Երբ լոգանքի պատերը կանգնեցվեն, և տանիքը ավարտվի, ժամանակն է անցնել հատակներին: ժամը ինքնակառուցումՁեր սեփական ձեռքերով լոգարանում բետոնե հատակ պատրաստելը կլինի պարզության համար առավել ընդունելի տարբերակը տեխնոլոգիական գործընթացև գործառնական պարամետրերը:

Լոգարանը, հատկապես լվացարանը, բնութագրվում է բարձր խոնավությամբ։ Ջրի հետ շփվելիս ծառը արագ կփչանա և կդառնա անօգտագործելի, ինչը կպահանջի պարբերական վերանորոգում։

Բաղնիքում բետոնե հատակի կառուցումը կտրուկ կբարձրացնի սպասարկումից ազատ շահագործման ժամկետը: Եթե ​​աշխատանքի բոլոր փուլերը ճիշտ են կատարվում, ապա հաջորդ վերանորոգումը կարող է անհրաժեշտ լինել միայն 20-30 տարի հետո:

Դիզայնի թերություններ

Բետոնե շերտին բնորոշ թերությունների թվում պետք է նշել շաղախի պատրաստման և լցնելու վրա թաց աշխատանքի առկայությունը և շաղախի ամրացման համար տեխնոլոգիական ընդմիջման պահպանման անհրաժեշտությունը:

Բացի այդ, տարածված կարծիք կա, որ բետոնե հատակը շատ ցուրտ է: Սա ճիշտ է, եթե ցողունը լցվում է անմիջապես գետնին: Օգտագործեք որպես տակդիրներ ջերմամեկուսիչ նյութերպահանջվող հաստությունը կդարձնի հատակի ծածկույթի ջերմաստիճանը շահագործման համար բավականին ընդունելի:

Որպեսզի լոգարանում բետոնե հատակը տաք և դիմացկուն լինի, անհրաժեշտ է կատարել բազմաշերտ կառուցվածք.

• ավազի անկողին սեղմված հողի վրա;
• մանրախիճի կամ փոքր մանրախիճի շերտ;
• հաստ պոլիէթիլենային ֆիլմ;
• կոպիտ շերտ;
• ջրամեկուսիչ շերտ;
• մեկուսացում;
• մաքուր քերծվածք:

Վերոնշյալ ցանկը ունիվերսալ է և կարող է կիրառվել ցանկացած հողի վրա:

Որպեսզի մանրամասն պատկերացնենք, թե ինչպես կարելի է լոգարանում լվացքի և գոլորշու սենյակում մեկուսացված բետոնե հատակ պատրաստել, անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն դիտարկել կառուցվածքի յուրաքանչյուր շերտի կատարման գործընթացը: Ինքնուրույն հաջող աշխատանքի գրավականը տեխնոլոգիական փուլերի հաջորդականությանը հետևելն է և համապատասխան նյութերի օգտագործումը:

Հիմնադրամի պատրաստում

Աշխատանքն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է ամուր հիմք պատրաստել։ Եթե ​​դա չարվի, ապա լոգարանում բետոնե հատակի տեղադրման վրա ծախսված բոլոր ջանքերը գրեթե ապարդյուն կծախսվեն։ Շատ կարճ ժամանակ անց հատակը կա՛մ կճաքի, կա՛մ մազանոթ բարձրանալու պատճառով հողից խոնավություն կբարձրանա։

Առաջին քայլը հողի վերին շերտը բույսերի մնացորդներով հեռացնելն է: Այնուհետև մակերեսը հարթեցվում է: Սենյակի անկյունում կամ դրա կենտրոնում փոքրիկ փոս է փորված։ Լոգանքի շահագործման ընթացքում առաջացած ջուրը կթափվի դրա մեջ։

Փոսից հիմքից դուրս ջրահեռացումն իրականացվում է անկյան տակ փորված օգնությամբ, ջրահեռացման խողովակտրամագիծը 100-200 մմ: Այս սխեման թույլ է տալիս ստեղծել ավելի բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ փայտե բաղնիքի համար:

Կնիք

Հարթեցումից հետո հողը պետք է խտացնել։ Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել ինչպես մասնագիտացված գործիքներ (թրթռումային հարթակ), այնպես էլ ձեռքով ճարմանդներ՝ պատրաստված գերաններից կամ փայտանյութից:

Կծկված մակերեսը ծածկվում է 5-10 սմ հաստությամբ ավազի շերտով, այնուհետև մոտ 10 սմ հաստությամբ մանրախիճի կամ մանր խիճի շերտով, այս երկու շերտերը նույնպես խնամքով խտացված են։ Նման միջոցները նախատեսված են հողից խոնավության մազանոթային բարձրացումը կանխելու համար:

Մանրախիճի շերտի վերևում պատրաստվում է կոպիտ շերտ ցեմենտի հավանգմոտ 5-10 սմ հաստությամբ։

Խառնուրդի բաղադրատոմսը

Լուծումը պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ բաղադրիչները (ըստ քաշի).

• ցեմենտի ապրանքանիշ M400 - 1 մաս;
• գետի ավազ - 1,2 մաս;
• մանրախիճ, մանրացված քար կոտորակային 5-10 մմ - 2,7 մաս:

M500 ցեմենտի օգտագործման ժամանակ ավազի և մանրախիճի քանակը կարելի է հասցնել համապատասխանաբար 1,6 և 3,2 մասի:

Խառնում

Չափված բաղադրիչները մանրակրկիտ խառնվում են: Ջրի քանակը, որը պետք է լցնել, որոշվում է տեղում: Այստեղ անհրաժեշտ է պահպանել հավասարակշռություն։

Մեծ քանակությամբ ջրի դեպքում հարմար է խառնուրդը լցնել և հարթեցնել։ Այնուամենայնիվ, ցամաքեցնելու ժամանակը և չորացման գործընթացում ճաքելու վտանգը կտրուկ աճում են:

Ինքնուրույն աշխատանք կատարելիս ամենից հաճախ ջուր են ավելացնում փոքր չափաբաժիններով՝ խառնելով խառնուրդը, մինչև ստացվի պլաստիկ, հաստ, հավասարապես խոնավ զանգված։

Մեկուսացում

Նախքան կոպիտ շերտը լցնելը, հարթեցված և խտացված մանրախիճի շերտի մակերեսին դրվում է խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ: Դրա հիմնական նպատակն է կանխել ցեմենտի շաղախի կամ ջրի ներթափանցումը դրանից խճաքարի մեջ: Առաջին դեպքում կհայտնվի մազանոթային խոնավության կամուրջ։ Երկրորդում կափարիչի ամրությունը կնվազի:

Մակերեւույթը պահանջվող թեքությամբ լցնելուց և հարթեցնելուց հետո կատարվում է տեխնոլոգիական դադար, որի ընթացքում երեսպատումը կարծրանում և ամրանում է։ Սովորաբար դա տեւում է երկու, առավելագույնը երեք օր: Այս ընթացքում մակերեսը նախընտրելի է պարբերաբար թեթև խոնավացնել կամ ծածկել խոնավ շորով, որպեսզի նվազեցնի ճաքերի վտանգը:

Փոսի հատակին մանրացված քարի շերտ են լցնում և 5 սմ հաստությամբ լցնում են ցեմենտի շաղախ (պատրաստված նույն համամասնությամբ, ինչ շաղախի շաղախը)։

Փոսի պատերը պետք է բետոնապատվեն առնվազն 5-7 սմ հաստությամբ:Դրա համար հատակն ամբողջությամբ կարծրանալուց հետո փոսի պարագծի երկայնքով տախտակներից կաղապարում են: Այնուհետեւ կոնկրետ լուծումը պատրաստվում է եւ լցվում:

Հիդրո և ջերմամեկուսացման իրականացում

Ջրամեկուսիչ շերտը պարտադիր է: Այն կանխում է խոնավության ներթափանցումը ինչպես հողի, այնպես էլ լվացարանների կողմից, ինչը ձմեռային պայմաններում անձեռնմխելի է պահում հիմքը գետնի վրա։

Ամենից հաճախ որպես ջրամեկուսիչ շերտ օգտագործվում է երկու շերտով դրված տանիքի նյութ: Գլանափաթեթները գլորվում են՝ համընկնող հատակի ամբողջ մակերեսով, մի փոքր (3-5 սմ) թեքումով պատերին: Պատերի հետ համընկնման և միացման վայրերը խնամքով քսվում են բիտումային մաստիկով:

Երկրորդը դրված է նույն ձևով, առաջին շերտի համեմատ մի փոքր շեղմամբ:
Փոսի համար բացառություն չի արվում։ Նրա պատերը և հատակը նույնպես ծածկված են կրկնակի ջրամեկուսացումով։

Հարմարավետ շահագործումն անհնար է առանց լոգարանում բետոնե հատակների մեկուսացման: Այս նպատակների համար լավագույնս համապատասխանում են 5 սմ հաստությամբ արտամղված պոլիստիրոլի փրփուր (EPS) տախտակները, որոնք անձեռնմխելի են խոնավությունից և ունեն բավարար խտություն և մեխանիկական ուժ: XPS սալերը պարագծի երկայնքով ունեն ակոսային ելուստներ, որոնք ապահովում են շարունակական մոնոլիտ ջերմամեկուսիչ շերտի ստեղծումը:

Ջերմային մեկուսացման իրականացումը սկսվում է փոսից: Այնուհետեւ նրա պատերը շարվում են հատակի մակարդակով։ Վերջնական քայլը XPS տախտակների հատակին դնելն է: Թիթեղների միջև մնացած բոլոր բացերը լցված են մոնտաժային փրփուր. Արդյունքը մեկ մոնոլիտ ջերմամեկուսիչ շերտ է:

Լոգանքի մեջ բետոնե հատակ կառուցելիս որպես վերջնական հարդարման շերտ օգտագործվում է հարդարման շերտ: Բաղադրիչները և դրա պատրաստման սկզբունքը լիովին նման են կոպիտ շերտին:

Միակ տարբերությունն ամրապնդող շերտի առկայությունն է, որը սովորաբար մետաղական ցանց է: Որպես կանոն, լոգարանում բետոնե հատակների շահագործումը չի ապահովում նրանց վրա ուժեղ բեռների ազդեցությունը, հետևաբար միանգամայն հնարավոր է փոխարինել մետաղական ամրացնող ցանցը ապակեպլաստեով:

Բետոնապատման ենթակա շերտի հաստությունը կազմում է մոտ 7-10 սմ, ամրացնող շերտը պետք է գտնվի երեսպատման մակերեսից մոտ 3 սմ հեռավորության վրա: Այս դասավորությունը ապահովում է մակերեսային շերտի ամենամեծ ամրությունը:

Լուծման պատրաստում

Կաթսաների խառնուրդը լավագույնս պատրաստվում է խոշոր խմբաքանակներով բետոնախառնիչով: Սա կխնայի ձեզ շատ ժամանակ և ջանք: Բացի այդ, ավելին լավագույն միավորներձեռք են բերվում, եթե միանգամից բետոնապատվի ամբողջ տարածքը կամ գոնե դրա առավելագույն հնարավոր մասը։ Սա թույլ է տալիս կատարել ավելի դիմացկուն մոնոլիտ ծածկույթ, համեմատած փոքր տարածքներում լցնելու հետ:

Աշխատանքային առաջընթաց

Աշխատանքը սկսվում է փոսից: Սկզբում դուք պետք է պատրաստեք ծածկույթի ավարտի հատակը: Այնուհետև հաջորդում է կատարումը փայտե կաղապարամածև պատերի բետոնացումը ջերմամեկուսիչ շերտով: Այստեղ անհրաժեշտ է նաև ապահովել, որ լուծումը չմտնի ջրահեռացման խողովակի ներսում:

Աշխատանքի հետագա ընթացքը բետոնե խառնուրդի հատակի մակերեսին հավասարաչափ բաշխումն է: Հենց որ շերտի հաստությունը մոտ 5-7 սմ է, շարում են ամրացնող ցանց և այն լցնում անհրաժեշտ հաստության շաղախի շերտով։

Չորացում և թերությունների վերացում

Վերջնական շերտի չորացումը կատարվում է այնպես, ինչպես կոպիտ շերտի համար.

• չորացման ժամանակը 2-3 օր է;
• չորացման գործընթացում մակերեսը պարբերաբար խոնավացվում է:

Եթե ​​բետոնե հատակների հասունացման ժամանակ լոգարանում ճաքեր են առաջացել, դա նշանակում է, որ խախտվել է չորացման խոնավության ռեժիմը։ Կափարիչը վերանորոգման կարիք ունի։ Դա անելու համար ճաքերը կարկատվում են և լցվում ցեմենտի և ավազի վերանորոգման միացությամբ, վերցված նույն համամասնությամբ:

Հարդարման տարբերակներ հետագա օգտագործման համար

Կան մեծ թվով տարբերակներ, որոնք թույլ են տալիս ավարտել բետոնե հատակը լոգարանում.

• ծածկույթ կերամիկական սալիկներով;
• փայտե սանդուղքների տեղադրում հատակի ամբողջ մակերեսով;
• փայտե արտահոսող բարձր հատակի տեղադրում:

Հարցի պատասխանը, թե ինչպես ծածկել հարդարման շերտի մակերեսը, ամբողջովին կախված է անհատական ​​նախասիրություններից և ֆինանսական հնարավորություններից:

Սեփական գոլորշու սենյակ կառուցելը բազմափուլ գործընթաց է, որտեղ յուրաքանչյուր փուլ վճռորոշ նշանակություն ունի: Իսկ լոգանքի հատակի սարքը, իհարկե, բացառություն չէ։ Ջրի ջրահեռացում, օդափոխություն, ջերմություն և ջրամեկուսացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել պարզ, բայց կարևոր կանոններտեղադրում. Պետք է նաև նշել, որ հատակի կյանքը կախված կլինի սկզբնական նյութի որակից և դասավորության ընտրված տեխնոլոգիայից: Եթե ​​հարցը, թե ինչպես պատրաստել հատակը լոգարանում, ձեզ համար ավելի արդիական է, քան երբևէ, ապա այս հոդվածը կօգնի ձեզ հասկանալ լոգանքի հատակների տեսակները և դրանց տեղադրման բարդությունները:

Լոգարանում ճիշտ հատակ կառուցելու համար առաջին քայլը պետք է որոշել, թե ինչ նյութից է այն պատրաստվելու: Մինչ օրս երկու տարբերակ է ճանաչվել առավել ընդունելի` փայտե և բետոնե հատակներ: Յուրաքանչյուրն ունի դասավորության իր առավելություններն ու նրբությունները, ինչը նշանակում է, որ չի կարելի անել առանց համապատասխան տեսական պատրաստվածության:

Փայտե հատակ

Դասական լուծում, որը երկար տարիներ չի կորցրել ժողովրդականությունը: Նույնիսկ շինարարության շուկայի ինտենսիվ զարգացումն ի զորու չէ ժխտել բնական առավելությունները։ Փայտե հատակներ.

• էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար բացարձակապես անվտանգ;
• էսթետիկորեն գրավիչ և կարող է ցույց տալ գոլորշու սենյակի սեփականատիրոջ անբասիր համը.
• չեն պահանջում շինարարություն մեծ թվովժամանակը (համեմատած կոնկրետ անալոգների հետ);
• բերել հարմարավետ և հարմարավետ մթնոլորտ լոգարանում:

Սորտերի

Ձեր սեփական ձեռքերով բաղնիք կառուցելիս հատակները (կախված դիզայնից) բաժանվում են հոսակորուստ և չհոսող: Առաջին դեպքում կատարվում է հատակի միահարկ տախտակների հատակներ՝ ապահովելով ջրի ելքը ճաքերի միջով, որին հաջորդում է դրա կլանումը հիմքի տակ գտնվող հողի մեջ։ Հատակների արտահոսքի մինուսներից պետք է նշել տաքացման անհնարինությունը, քանի որ. հատակի տախտակները հանվում և չորանում են յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:

Երկրորդում տեղադրումն իրականացվում է մի փոքր թեքությամբ դեպի ջրահեռացման անցքը, որը հագեցած է ջրի կոլեկտորով և դեպի սեպտիկ բաք տանող ջրահեռացման խողովակով: Արտահոսքի դիմացկուն դիզայնը պահանջում է հատակի տեղադրում և ընդլայնված կավով մեկուսացում: Այս մեթոդն ավելի թանկ է և ժամանակատար, բայց ըստ հարմարության և գործնականության չափանիշների՝ այն չունի հավասարը:

Դարակաշարերի դասավորություն

Դժվար չէ սեփական ձեռքերով լոգանքի համար փայտե հատակ դնել։ Դա անելու համար ձեզ հարկավոր են 18 սմ հատվածով գերաններ կամ 15x15 սմ չափի ձողեր, որոնց վրա կցված կլինեն հատակի տախտակները: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գերաններն ունեն բարձր բեռ, ուստի դրանք պետք է դրվեն երկաթբետոնից կամ աղյուսից պատրաստված հենարանների վրա: Դարակների հաստությունը առնվազն 15 սմ է, դրանց տակ գտնվող հարթակի լայնությունը 7 սմ-ով ավելի է, քան հենարանները:

Ինչ վերաբերում է բարձրությանը, ապա այս ցուցանիշը նույնական է բազայի եզրի բարձրությանը (շերտային հիմքով): Եթե ​​հիմքը սյունաձև է, ապա փայտե գերանները հենվում են հիփոթեքային թագի ճառագայթների վրա, և սյուների վերին մասը պետք է համընկնի այս ճառագայթների հետ: Նախքան տեղադրումը, ուշացման հենարանները ծածկված են ջրամեկուսացմամբ (տանիքի ծածկույթ, տանիքի շերտ, բիտում կամ ապակեպատ):

Ստորգետնյա շինարարություն

«Ինչպես հատակը լոգարանում դնել» խնդրի լուծման հաջորդ քայլը հատակի կառուցումն է: Բարձր կլանման աստիճան ունեցող հողի վրա արտահոսող հատակի համար բավական կլինի մանրացված քարը (25 սմ) լցնել գետնի մեջ: Եթե ​​երկիրը լավ չի կլանում խոնավությունը, ապա ջրահեռացման բաքի տեղադրումը դառնում է պարտադիր: Դրա համար գետնի վրա կառուցվում է կավե ամրոց՝ դեպի փոսը անկյան տակ։

Եթե ​​որոշեք հատակը տեղադրել ձեր սեփական ձեռքերով չհոսող տիպի լոգարանում, ապա հատակը մեկուսացված է ընդլայնված կավով, թողնելով 15 սմ ուշացում (օդափոխության համար):

Լագի և հատակի տախտակների տեղադրում

Հոսող հատակի տակ գերանները դրվում են ցանկացած պատից, չհոսող հատակի տակ՝ կողքի թեքությամբ։ Մենք անցնում ենք տախտակների հատակին: Չարտահոսող հատակի համար նախ սարքավորվում է բազային հատակը (կոպիտ) ջերմամեկուսացումով և ջրամեկուսացումով, որի վրա այնուհետև ամրացվում են լեզվակոճային տախտակներ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տախտակների ակոսը անցնում է բաղնիքի ներսում, ուշացումների վրա ամրացումը կատարվում է կապարակելի պտուտակներով կամ մեխերով:

Հատակը ծակող լոգարանում դնելը ավելի քիչ ժամանակ և ջանք է պահանջում: Տախտակները սղոցված են այնպես, որ դրանց և պատի միջև լինի 2 սմ բաց, խորհուրդ է տրվում առաջին հատակի տախտակը մեխել մեխերով, որի հաստությունը երկու անգամ գերազանցում է տախտակի հաստությունը։ Հետևյալ հատակի տախտակները դրվում են 3 սմ քայլով:

Բետոնե հատակ

Բետոնե հատակն ունի բազմաթիվ առավելություններ, որոնք հաճախ որոշիչ են դառնում ընտրելիս.

• չվախենալ բարձր խոնավությունից և ջերմաստիճանի փոփոխություններից;
• ենթակա չէ քայքայման;
• ունի երկար սպասարկման ժամկետ;
• հեշտ է հոգ տանել:

Կարևոր կետեր

Հողը խնամքով խտացվում է, վրան ձևավորվում է բիտումով ներծծված մանրացված քարի բարձ (150 մմ)։ Այս դեպքում մանրացված քարը կարող է ոչ միայն դիմակայել բեռներին, այլեւ հավասարաչափ բաշխել դրանք:

Բետոնե հատակի հիմնական թերություններից մեկից (ցուրտ է) ազատվելու համար պետք է մտածել տաքացման մասին։ Խնդիրը կարող է լուծվել երկու եղանակով. հիմքը դնել 2 շերտով, շերտերի միջև դնելով ջերմամեկուսացում, կամ բետոնի վերևում ձևավորել ջերմամեկուսիչ շերտ, որի վրա պետք է սարքավորել տաք փայտյա հատակ:

Կրկնակի երեսարկման համար անհրաժեշտ է ճիշտ պատրաստել կոնկրետ լուծումը։ Ստորին շերտի համար խառնուրդի բաղադրությունը պետք է ներառի խոշոր մանրացված քարի ֆրակցիաներ (35 մմ չափսերով): Այս շերտի հաստությունը 150 մմ է։ Եթե ​​բաղնիքը փոքր է, ապա երեսպատումը անմիջապես դրվում է ամբողջ հիմքի վրա, հակառակ դեպքում ավելի հարմար է տարածքը փայտե ուղեցույցների միջոցով բաժանել 1000 մմ շերտերի: Կեղևը կստացվի գեղեցիկ և հարթ:

Վերին շերտի համար ավելի նպատակահարմար է պատրաստել նուրբ ֆրակցիաների խառնուրդ։ Հատուկ խնամքով հարթեցրեք հատակը, ամուր սեղմեք այն: Բետոնն ուժ է ստանում մի քանի օրվա ընթացքում: Մի մոռացեք խնամել դրա մասին՝ թույլ մի տվեք, որ այն չորանա, ամեն օր խոնավացրեք նախապես թեփով պատված մակերեսը։

բետոնե հատակի մեկուսացում

Անկախ ընտրված մեկուսացումից, այն պետք է դրվի ջրամեկուսացման վրա: Ջրամեկուսացման համար առավել հաճախ օգտագործվում է պոլիէթիլենային թաղանթ կամ տանիքի նյութ: Դուք կարող եք գնել հեղուկ լուծում: Նախքան ծածկույթի ջրամեկուսացում կիրառելը, մակերեսը նախապատվում է:

Ներքևի շերտը չորացնելուց հետո կարող եք սկսել տաքացնել: Դրա համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր.

• ընդլայնված կավե մանրախիճև ավազ;
• կաթսայի խարամ;
• հանքային բուրդ սալիկներ;
• ընդլայնված պոլիստիրոլ (կես տապակ);
• փրփուր բետոն:

Այս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն ունի և՛ առավելություններ, և՛ թերություններ: Օրինակ, ընդլայնված կավե մանրախիճը թանկ է, և նորմալացված ջերմային հաղորդունակության տեսքի համար պահանջվող հաստությունը շատ ավելի քիչ կլինի կաթսայի խարամի համեմատ: Պոլիստիրոլը հիանալի մեկուսացում է, բայց այն անզոր է կրծողների ազդեցության դեմ և կարող է ժամանակի ընթացքում փլուզվել: Փրփուր բետոնը կարող է շահել «ամենաշատերի» դափնիները, բայց այն հիգրոսկոպիկ է:

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործում

Ներկա դարի տեխնոլոգիաները առաջարկում են լոգարանում բետոնե հատակը դասավորելու նոր ուղիներ։ Գնալով օգտագործվում են սալիկների տեղադրում, շրջանցելով բետոնե շերտի երկրորդ շերտի ձևավորումը: Այս մեթոդը ենթադրում է շինարարական աշխատանքների հաջորդականության խստիվ պահպանում:

Ջերմամեկուսիչի վրա դրվում է ջրամեկուսացում, իսկ վերևում ձևավորվում է հատուկ ցեմենտի շերտ, որի հատկությունները թույլ են տալիս ծածկույթը ունենալ ընդամենը 15 մմ հաստություն, որպեսզի հուսալի հիմք ծառայի կերամիկական սալիկների հարդարման հատակին: Սալիկների նմուշները սոսնձված են սոսինձի բարակ շերտի վրա, որը ամուր ամրացնում է նյութը: Նման հատակն առանձնանում է երկար սպասարկման կյանքով, ոչ հավակնոտ խնամքով և գերազանց տեսքով:

Այժմ դուք գիտեք, թե որոնք են հատակները և ինչպես պատրաստել լոգանքի հատակ, որը կլինի մտածված լուծում, որը լրացնում և զարդարում է ձեր գոլորշու սենյակը՝ հանգստի և վերականգնման լավագույն վայրը:

Հատակի սարքը լոգարանում. տեսանյութ

Լոգանքի հատակին բետոնե շերտ կարելի է անվանել ամենաօպտիմալըտարբերակ. Նման հատակը շատ առավելություններ ունի փայտե կառույցի նկատմամբ, որի բանալին ամրությունն ու ամրությունն է։ Բոլորը գիտեն, որ լոգասենյակներում միշտ բարձր խոնավություն է: Այն բացասաբար է անդրադառնում նույնիսկ հատուկ միացություններով մշակված փայտի վրա, մինչդեռ խոնավ միջավայրում բետոնը սկզբում կարծրանում է, այնուհետև շատ քիչ է արձագանքում դրա ազդեցությանը:

Բաղնիքի հատակին ցամաքեցնելու սարքի հիմնական դժվարությունն այն է, որ մակերեսը պետք է տեղակայված լինի որոշակի անկյան տակ: Հետևաբար, սկսելով կոյուղու և ջրահեռացման տեղադրման աշխատանքները, սկզբում արժե ուշադիր հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հատակը լցնել լոգարանում թեքությամբ: արագ խնամքօգտագործված ջուր.

Արտահոսքի փոսով լավ, դիմացկուն, մեկուսացված բետոնե հատակ ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր են որոշակի նյութեր.

• Ավազ, ավազ-մանրախիճ խառնուրդ և ցեմենտ ntշաղախների և լցանյութերի արտադրության համար։ Օպտիմալ կլիներ օգտագործել, ի լրումն, հատուկ պլաստիկացնող հավելումներ և միկրոֆիբրեր՝ վերին բետոնի շերտի ամրության բարձրացման համար:
• Ruberoid, պոլիէթիլենային թաղանթ՝ առնվազն 200 մկմ հաստությամբ՝ հատակը ջրամեկուսացման համար։
• կոյուղի պոլիպրոպիլենային խողովակհատված 50 մմ:
• Մեկուսիչ նյութ - լավագույնը արտամղված պոլիստիրոլի փրփուրից, 30 ÷ 50 մմ հաստությամբ, առնվազն 35 կգ / մ³ խտությամբ:
• Ամրապնդող ցանց 50×50-ից մինչև 80×80 մմ բջիջներով:
• Ուղեցույցներ փարոսների համար կամ հատակի թեքության ձևավորման հատուկ հավաքածու:

• Դրենաժային սանդուղք՝ ընտրված խողովակի հատվածի համար հարմար տրամագծով:
• Սալիկի սոսինձ - խոնավ սենյակների կամ բացօթյա օգտագործման համար:
• կերամիկական հատակի սալիկներ- Կարևոր է, որ վրաէրկոպիտ, չսահող խոնավ լոգանքի պայմաններում:

Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրի գները

էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր

drain drain

Առանձին-առանձին պետք է դիտարկել թեք հատակային համակարգում ջրի ջրահեռացման կարևորագույն տարրերից մեկը՝ արտահոսքը: Այն կատարում է միանգամից մի քանի գործառույթ.

• Ապահովում է կոշտ կապ ջրահեռացման խողովակի և արտահոսքի միջև:
• Մուտքային զտիչներ կոյուղու խողովակջուրը, ֆիլտրման վանդակաճաղի առկայության պատճառով, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է խցանումների քանակը, օրինակ, լոգանքի ավելների տերևները կմնան քերիչում:
• Սիֆոնի ներսում տեղադրված ջրի կնիքը պաշտպանում է սենյակը կոյուղու ջրհորից և սառը օդից տհաճ հոտի ներթափանցումից:

Դրենաժային դրենաժները կատարվում են երկու տարբերակով՝ ուղիղ գծով և կողային միացմամբ։

• Եթե ​​խողովակը թաղված է, և դրա ելքը դեպի սենյակ ուղղահայաց է, ապա օգտագործվում է ուղղակի կապով սանդուղք:

• Այն դեպքում, երբ խողովակը ձգվում է այնպես, որ այն դուրս է գալիս պատից, կամ այն ​​տեղադրվում է հատակի շերտերում գրեթե հորիզոնական, ապա պետք է օգտագործվի կողային միացումով արտահոսք։

Սանդուղքները պատրաստված են դիմացկուն պոլիմերներից, որոնք չեն ենթարկվում մետաղների կոռոզիայից կամ համակցված տարբերակով։

Նախքան սանդուղք գնելը, հարկ է մի քանի շերտերում հատակը տեղադրելիս ստուգել, ​​թե արդյոք այն հարմար է տվյալ սենյակի բարձրության վրա: Հետեւաբար, նախ պետք է հաշվարկել, թե որքան հնարավոր է լոգարանում հատակը բարձրացնել: Եթե ​​հնարավոր չլինի գտնել անհրաժեշտ բարձրության սանդուղք, ապա երեսպատումներից յուրաքանչյուրը պետք է մի փոքր բարակել, կամ պետք է կրճատել լցման շերտերի հաստությունը:

Պետք է նաև հիշել, որ արտահոսքի բարձրությունը այն պարամետրն է, որի վրա պետք է կենտրոնանալ ջրահեռացման մատակարարման տարածքում հատակի բարձրացումը հաշվարկելիս, ինչը նշանակում է, որ պատերի մոտ մակերեսը կբարձրանա: նույնիսկ ավելի բարձր:

Ջրահեռացման սանդուղք գնելիս այն պետք է անհապաղ հագեցած լինի բոլոր անհրաժեշտ դետալներով՝ կցորդիչներով և ցանկալի տրամագծի ջրահեռացման խողովակներով:

Կոյուղու խողովակների տեղադրում

Որպեսզի աշխատանքը բարձր որակ ստացվի, դրա նկատմամբ հսկողությունը պետք է սկսվի լոգանքի հատակի որոշակի վայրում կոյուղու խողովակի տեղադրմամբ: Այս գործընթացը սկսվում է հիմքի տեղադրումից և կաղապարը հանելուց հետո, և հաճախ նույնիսկ «զրոյական ցիկլի» աշխատանքի ժամանակ։

Եթե ​​արտահոսքը ներս է կիսաենթադրյալտեղադրվում է լոգասենյակի անկյունում, այնուհետև խողովակը գծվում է հիմքի պատերից մեկի երկայնքով:

Պայմանով, որ արտահոսքը գտնվում է սենյակի կենտրոնում, խողովակը տեղադրվում է սենյակի երկայնքով անկյունագծով: Այստեղ պետք է հիշել, որ դրա ուղղությունը չպետք է կտրուկ շրջադարձեր ունենա, հակառակ դեպքում այս հատվածներում խողովակը հաճախ կարող է խցանվել: Հետևաբար, պտտման անկյունը պետք է լինի մոտավորապես 140 ÷ 150 աստիճան, բայց ավելի լավ է, եթե լոգարանում արտահոսքի տեղադրման վայրերը և կեղտաջրերի հորը (փոսը) միացված լինեն ուղիղ գծով:

Խրամատ փորելիս անհրաժեշտ է ամբողջ երկարությամբ կպչել շենքից մինչև փոս առնվազն երեքից հինգ աստիճանի թեքության վրա:

Եթե ​​կոյուղու խողովակի անցման համար հիմքի կամ դրա պատի տակ անցք չի տրվել, ապա դրա տակ պետք է փորել ժապավենի տակ։

Ուստի խորհուրդ է տրվում նախօրոք մտածել այս հարցի մասին։ Նախքան լուծույթը կաղապարի մեջ լցնելը, որոշակի վայրում դրա մեջ դրվում է խողովակի հատված, որի տրամագիծը կգերազանցի կոյուղու խողովակի չափը 50 ÷ 100 մմ-ով: Փռվող խողովակը պետք է ունենա կաղապարի լայնությանը հավասար երկարություն և հողի մակերեսից իջած լինի մոտավորապես 450 ÷ 500 մմ խորության վրա: Նման պատրաստում կատարելով՝ դուք կարող եք ազատվել ավելորդ, բավականին աշխատատար աշխատանքից։

Մեկ այլ տարբերակ այն է, երբ այն ուղղակիորեն տեղադրվում է հիմքի կույտում ցանկալի տրամագծով խողովակ, որըապա այն ինքնին կդառնա կոյուղու խողովակի մի մասը:

Նրա մյուս ծայրը, որի վրա կտեղադրվի արտահոսքը, երկարացվում է պահանջվող բարձրության խողովակով։

Ուղղահայաց բարձրացնող - հնարավոր է այն բարձրացնել ցանկալի բարձրության վրա

Եթե ​​նախատեսվում է ջրահեռացում անել լոգանքի երկու սենյակներում, օրինակ՝ լվացքի և լոգասենյակներում, ապա խողովակից լարերը կատարվում են, և սենյակներից յուրաքանչյուրում տեղադրվում է իր ճյուղային խողովակը։

Կոյուղու խողովակների տեղադրումից հետո խրամատները լցվում են, իսկ հիմքի ներսում գետնին, այսինքն. գետնի տակ, ավազի բարձը լցվում և սեղմվում է: Աշխատանքի տևողության համար խորհուրդ է տրվում խողովակների բացվածքները խցանել խցանով հաստ գործվածքկամ փակել այն հատուկ ծածկով, որպեսզի շինարարական աղբը կամ բետոնե շաղախը չմտնեն խոռոչ:

Հատակի շերտերի ձևավորում

Այս դիագրամը հստակ ցույց է տալիս լոգարանում բետոնե հատակի շերտերի հաջորդականությունը:

• Հողը ավազով լցնելուց հետո առաջին քայլը խորհուրդ է տրվում խողովակի շուրջ պաշտպանիչ տուփ տեղադրել տախտակներից կամ տանիքի նյութի մի քանի շերտերից: Անհրաժեշտ է, որպեսզի վարդակի բարձրության ընտրության սխալի դեպքում այն ​​փոխարինվի ավելի կարճով կամ երկարությամբ։
• Հաջորդը գալիս է կոնկրետ կոպիտ հիմքը:
• Որպեսզի հատակը համեմատաբար տաք լինի և ձմռանը չսառչի, սառեցվածի վրա բետոնե սալաքարտեղադրել ջեռուցիչ. Էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը լավ է համապատասխանում այս սենյակին: Մեկուսացման օպտիմալ հաստությունը 50 մմ է:
• Մեկուսացումը փակվում է մեկ այլ ամրացված շերտով, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 40 ÷ 50 մմ:
• Չորացնելուց հետո միջին շերտը ծածկված է ջրամեկուսիչով նյութ - տանիքի նյութկամ հաստ պլաստիկ թաղանթ:
• Ֆիլմի վերևում, թեքված դեպի արտահոսքի խողովակը, բացվում են ուղեցույց մետաղական պրոֆիլներ: Նրանց թեքության անկյունը պետք է լինի 3-4 աստիճան։
• Այնուհետեւ վերին շերտը լցվում է, ձեւավորելով թեքություն:
• Հարթեցված շերտը զարդարված է սալիկներով կամ ծածկված անջրանցիկ նյութերից մեկով։

Վերոհիշյալ բոլոր աշխատանքները ճիշտ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները: Բացի այդ, կարևոր կետլոգանքի հատակի դասավորության մեջ է ճիշտ տեղադրումարտահոսքի սանդուղք. «Կարկանդակի» բոլոր շերտերը տեղադրվում են կոյուղու խողովակի շուրջ:

Տանիքի նյութի գները

ruberoid

Հիմնական բետոնե հիմք

Հատակի վերին շերտերի ամրությունը որոշում է հիմքում ընկած կոնկրետ բազայի հուսալիությունը, ուստի այս աշխատանքը պետք է կատարվի ամենայն խնամքով:

• Առաջին քայլը ավազի բարձը լցնելն ու սեղմելն էր. դրա սեղմված բարձրությունը պետք է լինի 100 ÷ 120 մմ:
• Վերևում մանրացված քարը լցվում և սեղմվում է։ Այս շերտը պատրաստված է 100 ÷ 150 մմ հաստությամբ։ Լավ է այն սեղմել ձեռքի գլանով, մինչդեռ մանրացված քարի ստորին շերտը սեղմվելու է ավազի մեջ։ Հարկ է նշել, որ մանրացված քարը կարելի է փոխարինել ընդլայնված կավով, որը կստեղծի լրացուցիչ մեկուսիչ շերտ։

• Մանրացված քարի վրա դրված է մոտավորապես 80 × 80 մմ բջիջներով ամրապնդող մետաղական ցանց - այս տարբերակը հարմար է աշխատանքի այս փուլի համար: Ցանցը որոշ տեղերում կարելի է ամրացնել պողպատե մետաղալարից դեպի արդեն դրված շերտերի կեռերով: Այս ամրացման շնորհիվ դրա եզրերը չեն բարձրանա և չեն խանգարի հետագա աշխատանքին։
• Փարոսներ ից մետաղական պրոֆիլներ. Դրանք հարթեցվում են ըստ շենքի մակարդակի և ամրացվում են վրա պատրաստված լուծույթի սլայդների վրա սվաղի հիմքը. Այս կոմպոզիցիան արագ կոփում է և օգնում է ժամանակ խնայել աշխատանքի վրա։

• Այնուհետև, պատրաստված մակերևույթի վրա դրվում է կոնկրետ լուծույթ, որը պատրաստված է ավազից և ցեմենտից կամ ավազ-մանրախիճ խառնուրդից և ցեմենտից համապատասխանաբար 3:1 կամ 4:1 համամասնությամբ: Այս շերտի հաստությունը կարող է լինել 80-ից 120 մմ: Լուծումը հարթեցվում է կանոնով, որը տեղափոխվում է փարոսների պրոֆիլների երկայնքով։
• Դրանից հետո բետոնե հիմքը մնում է նախնական ամրացման համար: Դա կպահանջի նվազագույնը 7 ÷ 10 օր՝ կախված թափվող շերտի հաստությունից:

Մեկուսացման տեղադրում

Նախքան մեկուսացումը դնելը, խորհուրդ է տրվում բետոնե սալիկի վրա դնել 150 ÷ ​​200 մմ պատերի թեքումով պլաստիկ թաղանթ, որը կդառնա լրացուցիչ ջրամեկուսացում: Շերտերը համընկնում են սբիրար վրա 200 ÷ 250 մմ-ով, իսկ հոդերը սոսնձել անջրանցիկ ժապավենով։

Դրանից հետո մակերեսին դրվում է պոլիստիրոլի փրփուր, որի թիթեղները սերտորեն միացված են միմյանց։ Պատի և մեկուսացման միջև առաջացած բացերը պետք է լցվեն մոնտաժային փրփուրով: Այն ոչ միայն կփակի ցրտի կամուրջները, այլև կամրացնի մեկուսացումը ճիշտ տեղում:

Եթե ​​ընդլայնված պոլիստիրոլը կտեղադրվի առանց թաղանթապատ հատակի, անմիջապես բետոնի վրա, ապա այն կարելի է դնել սալիկի սոսինձի վրա:

Ծածկույթի երկրորդ շերտը

Քանի որ ընդլայնված պոլիստիրոլը բավականին փխրուն նյութ է, խորհուրդ է տրվում այն ​​ծածկել 50 × 50 մմ բջիջներով ամրացնող ցանցով, նախքան բետոնի երկրորդ շերտը դնելը: Որոշ արհեստավորներ ցանցի տակ դնում են պոլիէթիլենի ևս մեկ շերտ։

Ցանցի վրա կրկին տեղադրվում են փարոսներ, որոնց երկայնքով կեղևը կհավասարեցվի: Մինչ գիպսային հավանգը չորանում է մակարդակի վրա դրված փարոսային համակարգի ուղեցույցների տակ, սենյակի պարագծի երկայնքով, պատերի ներքևի մասում սոսնձված է կափույր ժապավենը: Այս տարրը անհրաժեշտ է բետոնե շերտ տեղադրելիս, քանի որ ջերմաստիճանի տարբերության ժամանակ, որը բավականին հավանական է լոգարանում, բետոնե շերտը կարող է ընդարձակվել, և կափույր ժապավենը փոխհատուցում է այս գծային տատանումները:

Լցահարթակի կարծրացումից հետո կափույր ժապավենի ցցված եզրը կտրվում է:

Ջրամեկուսացում և լանջի ձևավորում

• Նախքան ջրամեկուսիչ շերտ դնելը, անհրաժեշտ է ապամոնտաժել կոյուղու խողովակի շուրջ տեղադրված տուփը։ Անհրաժեշտության դեպքում վարդակը կարող է փոխարինվել համապատասխան բարձրությամբ մեկ այլով:
• Խողովակի շուրջ տարածությունը լցված է ցեմենտի շաղախով, որը խառնված է փրփուրի չիպսերով կամ փրփուրի կտորներով և պոլիուրեթանային փրփուրով: Դուք կարող եք լրացնել տարածությունը սովորական բետոնե հավանգով:
• Այնուհետև ամբողջ մակերեսը ծածկված է տանիքի նյութով, որի թիթեղները համընկնում են միմյանց 100 ÷ 150 մմ-ով և տաք սոսնձվում են՝ օգտագործելով. բիտումային մաստիկ. Ջրամեկուսիչ այս շերտը պետք է բարձրանա և կպչի պատերին 150 մմ-ով, կլորացնելով հատակի և պատերի միացումը:
• Խողովակն անցնելու համար ջրամեկուսացման մեջ անցք են կտրում, որից հետո վրան ամրացնում են ջրահեռացման ստորին հատվածը։
• Հատակի և պատերի ստորին հատվածների ջրամեկուսացման համար տանիքի նյութի փոխարեն կարող եք օգտագործել հատուկ կոմպոզիցիա՝ «հեղուկ ռետին», որը մակերեսի վրա կազմում է խիտ առաձգական անջրանցիկ թաղանթ, կամ ժամանակակից գլանային նյութ՝ «իզոպլաստ»:
• Արտահոսքի շուրջ ջրամեկուսացման վերևում մետաղական պրոֆիլների հատվածները տեղադրվում են անկյան տակ, որոնք բարձրանում են դեպի պատերը՝ կազմելով թեք դեպի արտահոսքը: Նվազագույն թեքություն, որը կարող է լինել - 10 մմ մեկ գծային մետրի համար:

• Այսօր վաճառվում են հատուկ փաթեթներ, որոնք բաղկացած են ճիշտ անկյան տակ պատրաստված պրոֆիլներից. դրանք տեղադրվում և ամրագրվում են հարթ մակերևույթի վրա, որտեղ դրանք շրջանակ են կազմում թեք քերծվածքի համար:
• Կոյուղու խողովակում ժամանակավորապես տեղադրվում է արտահոսքի սանդուղք, և դրանից որոշվում է ապագա ցամաքուրդի բարձրությունը:

• Ջրահեռացման վանդակաճաղը պետք է լցվի կերամիկական սալիկների հետ, որոնք կտեղադրվեն ցամաքուրդի վերևում:

• Դրանից հետո տեղադրվում է արտահոսքի ներքին հատվածը, որը պետք է ներքաշվի քամոցի մեջ: Դրա վանդակաճաղը տեղադրվում է սալիկները սոսնձելուց հետո, շարժական մաս է։

Թեք քերծվածք և հետագա հարդարում

• Պատրաստված շրջանակի վրա դրված է բավականաչափ հաստ բետոնե լուծույթ: Օգտագործելով ցանկալի երկարության կանոնը, շերտը հավասարեցվում է շրջանակի ուղեցույցներին:
• Հարթեցված լուծույթը թողնվում է լրիվ հասունացման։ Այս գործընթացը բավականաչափ կպահանջի երկար ժամանակ, քանի որ բետոնը պետք է լիովին պատրաստ լինի հարդարման համար։ Որպեսզի շերեփը ամուր լինի և չճաքի, այն պետք է ցողել ջրով, սկսած երկրորդ օրվանից, լցնելուց հետո, ապա ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով։

• Երբ շերտը պատրաստ է, դրա մակերեսին, սալիկի տակ, կարող եք տեղադրել մալուխ կամ ինֆրակարմիր հատակի ջեռուցում:

• Այնուհետև, պատրաստի բետոնե մակերեսի վերևում, սալիկի սոսինձի վրա դրվում են կերամիկական սալիկներ:
• Հատակի վրա, որն ունի թեքություն, ճկուն հիմքի վրա ամրացված փոքրիկ սալիկները լավ կտեղավորվեն: Այն հեշտությամբ կարելի է կտրել և հարմարեցնել կոյուղու գտնվելու վայրին:

• Օրինակ՝ քառակուսի կտրելը շատ հեշտ է ճիշտ չափըդրա մեջտեղում և դնել խողովակի վրա՝ նախապես դրա շուրջը սալիկի սոսինձ քսելով: Եվ այս, արդեն շարված հատակի տարածքից, հեշտ կլինի հարդարման նյութը դնել բոլոր ուղղություններով:

Դրա բավականաչափ ճկուն կառուցվածքը թույլ է տալիս կրկնել հատակի բոլոր «ռելիեֆային կոտրվածքները»:

• Սալիկների միջև կարերը փակվում են հատուկ քսուքով, որը սովորաբար համապատասխանում է նյութի գույնին:
• Վերջին քայլը ջրահեռացման վանդակի տեղադրումն է:

Հատակի տեղադրում կողային մատակարարմամբ ջրահեռացման տեղադրմամբ

Վերևում տրված էր ուղղակի կապով արտահոսքի միջոցով հատակ ստեղծելու հրահանգ: Կոյուղու խողովակն անցնում էր գետնի երկայնքով, իսկ նրա ճյուղավոր խողովակը գտնվում էր դրա նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ և ուղղահայաց անցնում հատակի շերտերով։

Այժմ կդիտարկվի երկրորդ տարբերակը, երբ խողովակն անցնի հորիզոնական և միանա սանդուղքի կողքին։ Այս դասավորությունը հարմար է, եթե հիմնական կոյուղագիծը անցնում է հաջորդ սենյակում, և անհրաժեշտ է դրան միացնել լոգանքի արտահոսքը, կամ եթե կոյուղուց խողովակն անմիջապես անցնում է որոշակի անկյան տակ:

Բազային երեսպատումը նույն կերպ է դասավորվում արտահոսքի արտահոսքի միացման երկու տարբերակների համար, ուստի այն պետք է անմիջապես հաշվի առնել աշխատանքի հաջորդ փուլից:

Նկարազարդում	Կատարվելիք վիրահատության համառոտ նկարագրությունը
	Ձախ կողմի գծապատկերը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես է կոյուղու խողովակին կողային միացումով սանդուղք տեղադրվում և միացված հարթ բետոնե հիմքի վրա, և ինչպիսի՞ն է սանդուղքից խողովակի ցանկալի թեքությունը կազմակերպելու հնարավորությունը:
	Այս դեպքում միացված է արտահոսքի արտահոսք, որը միացված է հարակից սենյակի ջրահեռացման խողովակին և թափվում է կոյուղագծի մեջ, որը ներկառուցված է հատակին. այս արտահոսքը կոչվում է անցում: Դրա համար չափումներ են կատարվում խողովակների միջև, և որոշվում է արտահոսքի տեղը: Անհրաժեշտության դեպքում սանդուղքը մի փոքր բարձրանում է, դրա համար դրա տակ և խողովակներից մեկի տակ երեսպատում են: Նրանց համար ավելի լավ է ընտրել այնպիսի նյութ, որը չի ազդում խոնավությունից, օրինակ՝ հին կերամիկական սալիկների կտորները կատարյալ են։
	Այնուհետև, խողովակների հատվածները կցվում են սանդուղքին, որը կմիացնի այն ճյուղային խողովակներին: Խողովակների բոլոր միացումները կնքվում են սիլիկոնով կամ հատուկ հերմետիկով:
	Հաջորդ քայլը հատակի մեկուսացման տեղադրումն է: Այս տարբերակը օգտագործում է երկու շերտ նյութ: Դրանցից առաջինը դրված է խողովակների շուրջը. այն պետք է լինի 50 մմ հաստությամբ և սերտորեն սեղմվի դրանց վրա: Հատակի համար ընդլայնված պոլիստիրոլի խտությունը պետք է լինի առնվազն 35 կգ / մ³:
	Երկրորդ շերտի համար մեկուսացման հաստությունը ընտրվում է կախված արտահոսքի բարձրությունից: Ընդլայնված պոլիստիրոլը դրվում է անմիջապես ստորին արտահոսքի տուփի եզրերի տակ: Լոգասենյակն ամբողջությամբ պատված է մեկուսիչ նյութով, այնուհետև սենյակի ողջ պարագծի երկայնքով, պատերի երկայնքով, տեղադրվում են նեղ փրփուր ժապավեններ կամ ամրացվում է կափույր ժապավեն: Ապագայում այն ​​կծառայի որպես ընդարձակման միացումներ՝ ցամաքեցնելու նյութի ջերմային ընդլայնմամբ։ Խորհուրդ է տրվում փրփուրը ամրացնել ապակեպլաստե ցանցով - այն կտա մակերեսի ամրություն, ինչը կերկարացնի հատակի կյանքը: Բացի այդ, մեկուսացման վրա տեղադրվում են ծակոտկեն մետաղական շերտերից պատրաստված փարոսներ, որոնց երկայնքով կհավասարեցվի երեսպատումը: Ավելի լավ է դրանք մետաղական կեռներով ամրացնել փրփուրին:
	Հաջորդ քայլը մեկուսացման մակերեսին կոնկրետ լուծույթ դնելն է, որը պետք է լրացնի մեկուսացումից դուրս ցցված եզրի շուրջ բոլոր խոռոչները: Լուծումը պետք է լավ սեղմված լինի:
	Այնուհետև, օգտագործելով կանոնը, ծածկը հարթեցվում է, այն հասցնելով սանդուղքի եզրին նույն մակարդակին: Բետոնի շերտը թողնում են մինչև լրիվ պնդանալն ու հասունանալը, պարբերաբար, երկրորդ օրվանից, ջրով թրջել։
	Բետոնի շերտը պատրաստ լինելուց հետո պատերի վրա, օգտագործելով մակարդակ, նշվում են ապագա քերծվածքի ամենաբարձր կետերը, որոնք կձևավորեն մակերեսի թեքությունը: Այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ջրամեկուսիչ նյութի հաստությունը, բուն շերտը և հարդարման նյութսալիկներից, և միևնույն ժամանակ թեքությունը պետք է լինի առնվազն 2 սմ մեկ գծային մետրի համար:
	Ավելին, խորհուրդ է տրվում եզրին դնել ջրամեկուսիչ նյութ, ամենից հաճախ դրա համար օգտագործվում է իզոպլաստ: Այն կտրված է քառակուսու տեսքով, որի մեջտեղում կլոր անցք է, որի տրամագիծը հավասար է եզրագծի արտահոսքի անցքին:
	«Isoplast» պտուտակների վերևում հերմետիկորեն սեղմված են վերին մասեզր.
	Ամբողջ հատակի մակերեսի հաջորդ քայլը պետք է լինի տանիքի նյութից ջրամեկուսացում: Բայց մինչ այդ, այն փորձարկվում է, և նյութի մեջ փոս է կտրվում ավելի մեծ, քան եզրի տրամագիծը, մոտ 50 մմ:
	Պատրաստված ջրամեկուսիչ նյութը դրվում է ամբողջ մակերեսի վրա և տաք սոսնձվում: Այն դեպքում, երբ օգտագործվում են տանիքի նյութի մի քանի թերթ, դրանք համընկնում են առնվազն 100 մմ-ով, ինչպես նաև սոսնձվում են այրիչի միջոցով: Կափարիչը պետք է ամբողջությամբ կնքված լինի:
	Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հատակի և պատերի հոդերի, ինչպես նաև անկյունների ջրամեկուսացմանը։ Անկյունային հոդերի մեջ «իզոպլաստը» եռակցվում է պատերին, այնուհետև տանիքի նյութի ամուր շերտերը սոսնձվում են պատերին և հատակին:
	Այնուհետև, ջրահեռացման ներկառուցված մասում տեղադրվում է վանդակաճաղով սիֆոն՝ կապը կնքելու համար օգտագործելով կնքման օղակ: Դրանից հետո միայն վերին վանդակաճաղը կլինի շարժական:
	Այժմ ուղեցույցները տեղադրվում են, որպեսզի ձևավորեն թեք շերտ: Կարող են ունենալ պատրաստի ձև, կամ վերցվեն մետաղական կամ փայտե (նրբատախտակ) տախտակներ, որոնք դրվում են ճիշտ անկյան տակ և սոսնձվում բետոնե շաղախին։ Ուղեցույցներ տեղադրելիս պետք է հիշել, որ սիֆոնում դրանք պետք է ավելի ցածր լինեն, քան դրա բարձրությունը կերամիկական սալիկի հաստությամբ և սոսինձով, որի վրա այն կսոսնձվի:
	Այնուհետև, կոնկրետ լուծումը խնամքով դրվում է մակերեսի վրա և հարթեցվում է ուղեցույցների երկայնքով մալա և կանոնով: Ուղեցույցների երկայնքով ձևավորվում է թեքություն, որի երկայնքով ջուրն ազատորեն կհոսի դեպի սանդուղք։ Որպեսզի այս փուլում սիֆոնի ճաղավանդակը չխցանվի, խորհուրդ է տրվում այն ​​պաշտպանել՝ ծածկելով, օրինակ, տանիքի նյութի կտորով։
	Կոմպլեկտավորված լուծույթը պետք է քսել մինչև հարթ: Դրա համար մակերեսը խոնավացնում են ջրով և հարթեցնում մալա: Եթե ​​ուղեցույցները պատրաստված են եղել տախտակից կամ նրբատախտակից, ապա դրանք պետք է զգուշորեն հեռացվեն և արդյունքում առաջացած բացերը լցվեն բետոնե հավանգով: Եթե ​​բացերը լայն են, ապա դրանց մեջ կարելի է տեղադրել փրփուրի կտորներ՝ դրանք կծառայեն որպես դեֆորմացիոն ներդիրներ։
	Դրանից հետո բոլոր հոդերը սոսնձված են անջրանցիկ ջրամեկուսիչ ժապավենով:
	Բոլոր լուծույթները չորացնելուց հետո մակերեսին տեղադրվում են կերամիկական սալիկներ։ Դրա դնելը սկսվում է սանդուղքից։ Սալիկները պետք է կտրվեն բարձր ճշգրտությամբ, որպեսզի դրանք հիանալի տեղավորվեն միմյանց հետ: Ցանկալի է ընտրել սալիկի չափը, որը կկազմի պատերից մինչև սանդուղք հեռավորության բազմապատիկը, այնուհետև հնարավոր կլինի ձեզ փրկել ավելորդ աշխատանքից՝ պատերի դեմ տեղադրված սալիկները և սանդուղքի ճաղավանդակը կտրելը: Շատ կարևոր է, որ սանդուղքի վանդակաճաղը դուրս չգա սալիկից վեր, այլ լինի դրա հետ նույն մակարդակի վրա։ Այս խոնավ սենյակում սալիկների տեղադրման համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել հատուկ կոնտակտային սոսինձ, որը լավ կպչունություն կստեղծի նյութերի կպչունության համար: Սոսինձն ամբողջությամբ չորացնելուց հետո սալիկների միջև կարերը կնքվում են միայն հատուկ անջրանցիկ ձողերով:

Գործելով հոդվածում ներկայացված հրահանգներին համապատասխան, ունենալով կերամիկական սալիկների տեղադրման որոշակի փորձ, միանգամայն հնարավոր է աշխատանքը իրականացնել ինքնուրույն, առանց արտաքին վարպետների հրավիրելու:

Որպես «բոնուս»՝ ևս մեկը օրիգինալ ճանապարհձևավորելով թեքություն դեպի արտահոսքի անցքը՝ օգտագործելով կիսաչոր ճարմանդային տեխնոլոգիա:

Տեսանյութ. կերամիկական սալիկների համար թեքությամբ քերծվածք ստեղծելը

Հատակների տեղադրումը ցանկացած շենքի կառուցման ամենակարևոր փուլն է: Ճիշտ դրված հատակները նվազեցնում են հիմքի բեռը, այն հավասարաչափ բաշխելով, դրանով իսկ երկարացնելով շենքի կյանքը: Բացի այդ, պատշաճ դրված հատակները շենքում բնակվող կամ մշտապես օգտագործող մարդկանց հարմարավետությունն ու անվտանգությունն են:

Հատկապես կարևոր է լոգանքի կառուցման ժամանակ դիտարկել երեսարկման տեխնոլոգիան, քանի որ բաղնիքը հատուկ օբյեկտ է, որի տարածքում կա բարձր խոնավություն և բարձր ջերմաստիճան, առատորեն օգտագործվում է ինչպես տաք, այնպես էլ սառը ջուր:

Ստորև մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպիսի հատակներ կան լոգարանում, և մենք կփորձենք նկարագրել դրանց տեղադրումը քայլ առ քայլ ուղեցույցի տեսքով:

Լոգարանում հատակները կարելի է պատրաստել բետոնից, փայտից կամ աղյուսից։ Հատակների վերջին տեսակը շատ հազվադեպ է օգտագործվում:

Փաստն այն է, որ ունենալով բարձր ջերմային հզորություն, աղյուսը միևնույն ժամանակ ունի ցածր ջերմային փոխանցում: Այսինքն՝ տաքանում է, որ ծանր այրվածքներ ստանաս։ Հետեւաբար, աղյուսը օգտագործվում է հիմքի կառուցման համար կոնկրետ կամ փայտե հատակներ.

ա) բետոնե հատակ

Այս հատակը նախատեսված է երկարաժամկետ օգտագործման համար։ Դրա ծառայության ժամկետը առնվազն 50 տարի է:

Բետոնե հատակ - սառը հատակ: Այն պահանջում է մեծ գումար, աշխատուժ և ժամանակ։

բ) փայտե հատակներ

Լավագույնը և մաքուր նյութլոգանքի հատակների համար - սա ծառ է:

Լոգանքի մեջ տեղավորվող փայտե հատակների երկու տեսակ կա.

• հոսող;
• չհոսող.

Նրանցից յուրաքանչյուրի դիզայնը կքննարկվի ստորև:

Բետոնե հատակ. երեսարկման

Բետոնե հատակը, ըստ էության, բետոնե շերտ է: Դրա վրա կա՛մ հատակի ծածկ է դրվում, կա՛մ դրա մակերեսն օգտագործվում է որպես հատակ։

Պետք է հիշել, որ կոնկրետ լուծումը ներառում է ցեմենտ, ավազ, լցոնիչ: Որպես լցոնիչ օգտագործվում են մանրախիճ, մանրացված քար, մարմարե չիպսեր և այլն։Նման լուծում չի կարելի ձեռքով պատրաստել։ Անգամ պերֆորատորի միջոցով հնարավոր չէ ստանալ լուծույթի ցանկալի որակը: Հետևաբար, ավելի լավ է լուծում գնել կոնկրետ գործարանում կամ փոխարինել ավազ-ցեմենտի հավանգով: Նման լուծումը հեշտ է պատրաստել՝ օգտագործելով հատուկ վարդակ ունեցող պերֆորատոր։ Պատրաստի չոր ավազ-ցեմենտի խառնուրդները կարելի է ազատորեն գնել ցանկացած մասնագիտացված խանութում:

Պատրաստեք լուծում՝ հաշվի առնելով, թե ինչպիսին կլինի հատակը։ Եթե ​​մակերեսը մնում է բետոն կամ գագաթին հատակ է դրվում, ապա կարելի է սովորական հավանգ պատրաստել։ Եթե ​​նախատեսվում է սալիկներ դնել, ապա լուծույթին պետք է ավելացնել գիպս անհիդրատով կամ գնել մասնագիտացված ինքնահարթեցնող խառնուրդ։

Բետոնե հատակներ տեղադրելու ժամանակ ձեզ անհրաժեշտ կլինեն նաև այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են.

• ruberoid;
• կոտրված աղյուս;
• մանրախիճ;
• ամրապնդող նյութեր, օրինակ, մետաղական ցանց;
• պեռլիտ. Նախատեսված է հատակի մեկուսացման համար։ Խառնելիս ավելացրեք այն լուծույթին;
• Styrofoam;
• հանքային բուրդ.

Բետոնե հատակը կարող է տեղադրվել ինչպես գետնին, այնպես էլ գերանների վրա:

Հատակի բոլոր աշխատանքները բաժանված են երեք փուլի. Նախապատրաստական ​​փուլ, հիմնական աշխատանք, երեսարկման հատակի ծածկույթ.

Տանիքի նյութի գները

ruberoid

Նախապատրաստական ​​փուլ

Նախ, մենք տեղադրում ենք կեղտաջրերի ջրահեռացման համակարգ: Բնականաբար, այն պետք է նախ նախագծվի ու տեղում նշվի։ Համակարգը ներառում է երկու խողովակ և միջանկյալ բաք: Սովորաբար ջրամբարը գետնի մեջ փորված փոս է։ Դրա չափերը չպետք է պակաս լինեն 40 x 40 x 30 սանտիմետրից: Տանկի հատակը, պատերը բետոնապատված են։ Բետոնի շերտի առաջարկվող հաստությունը 5 սմ է, տանկից ձգվում է կափույր խողովակ: Առաջարկվող տրամագիծը 20 սմ է, այն թափվում է կա՛մ հեղեղատարի մեջ, կա՛մ հատուկ սեպտիկ տանկի մեջ: Երկրորդ խողովակը տանկի մեջ է բերվում լոգանքից: Նախ, որոշվում է ջրահեռացման անցքի մակարդակը և գտնվելու վայրը, և միայն դրանից հետո խողովակը այս վայրից տանում է տանկի մեջ: Որպեսզի տհաճ հոտը չմտնի սենյակ, այն հագեցած է հատուկ փականով։

Ավարտելով ջրահեռացման համակարգի տեղադրումը, մենք սկսում ենք նախապատրաստվել հատակը լցնելու համար:

Նախ, պատրաստեք հատակի հիմքը:

Հիմնական աշխատանքները. Լրացնելով հատակը

Ավելի լավ է հատակը լրացնել օգնականներով: Լուծումը արագ թանձրանում է, ուստի անհրաժեշտ է արդյունավետություն: Այսինքն՝ ինչ-որ մեկը պատրաստում է լուծումը, ինչ-որ մեկը լցնում է, իսկ ինչ-որ մեկը հարթեցնում է։ Լցնելիս լուծումը պետք է խտացնել։ Դա արվում է այնպես, որ քամիչը միատարր լինի, դրա մեջ չառաջանան խոռոչներ, դատարկություններ և այլ թերություններ։ Այս գործողությունը կատարելու համար օգտագործվում է վիբրատոր:

Լցնելուց առաջ հատակը ջրամեկուսացված է, տեղում տեղադրվում են փարոսներ։ Քայլ - ոչ ավելի, քան 1 մ Փարոսների օգնությամբ ավելի հեշտ է հարթ մակերես ստանալ։ Դրանք տեղադրվում են կա՛մ մեկուսացման մակերեսին, կա՛մ տեղադրվում են հիմքի պատերի նախապես նշված վայրերում:

Լցոնումը սկսվում է հեռավոր կետից և տանում դեպի ելք՝ հարթեցնելով լուծումը։ Հարկավոր է մալաով հարթեցնել, կանոնով ամրացնել։ Միաժամանակ շարժումները կատարվում են շրջանաձև, անհրաժեշտ է դրանք ուղղել դեպի ելքը։

Տեսանյութ - Բետոնե հատակ գետնին

Տեսանյութ - Լցոնման լցոնումը մեկուսացման վրա

Բետոնը կթափվի երկու օրից, և հնարավոր կլինի իրականացնել հետագա աշխատանքները։ Բայց հատակին բեռը կարող է տրվել միայն այն ամբողջովին կարծրանալուց հետո: Շերտի ամբողջական ամրացման ժամկետը երեք շաբաթ է և կախված է ջերմաստիճանի պայմաններից: Որքան բարձր է ջերմաստիճանը սենյակում, այնքան ավելի արագ է բետոնը նստում:

Հեշտ է ստուգել, ​​արդյոք այն պատրաստ է: Կոմպլեկտավորված բետոնը դիմանում է մուրճի հարվածներին: Այն նույնիսկ հետքեր չի թողնում։ Նրա մակերեսի գույնը պետք է լինի միատեսակ մոխրագույն:

Հատակի ծածկույթ

Հատակի ծածկույթը կարող է լինել բուն շերտի մակերեսը, տախտակ կամ սալիկ:

Չպետք է մոռանալ, որ լոգարանում հատակը պետք է թեք լինի։ Լանջը պետք է լինի մոտ 2 սմ, արված է դեպի ջրահեռացման անցքը։

ա) բետոնե մակերես

Իրականում, սա ինքնին պատնեշն է: Միայն դրա մակերեսը պետք է զգուշորեն հարթեցվի և, ցանկալի է, փայլեցվի: Պետք է հաշվի առնել, որ բետոնե հատակը սառը է: Հետևաբար, մերկ ծածկույթի մակերեսի փոխարեն ավելի լավ է օգտագործել սալիկապատ կամ տախտակ ծածկույթ:

բ) սալիկներ

Երեսարկման ժամանակ սալիկները սոսնձվում են մակերեսին հատուկ սոսինձով։ Մի օգտագործեք որպես հատակ լոգարանում կղմինդր. Երբ խոնավանում է, այն դառնում է սայթաքուն, ուստի ավելի լավ է մետլախ դնել։ Այն իդեալական է խոնավ տարածքների համար։

գ) հատակը տախտակ

Նման ծածկույթի տեղադրումը հետևյալն է.

• մենք ջրամեկուսացում ենք դնում քերած մակերեսի վրա, օրինակ, տանիքի նյութ;
• ջրամեկուսացման վրա ջեռուցիչ ենք դնում, օրինակ՝ հանքային բուրդ, պոլիստիրոլ;
• Մեկուսացման վերևում մենք կրկին ջրամեկուսացում ենք դնում.
• մենք դնում ենք գերաններ, այսինքն՝ ձողեր, որոնց չափերը 5 x 5 սմ են, ոչ ավելին։ Տախտակի հատակի համար անհրաժեշտ է բնական օդափոխություն, այնպես որ դուք պետք է լրացուցիչ անցքեր անեք հիմքում.
• մենք դնում ենք տախտակը: Հատակի հատակների համար դուք պետք է օգտագործեք եզրերով պլանավորված տախտակ, լավագույն ակոսով:

Եթե ​​բետոնե հատակը դնենք գերանների վրա, ապա գործողությունները կլինեն հետևյալը.

• տեղադրել կեղտաջրերի ջրահեռացման համակարգ. Ինչպես դա անել, մենք ասացինք վերևում;
• մենք հարթեցնում ենք կայքը, ավելացնում ենք մանրախիճ, սեղմում ենք այն: Կարելի է կատարել լրացուցիչ բետոնե շերտինչպես նկարագրված է վերևում: Ստացված բարձը պետք է ունենա մի փոքր թեքություն դեպի արտահոսքը.
• դնել ուշացումներ. Որպես գերան՝ օգտագործվում է որոշակի հատվածի բար։ Դուք կարող եք այն դնել գետնին, բայց ավելի լավ է այն ամրացնել հիմքի պատերին: Այս դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել գերաններ 10x20 սմ հատվածով: Նրանց միջև հեռավորությունը (քայլը) 50 սմ է: Չպետք է մոռանալ փնջի նախնական մշակման մասին՝ քայքայվելուց և միկրոօրգանիզմների ազդեցության տակ գտնվող նյութերով.

  
  
  

• գերանների վրա մենք դնում ենք միջանկյալ, կոպիտ հատակ: Իր սարքի համար մենք օգտագործում ենք եզրային տախտակ, որի հաստությունը առնվազն 30 միլիմետր է: Մենք փակում ենք հատակի բոլոր ճեղքերը, հոդերը, բացերը.

  

• միջանկյալ հատակին ջրամեկուսացում ենք դնում։ Եթե ​​կան հոդեր, բացեր, ապա մենք դրանք կնքում ենք;
• մենք մեկուսացում ենք դնում ջրամեկուսացման վրա;

  

• ջրամեկուսացման ևս մեկ շերտ դնելով;
• ապա դնել ամրապնդող ցանցը:

  
  

Նախապատրաստական ​​աշխատանքներն ավարտված են, հատակը լցնում ենք։ Կեղևի ամրացումից հետո դրեք ծածկույթը: Դրա ընտրությունը կախված է սեփականատիրոջ ճաշակից և ցանկությունից:

Մեկ ընդհանուր նշում, այն վերաբերում է բոլոր տեսակի հատակներին, որոնք օգտագործվում են լոգարանում: Սինթետիկ նյութերը, ինչպիսիք են լինոլեումը, չեն կարող օգտագործվել որպես հատակ: Բարձր խոնավության և բարձր ջերմաստիճանի դեպքում դրանք դառնում են թունավոր նյութերի աղբյուր։ Մարդը ուղղակի թունավորված է։

Փայտե հատակների արտահոսք

Ամենապարզ հարկերը. Արտահոսքի հատակների դիզայնը չի ապահովում մեկուսացում, ուստի դրանք օգտագործվում են կամ հարավում, կամ տաք սեզոնում, երկրում: Որպես այդպիսին, նման հատակի նախագծման մեջ չկա ջրահեռացման համակարգ: Կեղտաջրերը ամենից հաճախ արտահոսում են անմիջապես գետնին: Բայց, եթե հողերը կավային են, ապա ստիպված կլինեք տեղադրել ջրահեռացում։ Դա անելու համար մենք տանկ ենք պատրաստում, ինչպես նկարագրված է բետոնե հատակների կառուցման բաժնում: Լոգանքի մեջ խողովակ մտցնելու կարիք չկա։ Հատակների դիզայնը չի պահանջում հատուկ արտահոսքի փոս:

Եթե ​​գերանները դրված են գետնին, ապա մենք կատարում ենք հետևյալ քայլերը.

• մենք գերանները բուժում ենք հակասեպտիկով;
• կայքի հարթեցում;
• մենք քնում ենք մանրախիճ;
• խոցելով կայքը. Կավե հողերի վրա հրամայական է թեքություն կատարել դեպի ջրամբարը.
• տեղադրեք աջակցության սյունակներ գրանցամատյանի համար;

  

  

• lay the lags. Քայլ - 50 սմ;

  

• հատակը դնելով. Տախտակների, հատակի և պատի միջև բաց ենք թողնում։ Բացը - մինչև 3 մմ: Այս բացերի միջով ջուրը կհոսի։ Մենք տախտակներ չենք ամրացնում լագերի վրա: Արտահոսքի հատակները հանվում են գերանից և լոգանքն օգտագործելուց հետո հանվում են չորանալու: Գերանների տակ գտնվող բարձը և հենց գերանները պետք է դրվեն այնպես, որ հատակի ստորին եզրն ավելի բարձր լինի հիմքի վերին եզրից (ցոկոլ):

  
  
  
  
  

Նման հարկերի ծառայության ժամկետը կարճ է։ Դրանք կտևեն ոչ ավելի, քան հինգ տարի։

Փայտի կոնսերվանտների գները

Փայտի կոնսերվանտ V33

Տեսանյութ - Հաղորդագրությունների տեղադրում ուշացման համար

Հատակների արտահոսքի մեկ այլ տարբերակ կա.

• Կայքը պատրաստելուց հետո հիմքի պարագծի շուրջ տեղադրվում են ճառագայթներ: Դրանք պատրաստված են հակասեպտիկով մշակված փայտից: Դրա չափը կարող է լինել 100 x 100, 100 x 150, 150 x 150 մմ;
• գերանները կցվում են այս ճառագայթներին.
• հատակը դրված է գերանների վրա։

Հատակները կարող են պատրաստվել ինչպես փափուկ, այնպես էլ կարծր փայտից: Լարխը համարվում է հատակներ պատրաստելու լավագույն փայտը։ Բայց, ցավոք, մեր ժամանակներում խոզապուխտի հայտնաբերումը շատ, շատ դժվար է: Հետեւաբար, հատակներ կառուցելիս օգտագործվում է սոճին: Կարծր փայտից առավել հաճախ օգտագործվում է լինդենը։ Կաղնին չպետք է օգտագործվի: Թրջվելուց հետո դառնում է սայթաքուն։

Մի փոքր շեղում. Ռուսաստանում բաղնիքները միշտ կառուցվել են կաղամախուց: Ենթադրվում էր, որ նա հեռացնում է չար ոգիներին և վերականգնում առողջությունը:

Հատակի համար տախտակն օգտագործվում է եզրերով, պլանավորված: Դրա հաստությունը պետք է լինի առնվազն 30 մմ: Ամենատարածված հատակի տախտակը 50 մմ հաստությամբ տախտակ է:

Կարելի է օգտագործել սաունա՝ չհոսող հատակով ամբողջ տարիներկրի ցանկացած մարզում։ Դիզայնը նախատեսում է միջանկյալ հատակի տեղադրում և մեկուսացման տեղադրում:

Աշխատանքը, որը պետք է կատարվի չհոսող հատակ դնելիս, հետևյալն է.

• տեղադրել կեղտաջրերի ջրահեռացման համակարգ. Դա անելու համար փոս (ջրամբար) փորեք: Չափերը նշված են վերևում: Մենք կոնկրետացնում ենք այն;
• մենք ջրի արտահոսքը կատարում ենք կոյուղու մեջ: Հեռացման համար օգտագործում ենք 200 մմ տրամագծով խողովակ։ Մենք տեղադրում ենք երկրորդ խողովակը: Այն կմիացվի հատակի ջրահեռացմանը։ Խողովակի ելքի մոտ տեղադրում ենք սիֆոն, որպեսզի այն ազատ մուտք ունենա։ Դա անհրաժեշտ կլինի սիֆոնը կուտակված կեղտից և բեկորներից մաքրելու համար.
• կայքի պատրաստում. Մենք հեռացնում ենք հողի մակերեսը, քնում ենք ավազ: Մենք զգուշորեն սեղմում ենք կայքը: Կայքը լցնում ենք մանրախիճով և նորից զգուշորեն սեղմում: Դուք կարող եք լրացուցիչ լցնել բետոնե շերտ: Ծածկույթի հաստությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 5 սմ;
• մենք ջրամեկուսացում ենք դնում ստացված հատակի հիմքի վրա: Ամենից հաճախ տանիքի նյութը օգտագործվում է որպես մեկուսացում.
• տեղադրել ջեռուցիչ. Որպես ջեռուցիչ, դուք կարող եք օգտագործել ընդլայնված կավի շերտ, փրփուր: Եթե ​​գերանները դրված են հիմքի վրա, ապա մեկուսացումը կարող է դրվել նրանց միջև: Լագերի միջև հեռավորությունը 50 սմ է:

Տեսանյութ - հատակը լոգարանում դնելը

Տեսանյութ - Լոգարանում հատակների տեղադրման կարգը

Երկրորդ տարբերակն այն է, երբ գերանները դրվում են նախապես տեղադրված ճառագայթների վրա: Այս դեպքում 10x20 սմ հատվածով զանգվածային փայտից պատրաստված ճառագայթները ամրացվում են հիմքի պարագծի շուրջ: Հետագա:

• տեղադրել միջանկյալ հատակ: Այն ամրացվում է ճառագայթների հատակին, եթե դրանք նախատեսված են դիզայնով: Եթե ​​ոչ, ապա մենք այն դնում ենք տեղեկամատյանների վրա.
• միջանկյալ հատակին կարող եք լրացուցիչ մեկուսիչ շերտ դնել: Այս դեպքում նախ դրվում է ջրամեկուսացում: Այնուհետեւ դրա վրա տեղադրվում է ջեռուցիչ։ Դրա վրա դրված է ջրամեկուսացման ևս մեկ շերտ։

Եվ հիմա մենք դնում ենք հիմնական հարդարման հատակը: Այն պետք է տեղադրվի դեպի արտահոսքի թեքությամբ: Տախտակը ամրացվում է գերանի վրա պտուտակներով կամ մեխերով: Սիֆոնը բերում ենք նախապես պատրաստված փոսի մեջ։

Վիդո - Լոգանքի մեջ փայտե հատակ դնելու նրբությունները

Չհոսող հատակների տեղադրման ժամանակ օգտագործվում է պլանավորված տախտակ, որի հաստությունը առնվազն 30 մմ է: Ավելի լավ է օգտագործել ակոսավոր տախտակ: Այսինքն՝ մի ծայրին ակոսով տախտակ, մյուս կողմից՝ լեզվով (ելուստ)։ Որպես գերան, սովորաբար օգտագործվում է 50 x 50 կամ 50 x 70 մմ հատվածով բար: Ճառագայթ - 100 x 100 կամ ավելի հատված ունեցող ճառագայթ: Տախտակների և գերանների արտադրության համար ճառագայթներն օգտագործում են ինչպես կարծր, այնպես էլ փափուկ փայտի փայտ: Ամենից հաճախ օգտագործվում է կամ սոճին կամ լինդենը: Ջեռուցիչ կարող է լինել ընդլայնված կավ, փրփուր պլաստիկ, փրփուր ստիրոլ:

Բաղնիքի փայտյա հատակների պարտադիր պահանջը, ինչպես արտահոսող, այնպես էլ չհոսող, հիմքում օդափոխման անցքերի առկայությունն է: Դրանք այնպես են արված, որ փայտը շնչում է: Այսինքն՝ մթնոլորտ է արձակել կուտակված խոնավությունը։ Մի մոռացեք, որ հատակի ստորին եզրը պետք է լինի առնվազն 10 սմ բարձր, քան հիմքի վերին եզրը:

Չարտահոսող հատակների ծառայության ժամկետը առնվազն 10 տարի է:

Տեսանյութ - Հատակ լոգարանում (տախտակների պատրաստում)

Տեսանյութ - Հատակ լոգարանում (ճառագայթների տեղադրում)

Լոգարանը պատկանում է «խոնավ» տարածքին, և դրա բոլոր կառուցվածքային տարրերը պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով այս հատկանիշը։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է գոլորշու սենյակի հատակին և լվացքի բաժին, չէ՞ որ հենց նա է պատասխանատու ջրի հեռացման համար։ Մեր զրույցը կկենտրոնանա լոգանքների համար հատակների տեսակների և սեփական ձեռքերով դրանց սարքի տեխնոլոգիայի վրա:

Լոգանքի համար հատակների տեսակները

Նախ, լոգանքի հատակները տարբերվում են նյութից: Ինչպես բնակելի տարածքներում, դրանք կարող են լինել.

Բետոնե հատակի սարքավորումը թանկ, երկար և ժամանակատար գործընթաց է, սակայն այս տարբերակը նաև ավելի դիմացկուն է՝ ծառայության ժամկետը մոտ 50 տարի է։ Տախտակներից պատրաստված հատակի դեպքում դա հակառակն է՝ էժան է, և պետք է ավելի քիչ խառնվել, բայց այն կտևի ընդամենը 7-8 տարի: Այս ժամանակահատվածից հետո փայտը պետք է փոխարինվի:

Այս տեսակների մեջ կողմնակի անձինք չկան, և երկուսն էլ բավականին պահանջված են, ուստի մենք մանրամասն կքննարկենք երկու տարբերակները:

տախտակ հատակ

Այս տեսակի հատակները հետագայում բաժանվում են երկու տեսակի.

Առաջին դեպքում, հատակը մի տեսակ վանդակաճաղ է, որի միջով ջուրը հոսում է անմիջապես գետնի տակից: Սա ամենահեշտ և էժան տարբերակն է: Հասկանալի է, որ հատակին բացվածքներով լոգարանը կարող է շահագործվել միայն ամռանը, այսինքն, այս դիզայնը առավել հարմար է ամառային բնակիչների համար:

Չարտահոսող տախտակի հատակը ամուր է: Նրան տրվում է թեքություն դեպի պատերից մեկը, որի երկայնքով տեղադրվում է պլաստմասսայե խողովակ՝ ջուր հավաքելու համար։ Հեղեղատարն իր հերթին թեքություն ունի դեպի ջրահեռացման անցքը։ ընթացքում ստորգետնյա տարածության թրջումից հետո ճիշտ տեղադրումբացառվում է, այստեղ կարող է տեղադրվել ջեռուցիչ, ինչի շնորհիվ այս տեսակի հատակը կարելի է ընդունելի համարել ամբողջ տարին շահագործվող լոգարանների համար։

Նյութերի ընտրություն և դրանց քանակի հաշվարկ

Ե՛վ հոսակորուստ, և՛ չհոսող հատակը տախտակների ծածկույթ է, որը դրված է ճառագայթների վրա, որոնք կոչվում են ճարմանդներ: Լագերն իրենց հերթին հենվում են հիմքի կամ վանդակաճաղի վրա (եթե հիմքը սյունաձև է), իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև միջանկյալ սյուների վրա։ Նախքան տախտակի հատակի կազմակերպման աշխատանքները սկսելը, պետք է որոշվեն մի շարք պարամետրեր.

Բաժնի ուշացում

Գերանի խաչմերուկի չափերը ընտրվում են՝ հաշվի առնելով հենարանների միջև սպասվող հեռավորությունը: Հատակին ստանդարտ ծանրաբեռնվածությամբ (մինչև 300 կգ / քառ. Մ) տեղի է ունենում հետևյալ հարաբերությունները.

• 2 մ հենարանների միջև հեռավորությամբ՝ հատվածի չափսերը՝ 110x60 մմ;
• 3 մ-ում `150x80 մմ;
• 4 մ-ում `180x100 մմ;
• 5 մ-ում `200x150 մմ;
• 6 մ-ում՝ 220x180 մմ:

Եթե ​​պատերի միջև հեռավորությունը գերազանցում է առկա փնջի կրող հզորությունը, ապա պետք է տեղադրվեն մեկ կամ մի քանի միջանկյալ հենարաններ՝ այսպես կոչված բարձր աթոռներ, հողի հիմքի վրա՝ բացվածքի մեջտեղում: Սովորաբար դրանք 250x250 մմ հատակագծի չափսերով աղյուսե սյուներ են, որոնք տեղադրված են 350x350 մմ հատակագծի չափսերով ցածր բետոնե հիմքի վրա:

Գոյություն ունի նաև «բարձր աթոռի» ավելի պարզ տարբերակ. գետնին փորում են բավարար տրամագծով ասբեստացեմենտային խողովակ, այնուհետև դրա մեջ բետոն կամ ցեմենտային հավանգ են լցնում։

Եթե ​​չկա համապատասխան հաստության փայտանյութ, ապա գերանները կարելի է պատրաստել կոմպոզիտային՝ կողք կողքի տեղադրելով մի քանի ավելի բարակ տախտակներ, որոնք ընդհանուր առմամբ կտան անհրաժեշտ հաստությունը: Քանի որ նման կառուցվածքը, ի տարբերություն պինդ ճառագայթի, մոնոլիտ չէ, դրա բարձրությունը պետք է վերցվի 10-20 մմ-ով ավելի, քան նշված է հենց բերված ցանկում:

Քայլ ուշացումների միջև

Իմանալով հետաձգման տեղադրման քայլը՝ շինարարը կկարողանա հաշվարկել դրանց արտադրության համար փայտանյութի քանակը և օժանդակ սյուների համար նախատեսված նյութերի քանակը:

Քայլը կախված կլինի հարդարման տախտակների հաստությունից: Դուք պետք է հետևեք այս կախվածությանը.

Հատակների արտադրության համար դուք պետք է օգտագործեք 1-ին կամ 2-րդ դասարանի սահուն պլանավորված տախտակ: Կաղամախին համարվում է առավել նախընտրելի ցեղատեսակը՝ դիմացկուն է խոնավության նկատմամբ և ջերմ է դիպչելիս: Կաղնին նույնպես լավ է հանդուրժում բարձր խոնավությունբայց ավելի ցուրտ է:

Կարելի է նաև կիրառել փշատերևներ, բայց պետք է պատրաստ լինել նրան, որ դրանցից ցցված խեժը կարող է հայտնվել տգեղ բծերի տեսքով և նույնիսկ որոշ օգտատերերի մոտ ալերգիա առաջացնել։

Արտահոսող հատակի համար տախտակների քանակը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել նրանց միջև եղած բացվածքի լայնությունը՝ 5–7 մմ:

Սաունայի կամ լոգանքի համար հատակի արտահոսող տախտակ պատրաստեք ինքներդ. քայլ առ քայլ ուղեցույց

Տեխնոլոգիան ներառում է հետևյալ փուլերը՝ հիմքի պատրաստում, գերանի տեղադրում և հատակի տեղադրում։

Հողի պատրաստում

Պատրաստման եղանակը կախված է լոգանքի տակ գտնվող հողի տեսակից և այն բանից, թե ինչպես է որոշվում թափոնները հեռացնել: Երկու տարբերակ կա.

• հողն ունի լավ դրենաժային հատկություններ (ավազոտ կամ քարքարոտ);
• հողը վատ է անցնում ջուրը (կավ, կավահող, ավազակավ):

Առաջին դեպքում բավական է հատակի տակ դասավորել մանրացված քարից կամ մանրախիճից պատրաստված ֆիլտր՝ պատված 25 սմ շերտով, պեղումը պետք է կատարվի այնքան խորությամբ, որ լինի առնվազն 10 հեռավորություն։ սմ ֆիլտրի վերևից մինչև ուշացման ստորին հատվածը:

Եթե ​​հողը ջուր չի կլանում, արեք հետևյալը.

Հատակի տակ գտնվող գետնին 10 աստիճան թեքությամբ դեպի փոսը դասավորված է մանրացված քարի բարձ, իսկ վերևում՝ երկուսից մեկը.

• տանիքի նյութից պատրաստված անջրանցիկ ծղոտե ներքնակ, որի թերթերը եռակցված կամ սոսնձված են բիտումային մաստիկով.
• կավե ամրոց 80–100 մմ հաստությամբ։

Ամրոց պատրաստելու համար պետք է կավը թրջել ջրով ու դրանից թանձր լուծույթ պատրաստել։ Այն դնելիս այն պետք է զգուշորեն հարթեցնել, իսկ հետո, երբ ծածկույթը մի փոքր չորանա, արդուկել՝ մի փոքր թրջելով ջրով։

Կարևոր. Նախքան կոպիճը լցնելը, մի մոռացեք տեղադրել գերանի համար հենակետերը, անհրաժեշտության դեպքում, և վառարանի հիմքը:

Գերան դնելը

Տեղեկամատյանները պետք է դրվեն այնպես, որ խաչմերուկի երկար կողմը ուղղահայաց լինի: Արտահոսող հատակի տեղադրման ժամանակ դրանք տեղադրվում են սենյակի ամենակարճ պատին զուգահեռ: Տեղեկամատյանները չպետք է ուղղակիորեն դիպչեն հիմքի կամ աջակցության սյուներին: Անհրաժեշտ է դրանք դնել միջադիրների վրա տանիքի նյութի 2 կամ 3 շերտից՝ քսված դիզվառելիքի կամ հալած բիտումի մեջ լուծված բիտումով։

Խորհուրդ. Բոլորին, ովքեր պատրաստ են մի փոքր ավելի շատ ծախսել, կարելի է խորհուրդ տալ օգտագործել ժամանակակից ջրամեկուսիչ նյութ՝ եվրոբիտում, որպես ավելի արդյունավետ:

Հատակների տեղադրում

Ինչպես արդեն նշվեց, վերջնական հատակի տախտակները դրված են 5-7 մմ բացվածքով: Ցանկալի է, որ հատակը չմեխել գերաններին, այլ այն դարձնել մի քանի շարժական վահանների տեսքով՝ մի քանի տախտակ մեխելով երկու խաչաձողերի վրա: Վերջիններս դասավորված են այնպես, որ վահանը դնելիս լինեն ուշացումների միջև։ Շարժական հատակը կարելի է հանել չորացնելու համար, ինչը զգալիորեն կերկարացնի դրա ծառայության ժամկետը։

Կարևոր. Տախտակները չպետք է մոտենան պատերին. հատակի պարագծի շուրջ պետք է լինի 20 մմ բաց:

Նշում! Լոգանքի հիմքում, եթե այն ամուր է, կարևոր է ապահովել անցքեր (օդափոխիչներ), որոնց միջով կօդափոխվի ստորգետնյա տարածքը։

Արտահոսքից պաշտպանված տախտակ հատակ

Չհոսող հատակի հատակը պատրաստված է լեզվակորիզավոր տախտակից, այսինքն՝ եզրերի երկայնքով ակոս և կողպեքի միացման համար համապատասխան գագաթ: Կողպեքի շնորհիվ կափարիչը անջրանցիկ է։

Քայլ առ քայլ հրահանգը հետևյալն է.

1. Ինչպես չհոսող հատակի դեպքում, սեղմված հողի վրա տեղադրվում է 25 սմ հաստությամբ անկողին, բայց քանի որ չթողնող հատակը մեկուսացված է, ավելի լավ է մանրացված քարի փոխարեն օգտագործել ընդլայնված կավ։ Հողը պետք է հանել այնպիսի խորությամբ, որ լցոնի վերևից մինչև հատակը փայտե կառույցներեղել է առնվազն 150 մմ հեռավորություն։ Թեև ջրի ներթափանցումը ստորգետնյա տարածություն բացառված է, սակայն այս դեպքում այն ​​նաև պետք է լավ օդափոխվի, ինչի համար հիմքում պետք է կազմակերպվեն օդափոխիչներ։ Դա թույլ չի տա, որ տակի փայտը փչանա:
2. Մենք գերաններ ենք դնում հիմքի և հենակետերի վրա: Չարտահոսող հատակի տեղադրման ժամանակ դրանք պետք է ուղղվեն ջրի հոսքի միջով: Այս դիզայնով խոնավությունը կհոսի փայտի մանրաթելերի երկայնքով տախտակներով, այսինքն՝ նվազագույն դիմադրությամբ:
3. Գերանները մերկացնելով, այսպես կոչված սահող հատակը գամված է դրանց վրա ներքևից՝ ամենաէժան թաղանթ, թափոն նյութ, օրինակ, կտրել կռկռոցը։ Ապագայում այս կառուցվածքային տարրի վրա կտեղադրվի ջերմամեկուսիչ: Այն նաև պետք է նախապես բուժել հակասեպտիկով։
4. Հաջորդը, ենթահարկ ունեցող գերանները պետք է ծածկվեն գոլորշիների արգելք ֆիլմով: Այն սեղմվում է ճառագայթների միջև եղած բացերի մեջ, ինչի արդյունքում տեղավորվում է և՛ դրանց, և՛ լցոնման մեջ։ Ֆիլմի եզրերը պատերին պետք է գնան մոտ 100 մմ:
5. Մեկուսացումը տեղադրվում է ուշացումների միջև: Այս դեպքում ավելի լավ է օգտագործել այս հզորությամբ հանքային բուրդ, քանի որ դա կրծողներին չի հետաքրքրում։ Եթե ​​փրփուրը դրվի, և մկներին հաջողվի հասնել դրան, ինչը պայմաններում ծայրամասային տարածքշատ հավանական է, որ նրանք այս նյութի մեջ կծկեն ամբողջ անցքեր:
6. Վերևից մեկուսացումը ծածկված է հիդրոգոլորշի արգելքի հատկություններով թաղանթով: Այն նույնպես պետք է ազատ արձակվի պատին:
7. Լագի վերևում մենք լցնում ենք պինդ հատակը լեզվա-ակոս տախտակից: Մի մոռացեք, որ ամբողջ պարագծի շուրջ պետք է թողնել 20 մմ բաց: Յուրաքանչյուր տախտակ գամված է երկու մեխերով, և դրանք պետք է ներս մտցվեն 45 աստիճանի անկյան տակ, այնուհետև տախտակները հնարավորինս ամուր կսեղմվեն միմյանց դեմ: Սկզբում խորհուրդ է տրվում պարզապես «բռնել» տախտակները, բայց վերջնական տեղադրումը և ամրացումը լավագույնս արվում է դրանք ավարտելուց հետո: Հարդարման աշխատանքներիսկ լոգանքը չոր է։

Նշում! Նախքան գերանները դնելը, անհրաժեշտ է դրանք պատրաստել հատուկ ձևով, քանի որ նրանց օգնությամբ է ձևավորվում թեքությունը դեպի ջրհորը։ Ջրի շարժման ընթացքում փայտը կտրում են ճառագայթները՝ ավելի ու ավելի նվազեցնելով դրանց բարձրությունը, և բացի այդ, կտրվածքը մի կողմից ավելացվում է 2–3 մմ-ով, որպեսզի գերանները ընկնեն որոշակի թեքությամբ։ Լանջը պետք է լինի 10 աստիճան: Բացի այդ, փայտը պետք է ներծծվի հակասեպտիկով: Լոգանքի հատակի տախտակների բուժման համար պետք է օգտագործել միայն էկոլոգիապես մաքուր հակասեպտիկ, օրինակ՝ Neomid 200:

Պատրաստի հատակի ծածկը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է կտրել դրա տակից դուրս ցցված ֆիլմը և կարել այն պատերին:

Նշում! Պատերի ծածկը պետք է ընկած լինի հիմքի տախտակի վերևում, որպեսզի դրանց տակ հոսող խոնավությունը չներթափանցի դրա տակ:

Մնում է պատերից մեկի երկայնքով կոյուղագծին միացված ջրահեռացման անցքով թեք անցք տեղադրել:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սովորական լոգանքի արտահոսքի ջրի թակարդը հարմար չէ. երկարատև անգործության ժամանակ այն կչորանա: Պետք է օգտագործել այսպես կոչված չոր կափարիչը, որի հիմնական տարրը սնամեջ լույսի գնդիկ է կամ լողացող նյութից պատրաստված կափույր։ Ջուրը, որը մտնում է արտահոսք, կհանգեցնի նրան, որ գնդիկը կամ կափույրը լողում են՝ բացելով արտահոսքի անցքը: Երբ հոսքը չորանա, կողպեքի տարրը կիջնի իր քաշի տակ և կփակի անցքը՝ այդպիսով կանխելով կոյուղուց հոտերի ներթափանցումը:

Բետոնի հիմքի սարք

Յուրաքանչյուր ոք, ով նախընտրում է բետոնե հատակ, պետք է անի հետևյալը.

1. Հողի հիմքը պետք է զգուշորեն սեղմել:
2. Վերևից լցրեք և սեղմեք 150 մմ հաստությամբ ընդլայնված կավի շերտը։
3. Լցնել բետոնի պատրաստում 50 մմ հաստությամբ, նախապես ընդլայնված կավի վրա նուրբ ամրացման ցանց դնելով:
4. Պատերի և հատակի միջև եղած անկյունները մշակեք ջրամեկուսիչ մաստիկով կամ այս տեղում դրեք տանիքի նյութի շերտ, որպեսզի դրա լայնությունից 500 մմ ընկնի պատին, իսկ 200 մմ հատակին: Նման պաշտպանությունը խորհուրդ է տրվում կիրառել յուրաքանչյուր շերտից հետո. այն թույլ չի տա, որ խոնավությունը ներթափանցի տակի շերտերի մեջ, ինչը կարող է առաջացնել դրանցում բորբոս և բորբոս:
5. Տեղադրեք և միացրեք ջրահեռացման ստորին հատվածը կոյուղին:

Դրենաժը բաղկացած է երկու մասից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի եզր: Վերին եզրով հատվածը պետք է ժամանակավորապես անջատվի, իսկ ստորինը, որը մենք հիմա կտեղադրենք, պետք է փակել ժապավենով կամ պոլիէթիլենային թաղանթորպեսզի լուծումը չմտնի դրա մեջ։

Հետագա գործողությունները կախված են սանդուղքի տեղադրման վայրից: Սանդուղքի սանդուղքը (կարծես երկար սկուտեղ է) պարզապես պետք է տեղադրվի պատին և միացվի կոյուղուն՝ լավ յուղելով հանգույցը հերմետիկով:

Հերմետիկի խնայողությունը չարժե. Ավելին, ռետինե հերմետիկ օղակը ժամանակի ընթացքում կչորանա (կաուչուկի բնական ծերացումը) և չի կարող ապահովել կիպություն։ Հիշեցնում ենք, որ ջրահեռացումը պետք է հագեցած լինի չոր փականով, այլ ոչ թե սովորական ջրի կնիքով:

Նմանապես, դուք պետք է անեք կետային սանդուղքով, եթե այն տեղադրված է անկյունում:

Եթե ​​ցանկանում եք տեղադրել կետային սանդուղք սենյակի մեջտեղում, դուք պետք է հաշվարկեք դրա գտնվելու վայրը և տեղադրման բարձրությունը:

Գտնվելու վայրը

Այս կետը տեղին է, եթե բետոնե հատակը ենթադրվում է կպցնել կերամիկական սալիկներով: Գեղագիտության տեսանկյունից կարևոր է, որ սանդուղքը ներդաշնակ լինի նման ծածկույթի հետ: Դա անելու համար դուք պետք է հաշվարկեք դրա գտնվելու վայրը, որպեսզի այն.

• փոքր սալիկների համար՝ տեղադրված սալիկների փոխարեն;
• մեծ սալիկներով. այն տեղադրվել է երկու կամ չորս սալիկների միացման վայրում՝ դրանց նկատմամբ սիմետրիկ։

Տեղադրման բարձրությունը

Տեղադրությունը որոշելով, սանդուղքը պետք է բարձրացվի այնպիսի բարձրության վրա, որ այն կոյուղու հետ միացնող խողովակը ունենա ճիշտ թեքություն: Դրա արժեքը կախված է այս խողովակի տրամագծից.

• 30 մմ տրամագծով. թեքությունը 1:20 է (1 մ-ի համար 5 սմ);
• 50 մմ-ին՝ 0,02–0,03 (1 մ-ի համար 2–3 սմ):

Խողովակը և սանդուղքը ցանկալի բարձրության վրա դնելու համար հարկավոր է դրանց տակ դնել փայտե երեսպատում կամ մեկուսացում:

Լավ է իմանալ. թողարկվել է ջրահեռացման ջրահեռացումներկարգավորելի բարձրությամբ։

Հետագա գործողություններ

Հաջորդ քայլը ջերմային մեկուսիչի տեղադրումն է: Այս դեպքում որպես ջեռուցիչ պետք է օգտագործվի նյութ, որը կարող է դիմակայել բեռներին: Ամենաէժան միջոցը ընդլայնված կավ օգտագործելն է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ դրա ջերմային հաղորդունակությունը ամենացածրը չէ: Ավելին արդյունավետ տարբերակ- արտամղված պոլիստիրոլի փրփուր, որն արժե մի փոքր ավելի:

Գրանուլացված պոլիստիրոլի փրփուրը, որն առօրյա կյանքում մենք անվանում ենք պոլիստիրոլ, չի կարող օգտագործվել, քանի որ այն կփլուզվի բեռի ազդեցության տակ: Էքստրուդացվածը կարող է դիմակայել մինչև 50 տ/քառ բեռների: մ. Դուք կարող եք ճանաչել այն իր կառուցվածքով. այն միատարր է, մինչդեռ հատիկավոր պոլիստիրոլի փրփուրը բաղկացած է տարբեր չափերի բազմաթիվ սոսնձված հատիկներից:

Մեկուսացման հաստությունը պետք է լինի այնպիսին, որ դրա վերևից մինչև սանդուղքի եզրի ներքևը մնա մոտ 35-40 մմ հեռավորություն: Եթե ​​օգտագործվում է ընդլայնված պոլիստիրոլ, ապա դրա թերթերում անհրաժեշտ է կտրել ակոսներ սանդուղքի և կոյուղու խողովակի համար:

1. Մենք տեղադրում ենք կափույր ժապավենը սենյակի պարագծի շուրջ, անմիջապես մեկուսացման վերևում: Այն թույլ կտա ճեղքվածքն ազատորեն ընդարձակվել, երբ տաքացվում է: Նման ժապավենը պետք է տեղադրվի ինչպես գոլորշու սենյակում, այնպես էլ լվացքի բաժնում, որտեղ հատակը տաքացվի տաք ջրով, որը թափվում է դրա վրա:
2. Ջերմամեկուսիչի վրա մենք ցեմենտ-ավազի շերտ ենք դնում: Այն տեղավորվում է սանդուղքի հենց եզրի տակ, այսինքն, դրա հաստությունը նույնն է 35–40 մմ: Հուսալիության համար այս շերտը կարող է ամրապնդվել մետաղալարով: Լուծումը հարթեցնում են կանոնով, որից հետո թողնում են հասունանալու։
3. Մենք դնում ենք ջրամեկուսացում. հուսալի ջրամեկուսիչ նյութ, օրինակ, տանիքի նյութը կամ Իզոպլաստ թաղանթը, պատերի վրա վարդակով դրվում է ամբողջ սալիկի վրա, մինչդեռ սանդուղքի տեղադրման վայրում դրա վրա անցք է կտրվում, որը համապատասխանում է. ներքին տրամագիծը ջրահեռացման սարք. Այսպիսով, սանդուղքի եզրը ծածկված է ջրամեկուսացումով:
4. Ավելի մեծ հուսալիության համար սանդուղքի վերևում կարելի է դնել մոտ 1x1 մ չափի ջրամեկուսիչ նյութի ևս մեկ կամ երկու բեկորներ՝ նույն կերպ դրանց վրա անցքեր կտրելով։ Նաև ջրամեկուսացման մեջ անհրաժեշտ է փոքր անցքեր անել եզրի ամրացման անցքերի վերևում։
5. Սանդուղքի վերին մասը պտտվում ենք տեղում. նախ սանդուղքի հետ մատակարարվող հերմետիկ օղակը դրվում է եզրի վրա, այնուհետև տեղադրվում է վերին մասը և ամուր պտտվում պտուտակներով։ Հաջորդ քայլը կլինի նորից լցոնումը լցնելը, այնպես որ սանդուղքը կրկին պետք է ծածկվի լուծույթից թաղանթով:
6. Մենք լցնում ենք մեկ այլ շերտ շերտ, կազմելով թեքություն դեպի սանդուղք:

Հատակի համար պահանջվող թեքությունը 1 մ երկարության համար 1 սմ է, այսինքն՝ 1։100։ Մակերեւույթի ձևը կախված կլինի արտահոսքի տեսակից և գտնվելու վայրից.

1. Եթե ​​դա երկար սկուտեղ է և տեղադրված է պատի երկայնքով, ապա հատակին տրվում է մեկ թեք հարթության տեսք:
2. Եթե ​​սանդուղքը կետաձև է և կանգնած է անկյունում, ապա հատակը անկյունագծով բաժանվում է երկու մասի և յուրաքանչյուրին տրվում է ցանկալի թեքություն։
3. Սենյակի կենտրոնում կետային արտահոսքի տեղադրման ժամանակ հատակը անկյունագծերով բաժանվում է 4 հավասարաչափ եռանկյունների՝ դեպի արտահոսքի թեքություն:

Ծածկույթի թեքությունը ձևավորվում է պլաստիկ փարոսների միջոցով `երկար ռելսեր, որոնցում երեսներից մեկը գտնվում է ցանկալի անկյան տակ: Հաճախ նման փարոսները նույնիսկ ներառված են սանդուղքի հավաքածուում:

Ծածկույթի հաստությունը ընտրվում է այնպես, որ սանդուղքի մոտ այն գտնվում է իր քերածից ցածր ավարտի ծածկույթի հաստությամբ:

Վերջում դրեք ավարտի վերարկուն: Բետոնե հատակը շոշափելու համար բավականին ցուրտ է, ուստի լոգարանում սովորաբար դրա վրա դրվում են փայտե վանդակաճաղեր: Բայց նույնիսկ այս դեպքում չարժե սահմանափակվել ձեզ քերծվածքը խորը ներթափանցող անջրանցիկ ներծծմամբ մշակելով, այլ դրա վրա դնելով անջրանցիկ ծածկույթ՝ հարթ, բայց ոչ սայթաքուն: Նրա շնորհիվ հատակը շատ ավելի հեշտ կլինի մաքուր պահել։

Ինչպես ավարտելուԴուք կարող եք օգտագործել հեղուկ ապակի կամ հեղուկ ռետին, բայց ամենից հաճախ հատակը կպցնում են անջրանցիկ կերամիկական սալիկներով՝ հակասայթաքող ազդեցությամբ: Խառնուրդը պետք է լինի նաև անջրանցիկ, և շատ ցանկալի է դրա վրա ավելացնել հակասնկային հավելում և սալիկի սոսինձ:

Սալիկների երեսարկման աշխատանքները պետք է սկսել սանդուղքից, և եթե դրա գտնվելու վայրը ճիշտ է հաշվարկվել, ապա պատերի մոտ գտնվող սալիկները կամ ընդհանրապես պետք չէ կտրել, կամ յուրաքանչյուր պատի վրա կկտրվեն նույն ձևով։

Կարերը կատարվում են 3 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ, սալիկների երեսպատումը պետք է կատարել մեկ օր հետո։

Տեսանյութ՝ փայտե գերանների տեղադրում և լոգանքի հատակի տաքացում

Վարպետներից հաճախ կարելի է լսել՝ «Ջուրը միշտ իր ճանապարհը կգտնի»։ Սա նշանակում է, որ լոգարանում հատակի կառուցմանը, նույնիսկ ամենապարզին, հոսողին, պետք է շատ միտումնավոր մոտենալ։ Օգտվելով մեր խորհուրդներից՝ դուք կկարողանաք կառուցել հուսալի դիզայնորը կծառայի ձեզ երկար տարիներ: