Գոտի շարժիչով օդափոխիչի մշտական ​​պտույտի վերացումը նվազեցրել է շարժիչի տաքացման ժամանակը: Էլեկտրական շարժիչը, որը բաղկացած է շարժիչից, ռելեից, միացման սենսորից և մարտկոցից, թույլ է տալիս օդափոխիչին միացնել միայն այն դեպքում, երբ շարժիչի ջերմաստիճանը գերազանցում է օպտիմալ արժեքը: Այս մոտեցման շնորհիվ ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգը դարձել է ավելի արդյունավետ։ Օդափոխիչի պարբերական միացումը հնարավորություն տվեց նվազեցնել վառելիքի սպառումը, քանի որ շարժիչի տաքացման ժամանակը կրճատվեց, և շեղբերների անընդհատ պտտման պատճառով էներգիայի կորուստները անհետացան:

Ինչպե՞ս է այն աշխատում և որտեղ է գտնվում օդափոխիչի միացման սենսորը

Սենսորի հիմքը բիմետալիկ թիթեղն է, որը փոխում է իր ձևը ջերմաստիճանի բարձրացման հետ: Երբ հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը գերազանցում է սենսորային պատյանում նշված արժեքը, բիմետալային ափսեի թեքումը հանգեցնում է սենսորային կոնտակտների փակմանը: Էլեկտրականություն, որն անցնում է սենսորային կոնտակտներով, միացնում է հոսանքի ռելեը, որը կառավարում է օդափոխիչի շարժիչը:

Սենսորը գտնվում է ռադիատորի կողքին: Որոշ մոդելների վրա այն գտնվում է վերևում, մյուսների վրա՝ մեջտեղում: Նրան հեշտ է ճանաչել։ Այն նման է մեծ պղնձե ընկույզի, որը տեղավորվում է երկուսի (հազվադեպ երեքի) համար: էլեկտրական լարեր. Եթե ​​դուք պատրաստվում եք փոխել օդափոխիչի միացման սենսորը, հաշվի առեք հետևյալը. Որքան ցածր է սենսորի արձագանքման ջերմաստիճանը, այնքան ցածր է այն սահմանվում հովացուցիչ նյութի մակարդակի համեմատ: Սենսորների միացման ջերմաստիճանը, որոնք տեղադրված են ռադիատորի ստորին մասում, չի գերազանցում 85 աստիճանը: Սենսորների ջերմաստիճանը տեղադրված է ռադիատորի մեջտեղում 90 - 95 աստիճան:

Ինչպես ստուգել օդափոխիչի անջատիչի սենսորը

Սենսորը ստուգելու անհրաժեշտությունը առաջանում է շարժիչի գերտաքացումից կամ վատ հովացման համակարգի կասկածից հետո: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ստուգել ոչ թե սենսորը, այլ օդափոխիչը միացնող լարերն ու ռելեները։ Դա անելու համար հեռացրեք սենսորին հարմար լարերը և փակեք դրանք, եթե կան ոչ թե երկու, այլ երեք լարեր, ապա անհրաժեշտ է հերթափոխով փակել միջինը և ծայրահեղներից յուրաքանչյուրը: Օդափոխիչը պետք է միանա ցածր և բարձր արագությամբ՝ կախված նրանից, թե որ կոնտակտներն են փակ: Եթե ​​օդափոխիչը միանում է, դա նշանակում է, որ լարերը և ռելեները կարգին են, և դուք կարող եք սկսել ստուգել սենսորը, եթե ոչ, ապա ձեզ հարկավոր է գտնել և շտկել խնդիրը (կոտրված լարեր, վատ կոնտակտ, պայթած ապահովիչ, այրված ռելեներ կամ օդափոխիչի շարժիչ: )

Համոզվելով, որ ռելեը, շարժիչը և լարերը աշխատում են, անցեք ստուգելու սենսորը: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է հովացուցիչ նյութի ավազան, 30 բանալի, մինչև 100 աստիճան ջերմաչափ, ջրի կաթսա, վառարան և մուլտիմետր: Հեռացրեք տերմինալը մարտկոցից և մեքենայի տակ դրեք ավազան, որպեսզի ռադիատորից հովացուցիչը չթափվի գետնին, այլ դրա մեջ: Սպասեք, մինչև ռադիատորը սառչի մինչև 45 - 50 աստիճան, ապա ետ պտուտակեք արտահոսքի խցան(այն գտնվում է ձախ կամ աջ կողմում գտնվող ռադիատորի ստորին մասում): Հեղուկի արտահոսքից հետո խրոցը նորից պտուտակեք տեղում: Հեռացրեք լարերը սենսորից (եթե դրանք 3-ն են, ապա նշեք յուրաքանչյուրը, որպեսզի չխառնեք դրանք նոր սենսոր տեղադրելիս), այնուհետև սենսորը 30 պտուտակով պտուտակեք:

