Տեսախցիկի մեխանիկական և կիսաավտոմատ ռեժիմները, ի տարբերություն կանաչ գոտու դեկորացիայի ռեժիմների, թույլ են տալիս լուսանկարչին հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել տեսախցիկի ռեսուրսները: Տեխնիկական առումով, աշխատանքի բոլոր ծրագրերում տեսախցիկը միշտ առաջնորդվում է բացահայտման պարամետրերի փոխադարձության սկզբունքով։

Ավտոմատ աշխատանքային ռեժիմներ

«Կանաչ գոտու» ռեժիմներում տեսախցիկի պարամետրերի մեծ մասը հասանելի չէ խմբագրման համար, և տեսախցիկը աշխատում է դրանում ներդրված ծրագրի համաձայն՝ օգտագործողին հասանելի ամենացածր հնարավոր պարամետրերով։ հայտնի արտահայտություն«Կանաչ գոտում տեսախցիկը աշխատում է իր հնարավորությունների 30 տոկոսով» հայտնվել է մի պատճառով. չնայած տեսարանների ռեժիմներում CZK մենյուի առկայությանը, հաճախ դրանցում պատկերի որակը որևէ հիացմունք չի առաջացնում, քանի որ տեսախցիկի ծրագիրը, ինքնին, առանց հնարավորության, ճշգրտումները հեռու են իդեալականից:

Ռեժիմների փոխարկումն իրականացվում է տեսախցիկի հիմնական հսկիչ հավաքիչը պտտելով: Սկավառակի վրա նշված են ռեժիմին համապատասխան պատկերակներ:

Canon SLR տեսախցիկների վրա կան կանաչ գոտու մի քանի ռեժիմներ.

• Դիմանկար. Այս ռեժիմում տեսախցիկը փորձում է ոսպնյակի բացվածքը սահմանել առավելագույն բաց արժեքի վրա, քանի որ դա թույլ է տալիս հիանալի կերպով առանձնացնել առարկան ֆոնից:

• Դեկորացիա. Լանդշաֆտային լուսանկարչությունը օգտագործում է դաշտի մեծ խորություն (բացվածքի արժեքները f/5.6-ից) կափարիչի արագությամբ՝ առնվազն 1/ոսպնյակի կիզակետային երկարությամբ:

• Սպորտ. Որպես կանոն, սպորտային ռեժիմը ներառում է շարժվող առարկաների նկարահանում։ Պարամետրերի ձեռքով կառավարմամբ ընտրվում է կափարիչի ամենակարճ արագությունը և այն բացվածքը, որը թույլ է տալիս այս պայմաններում ֆոնն առանձնացնել օբյեկտից: Ավտոմատ ռեժիմով տեսախցիկը, բացի այդ, միացնում է օբյեկտների հետագծման ռեժիմը։

• Ֆլեշ չկա: Նկարահանում է ավտոմատ ռեժիմով, անջատված լուսաբռնկիչով (խորհուրդ է տրվում օգտագործել թանգարաններում, կենդանաբանական այգիներում):

• Գիշերային դիմանկար. Երկար բացահայտում բաց բացվածքով և բարձր ISO-ով: Հնարավոր ցնցումների պատճառով ավելի լավ է օգտագործել կայունացում (եռոտանի և այլն)

• Ավտոմատ. Լիովին ավտոմատ նկարահանման ռեժիմ: Տեսախցիկը, ըստ ծրագրի, կախված ներկա լուսավորության պայմաններից, ինքն է որոշելու, թե որ բացահայտման զույգը ընտրել։ Արդյունքների որակի առումով շատ կասկածելի ռեժիմ, հատկապես, եթե նկարահանումը JPEG-ով է:

• Մակրո. Մակրո ռեժիմում տեսախցիկը փորձում է մեծացնել դաշտի խորությունը, նկարահանումն իրականացվում է ոսպնյակից հնարավորինս նվազագույն հեռավորության վրա (ոչ պակաս, քան նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունը):

• Պատվերով ստեղծագործական ռեժիմ (CA): Այս ռեժիմում տեսախցիկը թույլ է տալիս հետագայում փոխել նկարահանման մթնոլորտը (երանգավորել պատկերը): Հակառակ դեպքում, նույն մեքենան:

Դուք կարող եք օգտագործել այս ռեժիմները ձեր լուսանկարչական ճանապարհորդության հենց սկզբում, դրանք լավ նկարագրված են հենց ռեժիմների անուններում, կամ կարող եք փորձել պարզել տեսախցիկի կարգավորումները և սկսել տեխնիկապես ավելի առաջադեմ նկարներ նկարել:

Ձեռքով և կիսաավտոմատ ռեժիմներ

Տեսախցիկի աշխատանքի մեխանիկական և կիսաավտոմատ ռեժիմները նույնպես տեսախցիկի մեջ ներկառուցված ծրագրեր են: Ի տարբերություն սցենարային ռեժիմների, նրանք ունեն բ Օավելի վերահսկելի պարամետրեր և օգտագործվում են դրա շնորհիվ լուսանկարչական տարբեր պայմաններում: Նման մի քանի ռեժիմներ կան.

• բացվածքի առաջնահերթություն (բացվածքի արժեք - A, Av)

• Կափարիչի առաջնահերթություն, ժամանակի արժեք - S, TV

• Ծրագրային մեքենա (Ծրագիր AE - P)

• Ձեռքով ռեժիմ (M)

• Ազատ ձեռքով նկարահանման ռեժիմ

Մի շարք ժամանակակից տեսախցիկներ ունեն նաև տեսախցիկի ռեժիմներ, որոնցում պահպանվում են օգտագործողի կողմից սահմանված բոլոր պարամետրերը (Custom, C1, C2, C3):

բացվածքի առաջնահերթություն (A, Av)

Այս ռեժիմում լուսանկարիչը կարող է փոխել ոսպնյակի բացվածքի բացվածքի տրամագիծը: Տեսախցիկը կարգավորում է կափարիչի պահանջվող արագությունը՝ հիմնվելով բացվածքի ընթացիկ արժեքի վրա: Այս ռեժիմը սովորաբար օգտագործվում է ստացված պատկերում դաշտի խորությունը վերահսկելու համար: Օրինակ՝ դիմանկարներ նկարահանելիս։

Canon DSLR-ների մեծ մասում բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը հարմար է ձեռքով ոսպնյակներ օգտագործելու համար:

Կափարիչի առաջնահերթություն (S, TV)

Այս ռեժիմում տեսախցիկը ընտրում է բացվածքի արժեքը՝ հիմնվելով լուսանկարչի կողմից սահմանված կափարիչի արագության վրա: Այն կարող եք օգտագործել, օրինակ, արագ շարժվող առարկաներ (թռչուններ, մեքենաներ և այլն) նկարելիս կամ հակառակը, եթե երկար ժամանակ անհրաժեշտ է բացել կափարիչը (աստղային երկինքը եռոտանիից նկարահանել): Նաև կափարիչի առաջնահերթությունը օգտագործվում է դինամիկ լուսավորության պայմաններում, և երբ կարիք (կամ հնարավորություն) չկա մտածել դաշտի խորության մասին:

Լուսանկարն արված է կափարիչի առաջնահերթությամբ: Canon 1Ds և Jupiter-37A

Ծրագրային մեքենա (P)

Ծրագրավորվող մեքենայում տեսախցիկը աշխատում է գրեթե այնպես, ինչպես ավտոմատ ռեժիմում։ Տարբերությունն այն է, որ հնարավոր է փոխել բացահայտման զույգի համադրությունը, սահմանել չափման պարամետրերը և զգայունությունը լույսի նկատմամբ: Հնարավոր է նաև ազդեցության փոխհատուցում:

Ծրագրային մեքենան կարող է անհարմար լինել, քանի որ տեսախցիկի դիրքը հաճախ տարբերվում է օգտատիրոջ դիրքից. օրինակ՝ շարժվող առարկաներ նկարելիս, ավտոմատացումը հաճախ սահմանում է բացահայտումը անհրաժեշտից մեկից երեք կանգառ ցածր, քանի որ հաշվարկը հիմնված է լուսավորության տվյալների վրա և չի կատարվում շուրջը 🙂

Ծրագրային մեքենան, սկզբունքորեն, թույլ է տալիս լավ կադրեր անել։

Ձեռքով ռեժիմ (M)

Խցիկի մեխանիկական ռեժիմում լուսանկարիչը կարող է խաղալ կարգավորումների հետ, ինչպես իրեն անհրաժեշտ է. հնարավոր է փոխել կափարիչի արագությունը, բացվածքը, չափման ռեժիմը, սենսորային լույսի զգայունությունը, ճառագայթման փոխհատուցումը և այլն: Տեսախցիկը ցուցադրում է միայն լուսաչափի ընթերցումները:

Ձեռնարկի ռեժիմը սովորաբար օգտագործվում է դժվարին էլեկտրոնիկայի միջավայրերում: Օրինակ, երբ լուսաչափման բոլոր հնարավոր մեթոդները չեն բերում պատշաճ արդյունք, կամ անհրաժեշտ է լուսանկարել շարժվող օբյեկտը շատ փոքր դաշտի խորությամբ: Դե, կամ գիշերային լուսանկարչության մեջ:

Նկարն արվել է մեխանիկական ռեժիմով։

Ազատ ձեռքով նկարահանման ռեժիմ

Լամպի նկարահանման ռեժիմը (BULB) խցիկի կափարիչը ձեռքով կառավարելու ռեժիմ է: Օգտագործվում է, օրինակ, աստղային երկինքը լուսանկարելիս կամ այլ իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ է ձեռքով փակման կառավարում: Այս ռեժիմում կափարիչը բացվում է փակման կոճակը սեղմելիս և փակվում է, երբ այն բաց է թողնվում: Նախկինում ֆիլմի տեսախցիկներում այս ռեժիմն օգտագործվում էր ոչ սինխրոն ֆլեշ լամպերի հետ աշխատելու համար, այստեղից էլ կոչվում է BULB (լամպ):

Նաև գտնվել է

Ա-ԴԵՊ- Դաշտի խորության կառավարման ռեժիմ: Օգտագործողը օգտագործում է տեսախցիկի մարմնի վրա գտնվող կոճակը (սովորաբար DOF կոճակը) դաշտի խորությունը սահմանելու համար «ից» և «դեպի» կետերը նշելու համար, և տեսախցիկը արդեն «կարգավորում է» բացահայտման պարամետրերը: Ռեժիմը հայտնաբերվել է թվային ռեֆլեքսային տեսախցիկներ Canon EOSթվային. Այս ռեժիմում հասանելի է նաև ազդեցության փոխհատուցումը:

Սվ- լույսի զգայունության առաջնահերթ ռեժիմ: Այն աշխատում է ծրագրային մեքենայի նման, միայն տեսախցիկը սահմանում է նաև մատրիցայի զգայունությունը։

Տավ- ազդեցության առաջնահերթ ռեժիմ: Դրանում տեսախցիկը ընտրում է անհրաժեշտ մատրիցային լուսազգայունությունը՝ ելնելով օգտագործողի կողմից սահմանված բացահայտման/լուսավորման պարամետրերից:

Sv և TAv ռեժիմները հայտնաբերված են Pentax տեսախցիկներում: Դրանք չեն օգտագործվում Canon-ում և Nikon-ում, քանի որ հնարավոր է ավտոմատ կերպով կարգավորել ISO-ն (Auto ISO) կիսաավտոմատ ռեժիմներից որևէ մեկում:

Տեսախցիկի ինչ ռեժիմներ օգտագործել

Ինչպես հասկացաք, համընդհանուր ռեժիմներ չկան: Առավել բազմակողմանի ռեժիմը Photographer Experience-ն է: Իսկ փորձը, ինչպես գիտեք, գալիս է տեսության և պրակտիկայի ուսումնասիրության միջոցով: Այնուամենայնիվ, 146 տոկոս ճշգրտությամբ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ երբ հեռանաք «կանաչ գոտուց» և մի փոքր պրակտիկայից հետո, հետագայում կցանկանաք նորից նկարել այն ամենը, ինչ «կրակել եք» մեքենայի վրա։

Հարցեր տվեք մեկնաբանություններում։

Բարի օր Ես կապի մեջ եմ քեզ հետ, Թիմուր Մուստաև։ Որքա՞ն լավ գիտեք ձեր տեխնիկան: Չեմ կարող ժխտել գաղափարների և երևակայության կարևորությունը լուսանկարչության համար, բայց ինչ-որ տեղ, գուցե, տեխնիկական ձանձրալի պահերն անփոխարինելի են։

Որոշակի տեսախցիկի առանձնահատկությունների իմացությունը դրա հետ արդյունավետ փոխգործակցության բանալին է: Այլապես ինչպե՞ս կարող եք զարմանալի լուսանկարներ ստանալ: Միակ ելքը. Հիմունքների հիմքը կարելի է անվանել տեսախցիկի վրա ցանկալի ռեժիմները սահմանելու ունակությունը: Բայց ինչպե՞ս ճիշտ աշխատել նրանց հետ: Մենք մի փոքր կխոսենք այս մասին, և որ ամենակարևորը, մենք կպարզենք, թե ինչ է նշանակում տեսախցիկի մեխանիկական ռեժիմը:

Ընդհանուր առմամբ ռեժիմների մասին

Ռեժիմները կամ նկարահանման մեթոդները տեսախցիկի շատ կարևոր հատկանիշ են: Դրանք պարտադիր են բոլոր տեսախցիկների համար։ Այստեղ մոդելը չի ​​ազդում դրա վրա, օրինակ, դուք ունեք canon կամ nikon - ամեն դեպքում, ռեժիմների հավաքածուն քիչ թե շատ ստանդարտ է: Ես արագ կանցնեմ հիմնականներին, իսկ ավելի մանրամասն, իհարկե, կանդրադառնանք ձեռնարկին։

Այսպիսով, լուսանկարչական սարքավորումների կորպուսի աջ կողմում կարող եք գտնել շարժական անիվ՝ բոլոր տեսակի տառերով և նշաններով: Սա:

• Ավտոմատ. Եվ սկզբունքորեն, այստեղ կարելի է վերագրել ռեժիմների այլ «գունագեղ» անվանումներ՝ լանդշաֆտ, դիմանկար, գիշեր, երեխաներ, մակրո և այլն: Նրանց ամբողջ իմաստն այն է, որ տեսախցիկը ինքն է ընտրում պարամետրերը, յուրաքանչյուրի մեջ իհարկե փոքր տարբերություններ կլինեն, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք փոքր են։ Եվ ես գրեթե համոզված եմ, որ եթե դուք լուսանկարում եք մեքենայի վրա, ապա ընդհանրապես ուշադրություն չեք դարձնի արժեքներին և այլ պարամետրերին: Հակառակ դեպքում, ռեժիմը կոչվում է «Ցույց տվեք և կրակեք»:
• Ծրագրային ապահովում (P). Շատ առումներով այն նման է նախորդին, բացառությամբ, որ դուք կարող եք ինքներդ սահմանել ISO զգայունությունը: Շատ մեծ բան չէ, ասում եմ ձեզ, բայց դուք պետք է ինչ-որ տեղից սկսեք:
• . Nikon-ում այն ​​նշվում է A տառով, Canon-ում (ցանկացած, օրինակ՝ Canon 600D)՝ Ավ. f-ի արժեքը որոշվում է լուսանկարչի կողմից, իսկ կափարիչի արագությունը՝ տեսախցիկով: Հարմար միջոց նկարելու համար, երբ լուսանկարում եք անշարժ առարկա կամ բնապատկեր:
• (S - Nikon, TV - Canon): Ամեն ինչ նույնպես պարզ է, հակառակ բացվածքի առաջնահերթությանը. ընտրեք ժամը: Արագ կամ դանդաղ կափարիչի արագությունները, համապատասխանաբար, կարող են սառեցնել կամ պղտորել շարժումը:
• Ձեռնարկ (M)- ստեղծագործական ռեժիմներից դուրս: Բոլոր պարամետրերը կախված են ձեզանից:

Ձեռնարկի ռեժիմի առավելություններն ու թերությունները

Դե, եկեք խոսենք վերջին ռեժիմի առավելությունների և թերությունների մասին:

Հիմնական առավելությունը Մկայանում է նրանում, որ դուք վերահսկում եք լուսանկարչական հնարավորությունների զանգվածը: Իսկ սա նշանակում է, որ ինչ էլ լինի արտաքին պայմաններկամ շրջանակում գտնվող օբյեկտի առանձնահատկությունները, կարող եք զբաղվել դրանցով:

Ավելին, ընտրված արժեքները կպահպանվեն: Նրանք չեն ցատկելու հանգամանքների կամ տեսախցիկի դիրքի որևէ փոփոխության դեպքում, ինչպես դա անում են այլ ռեժիմներում, որտեղ տեսախցիկը վերահսկում է լուսարձակման մի մասը:

Թերություններից մեկն է, ավելի ճիշտ՝ առաջին պնդման բնական հետևանքն այն է, որ եթե դուք սկսնակ եք և վատ տիրապետում եք տեսախցիկին, ապա տեսախցիկի ինքնուրույն կարգավորումը ոչինչ չի տա և կարող է ձեզ լիովին շփոթեցնել:

Բացի այդ, ինչպես կարող եք ակնկալել, ձեռքով ռեժիմը ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, քանի որ մինչև չգնահատեք հանգամանքները, մինչև չկարգավորեք ամեն ինչ:

Հետեւաբար, այն ոչ մի կերպ չի կարելի բջջային անվանել, հատկապես անընդհատ փոփոխվող լուսավորության, եղանակի կամ նկարահանման վայրի դեպքում:

Պրակտիկա սկսնակների համար

Փորձառու լուսանկարիչներին, իհարկե, հարց չի առաջանում, թե ինչպես օգտագործել M. Թեև դա միշտ չէ, որ առաջնահերթ է աշխատանքում: Անձամբ ես հաճախ օգտագործում եմ բացվածքի ռեժիմը, բայց երբ չեմ շտապում և ցանկանում եմ հասնել կատարյալ նկարի, ես ուրախությամբ եմ զբաղվում բոլոր առկա տարբերակներով, ընտրելով ճիշտ արժեքները:

Այս ռեժիմը միշտ օգտագործվում է ստուդիայում լուսանկարելիս:

Ձեռքով ռեժիմով սկսելը կարող է դժվար լինել: Տեսնելով հիմնական պարամետրերը էկրանին, մի շտապեք փոխել ամեն ինչ միանգամից: Գնահատեք պայմանները՝ օրվա որ ժամին, որքան արևոտ է, և կարգավորեք ISO-ն:

Հաջորդը, որոշեք նկարահանման նպատակը, ինչն է կարևոր լուսանկարել: Այսպիսով, եթե ձեզ անհրաժեշտ է աղջկա դիմանկար նկարել, ապա կարգավորեք բացվածքը, այնուհետև կափարիչի արագությունը: Շարժվող առարկայի սառեցման իրավիճակում, անկասկած, ավելի կարևոր է որոշել կափարիչի արագությունը. կենտրոնանալ 1/800 վրկ-ի վրա: իսկ ներքևում՝ 1/1000 և այլն։ Շարժվող օբյեկտի շուրջ ֆոնը լղոզելու համար, ընդհակառակը, ժամանակը պետք է ավելանա՝ 1/400 և այլն։

Ամբողջ ուշադրություն դարձրեք ներկառուցված լուսաչափին, որը դուք կնկատեք տեսադաշտում: Իդեալում, փոքր սլաքը պետք է լինի 0-ի վրա. սա սովորաբար բացված նկար է, եթե այն շեղվի դեպի ձախ կամ աջ, այն կլինի ցածր կամ չափազանց մեծ:

Ե՞րբ է օգտակար ձեռքով ռեժիմը:

Ես ուզում եմ մի քանի օրինակ բերել, որտեղ ձեռքի ռեժիմը օգտակար կլինի:

1. Նկարահանում շրջակա միջավայրի ցածր լույսի ներքո կամ գիշերը առանց լուսաբռնկիչի: Տեսախցիկը չի կարողանա համապատասխան նկար նկարել ոչ մի այլ ռեժիմում, բացի ձեռնարկից. այն կունենա շատ քիչ լույս: Մյուս կողմից, լուսանկարիչը կարող է սահմանել նույնիսկ ամենացածր արժեքները, որոնց դեպքում լուսաչափը պարզապես կիջնի սանդղակը, բայց տեսախցիկը կնկարահանի: Ստացված պատկերը կարելի է պայծառացնել՝ օգտագործելով լուսարձակման փոխհատուցում կամ արդեն հետմշակման ընթացքում: Այս դեպքում օրինակ կարող են ծառայել մայրամուտները, ճշգրիտ կամ երեկոյան քաղաքը նկարահանելը և այլն։
2. Ստուդիաներում. Դրա հետ անհրաժեշտ է համաժամանակացնել տեսախցիկը հատուկ սարքի՝ համաժամանակիչների միջոցով: Եվ այս համաժամացումը ամենից հաճախ կատարվում է կանխորոշված ​​բացվածքի, կափարիչի արագության և ISO-ի շնորհիվ:
3. Հատուկ ոսպնյակները ձեռքի ոսպնյակներ են, որոնք խնդիրներ ունեն տեսախցիկից բացվածքի մասին տեղեկատվությունը փոխանցելու հետ:
4. Պատկերի ստեղծում բարձր լուծում HDR, այսինքն՝ նկարն այս դեպքում բաղկացած է մի քանի ուրիշներից՝ արված տարբեր պարամետրերով։ Ձեռնարկի ռեժիմը նույնպես օգտակար է այստեղ, եթե դուք պրոֆեսիոնալ եք և գիտեք, թե ի վերջո ինչպիսի լուսանկար եք ուզում ստանալ:

Հետաքրքիր է, ի՞նչ այլ պարամետրեր կարելի է ձեռքով կարգավորել: Եթե ​​ուշադիր նայեք մենյուին, կարող եք շատ հետաքրքիր բաներ գտնել։

Տարբեր զով չիպսեր հասանելի են նույնիսկ օճառի ամանների կամ ոչ շատ թանկ DSLR-ների տերերին, օրինակ՝ Nikon d3100-ին և դրա շարքին: Մենք պետք է օգտագործենք ամեն հնարավորություն մեր շրջանակը ինչ-որ կերպ բարելավելու, այն յուրահատուկ դարձնելու համար։ Կարգավորումներն օգնում են մեզ:

Այստեղ կարելի է առանձնացնել հետևյալը. ըստ Քելվինի, պայծառությունն ու հագեցվածությունը լուսանկարչության փուլում, կիզակետի տարածքը և գտնվելու վայրը և այլն։ Բայց դրանք բոլորովին այլ հոդվածներ են։

Եզրակացություն

Ինչ վերաբերում է ձեռքով ռեժիմին: Դժվա՞ր: Սկզբում միշտ այդպես է, մի հուսահատվեք, հիմա մի փոքր հնարք կասեմ այս ռեժիմն ավելի լավ հասկանալու համար։

Վերցրեք մի բան, որը կցանկանայիք լուսանկարել: Համար այս օրինակը, պայմանները կարեւոր չեն, դուք տանը կամ փողոցում եք կրակում. Տեսախցիկը դրեք «Ավտո ռեժիմ», բայց առանց լուսաբռնկիչի, այն նույնպես անիվի վրա է, նշված է միայն խաչած կայծակով: Ցանկալի է ֆիքսել տեսախցիկը։

Դուք կարող եք օգտագործել աղյուսակը: Տեղադրեք առարկան մի ծայրում, իսկ մյուս ծայրում՝ տեսախցիկ: Նրանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի 1 մետրի սահմաններում:

Տեսախցիկը ուղղեք դեպի առարկան և սեղմեք կափարիչի կոճակը կիսով չափ, որպեսզի տեսախցիկը կենտրոնանա առարկայի վրա, բայց մինչև վերջ մի սեղմեք: Կամ երեսկալում (աչքը, որտեղ նայում ես SLR տեսախցիկ), կամ արժեքները, կափարիչի արագությունը, բացվածքները, ISO-ն կհայտնվեն էկրանին: Գրեք դրանք: Տվյալները ձայնագրելուց հետո կարող եք կոճակը սեղմել մինչև վերջ և նկարել, թող ձեր տարբերակը լինի։

Մենք անցնում ենք M ռեժիմի, սահմանում ենք ձեր ձայնագրած կարգավորումները և նկարում: Տեսնենք, թե ինչպես ստացվեց։ Հաջորդը, մենք սկսում ենք փորձարկել: Եթե ​​նկարը մուգ է, կարող եք բացել բացվածքը, այսինքն. դրեք 5.6, 4.0, 3.5-ից պակաս արժեք: Կամ ավելացրեք կափարիչի արագությունը՝ 1/400, 1/200, 1/100 և այլն։

Եթե, ընդհակառակը, լուսանկարը պայծառ է ստացվել, կատարեք բացվածքի և փակման արագության հակառակ գործողությունները: Փորձեք չդիպչել ISO-ին, բայց ավելի լավ է այն հասցնել 100-ի և վարժվել կափարիչի արագությամբ և բացվածքով:

Բայց հիշեք, որքան փոքր է բացվածքի արժեքը, այնքան փոքր է այն:

Եթե ​​ցանկանում եք զարգանալ լուսանկարչության ոլորտում և սովորել, թե ինչպես դա լավ անել, ապա ձեզ անհրաժեշտ է ձեռքով ռեժիմի լիարժեք տիրապետում։ Ես կարող եմ նաև խորհուրդ տալ գեղեցիկ տեսանյութլավ» Թվային SLR սկսնակների համար 2.0«. Այն մանրամասնում է, թե ինչի է ընդունակ SLR տեսախցիկը: Բացահայտվում են լուսանկարչության բազմաթիվ հնարքներ ու գաղտնիքներ։ Ամեն ինչ ցույց է տրված օրինակներով: Ամեն ինչ շատ մատչելի ու հասկանալի է բացատրված։ խորհուրդ եմ տալիս!

Կտեսնվենք! Հարգելի ընթերցողներ, մի ծույլ մի եղեք ուսումնասիրել ձեր տեսախցիկը: Եվ իմ բլոգը կօգնի ձեզ այս հարցում: Ոչ մի օգտակար բան բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք թարմացմանը։ Կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ես շատ շնորհակալ կլինեմ:

Ամենայն բարիք քեզ, Թիմուր Մուստաև:

Պրոֆեսիոնալները և պարզապես լուսանկարչության սիրահարները, հավանաբար, ավելի շատ բան գիտեն տեսախցիկի և դրա գործառույթների մասին, բացի այն, թե ինչպես կարելի է այն միացնել և սեղմել կափարիչի կոճակը: Չնայած նույնիսկ նման պարզունակ բաներին, դուք պետք է կարողանաք դա անել ճիշտ: Օրինակ՝ կափարիչի կոճակը պետք է սահուն կերպով բաց թողնել՝ շունչն ամբողջությամբ պահելով, և ոչ թե մատով հարվածել դրան, ինչպես մուրճը: Բայց մենք չենք մանրամասնի այնպիսի բաների մասին, ինչպիսիք են, թե ինչպես ճիշտ վարվել տեսախցիկի հետ, այլ ավելի կոնկրետ, մենք կխոսենք առաջադեմ նկարահանման տեխնիկայի մասին: Նկարահանման հիմնական ռեժիմները հետևյալն են. Պ, Հեռուստացույց, Ավ, Մ).

1.Ռ- նկարահանում ստեղծագործական ռեժիմով ( Ծրագիր) Նկարահանման այս ռեժիմը թույլ է տալիս ընդլայնել ձեր ստեղծագործական հնարավորությունները՝ օգտագործելով ձեռքով տեղադրումմերկացում (Ի՞նչ է բացահայտումը լուսանկարչության մեջ): P ռեժիմում գտնվող տեսախցիկը ավտոմատ կերպով ազդում է այնպիսի պարամետրերի վրա, ինչպիսիք են բացվածքի արժեքը և կափարիչի արագությունը: Ավտոմատ նկարահանման ժամանակ տեսախցիկի կողմից տեղադրվում են բազմաթիվ գործառույթներ, ինչպիսիք են լուսաբռնկումը, ավտոմատ ֆոկուսը՝ վատ կադրերից խուսափելու համար: P ռեժիմում օգտատերը կարող է ինքնուրույն սահմանել ցանկացած կարգավորում, պարզապես անհրաժեշտ է անիվը պտտել այս կամ այն ​​ուղղությամբ, և կափարիչի արագությունը կփոխվի բացվածքի համեմատ: Դուք կարող եք սահմանել նկարի ոճը՝ դիմանկար, բնանկար, մոնոխրոմ, ճշգրիտ, ստանդարտ, հատուկ: Ոճերի առկայությունը կախված է նրանից, թե որ տեսախցիկ ունեք: Կարող եք նաև կարգավորել այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են սպիտակ հավասարակշռությունը, զգայունությունը ISO, ավտոմատ ֆոկուս, կադրի առաջխաղացում, լուսարձակում, ներկառուցված ֆլեշ և այլն։

2.Հեռուստացույց- դինամիկ տեսարանների նկարահանում: Այս ռեժիմն ընդգծում է կափարիչի արագության առաջնահերթությունը (Տեսախցիկի կափարիչի արագությունը) ավտոմատ բացահայտմամբ: Դրա միջոցով դուք կարող եք ստանալ դինամիկ տեսարանների հստակ կամ մշուշոտ կադրեր, ինչը հատկապես կարևոր է սպորտային հանդիպումները լուսանկարելիս: Այստեղ, կախված նրանից, թե ինչ էֆեկտ եք ուզում ստանալ, դուք պետք է ինքներդ սահմանեք կափարիչի պահանջվող արագությունը: Այն կարգավորվում է հավաքիչը ձախ կամ աջ պտտելով: Դինամիկ տեսարանի հստակ պատկեր ստանալու համար հարկավոր է նվազեցնել կափարիչի արագությունը, օրինակ՝ դարձնել դրա արժեքը (1/2000 վ), եթե ցանկանում եք ստանալ մշուշման էֆեկտ, ապա պետք է պտտել հավաքիչը հակառակ ուղղությամբ։ ուղղությունը և մեծացնել կափարիչի արագությունը, դանդաղ փակման արագության օրինակ (1/30 վրկ.): Միշտ օգտագործեք արագ կափարիչի արագությունը (1/2000 վրկ.) և (1/500 վրկ) միջև՝ շարժվող առարկան հստակ նկարահանելու համար: Լղոզման էֆեկտ ստեղծելու և արագ շարժման զգացողություն ստեղծելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել կափարիչի արագությունը (1/250 վրկ.) մինչև (1/30 վրկ): Եթե ​​ցանկանում եք, որ լուսանկարն ունենա լղոզված գետի կամ ջրվեժի էֆեկտ, ապա կարող եք օգտագործել դանդաղ կափարիչի արագությունը (1/15 վրկ):

3.Ավ- ծրագրի ռեժիմ, որում դաշտի խորությունը փոխվում է (Depth of field): Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ մշուշոտ ֆոն, կամ հակառակը, մոտ և հեռավոր օբյեկտների հստակ պատկերներ ստեղծելու համար, ապա դուք պետք է օգտագործեք Av ռեժիմը: Այստեղ ընդգծված է բացվածքի առաջնահերթությունը ավտոմատ բացահայտմամբ: Լուսանկարում կտրուկ առաջին պլան և ֆոն հասնելու համար դուք պետք է օգտագործեք հավաքիչը՝ անցք սահմանելու առավելագույն հնարավոր արժեքի վրա, օրինակ՝ f/32, և դուք կստանաք. մեծ խորությունսրություն. Եթե, ընդհակառակը, ցանկանում եք ընդգծել օբյեկտը լղոզված ֆոնի վրա, ապա պետք է սահմանեք բացվածքի փոքր արժեք, ասենք f / 5.6: Որքան մեծ է բացվածքի թիվը, այնքան փոքր է բացվածքի տրամագիծը: Այլ կերպ ասած, Av ռեժիմը պատասխանատու է IPIGև լուսանկարներ։

Ներսում նկարներ վերցնելը այս ռեժիմը, բացվածքի բարձր արժեք (Ոսպնյակի բացվածք) սահմանելիս նկատեք, որ վատ լուսավորության պայմաններում տեսախցիկի ցնցումները կարող են տեղի ունենալ: Բարձր բացվածքի արժեքներում օգտագործվում են կափարիչի դանդաղ արագություններ: Ցածր լույսի դեպքում ազդեցությունը կարող է լինել 30 վայրկյան: Այս դեպքում դուք պետք է բարձրացնեք ISO զգայունությունը, ամուր բռնեք տեսախցիկը կամ օգտագործեք եռոտանի:

4.Մ- ձեռքով ռեժիմ: Այստեղ դուք կարող եք ձեռքով սահմանել ինչպես կափարիչի պահանջվող արագությունը, այնպես էլ բացվածքը, ինչպես ցանկանում եք: Ֆլեշով նկարելիս լուսարձակումը փոխվում է ըստ ընտրվածի ձեռքով կարգավորումներտեսախցիկ. Ֆլեշ համաժամացման արագությունը կարող է սահմանվել (1/200 վրկ) մինչև (1/30 վրկ), ինչպես նաև կարող է ընտրվել ձեռքով: Լուսանկարելու համար դուք պետք է ինքներդ սահմանեք կափարիչի արագությունը, բացվածքը և լուսարձակումը: Երկար ազդեցության դեպքում ավելի լավ է օգտագործել եռոտանի և հեռակառավարման անջատիչ: Այս ռեժիմից օգտվելը լուսանկարիչից պահանջում է որոշակի փորձ ունենալ, այնպես որ, եթե դուք չունեք այն, ապա պետք է կատարելագործվեք այս առումով, գլխավորը չդադարեցնել նկարելն է:

Այլ թեմաներ.

Ցույց տալ html կոդը բլոգում զետեղելու համար