Ջուրը լցնել թավայի մեջ, որպեսզի այն ծածկի սենսորի աշխատանքային մասը (մինչև ընկույզը) և դնել վառարանի վրա։ Դիտեք ջրի ջերմաստիճանը ջերմաչափով:

Օգտագործելով մուլտիմետր, ստուգեք սենսորային կոնտակտների աշխատանքը: Երեք կապի համար նպատակահարմար է օգտագործել երկու մուլտիմետր: Միացրեք մուլտիմետրը դիմադրության չափման ռեժիմում ձայնային ազդանշանով և միացրեք սենսորային տերմինալներին: Երբ բիմետալիկ ափսեը փակում է կոնտակտները, մուլտիմետրը կսկսի ազդանշան տալ: Անջատեք վառարանը և սպասեք, որ մուլտիմետրերը անջատվեն: Համեմատեք ջերմաչափի ցուցումները սենսորի կոնտակտների ակտիվացման և անջատման պահին: Եթե ​​սենսորի մարմնի վրա գրված արժեքներից շեղումը 5%-ից ավելի է, ապա խորհուրդ է տրվում փոխարինել այն: Եթե ​​շեղումը ավելի քան 10% է, կամ սենսորն ընդհանրապես չի աշխատում, այն պետք է փոխարինվի: Տեղադրումը տեղի է ունենում հետևյալ հաջորդականությամբ՝ սենսորի մեջ պտուտակել, հովացուցիչ նյութ լցնել, մարտկոցը միացնել:

Տեսանյութ - Օդափոխիչի անջատիչի սենսորի փոխարինում և ախտորոշում

Ինչպես ընտրել նոր սենսոր

Ճիշտ սենսոր ընտրելու համար դուք պետք է իմանաք հովացուցիչ նյութի օպտիմալ ջերմաստիճանը, որի դեպքում այն ​​պետք է միանա և անջատվի: VAZ 2110 մեքենայի համար դրանք 92 և 87 աստիճան են: Մեկ այլ մեքենայի համար սենսորի արձագանքման օպտիմալ ջերմաստիճանը նշված է մեքենայի վերանորոգման և շահագործման հրահանգներում: Գնեք սենսորը միայն խոշոր խանութներում և անպայման վերցրեք անդորրագիրը: Նախքան մեքենայի վրա սենսորը տեղադրելը, փորձարկեք այն, ինչպես նկարագրված է վերևում: Եթե ​​սենսորի մարմնի վրա նշված ջերմաստիճանի և այն ջերմաստիճանի տարբերությունը, որտեղ այն իրականում աշխատում է, գերազանցում է 5%-ը, փոխարինեք այն: Շարժիչի շահագործումը օպտիմալից տարբերվող ջերմաստիճանում զգալիորեն նվազեցնում է դրա ռեսուրսը:

Ռադիատորի անսարք օդափոխիչը կարող է առաջացնել շարժիչի գերտաքացում, հատկապես ներսում տաք ժամանակտարվա.

Եթե ​​ձեր օդափոխիչը ձախողվել է, և դուք ցանկանում եք փոխարինել կամ ապամոնտաժել այն ինքներդ, ապա պետք է գործեք հետևյալ կերպ.

• Անջատեք լարը մարտկոցի բացասական տերմինալից:
• Սեղմեք սողնակը և անջատեք բլոկը լարերով օդափոխիչի շարժիչից:
• Սեղմեք օդափոխիչի կողային ամրակները և քաշեք այն ներքև:
• Թուլացրեք ընկույզը, որն ամրացնում է շարժիչը շարժիչին:
• Հեռացրեք շարժիչը:
• Թուլացրեք ընկույզը և հանեք շարժիչի կափարիչը:

Մոնտաժը և տեղադրումը կատարվում են հակառակ հերթականությամբ:

Ինչպե՞ս ստուգել հովացման օդափոխիչը Ford Fusion-ում:

Օդափոխիչը պետք է փոխարինվի, եթե որոշել եք, որ այն թերի է: Եթե ​​շարժիչը տաք է, և օդափոխիչը չի միանումՆախ անհրաժեշտ է ստուգել թերմոստատը: Դա անելու համար քաշեք լարերը դրանից և ուղղակիորեն փակեք դրանք: Այս դեպքում աշխատող օդափոխիչը պետք է միանա: Եթե այրվել է շարժիչը, օդափոխիչը չի աշխատի։

Սառեցման օդափոխիչի անսարքության հիմնական պատճառը մետաղալարերի վնաս.

Երբ օդափոխիչն անջատված է, արժե ստուգել նաև էլեկտրական շարժիչի ապահովիչը:

Որքա՞ն արժե Ford Fusion հովացման օդափոխիչը:

Օրիգինալ հովացուցիչ օդափոխիչով կատալոգի համարը 1494829 կարելի է գնել 14000 ռուբլով։ Երկրպագու 1495674 կարժենա 28 հազար ռուբլի:

Եթե ​​ցանկանում եք գումար խնայել, կարող եք գնել օգտագործված մաս կամ փոխարինող:

Ո՞ր ջերմաստիճանում է օդափոխիչը միանում:

Սառեցման օդափոխիչի առաջին արագությունը միանում է հովացուցիչ նյութի 92-97 աստիճան ջերմաստիճանում, 99-105 աստիճանով օդափոխիչը սկսում է աշխատել երկրորդ արագությամբ:

Ինչ անել, եթե շարժիչը գերտաքացվի:

Եթե ​​ձեր մեքենան դեռ «եռում» է օդափոխիչի հետ, փորձեք գլորվել դեպի ճանապարհի եզրը և կանգ առնել: Եթե ​​հովացուցիչ նյութի արտահոսք չկա, դուք չպետք է անմիջապես անջատեք շարժիչը. թողեք, որ այն աշխատի ամբողջ հզորությամբ միացված վառարանով: Այս աշխատանքից մի քանի րոպե հետո անջատեք շարժիչը: Զգուշորեն բացեք գլխարկը և գլխարկի տակ փնտրեք գոլորշու աղբյուր: Ընդարձակման բաքի խրոցը չպետք է բացվի այս իրավիճակում, քանի որ այն գտնվում է ճնշման տակ:

Հաջորդը, ստուգեք շարժիչի խցիկը, ինչպես նաև առջևի ուղևորի ոտքերի տարածքը արտահոսքի համար. աքսեսուարային գոտի շարժիչի լարվածություն; թերմոստատ. Այս բոլոր գործոնները ազդում են հովացման համակարգի որակի վրա:

Եթե ​​ապահովիչը պայթել էհովհար կամ թերմոստատ, խնդիրը կարող է լուծվել տեղում, ինչպես նաև շտկել որոշ արտահոսքեր։ Ավելի լուրջ վնասի դեպքում անհրաժեշտ է ցանկացած հասանելի միջոցներով անցնել վերանորոգման վայր։

Շարժիչի հովացման համակարգը բարդ մեխանիզմ է, որի սպասունակությունը շատ հաճախ որոշում է շարժիչի սպասունակությունը, նրա կատարողականությունը, ինչպես նաև ռեսուրսը: Սառեցման համակարգի անկայուն շահագործումը կամ դրա բաղադրիչներից մեկի խափանումը կարող է հանգեցնել տխուր հետևանքների, ինչպիսիք են շարժիչի գերտաքացումը:

Այսօր ես ուզում եմ խոսել այնպիսի տհաճ և շատ առումներով անհասկանալի երևույթի մասին, երբ ռադիատորի հովացման օդափոխիչը չի միանում, ինչի հետևանքով շարժիչի ջերմաստիճանը բարձրանում է և առաջանում է շարժիչի գերտաքացման վտանգ։

Տեսություն, որտեղ առանց դրա:

Նախ, մի քանի խոսք այն մասին, թե երբ պետք է միանա օդափոխիչը և ինչն է համարվում նորմ: Սառեցման համակարգի օդափոխիչը ավտոմատ կերպով միանում է հենց հովացուցիչի (հովացուցիչ նյութի) ջերմաստիճանը հասնում է որոշակի կետի, որպես կանոն, այս միջակայքը 85 °-ից մինչև 100 ° է:

Երբ շարժիչը ցուրտ է, և այն պետք է արագ տաքացնի շարժիչի հովացուցիչ նյութը հովացման համակարգի փոքր շրջանակում՝ շրջանցելով ռադիատորը, էլեկտրական օդափոխիչը նույնպես անջատված վիճակում է: Հենց որ շարժիչը տաքանում է մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը, միանում է թերմոստատը, որը բացում է մեծ շրջան, այսինքն՝ շրջան՝ ռադիատորի մասնակցությամբ։ Սա թույլ է տալիս օդային հոսքերին սառեցնել հակասառիչը՝ թույլ չտալով այն տաքանալ թույլատրելի նշագծից բարձր: Բայց ի՞նչ անել, եթե օդի հոսքը բավարար չէ կամ մեքենան զգալիորեն դանդաղել է կամ ընդհանրապես կանգնել: Այս դեպքերի համար ռադիատորի հովացման օդափոխիչը պարզապես նախագծված է: Այն սկսում է աշխատել, երբ ոչ մեծ շրջանակը, ոչ էլ ռադիատորի բջիջներով անցնող օդի հոսքը չի օգնում։ Օդափոխիչը ավտոմատ կերպով միանում է և ուժով սառեցնում է ռադիատորը՝ հեռացնելով ավելորդ ջերմությունը դրանից՝ դրանով իսկ նվազեցնելով հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը։ Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով օդափոխիչը չի աշխատում տաք շարժիչի վրա ջերմության մեջ բեռի տակ, դա կարող է նշանակել, որ հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև սառեցումը վերսկսվի: Եթե ​​օդափոխիչը չի միանում, շարժիչի ջերմաստիճանը հասնում է կրիտիկական կետի, որից հետո շարժիչը եռում է, ավելի ճիշտ՝ հովացուցիչ նյութը եռում է, սառեցումը չի իրականացվում, և էներգաբլոկը աշխատում է, որը կոչվում է «փեդլինգ»։ Նույնիսկ կարճատև գերտաքացումը կարող է բացասաբար ազդել շարժիչի վիճակի վրա և ապագայում հայտնվել տհաճ անսարքության տեսքով: Երկարատև գերտաքացումը սովորաբար ավարտվում է եռալով, և շարժիչը պարզապես «սեպ է խրվում», որից հետո այն ամբողջովին անգործունակ է դառնում:

Ինչու՞ օդափոխիչը չի աշխատում: Եկեք պարզենք այն:

1. էլեկտրալարեր և շփում: Այս պատճառներից որևէ մեկը, չնայած իրենց անվնասությանը, կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ օդափոխիչը պարզապես ճիշտ ժամանակին չի միանում: Հաճախ դա տեղի է ունենում նաև, երբ պատճառը հենց օդափոխիչի էլեկտրական շարժիչի անսարքության մեջ է, որը այս կամ այն ​​պատճառով չի կարող գործարկվել: Ցանցի դեպքում ես խորհուրդ կտայի գտնել խելացի էլեկտրիկ, ով էմպիրիկ կերպով կլուծի խնդիրը և կպատասխանի այն հարցին, թե ինչու չի միանում հովացման օդափոխիչը:
2. Ապահովիչ. Պայթած ապահովիչը կարող է նաև վերագրվել սովորական պատճառներին, որոնք բավականին տարածված են: Պայթած ապահովիչի պատճառով բաց միացումը կհանգեցնի էլեկտրական օդափոխիչի չմիացմանը, ինչի արդյունքում շարժիչի ջերմաստիճանը կբարձրանա: Դուք կարող եք շատ պարզ ստուգել ապահովիչը, պարզապես հանեք այն ապահովիչը, որը պատասխանատու է օդափոխիչի աշխատանքի համար, և դրա փոխարեն տեղադրեք նոր ապահովիչ կամ պարզապես տեղադրեք մի կտոր մետաղալար այնպես, որ փակի միացումը: Եթե ​​փորձարկման ժամանակ էլեկտրական օդափոխիչը սկսում է աշխատել, ապա պատճառը ապահովիչի մեջ է։
3. Օդային կողպեք կամ ցածր մակարդակհովացուցիչ նյութ: Ստուգեք հովացուցիչի մակարդակը և հովացուցիչի գուլպաները: Աշխատանքային ջերմաստիճանում դեպի ռադիատոր տանող գուլպաները պետք է տաք լինեն, իսկ հովացուցիչի մակարդակը պետք է նորմալ լինի ինչպես ընդարձակման բաքում, այնպես էլ ռադիատորում: Զգույշ եղեք, հակասառեցման մակարդակի ստուգումը կատարվում է միայն սառը շարժիչով: Բացի այդ, եթե օդափոխիչը չի աշխատում, պետք է ուշադրություն դարձնել անտիֆրիզի շրջանառությանը, տաքանալուց հետո այն պետք է շրջանառվի մեծ շրջանով։ Եթե ​​դա այդպես չէ, ապա համակարգում կարող է լինել օդային կողպեք, ինչպես հեռացնել այն: Հովացուցիչ նյութի ցածր մակարդակը կարող է վկայել հովացման համակարգում արտահոսքի մասին: Լավագույն դեպքում մենք կխոսենք բալոնի գլխի միջադիրը փոխարինելու մասին, վատագույն դեպքում՝ բլոկի ճեղքի կամ այրման մասին…
4. Ջերմաստիճանի սենսոր. Այս սենսորի շնորհիվ էլեկտրոնային միավորը (ECU) որոշում է միացնել օդափոխիչը, թե ոչ: Այս սենսորի անկայուն աշխատանքը կամ անսարքությունը կհանգեցնի, որ ECU-ն սխալ տեղեկատվություն կստանա հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի մասին, ինչի արդյունքում օդափոխիչը չի միանա:
5. Վերջին կասկածյալն է. Եթե ​​այն թերի է, ապա անտիֆրիզի շրջանառությունը կդժվարանա, արդյունքում օդափոխիչի աշխատանքը կվտանգվի։ Օրինակ, երբ թերմոստատը խրված է «փոքր շրջանակի» մեջ, օդափոխիչը չի անջատվում և անընդհատ աշխատում է, քանի որ շարժիչը տաք է, ջերմաստիճանը բարձրանում է, և օդափոխիչը փորձում է շտկել այդ ամենը։ Միակ խնդիրն այն է, որ թերմոստատի խցանման պատճառով ռադիատորի հեղուկը չի շրջանառվում և սառեցում չի լինում։ Որոշ դեպքերում լինում է հակառակը, ջերմաստիճանի սենսորը չի աշխատում, քանի որ խցանվածը թույլ չի տալիս հեղուկը մեծ շրջանով անցնել, արդյունքում էլեկտրական հովհարը չի միանում։

Ես ամեն ինչ ունեմ, գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ պատճառներ գիտեք չաշխատող երկրպագուի համար, կիսվեք ձեր փորձով և միգուցե հենց ձեր պատմությունն է, որ կօգնի ինչ-որ մեկին լուծել իր խնդիրը: Շնորհակալություն ուշադրության համար և կհանդիպենք այստեղ: Ցտեսություն

1. Նախ անհրաժեշտ է ստուգել համապատասխան ապահովիչը վահանակի տակ գտնվող ձախ կողմում գտնվող լրացուցիչ ռելեի վանդակում: (գլուխ Մարմնի էլեկտրական համակարգ).
2. Եթե ​​լավ է, ապա անջատեք թերմոանջատիչի վարդակից:
3. Լարի ծայրի երկու կոնտակտները միացրեք մետաղալարով:
4. Երկաստիճան թերմոստատով բոլոր երեք վարդակների ներդիրները պետք է միացված լինեն:
5. Եթե ​​օդափոխիչը սկսում է աշխատել, երբ բռնկումը միացված է, դա նշանակում է, որ էլեկտրական միացումից (փորձարկման համար) բացառված ջերմային անջատիչը անսարք է:
6. Հետագա շարժման համար անհրաժեշտ է մետաղալարը լավ ամրացնել խցանների մեջ և մեկուսացնել այն կպչուն ժապավենով կամ գիպսով՝ կարճ միացումից խուսափելու համար։
7. Եթե ​​ջերմային անջատիչի անջատումը հաջող չէ, ստուգեք օդափոխիչի ռելեը կենտրոնական անջատիչում (տես գլուխը Մարմնի էլեկտրական համակարգԵթե ​​ջերմային անջատիչի երկու ցատկերները «շրջանցված են», ապա բոցավառումը միացված վիճակում, ռելեի կոնտակտները պետք է հստակ ձայնով փակվեն:
8. Եթե ​​ոչինչ չի լսվում, ապա անհրաժեշտ է ռելեը «շրջանցել» օժանդակ միջոցներով։ Դա անելու համար միացրեք 30 և 87 տերմինալների ռելեի խրոցակի ներդիրները մետաղալարով (թղթի սեղմիչով) և տեղադրեք ռելեը:
9. Սառեցման օդափոխիչն այժմ պետք է աշխատի բռնկումը անջատված վիճակում: Եթե ​​դա տեղի ունենա, ապա ռելեը սխալ է:
10. Թռիչքային լարը կարող է, արտակարգ իրավիճակների դեպքում, մնալ տեղադրված նույնիսկ վարելիս: Ուղևորության ավարտից հետո այն պետք է ջնջվի:
11. Եթե ​​այս դեպքում արձագանք չի եղել, ստուգեք օդափոխիչի շարժիչը.
12. Անջատեք լարերի ծայրը օդափոխիչի շարժիչից և դրա փոխարեն միացրեք օժանդակ լարը կարմիր/սև մետաղալարերի տերմինալից դեպի դրական մարտկոցի տերմինալը: Շագանակագույն լարերի վարդակից միացումը պետք է ուղղակիորեն միացված լինի բացասական տերմինալին:
13. Եթե ​​շարժիչը դեռ չի պտտվում, ապա օդափոխիչի շարժիչը անսարք է և պետք է փոխարինվի:
14. Եթե ​​օդափոխիչը միացել է, ապա անհրաժեշտ է ստուգել ռելեը (տես գլուխը Մարմնի էլեկտրական համակարգ), մետաղալարեր, ինչպես նաև բոլոր մալուխային միացումները ջերմային անջատիչից և օդափոխիչից:
15. Դուք կարող եք ապահով շարունակել մեքենան նույնիսկ եթե օդափոխիչը սնվում է անմիջապես մարտկոցից: Օժանդակ լարերը պետք է անցկացվեն այնպես, որ կարճ միացում չլինի:
16. Համապատասխան սարքավորված մոդելներում օդափոխիչի երկրորդ աստիճանը կամ շարժիչի կանգից հետո օդափոխիչը միացնելու սարքը սնուցվում է կարմիր-կապույտ մետաղալարով: Օդափոխիչի այս փուլը ստուգելու համար միացրեք «+» լարը շարժիչի խրոցակի կարմիր/կապույտ լարին:

Դիտարկվում են 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 թվականների թողարկման ավտոմեքենաները՝ 1,3, 1,4, 1,6, 2,0 լիտրանոց բենզինային շարժիչներով։

Ապահովիչներ Ford Fiesta-ի վերականգնում:

Որտեղ են ապահովիչներն ու ռելեները:

Ապահովիչների և ռելեների մեծ մասը տեղադրված է ուղևորի խցիկում գտնվող ապահովիչների և ռելեների ամրացման բլոկում, որը գտնվում է աջ կողմում գտնվող գործիքների վահանակի տակ (ձեռնոցների տուփի հետևում): Ապահովիչների և ռելեների նպատակը տրված է աղյուսակում:

Ապահովիչներ մուտք գործելու համար բացեք ձեռնոցների տուփը

Հեռացրեք ձեռնոցների տուփի ճամփորդական կանգառները գործիքի վահանակից՝ սեղմելով դրա պատերը և ծալեք ձեռնոցների տուփը ներքև:

Ձեռնոցների տուփի հետևի մասում պատկերված է ապահովիչների և ռելեների գտնվելու վայրը:

Ապահովիչների նպատակը մոնտաժային բլոկում Ford Fusion-ի սրահում, Ford Fiesta:

Ռելեի նշանակում:

Ապահովիչներ և ռելեներ շարժիչի խցիկում:

Թիվ 6 - ապահովիչների տեղադրման բլոկ:

Շարժիչի խցիկում ապահովիչները փոխարինելու համար մարտկոցը պետք է հանվի:

հեռացրեք ապահովիչների տուփը մարտկոցի սկուտեղի պատից:

Այնուհետև պտուտակահան օգտագործեք սողնակը հանելու և ապահովիչների տուփի կափարիչը հանելու համար:

Թուլացրեք երկու ամրացնող ընկույզները

Եվ հեռացրեք ապահովիչը: