Այս նախագծի նպատակն է բարելավել իմ 1996 թվականի Toyota Land Cruiser-ի ղեկը: Օրիգինալ ղեկը պատված է կաշվով և ներկված հատուկ մոխրագույն ներկով։ Ցավոք, 150 000 կմ անցնելուց հետո ներկը սկսում է փչանալ։

Առաջին գաղափարն այն էր, որ ամբողջ ղեկը փոխարինվի շուկաներում առաջարկվող հատուկ փայտյա զարդարված ղեկով: Բայց ԵՄ երկրներում չի թույլատրվում հանել անվտանգության բարձիկները (և ես նախընտրում եմ դա թողնել), և բացի այդ. ոչ ստանդարտ լուծումներ, որպես կանոն, բարձի հենարան չեն տրամադրում։ Եվ այնուամենայնիվ, անվտանգության բարձիկը հեռացնելը տանում է անընդհատ զայրացնող նախազգուշացման սրահում:

Ուստի որոշեցի ինքս կաշին և ռետինը փոխարինել փայտով և պահել իմ բնօրինակ անվտանգության բարձիկը:

ՀԵՏ ճիշտ գործիքներդա կարող է հեշտ գործ լինել, բայց ես չունեի մասնագիտացված գործիքներ:

Ես ուղղակի օգտագործեցի սղոց, մի քանի քերիչ, հղկաթուղթ, չափիչ, մուրճ, սեղմիչներ և գայլիկոն:

Ես չեմ կարողանա փայտը բավականաչափ ճշգրիտ կտրել, ուստի չեմ կարողանա օգտագործել հաստ բարձիկներ և այդ կտորներից անիվ կառուցել:

Այսպիսով, ես որոշեցի օգտագործել Samba (aka Ayous) փայտի բարակ շերտերը (5x30x2500 մմ) և պատրաստել ղեկի երկաթե միջուկի շուրջը:

Համբերատար, օղակ առ օղակ, ես պատեցի երկաթի միջուկը և քանդակեցի փայտը նախնական ձևով:

Քայլ 1. Հեռացրեք հին կաշին և ռետինը:

Աշխատանքը սկսվում է՝ հեռացնելով ղեկի ցանկացած ծածկույթը, նախքան երկաթե եզրին հասնելը:

Իմ ղեկը իրականում այնքան էլ վատ վիճակում չէ, ուստի ես գնեցի ևս մեկ օգտագործված ղեկ, որպեսզի կարողանամ աշխատել առանց որևէ բան փչացնելու վախի:

Քայլ 2. Թեքեք սամբայի բարը:

Եկեք պատրաստենք մեր հումքը։

Սամբան փափուկ փայտ է՝ առանց երակների: 250 սմ երկարությամբ տախտակը կարելի է հեշտությամբ թեքել և օղակաձև գլորել՝ օգտագործելով միայն տաք ջուր հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Թրջեք բարը
2. Սկսեք զգուշորեն թեքել այն։ Սկսեք պարզապես միացնելով երկու ծայրերը:
3. Ծայրերը ամրացրեք Velcro-ով և թողեք մի քիչ։
4. Կրկին խոնավացրեք տաք ջրով և փորձեք փակել օղակը՝ մի ծայրը մյուսին սահեցնելով:
5. Կրկնեք այնքան ժամանակ, մինչև օղակը մի փոքր փոքր լինի ղեկից:

Որպեսզի բարը մատանու ձևը մոտ պահի ցանկալի չափին, թող այն ամբողջությամբ չորանա և միայն դրանից հետո հանեք ամրակները։

Աշխատանքիս համար օգտագործել եմ 250 սմ երկարությամբ 4 ժապավեն։

Քայլ 3. Առաջին եզր:

Այժմ դուք ունեք այն նյութը, որն անհրաժեշտ է ձեր ղեկը վերականգնելու համար:

Իմ եզրն ունի մի քանի հաստ հատվածներ, որտեղ միանում են շապիկները: Եվ ես որոշեցի այնտեղ խորշեր անել։

Այժմ ժամանակն է շտկել առաջին եզրը:
Սկզբում մենք գտնում ենք կոր տախտակը կտրելու մոտավոր երկարությունը, այնուհետև այն կտրում ենք փոքր կտորներով, ավելի ու ավելի մոտ: ճիշտ չափը. Մի վախեցեք, եթե մի փոքր բաց մնա։ Սա կուղղվի ապագայում։

Աշխատելը հեշտացնելու համար տախտակները միացման կետում մի փոքր համընկնում են: Սա ամբողջությամբ կջնջվի ավելի ուշ ավարտական ​​շոշափման ընթացքում:

Հաջորդ քայլում մենք եզրագծին կավելացնենք ևս մեկ շերտ: Դուք կարող եք այնպես անել, որ միացման կետը լինի այլ դիրքում: Սա կհանգեցնի ավելի հուսալի կապի: Բայց սա անհրապույր կապ կլինի ծայրամասի որոշ վայրերում: Շնորհիվ այն բանի, որ փայտի ժապավենը կոր է, այն իրականում անշարժ կլինի:

Ուստի ես նախընտրեցի բոլոր կապերն ունենալ նույն կետում: Աշխատանքի վերջում, եթե վերջնական արդյունքը ձեզ դուր չի գալիս, ես միացման կետը կփակեմ փոքրիկով փայտե մատանի. Ես կմաքրեմ այս օղակը եզրագծի մակարդակով, և այն հիանալի տեսք կունենա և կինտեգրվի ընդհանուր պատկերին:

Քայլ 4. Ավելացնել օղակներ ներսում

Մեծ ժապավենը չկոտրելու համար մեկը կտրեցի 2 մասի և մտցրի առաջին օղակի ներսում։
Տեղադրեք 1 կես օղակ մի կողմից: Օգտագործեք սեղմակներ՝ տախտակները միասին պահելու համար:

Եթե ​​սեղմակները հանելուց հետո ինչ-որ բաց է առաջանում, ապա պատրաստեք թեփի, ջրի խառնուրդ և վինիլային սոսինձ. Օգտագործեք այն որպես ծեփամածիկ՝ բացը փակելու համար։ Կամ թողեք. վերջում կարող եք փայտի մածուկ օգտագործել այդ բացը լրացնելու համար։

Քայլ 5. Մյուս կողմից ավելացրեք կես օղակ:

Կրկնեք նույն գործողությունը տախտակի մյուս կեսի հետ մյուս կողմից:

Քայլ 6. Սկսեք կարել:

Եկեք հիմա սկսենք մանրացնել, քանի որ կիսով չափ փակել ենք երկաթե օղակը։

Այս պահին ես կարող եմ մանրացնել փայտը հնարավորինս մոտ վերջնական չափին և վստահ լինել, որ երկաթե օղակը մնում է հիանալի կենտրոնացված փայտե ծածկույթի մեջ:

Մեկ այլ տարբերակ երկաթե օղակն ամբողջությամբ ծածկելուց հետո մանրացնելն է, բայց դա ավելի է դժվարացնում երկաթե եզրը կենտրոնում պահելը:

Ցանկության դեպքում կարող եք փոխել բնօրինակ ղեկի չափը: Ես նախընտրում եմ այն ​​պահել: Վերջնական ճշգրտման համար տեղ թողնելու համար ես քերել եմ շերտերը մինչև օրիգինալ ռետինե չափը, գումարած 1 մմ բարձրությամբ և լայնությամբ:

Քայլ 7. Ավելացնել ներքին օղակը:

Ձևը ավարտելու համար ավելացրեք ներքին օղակ:
Ես կտրեցի ճաղավանդակների տեղերը, ապա պարզապես սոսինձով ամրացրեցի ժապավենը:

Քայլ 8. Կարգավորեք ձևը տրիկոտաժի ասեղների միջև:

Այժմ մենք աշխատում ենք ներքին պրոֆիլի վրա:

Քայլ 9. Փայտը ծածկում է ճառագայթները:

Մետաղական ճառագայթները ծածկելու համար հարկավոր է սոսնձել փոքր կտորներ:

Իհարկե, պսակի ներսը կոր է, ուստի որոշակի ճնշում է պահանջվում:
Դա հեշտացնելու համար օգտագործեք տախտակի կոր հատվածները:

Չորս կամ հինգ շերտերից հետո, կախված ձեր պահանջներից, կարող եք ստանալ ձեր ուզած հաստությունը և սկսել մանրացնել ավելորդ փայտը:

Քայլ 10. Փայտե խոսափողի կարգավորումը:

Դուք կարող եք ձևավորել ձեր փայտե ղեկը ըստ ձեր նախասիրության: Այսպիսով, այս փուլում կանոններ չկան:

Փորձեցի վերարտադրել բնօրինակը։ Այսպիսով, ևս մեկ անգամ ես որոշեցի քայլ առ քայլ քայլեր ձեռնարկել և կտրել ձևը` հղում անելով որոշ հղման կետերին:

Իհարկե, առաջին կտրվածքը հեռու է վերջնական ձևից՝ սխալները շտկելու տեղ դեռ կա։

Քայլ 11. խոսափողի հետևը:

Առաջին անցումից հետո մենք հարմարվում ենք վերջնական ձևին։ Հետևի կափարիչը նորից դրեցի տեղում, որպեսզի տեսնեմ, թե որտեղ պետք է կտրել, որտեղ՝ ոչ:

Քայլ 12. ճառագողի առջևի կողմը:

Մենք նույնն ենք անում առջևի մասում:

Մակերեւույթին կատարյալ տեղավորելու համար ես տեղադրեցի անվտանգության բարձիկ: Սա ինձ ելակետ կտա:

Աշխատանքի մեծ մասը կատարվել է օգտագործելով հղկաթուղթև որոշ բաներ, որոնք ունեն համապատասխան ձև:

Իմ գործիքները կարող եք տեսնել լուսանկարում։ Օրինակ, գեղեցիկ կոր ստանալու համար ես օգտագործեցի ապակեպլաստե փայտ, որը ծածկված էր հղկաթղթով:

Քայլ 13. Ավարտական ​​աշխատանքներ:

Այժմ մենք դնում ենք անվտանգության բարձիկը և հետևի կափարիչը՝ ձևը ճշգրտելու համար:

Ես մատների համար անցք եմ կտրել եզրի հետևի մասում, որպեսզի ապահովեմ կատարյալ բռնում նույնիսկ ներկված փայտի վրա:

Քայլ 14. Գունավորում:

Սամբայի փայտը գրեթե սպիտակ է:

Ես նախընտրում եմ, որ իմ ղեկն ավելի շատ նման լինի կաղնու կամ ընկուզենի:

Ես օգտագործեցի անիլինային ներկեր և ջրի վրա հիմնված հարդարման ներկեր:

Ինչ-որ պահի դուք կտեսնեք որոշ ճաքեր: Սա լավ է: Փայտը դեռ կենդանի է և կշարունակի մի փոքր փոփոխվել՝ կախված խոնավությունից և ջերմաստիճանից:

Քայլ 15. Տեղադրում.

Առաջին լուսանկարում դուք կարող եք տեսնել արդյունքը առաջ և հետո: Ես իրականում գնեցի օգտագործված անիվ, որպեսզի կարողանայի աշխատել առանց վախենալու իմ օրիգինալից: Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ:

Ու ուզում եմ նշել նաև մի կետ, հատկապես Ուկրաինայի համար, եթե մեքենայի համար նոր պետհամարանիշ է պետք սարքել, ապա դա խնդիր չէ։ Գոյություն ունի հիանալի ընկերություն, որն անում է դա
թվերի արտադրություն՝ արագ, արդյունավետ և ոչ թանկ:

Փայտե ղեկի մասին հոդվածի առաջին մասում մենք փայտ ենք սոսնձել ղեկի վրա։ Ոչ թե ռետինե եզրի, այլ փայտի տեսք ունեցող հատուկ ներդիրների վրա, որոնք այս հատվածում կպատրաստենք ապակեպլաստեից։ Եվ նաև, կաշվի եզրերը կսոսնձենք և կխցկենք կաշվի և փայտի միացման հատվածում գտնվող ճեղքերի մեջ։

Մենք գնահատում ենք արհեստավորին և նրա աշխատանքը՝ հիմնվելով փայտի ներդիրի որակի և ղեկի փայտի եզրագծով կաշվե ծալքի վրա: Բայց ղեկն ու փայտը, որպես կանոն, պատրաստում են ոչ թե մեկ, այլ երեք արհեստավոր։ Առաջինը ապակեպլաստեից փայտի տեսքի ներդիրներ կպատրաստի, երկրորդը փայտը կսոսնձի և լաքապատի ղեկի վրա, երրորդը կաշվով կծածկի ղեկը և կձևավորի կաշվի և փայտի միացումը:

Սկսվում է դասավորության դիզայները: Առաջադրանք՝ ղեկի եզրին ապակեպլաստեից պատրաստել վերին և ստորին փայտի տեսք ունեցող ներդիրներ: Փայտե ներդիրի չափերը (տրամագիծը և ձևը) չպետք է տարբերվեն եզրագծի գործարանային չափերից, այսինքն. դուք պետք է կրկնեք ղեկի սկզբնական եզրի ձևը, միայն կոշտ նյութից:

01. Ղեկի համար փայտը սկսվում է ղեկը պատրաստելով ապակեպլաստե ներդիրի ձուլման համար, որպեսզի նմանվի փայտի, և նույնիսկ ավելի վաղ: Առաջին հերթին ղեկից հանում եմ կաշվե հյուսը։

02. Եթե վստահ չեք, որ կարող եք ավարտել փայտե ներդիրները, մի փորոտեք ղեկը: Օրինակ, ես արդեն ունեմ մատրիցա այս փայտե ղեկի համար և կարող եմ ապահով կերպով կտրել ռետինե բեկորները: Շրջանակի ռետինը հեշտությամբ կտրվում և պատռվում է:

03. Ղեկը, որի շրջանակը մերկ է այն վայրերում, որտեղ տեղադրվում են փայտե ներդիրները, ես մտցնում եմ մատրիցայի մեջ՝ փայտե կաշվե ղեկի միացման եզրերը հստակեցնելու համար: Մատրիցայում, եզրերի հարթության վրա, ավելի հարմար է նշել սիմետրիկ կտրող գծերը: Օգտագործելով մատրիցայի նշանները, ես կտրում եմ ղեկի փայտե կաշվե ներդիրի եզրը:

04. Ես ցույց տվեցի, թե ինչպես կարելի է պատրաստել ապակեպլաստե կեղև տարբեր օրինակներթյունինգ. Մենք նաև փորձեցինք, թե ինչպես պատրաստել ապակեպլաստե «միաձույլ» կտոր, անատոմիական ղեկի նույն բլանկը, այնպես որ ես նույն ձևով կսոսնձեմ փայտի տեսք ունեցող ներդիրները ղեկի վրա: Բայց ի տարբերություն անատոմիայի, որտեղ ես մասամբ թողեցի ռետինը ապակեպլաստե ապակեպատի տակ, փայտե ներդիրի դատարկը կաղապարված է ուղղակիորեն մետաղական դիակղեկ Նույնիսկ իմ առաջին փայտով ղեկի վրա երեսպատողն ինձ խստորեն զգուշացրեց՝ ռետին չկա, միայն մոնոլիտ... Այդ ժամանակվանից ես հնազանդորեն լցնում եմ փայտի տեսք ունեցող ներդիրի մատրիցը «մազոտ խառնաշփոթով» (պոլիեսթեր խեժ, Աերոզիլ, ապակեպլաստե):

05. Եվ ահա թե ինչ տեսք ունի ապակեպլաստե ծառը ղեկի վրա:) Մատրիցը, երբ հանվել է այս ղեկի սկզբնական եզրից, կրկնել է գործարանայինի ձևը: Միայն հիմա այն ամուր հիմք է ծառի տակ մտցնելու համար։ Մատրիցայի կեսերը սերտորեն կապված են կցաշուրթերով, և միայն փայլի բարակ թաղանթ է մնում փայտի տեսք ունեցող ներդիրի ապակեպլաստե դրոշմի վրա:

06. Բայց պատահում է, որ մատրիցայի կիսաձևերը մի փոքր տեղաշարժվում են և, բացի բռնկումից, առաջանում է քայլ։ Փայտե ներդիրների համար այս թերությունը կրիտիկական սխալ չէ. այն հեշտությամբ կարելի է վերացնել ծեփամածիկով: Ապակեպլաստե խոշոր պատյանները նույնպես ծեփոն են, իսկ ղեկի փայտե ներդիրի ամբողջ մակերեսը ավազվում է կոպիտ հղկաթուղթով։ Նախքան ղեկը փայտի մեջ փաթաթելը, արձակող մոմը պետք է ամբողջությամբ հեռացվի:

07. Փայտե ղեկի մասին առաջին մասում ընթերցողներից մեկը պարզաբանում է խնդրել. Միացումը կատարվում է փայտյա կաշվե ղեկի վրա՝ եզրի մեջ սղոցված բացվածքի միջով: Կաշվի եզրը պետք է տեղավորվի այս բացվածքի մեջ, սերտորեն հարակից փայտե ներդիրի ծայրին: Ղեկը սրվում է ֆայլի միջոցով կամ, ինչպես ես եմ սիրում դա անել, քանոնով և հղկաթուղթով։ Միևնույն ժամանակ, քանոնի կողքից ծայրը չի ավազվում, և հղկաթուղթը չի թեքվում։ Կաշվե փայտե ղեկի վրա հոդերի բացերի նման պատրաստումը կօգնի զգույշ և պատասխանատու վինիրագործին. դա չի փչացնի մոդելավորողի աշխատանքը:

08. Բայց անպատասխանատուի աշխատանքը, ես նրան չեմ կարող անվանել արհեստավոր, երեսպատող, ով թքած ունի դասավորության դիզայների և նրա աշխատանքային ժամերի վրա = (և, ամենակարևորը, որակը: Բայց ես, ինչպես միշտ, պատրաստվել եմ. ղեկի վրա կան կաշվե փայտից գեղեցիկ բացեր: Նրանից հետո դուք պետք է նորից հարթեցնեք և վերականգնեք փայտե ներդիրի ծայրը անհրաժեշտ լայնությամբ:

Նախ ներդիրի ծայրը հարթեցրի, որ փայտի տեսք ունենա, և այն արդեն լաքի տակ էր... - Ես նախ այն դիմակավոր ժապավենով ծածկեցի: Ես մշակեցի անցքը անհրաժեշտ խորությամբ և կաշվի կտորներ տեղադրեցի դրա մեջ՝ սեղմելով դրանք փայտե ներդիրի ծայրին: Ղեկը փակցված էր մաշկին մոտ՝ ծեփոնն էլ ավելի ամուր սեղմելով մաշկին՝ փայտի տեսք ունեցող ներդիրի ծայրին: Եվ հետո ամեն ինչ չէ, որ պարզ է: Վատ երեսպատումը ճիշտ չի աշխատել փայտի ներդիրի ծայրը: Փայտե ղեկի եզրերը վերջում պետք է մի փոքր ներս քաշվեն, իսկ մինչև լաքապատելը պետք է ներկել ինքնին ծայրը (մեր դեպքում՝ սև ներկով): Փայտի տեսք ունեցող ներդիրի ներկված ծայրը և գլորված եզրերը պետք է լինեն լաքի շերտի տակ: Այս խղճուկ երեսպատման աշխատանքը վտանգավոր է փայտե ներդիրի ծայրի եզրերին ճաքերի և չիպսերի առաջացման պատճառով։

Ինչու եմ ես այդքան մանրամասն խոսում: Ավելին, փայտե ղեկն ավելի արագ կկատարվի, եթե աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլ իրականացվի առանց այլ արհեստավորների աշխատանքի արդյունքների վնասելու։

09. Եվ այսպես պետք է լինի փայտե ղեկը՝ ծայրն ու բացը շատ են լավ վարպետ! Ղեկի վրա կաշվե փայտի միացումը ճիշտ է կառուցված։ Կրկին կաշվե մշակը գոհ կլինի։

10. Եվ մի փոքր փայտե ներդիրի հանգույցում ղեկի կափարիչի մասին: Ճիշտ այնպես, ինչպես փայտե ղեկը, սկսվում է կաշվից կտրելով ղեկի ձևը: Մոնտաժողը ծածկում է ղեկը կաշվի կտորներով՝ ծայրերում թողնելով հավելումներ։ Ղեկի հոդերի մոտ կաշի-փայտ է, կաշին սեղմված է ճեղքի միջով և գծանշված:

11. Կաշվե կտրված փեղկերը եզրով կարվում են դեկորատիվ կարով՝ թիվ 20 թելով։ Կաշվի եզրը, որը կտեղադրվի փայտե ներդիրի անցքի մեջ, կտրված է գծանշման գծից մոտավորապես 6 մմ հեռավորության վրա:

12. Նախքան ծածկելը կաշին պատում են սոսինձով։ Այժմ մենք նորից փայտը փաթաթում ենք ղեկի շուրջը կաշվով, ցանկալի է նույն տեղում, ինչ կտրելու ժամանակ (դրա համար այն տեղադրում են կաշվի և ղեկի վրա, լուսանկար 03):

13. Կաշվի եզրը խրված է փայտյա կաշվե ղեկի միացման հատվածում գտնվող բացվածքի մեջ: Արհեստավորը կաշին ձգում է թիվ 20 թելով՝ կոր ասեղով պարելով կարերի տակ ()։ Վերջում ղեկի ճյուղերի ավելցուկային կաշին կտրված է և սոսնձված։ Դուք կարող եք ձգել և հարթեցնել մաշկը՝ թեթևակի չորացնելով այն վարսահարդարիչից տաք օդի հոսքով:

Այժմ դուք պատկերացում ունեք, թե ինչպես են փայտը սոսնձում ղեկի վրա, ղեկը ծածկում կաշվից փայտի էֆեկտով ներդիրներով և ղեկի հանգույցը զարդարում կաշվով և փայտով։ Մնում է միայն ուսումնասիրել երեսպատման երանգը ընտրելու և փայտե ներդիրը լաքապատելու գործընթացը։

Լրացուցիչ հոդվածներ ղեկի թյունինգի մասին

Լրացուցիչ հոդվածներ ղեկի թյունինգի մասին.

Հոդվածներ ձեր սեփական ձեռքերով թյունինգի մասին.

Հոդվածը պատճենելիս խնդրում եմ տրամադրել իմ բլոգի հղումը:

Ճիշտ ղեկկլոր չէ. Եվ դա երբեք նուրբ չէ: Եվ նույնիսկ ավելին, առանց փայտե կամ ածխածնային ծածկույթների և ծակոտկեն կաշվով պատված անատոմիական հարվածների: Թունավորված մեքենաների շատ սեփականատերեր այդպես են կարծում։ Եվ իմ անունից ես կավելացնեմ, որ լավ ղեկի համար օգտակար է անվտանգության բարձիկով վավերացված դիզայն ունենալը: Սա նշանակում է, որ ճիշտ ղեկը կարելի է ձեռք բերել՝ կարգավորելով գործարանային ղեկը:

Գործում են տարբեր մասնագետներ տարբեր ձևերովղեկի վրա ներդիրների և անատոմիայի պատրաստում. Ես առաջարկում եմ օգտագործել պլաստիլինե մոդելի վրա հիմնված մատրիցային տեխնոլոգիա: Պլաստիլինի առավելությունը մոդելի ձևը գտնելու հեշտությունն է: Մատրիցայի առավելությունը նույն ղեկի կամ այլ չափերի ղեկի անիվների համար կեղևի բեկորների վերաօգտագործման հնարավորությունն է:

Ղեկի միջին հատվածը թյուների միջամտություն չի պահանջում, անվտանգության բարձիկը պետք է ճիշտ աշխատի։ Միայն եզրագծերը և մասամբ ճոպանները կարող են արդիականացվել։

01. Դուք կարող եք պարզապես փորձել կրկնօրինակել շրջանակի դիզայնը գոյություն ունեցող ղեկից, բայց դուք կարող եք ինքներդ ստեղծագործել ձևի հետ: Ցանկալի ղեկը պատկերացնելու ամենահեշտ ձևը ձեր ուրվագծերը դոնորական ղեկի պատկերի վրա նկարելն է: Բայց, իմ կարծիքով, պետք չէ շատ երկար մնալ թղթի վրա, քանի որ էրգոնոմիկ պահանջները և ղեկի դիզայնը կարող են ոչնչացնել ձեր անսանձ երևակայությունները:

02. Հատկապես հաճելի է կատարելագործել հեղինակավոր մեքենայի թանկարժեք ղեկը, թեև պետք է ուժերը փորձել ավելի պարզ բանում:

03. Ժամանակակից մեքենաների ղեկի մեծ մասը ծածկված է կաշվով, որն առաջինն է, ինչ ես հանում եմ: Մաշկի տակ բացահայտվում է եզրի փափուկ ռետինե պատյանը։

04. Եթե մենք նախատեսում ենք փոխել ղեկի արտաքին ուրվագիծը, ապա մենք ստիպված կլինենք կտրել ավելցուկային ռետինը եզրի շրջանակից: Բայց դուք չպետք է տարվեք շրջանակը ռետինից մաքրելով, ավելի լավ է այն թողնել այնպիսի վայրերում, որտեղ դա չի խանգարում ձևի փոփոխությանը:

05. Եվ հիմա, ազատ ձևով, մենք փորձում ենք որոնել ճիշտ համամասնություններև ձեռքի համար հարմար ձևի կոնֆիգուրացիաներ պլաստիլինե ղեկի վրա: Պլաստիլինից ստացված ձեռքի էրգոնոմիկ ձուլվածքը համեմատենք ղեկի բնօրինակ գծագրի հետ։ Մենք գծագրից պլաստիլինի ենք տեղափոխում բնորոշ բշտիկները, փորվածքները և միակցիչները և կրկին «պոմպում» ենք ձեռքի ղեկի հարմարավետությունը:

06. Մենք սկսում ենք մանրամասն մշակել ղեկի մոտավորապես կաղապարված ձևը կողմերից մեկի վրա: Միևնույն ժամանակ ես լուծում եմ հավերժական բանավեճը, թե պլաստիլինի կամ ծեփամածիկի օգտին ավելի կարևոր է: Սա նշանակում է, որ ես չեմ փայլի կավը մինչև հայելու փայլհանել գրեթե ավարտված մատրիցը, իսկ պատրաստի ղեկի վրա պլաստիլինի վրա մնացած անկանոնությունները կավարտեմ ծեփամածիկով։ Բայց պլաստիլինի վրա պետք է նշել ճաքերը՝ մաշկը գծերով փակելու համար, իսկ պլաստիկի կոտրվածքները ձևավորվում են սրածայր կողերով։ Ղեկի մեկ կեսի պատրաստի պլաստիլինից մենք հեռացնում ենք հաստ ստվարաթղթից պատրաստված կաղապարները:

07. Կաղապարների միջով ուրվագծերը, բնիկ գծերը և ձևի եզրերը փոխանցեք ղեկի մյուս կողմի պլաստիլինի վրա: Ղեկի կողային հաստությունը կարելի է կառավարել տրամաչափով՝ համեմատելով աջ ու ձախ համապատասխան տեղերը։

08. Եվ հիմա ձևը կառուցված է, բայց մի շտապեք դեն նետել ուրվագծային կաղապարները: Նրանց օգնությամբ մենք պետք է կաղապարներ պատրաստենք մատրիցային կեսերի միակցիչի եզրերը կաղապարելու համար:

Ինչպես ցանկացած փակ ծավալ, ամուր ղեկ կարելի է ձեռք բերել՝ կաղապարի վերին և ստորին կեղևները սոսնձելով: Այս կեսերը ապակեպլաստեից պատրաստելու համար նախ պետք է պլաստիլինե մոդելից մատրիցա-ձուլվածք պատրաստենք: Կցաշուրթի միակցիչը կբաժանի ղեկի մատրիցը երկու առանձին կեսերի, որոնցում հեշտ է ինքնուրույն պատրաստել ղեկի մասերի վերին և ստորին կեղևները:

09. Կցաշուրթի կաղապարը պետք է տեղադրվի խստորեն ղեկի ամենալայն երկայնական հատվածի հարթությունում: Ես սովորաբար ամրացնում եմ ստվարաթղթե կաղապարի ափսեը հետևի մասում պլաստիլինի կտորներով:

10. Ապակեպլաստե ապակեպլաստեով աշխատելը և, մասնավորապես, պոլիեսթեր խեժով ներծծված ապակե մանրաթելի կոնտակտային ձևավորումը գրեթե անսահման հնարավորություններ է տալիս եռաչափ ձևերի արտադրության համար: Նյութը ներսում հեղուկ վիճակազատորեն պարուրում է ցանկացած թեքության և կազմաձևման մակերեսները: Իսկ կարծրացած կոմպոզիտը կարող է լիովին օգտագործվել իր նպատակային նպատակների համար: Կոպիտ մատրիցներ կաղապարելիս ես սովորաբար չեմ օգտագործում գել ծածկոցներ (հատուկ հաստ խեժ աշխատանքային մակերեսի համար) կամ թանկարժեք մատրիցային խեժեր: Բայց ես ընդունում եմ, որ երբեմն «չարաշահում եմ» խտացուցիչ Aerosil-ը (ապակու փոշի): Իմ համեմատաբար հաստ խեժը լավ ծածկում է մոդելի անհարթությունները և լցնում կաղապարի սուր անկյունները: Բայց ձուլման որակի վրա ազդում է նաև ամրապնդող նյութը: Առաջին երկու շերտերը, հատկապես բարդ մակերևույթի վրա, ծածկում եմ 150 կամ 300 աստիճանի ապակյա գորգով: Խորհուրդ չեմ տալիս միանգամից շատ շերտեր կիրառել, դա անխուսափելիորեն կհանգեցնի ապակեպլաստե դեֆորմացմանը: Ընդամենը մեկ կամ մեկուկես ժամ հետո խեժը դառնում է պինդ, սակայն պոլիմերացման գործընթացը դեռ շարունակվում է։

11. Մինչ առաջին կաղապարը պոլիմերացվում է, ես շրջում եմ ղեկը և հեռացնում ստվարաթղթե կաղապարը: Որպեսզի խեժը չկպչի կաղապարին, ես նախ այն պատեցի մոմի վրա հիմնված արձակող նյութով (Teflon auto-plyrol):

12. Երբ ես ձեռքի տակ չունեմ բաժանարար, և ժամանակը սեղմում է, ես շփման մակերեսը ծածկում եմ դիմակավոր ժապավենով: Այն հեշտությամբ կարելի է հեռացնել կարծրացած պոլիեսթերից: Այսպիսով, այս անգամ ես փակեցի եզրը:

13.Մոդելի ներքևի մասը նույնպես պատված է ապակեպլաստե մեկ շերտով։ Այն բանից հետո, երբ խեժը «կանգնած է», այսինքն՝ սկզբում հեղուկից դառնում է դոնդողանման, ապա պինդ վիճակ, ես նորից շրջում եմ ղեկը։ Մոդելի առջևի մասում ես քսում եմ հաստ 600 կարգի ապակյա խսիրի շերտ՝ նախապես հղկելով պլաստիկի նախորդ շերտը հղկաթուղթով: Այսպիսով, հերթափոխով շերտեր դնելով, ես բարձրացնում եմ մատրիցային կեղևի հաստությունը մինչև 2-2,5 մմ (որը համապատասխանում է 300 աստիճանի ապակե գորգի 1 շերտին և 600 աստիճանի 2 շերտին):

14. Ամբողջությամբ սոսնձված մատրիցը պահպանվում է մոտավորապես 24 ժամ, թեև երեկոյան անընդհատ շտապողականության պայմաններում կաղապարված մատրիցան գործի է անցնում հաջորդ առավոտյան։

15. Հեղուկ վիճակում ճկուն և փափուկ ապակեպլաստե ապակեպլաստե, երբ կարծրանում է, բացահայտում է իր նենգությունը: Նայելով նրա կոնֆետի նմանվող մակերեսին՝ ուզում ես ձեռքդ անցնել դրա վրայով: Բայց անտեսանելի, դուրս ցցված ապակե ասեղները կարող են լրջորեն վնասել ձեր ձեռքը: Հետեւաբար, առաջին հերթին, ես թեթեւակի մաքրում եմ մատրիցայի մակերեսը հղկաթուղթով: Մատրիցայի փշոտ, փշոտ եզրը պետք է կտրված լինի՝ թողնելով 25-30 մմ լայնությամբ եզր: Մոդելի եզրից 10 մմ հեռավորության վրա անհրաժեշտ է փորել մոնտաժային անցքեր՝ ֆլանզներում ինքնակպչուն պտուտակների համար: Այս ձևով մատրիցը պատրաստ է հեռացման:

16. Դանակի շեղբով կամ բարակ պողպատե քանոնով առանձնացրեք եզրերը ամբողջ եզրագծի երկայնքով: Այնուհետև մենք լայնացնում ենք եզրերի միջև առաջացած բացը և առանձնացնում մատրիցայի կեսերը: Մոդելային պլաստիլինի բարակ շերտը ոչնչացվում է մատրիցայի հեռացման ժամանակ՝ մասամբ մնալով կաղապարի կեսերում։

17. Պլաստիլինի մնացորդները հեշտությամբ կարելի է հեռացնել մատրիցից: Այնուհետեւ ներքին մակերեսը կարելի է սրբել կերոսինով։ Կցաշուրթերի եզրագծերը մաքրում եմ հղկաթղթով։ Մաքրված մատրիցայի աշխատանքային մակերեսի վրա հստակ երևում են պլաստիլինե մոդելի թերությունները, որոնք ես ուղղում եմ նույն հղկաթուղթով։
Նույնիսկ օգտագործելով այս կոպիտ մատրիցը, կարելի է մի քանի տասնյակ ղեկ պատրաստել: Բայց ո՞վ կտա ձեզ այդքան միանման ղեկ թյունինգի համար: Սակայն պլաստիլինով և ապակեպլաստեով բացառիկ աշխատանքները մեծ պահանջարկ ունեն։

Մաս երկրորդ.

Կոպիտ մատրիցա, որը պատրաստված է սովորականի օգտագործմամբ պոլիեսթեր խեժ(ի տարբերություն մատրիցային խեժից պատրաստված պատրաստի) ունի զգալի նեղացում և ձգում, ինչը հանգեցնում է սկզբնական ձևի աղավաղմանը: Ընդ որում, որքան փոքր ու բարդ է հատվածը, այնքան դեֆորմացիան նկատելի է։ Հատկապես ուժեղ տեղաշարժերը տեղի են ունենում անկյուններում, ինչպես մեր դեպքում կիսաձուլվածքի խաչմերուկի ամբողջ աղեղի երկայնքով:

Այսպիսով, ղեկի մասերում, մինչև դրանք ամբողջովին պոլիմերացված լինեն, կուտակվում են եզրագծի երկայնքով մեկ կիսաձև ձևի տեսանելի անհամապատասխանությունները: Բայց ահա թե ինչու դա կոպիտ մատրիցա է, պարզապես օգնելու մեզ թարգմանել պլաստիլինի գաղափարը ապագա ձևի ապակեպլաստե շերտի կամ ծառայելու որպես ժամանակավոր (էժան) սարքավորում՝ ուսումնասիրելու նոր արտադրանքի պահանջարկը:

01. Մինչ կսկսեմ ղեկը կիսատ պատրաստել, ղեկն ինքը պատրաստում եմ կպցնելու համար։ Աստիճանաբար կտրելով ավելցուկային ռետինը եզրից և ճառագայթներից, ես ղեկը տեղադրում եմ մատրիցայի կեսերի մեջ: Միաժամանակ փորձում եմ նույնքան հեռանալ ավելի քիչ տարածքեզրագծի և սոսնձման մատրիցայի մակերեսի միջև:

02. Դուք կարող եք սոսնձել ղեկի երեսվածքները մեկ քայլով, անմիջապես դնելով 300 դասի ապակե գորգի երկու շերտ: Հիմնական բանը փորձեք կաղապարել «չոր», այսինքն. հեռացնել ավելորդ խեժը փաթաթված խոզանակով: Նախքան սոսնձումը, մատրիցայի աշխատանքային մակերեսը պետք է ծածկված լինի բաժանարարով:

03. Երկու շերտ բարակ ապակե խսիրի հաստությամբ հատվածը պարզվում է փխրուն է, ուստի այն պետք է խնամքով հեռացնել մատրիցից։ Ես սեղմում եմ ապակեպլաստե եզրերը, որոնք դուրս են ցցվում մատրիցայի եզրերից դեպի միմյանց և զգուշորեն քաշում եմ ընդերքը:

04. Հեռացված մասերի անհավասար եզրերը պետք է կտրվեն ըստ մատրիցի եզրերի կողմից թողնված մասի վրա դրոշմվածության: Հարդարման համար կարող եք օգտագործել էլեկտրական գործիք, կամ կարող եք կտրել այն սղոցի շեղբով:

05. Անհրաժեշտության դեպքում ղեկի ռետինը կտրելիս փորձում եմ մշակված կեղևները ղեկի վրա։ Մասերի ավելի լավ տեղադրման համար ապակեպլաստե ապակեպատման ներքին մակերեսը պետք է մաքրվի կոպիտ հղկաթուղթով` հեռացնելով դուրս ցցված ապակեպլաստե ասեղները և խեժի նստվածքները:

06. Աստիճանաբար ձևափոխելով մասերի եզրերը և եզրագիծը, ես ղեկի վրա հարմարեցնում եմ կեսերը միմյանց: Ղեկի վրա լավ դասավորված և թույլ կցված կեղևները պատրաստ են սոսնձման:

07. Կիսաձևերը սոսնձելու երկու եղանակ կա. Սովորաբար, սոսնձվող մասերը տեղադրվում են մատրիցայի մեջ, որը հավաքվելիս դրանք հարթեցնում է և սեղմում եզրին: Բայց ես որոշեցի հավաքել ղեկը առանց մատրից օգտվելու։ Ես ուզում էի ստուգել մասերի դասավորվածության ճշգրտությունը և կպչուն նյութով լցնելու որակը ղեկի ներսում և կարերի ամբողջ տարածությունը: Սոսնձման համար օգտագործում եմ պոլիեսթեր խեժի, Աերոզիլի (ապակու փոշի) և ապակեպլաստե խառնուրդ։ Ստացվում է ապակուց լցված ծեփամածիկի նման շիլա, միայն թե դրա պնդացման ժամանակը շատ ավելի երկար է։ Այս խառնուրդով լցնում եմ ղեկի կեսերը և սեղմում եզրագծին։ Կարերից քամած ավելորդ շիլան հեռացնում եմ, կիսաձևերը դիմակավոր ժապավենով ամրացնում։ Ես շտկում եմ կեղևների խիստ դեֆորմացված հատվածները սեղմակների միջոցով:

08. Մասի տաքացումը ցույց է տալիս ինտենսիվ պոլիմերացման ռեակցիա։ Սոսնձման սկսվելուց մեկուկես-երկու ժամ հետո ես հանում եմ ժապավենը և հեռացնում մնացած խեժը: Դրանից հետո ղեկի մակերեսը կարող է մշակվել։

09. Մատրիցից հեռացված ցանկացած մասի վրա մնում են բաժանարար շերտի հետքերը։ Հետևաբար, առաջին բանը, որ ես անում եմ, մաքրում եմ ամբողջ ապակեպլաստե շերտը բաժանարարի մնացորդներից հղկաթուղթով:

10. Ավանդաբար, կարգավորված ղեկը երեսպատված է ածխածնային մանրաթելով (ածխածնի), փայտի երեսպատմամբ և բնական կաշվով: Շրջանի վերին և ստորին հատվածներին տեղադրվում են լաքապատ մակերևույթով պինդ նյութեր, իսկ ղեկի կողային հատվածները՝ շիթերով, պատված են կաշվով։ Սա այն է, ինչ մենք ի սկզբանե պլանավորել էինք անել մեր ղեկի վրա: Բայց այն բանից հետո, երբ մենք մեր ձեռքերում պահեցինք գրեթե ավարտված ղեկը, մեզ պարզ դարձավ, որ ձևի ծայրահեղ ձևավորումը պահանջում է անսովոր ավարտ: Եվ որոշվեց ամեն ինչ անել հակառակը, այսինքն՝ կաշի վերևից և ներքևից, երեսպատումը կողքերին:

11. Ավելի մեծ հարմարավետության համար մաշկի տակ կարելի է սոսնձել ծակոտկեն ռետինե բարակ շերտ (ինչը մեծապես բարձրացնում է աշխատանքի արժեքը): Մենք սոսնձում ենք անհրաժեշտից մի փոքր ավելի մեծ չափի մոտավոր կտոր ղեկի ապակեպլաստե եզրին:

12. Ռետինը սերտորեն տեղավորվում է եզրի շուրջը: Այն վայրերում, որտեղ ափերի տակ կան կաշվե ներդիրներ, սոսնձված են նաև նույն ձևանմուշով կտրված ռետինե բծերը։ Ռետինի բոլոր բեկորները հարթեցվում են հղկաթուղթով, իսկ թերությունները կնքվում են սոսինձով խառնված ռետինե փշրանքներով: Եզրագծերը կտրված են ըստ կաղապարների:

13. Երբ մենք պլանավորում ենք ղեկի ավարտը, անհրաժեշտ է սահմանել եզրերի չափերի ճիշտ հարաբերակցությունը հոդերի վրա: տարբեր նյութեր. Օրինակ՝ լաքով երեսպատման հաստությունը (մինչև 2 մմ) հավասար է սոսինձով կաշվի հաստությանը։ Սա նշանակում է, որ մեր ղեկի եզրը պետք է ունենա նույն խաչմերուկը հոդերի վրա: Իսկ մաշկի տակ սոսնձված ռետինը եզրագծի վրա 2 մմ բարձրությամբ աստիճան է կազմել։ Հետեւաբար, դուք ստիպված կլինեք հարթեցնել եզրը հոդերի վրա ծեփամածիկով: Որպեսզի ռետինե կպչուն պիտակների եզրերը ծեփամածիկով չփչանան, դրանք պետք է դիմակավորել դիմակավոր ժապավենով։ Նույն նպատակով ռետինե եզրագծի երկայնքով սոսնձում եմ բարակ պլաստիլինե ժապավեն, որը կդառնա մաշկը փակելու բացը։

14. «Մազոտ» ծեփամածիկը դասավորության դիզայների աշխատանքում անփոխարինելի նյութ է։ Այս ծեփամածիկը պատրաստված է պոլիեսթեր խեժից և լավ կապվում է մեր պոլիեսթեր ապակեպլաստիկից: Գիտեմ նաև, որ շատ արհեստավորներ ղեկի թյունինգն ամբողջությամբ ծեփամածիկից են անում։ Աստիճանաբար քսելով և հղկելով ծեփոնը՝ ղեկին տրվում է ցանկալի ձև։

15. Ղեկի վերջնական կառուցված մակերեսի վրա ես նշում եմ ճաքերի գծեր՝ մաշկը կնքելու համար։ Առավել հարմար է եզրագծով կտրվածքներ անել՝ օգտագործելով մետաղական սղոցի սայր: Բացքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 3-4 մմ, իսկ լայնությունը՝ մինչև 2 մմ: Ես հարթեցնում եմ սայրով արված կտրվածքները՝ օգտագործելով հղկաթուղթ: Ափի տակ գտնվող ներդիրների անցքերը նշվել են պլաստիլինե շերտերով։ Պլաստիլինը հանելուց հետո ակոսները հարթեցնում են ծեփամածիկով և հղկաթուղթով։ Շատ հարմար է ճաքերը շարել մեքենայի միջոցով։

16. Վերջին հպումը անվտանգության բարձիկի կափարիչի տեղադրումն ու կարգավորումն է: Հիմնական բանը բացերը ճիշտ հաշվարկելն է: Բանն այն է, որ շարժական կափարիչը չպետք է քսվի ցողունների եզրերին։ Բացի այդ, պետք է տեղ թողնել կաշվի կամ ալկանտարայի հաստության համար, որը ծածկելու է անվտանգության բարձիկի ծածկը: Ճշգրիտ տեղադրման համար ես կաշվի կտորներ եմ մտցնում բացվածքի մեջ և «պոմպում» Ճիշտ տեղ. Բացերը կարգավորելու համար օգտագործվում են նույն միջոցները՝ ծեփամածիկ և հղկաթուղթ։ Պատրաստի ապակեպլաստիկի վրա այբբենարան եմ լցնում, որպեսզի ամբողջ ձևը երևա, քանի որ ծեփամածիկով ներկված մակերեսի վրա դժվար է թերություններ տեսնել։

Այստեղ ավարտվում է դասավորության դիզայների աշխատանքը, և ապրանքն ուղարկվում է այլ մասնագետների: Սկզբում մի արհեստավոր երեսպատումը կսոսնձի ու կծածկի լաքով, հետո մեկ այլ արհեստավոր կպատի կաշվով։ Վերջնական արդյունքը կախված կլինի ավարտողների որակավորումներից, բայց հիմքը` ձևն ինքնին իր էրգոնոմիկայով, պլաստիկությամբ և համամասնություններով, դրվում է հատակագծի վարպետի կողմից: Այդ իսկ պատճառով ոչ ստանդարտ արտադրանքի արտադրության հիմնական մասնագիտացումը միշտ եղել է հացահատիկի արտադրությունը։

Ղեկը փայտյա զարդարանքվարորդների շրջանում գնալով ավելի տարածված է դառնում ավելի բնական, «կենդանի» նյութեր օգտագործելու ցանկության հետ մեկտեղ, որոնք դրական էներգիա են կրում, թանկ և հարգելի տեսք ունեն և ունեն հաճելի «կոնտակտային» կառուցվածք:

Փայտե ղեկհիանալի կերպով արտացոլում է մեքենայի տիրոջ բնավորությունը: Դասական նյութը բնորոշ է նուրբ, բայց միևնույն ժամանակ պարզ ոճի, նպատակասլաց և հաջողակներին:

Ծառ- սա մեկն է լավագույն նյութերը, որը միայն Մայր Բնությունն է հնարել։Ազնվական նկարչություն, տաք գույն, հպման համար հաճելի հյուսվածքն ու ամրությունը փայտի անհերքելի առավելություններն են։ Դրա առավելությունները գնահատվում են կահույքագործության մեջ ատաղձագործների և դիզայներների կողմից դեկորատիվ հարդարումինտերիերի մասեր և անձնական պարագաներ, ինչպես նաև վարորդներ, ովքեր չեն պատկերացնում իրենց մեքենայի սրահն առանց փայտե տարրերի։

Ընտրության մեծ հնարավորություն կամ ինչպես ընտրել փայտը հարդարման համար:

Փայտե ղեկհիմնականում պատրաստված է արժեքավոր փայտի տեսակներից, ինչպիսիք են wenge, կարելական կեչի, մրտենի, ընկուզենի և այլն։ Իրականում ընտրությունը հսկայական է՝ մասնագետները մեքենաների ձևավորման մեջ օգտագործում են մինչև 50 տեսակի փայտ։

Ղեկը փայտյա զարդարանքկարող է կրել նաև գեղարվեստական ​​արժեք։ Յուրաքանչյուր առանձին տարրի դիզայնը եզակի է և անկրկնելի: Նրանք հիացնում են իրենց գեղեցկությամբ և ընդգծում մեքենայի ոճն ու կարգավիճակը։

Փայտյա զարդարանք ղեկի վրա՝ վինտաժա՞կ, թե՞ ժամանակակից:

Դա հանրահռչակմանը զուգահեռ բոլորը գիտեն բնական նյութեր, վերադարձել է ռետրո մանրամասների նորաձեւությունը։ Փայտի վրա արհեստական ​​քերծվածքները հատուկ հմայք են ստեղծում, վիտրաժային փայտի տեսակներն ավելի ազնիվ և հմուտ տեսք ունեն, ինչպես նաև մի մոռացեք, որ օգտագործելով «ծերացման» ընթացակարգը կարող եք խաղալ գույնի և հյուսվածքի հետ:

Ղեկը փայտյա զարդարանքշատ ավելի հետաքրքիր տեսք ունի այլ համապատասխան մանրամասների հետ միասին: Նրանք կարող են կատարվել նույն կամ հարակից ոճով:

Փայտյա զարդարանք ղեկի վրա՝ գույներ և երանգներ:

Ղեկը փայտյա զարդարանքկատարվում է ոչ միայն դասական գույներով, որոնց սովոր են բոլորը: Փայտը կարող է փայլել նոր գույներով բոլոր տեսակի յուղերի, ներծծման, չորացնող յուղերի և լաքերի օգնությամբ՝ արտադրանքին տալով անսովոր հյուսվածք կամ գույն:

Արկտիկայի սպիտակ, աղավնի, մանուշակագույն, կոնյակ, շոկոլադ - այս երանգները լավ համադրվում են սառը կամ տաք երանգների պաստելի կամ վառ տոնների հետ: Գույնը պետք է որոշեք՝ հիմնվելով ձեր սեփական նախասիրությունների և ինտերիերի հիմնական հարդարման վրա:

Ղեկի վրա փայտյա զարդարանքը գործնական արժեք ունի:

Ղեկը փայտյա զարդարանքկրում է ոչ միայն էսթետիկ բեռ, այլև գործնական, միայն պատկերացրեք, թե որքան ավելի հաճելի կլինի բնական փայտին դիպչելը, քան սինթետիկ կաշվից կամ պլաստմասից։ Նյութը չի սահում, այս ղեկը հարմար տեղավորվում է ձեռքում և ապահովում է մեքենայի լիակատար կառավարումը։

Ղեկի միջին հատվածը թյուների միջամտություն չի պահանջում, անվտանգության բարձիկը պետք է ճիշտ աշխատի։ Հնարավոր է արդիականացվեն միայն եզրը և մասամբ՝ ճաղերը։

03. Ժամանակակից մեքենաների ղեկի մեծ մասը ծածկված է կաշվով, որն առաջինն է, ինչ ես հանում եմ: Մաշկի տակ բացահայտվում է եզրի փափուկ ռետինե պատյանը։

05. Եվ հիմա, ազատ ձևով, մենք փորձում ենք պլաստիլինե ղեկի վրա փնտրել ճիշտ համամասնություններ և ձեռքի համար հարմար ձևի կոնֆիգուրացիաներ: Պլաստիլինից ստացված ձեռքի էրգոնոմիկ ձուլվածքը համեմատենք ղեկի բնօրինակ գծագրի հետ։ Մենք գծագրից պլաստիլինի ենք տեղափոխում բնորոշ բշտիկները, փորվածքները և միակցիչները և կրկին «պոմպում» ենք ձեռքի ղեկի հարմարավետությունը:

06. Մենք սկսում ենք մանրամասն մշակել ղեկի մոտավորապես ձևավորված ձևը կողմերից մեկի վրա: Միևնույն ժամանակ ես լուծում եմ հավերժական բանավեճը, թե պլաստիլինի կամ ծեփամածիկի օգտին ավելի կարևոր է: Սա նշանակում է, որ ես պլաստիլինը չեմ փայլեցնում հայելու փայլի համար, որպեսզի հեռացնեմ գրեթե ավարտված մատրիցը, այլ կվերացնեմ պատրաստի ղեկի պլաստիլինի վրա մնացած անհարթությունները ծեփամածիկով: Բայց պլաստիլինի վրա պետք է նշել ճաքերը՝ մաշկը գծերով փակելու համար, իսկ պլաստիկի կոտրվածքները ձևավորվում են սրածայր կողերով։ Ղեկի մեկ կեսի պատրաստի պլաստիլինից մենք հեռացնում ենք հաստ ստվարաթղթից պատրաստված կաղապարները:

10. Ապակեպլաստե ապակեպլաստեով աշխատելը և, մասնավորապես, պոլիեսթեր խեժով ներծծված ապակե մանրաթելի կոնտակտային ձևավորումը գրեթե անսահման հնարավորություններ է տալիս եռաչափ ձևերի արտադրության համար: Հեղուկ վիճակում գտնվող նյութը ազատորեն պարուրում է ցանկացած թեքության և կազմաձևման մակերեսները: Իսկ կարծրացած կոմպոզիտը կարող է լիովին օգտագործվել իր նպատակային նպատակների համար: Կոպիտ մատրիցներ կաղապարելիս ես սովորաբար չեմ օգտագործում գել ծածկոցներ (հատուկ հաստ խեժ աշխատանքային մակերեսի համար) կամ թանկարժեք մատրիցային խեժեր: Բայց խոստովանում եմ, որ երբեմն «չարաշահում եմ» խտացուցիչը՝ աերոզիլը (ապակու փոշին) իմ համեմատաբար հաստ խեժը լավ լցնում է մոդելի անհարթությունները և լցնում կաղապարի սուր անկյունները։ Բայց կաղապարման որակի վրա ազդում է նաև ամրացնողը։ նյութ: Առաջին երկու շերտերը, հատկապես բարդ մակերևույթի վրա, այն ծածկում եմ 150 կամ 300 աստիճանի ապակյա գորգով: Խորհուրդ չեմ տալիս միանգամից շատ շերտեր քսել, դա անխուսափելիորեն կհանգեցնի ապակեպլաստիկի դեֆորմացմանը: Մեկ ժամից հետո Մեկուկես ժամ խեժը դառնում է կոշտ, բայց պոլիմերացման գործընթացը դեռ շարունակվում է։

11. Մինչ առաջին կաղապարը պոլիմերացվում է, ես շրջում եմ ղեկը և հեռացնում ստվարաթղթե կաղապարը: Որպեսզի խեժը չկպչի կաղապարին, ես նախ այն պատեցի մոմի վրա հիմնված արձակող նյութով (Teflon auto polish):

13.Մոդելի ներքևի մասը նույնպես պատված է ապակեպլաստե մեկ շերտով։ Այն բանից հետո, երբ խեժը «կանգնեցվի», այսինքն՝ այն սկզբում հեղուկից վերածվեց դոնդողի, իսկ հետո պինդ վիճակի, ես նորից շրջում եմ ղեկը։ Մոդելի առջևի մասում քսում եմ հաստ շերտ։ 600 կարգի ապակե գորգ, որը նախապես հղկել է պլաստիկի նախորդ շերտը հղկաթուղթով: Այսպիսով, հերթափոխով շերտեր կիրառելով, ես բարձրացնում եմ մատրիցայի կեղևի հաստությունը մինչև 2-2,5 մմ (որը համապատասխանում է 300 դասի ապակե գորգի 1 շերտին և 2 շերտի: դասարան 600):

15. Հեղուկ վիճակում ճկուն և փափուկ ապակեպլաստե ապակեպլաստե, երբ կարծրանում է, բացահայտում է իր նենգությունը: Նայելով նրա կոնֆետի նմանվող մակերեսին՝ ուզում ես ձեռքդ անցնել դրա վրայով: Բայց անտեսանելի, դուրս ցցված ապակե ասեղները կարող են լրջորեն վնասել ձեր ձեռքը: Հետեւաբար, առաջին հերթին, ես թեթեւակի մաքրում եմ մատրիցայի մակերեսը հղկաթուղթով: Մատրիցայի փշոտ, փշոտ եզրը պետք է կտրված լինի՝ թողնելով 25-30 մմ լայնությամբ եզր: Մոդելի եզրից 10 մմ հեռավորության վրա անհրաժեշտ է փորել մոնտաժային անցքեր՝ ֆլանզներում ինքնակպչուն պտուտակների համար: Այս ձևով մատրիցը պատրաստ է հեռացման:

Նույնիսկ օգտագործելով այս կոպիտ մատրիցը, կարելի է մի քանի տասնյակ ղեկ պատրաստել: Բայց ո՞վ կտա ձեզ այդքան միանման ղեկ թյունինգի համար: Սակայն պլաստիլինով և ապակեպլաստեով բացառիկ աշխատանքները մեծ պահանջարկ ունեն։

Մաս երկրորդ.

Սովորական պոլիեսթեր խեժի օգտագործմամբ պատրաստված կոպիտ մատրիցը (ի տարբերություն պատրաստի մատրիցային խեժի) ունի զգալի նեղացում և ձգում, ինչը հանգեցնում է սկզբնական ձևի աղավաղմանը: Ընդ որում, որքան փոքր ու բարդ է հատվածը, այնքան դեֆորմացիան նկատելի է։ Հատկապես ուժեղ տեղաշարժերը տեղի են ունենում անկյուններում, ինչպես մեր դեպքում կիսաձուլվածքի խաչմերուկի ամբողջ աղեղի երկայնքով: Այսպիսով, ղեկի մասերում, մինչև դրանք ամբողջովին պոլիմերացված լինեն, կուտակվում են եզրագծի երկայնքով մեկ կիսաձև ձևի տեսանելի անհամապատասխանությունները: Բայց ահա թե ինչու դա կոպիտ մատրիցա է, պարզապես օգնելու մեզ թարգմանել պլաստիլինի գաղափարը ապագա ձևի ապակեպլաստե շերտի կամ ծառայելու որպես ժամանակավոր (էժան) սարքավորում՝ ուսումնասիրելու նոր արտադրանքի պահանջարկը:

01. Մինչ կսկսեմ ղեկը կիսատ պատրաստել, ղեկն ինքը պատրաստում եմ կպցնելու համար։ Աստիճանաբար կտրելով ավելցուկային ռետինը եզրից և ճառագայթներից, ես ղեկը տեղադրում եմ մատրիցայի կեսերի մեջ: Միևնույն ժամանակ, ես փորձում եմ հնարավորինս քիչ տարածություն թողնել եզրագծի և մատրիցայի մակերեսի միջև սոսնձման համար:

02. Կարելի է ղեկի կեղևները սոսնձել միանգամից՝ անմիջապես դնելով 300 դասի ապակե գորգի երկու շերտ։ Հիմնական բանը փորձել «չորացնել», այսինքն՝ հեռացնել ավելորդ խեժը փռված խոզանակով։ Սոսնձելուց առաջ։ , մատրիցայի աշխատանքային մակերեսը պետք է ծածկված լինի բաժանարարով։

05. Փորձում եմ ղեկի վրա մշակված կեղևները, անհրաժեշտության դեպքում, միաժամանակ կտրելով ղեկի ռետինը։ Մասերի ավելի լավ տեղադրման համար ապակեպլաստե ապակեպատման ներքին մակերեսը պետք է մաքրվի կոպիտ հղկաթուղթով` հեռացնելով դուրս ցցված ապակեպլաստե ասեղները և խեժի նստվածքները:

07. Կիսաձևերը սոսնձելու երկու եղանակ կա. Սովորաբար, սոսնձվող մասերը տեղադրվում են մատրիցայի մեջ, որը հավաքվելիս դրանք հարթեցնում է և սեղմում եզրին: Բայց ես որոշեցի հավաքել ղեկը առանց մատրից օգտվելու։ Ես ուզում էի ստուգել մասերի դասավորվածության ճշգրտությունը և կպչուն նյութով լցնելու որակը ղեկի ներսում և կարերի ամբողջ տարածությունը: Սոսնձման համար օգտագործում եմ պոլիեսթեր խեժի, Աերոզիլի (ապակու փոշի) և ապակեպլաստե խառնուրդ։ Ստացվում է ապակուց լցված ծեփամածիկի նման շիլա, միայն թե դրա պնդացման ժամանակը շատ ավելի երկար է։ Այս խառնուրդով լցնում եմ ղեկի կեսերը և սեղմում եզրագծին։ Կարերից քամած ավելորդ շիլան հեռացնում եմ, կիսաձևերը դիմակավոր ժապավենով ամրացնում։ Ես շտկում եմ կեղևների խիստ դեֆորմացված հատվածները սեղմակների միջոցով:

11. Ավելի մեծ հարմարավետության համար մաշկի տակ կարելի է սոսնձել ծակոտկեն ռետինե բարակ շերտ (ինչը մեծապես բարձրացնում է աշխատանքի արժեքը): Մենք սոսնձում ենք մի փոքր ավելի մեծ չափի մոտավոր կտոր, քան անհրաժեշտ է, ապակեպլաստե ղեկի եզրին:

15. Ղեկի վերջնական կառուցված մակերեսի վրա ես նշում եմ ճաքերի գծեր՝ մաշկը կնքելու համար։ Առավել հարմար է եզրագծով կտրվածքներ անել՝ օգտագործելով մետաղական սղոցի սայր: Բացքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 3-4 մմ, իսկ լայնությունը՝ մինչև 2 մմ: Ես հարթեցնում եմ սայրով արված կտրվածքները՝ օգտագործելով հղկաթուղթ: Ափի տակ գտնվող ներդիրների անցքերը նշվել են պլաստիլինե շերտերով։ Պլաստիլինը հանելուց հետո ակոսները հարթեցնում են ծեփամածիկով և հղկաթուղթով։ Շատ հարմար է ճաքերը շարել մեքենայի միջոցով։

16. Վերջին հպումը անվտանգության բարձիկի կափարիչի տեղադրումն ու կարգավորումն է: Հիմնական բանը բացերը ճիշտ հաշվարկելն է: Բանն այն է, որ շարժական կափարիչը չպետք է քսվի ցողունների եզրերին։ Բացի այդ, պետք է տեղ թողնել կաշվի կամ ալկանտարայի հաստության համար, որը ծածկելու է անվտանգության բարձիկի ծածկը:

Ճշգրիտ տեղադրման համար ես կաշվի կտորներ եմ մտցնում բացվածքի մեջ և «պոմպում» եմ ցանկալի տեղը։ Բացերը կարգավորելու համար օգտագործվում են նույն միջոցները՝ ծեփամածիկ և հղկաթուղթ։ Պատրաստի ապակեպլաստեը լցնում եմ այբբենարանով, որպեսզի ամբողջ ձևը հայտնվի։ քանի որ դժվար է տեսնել ծեփամածիկի թերություններով ներկված մակերեսի վրա:

Այստեղ ավարտվում է դասավորության դիզայների աշխատանքը, և ապրանքն ուղարկվում է այլ մասնագետների: Սկզբում մի արհեստավոր երեսպատումը կսոսնձի ու կծածկի լաքով, հետո մեկ այլ արհեստավոր կպատի կաշվով։ Վերջնական արդյունքը կախված կլինի ավարտողների որակավորումներից, բայց հիմքը` ձևն ինքնին իր էրգոնոմիկայով, պլաստիկությամբ և համամասնություններով, դրվում է հատակագծի վարպետի կողմից: Այդ իսկ պատճառով ոչ ստանդարտ արտադրանքի արտադրության հիմնական մասնագիտացումը միշտ եղել է հացահատիկի արտադրությունը։

Փայտե ղեկի մասին հոդվածի առաջին մասում մենք փայտ ենք սոսնձել ղեկի վրա։ Ոչ թե ռետինե եզրի, այլ փայտի տեսք ունեցող հատուկ ներդիրների վրա, որոնք այս հատվածում կպատրաստենք ապակեպլաստեից։ Եվ նաև, կաշվի եզրերը կսոսնձենք և կխցկենք կաշվի և փայտի միացման հատվածում գտնվող ճեղքերի մեջ։

Մենք գնահատում ենք արհեստավորին և նրա աշխատանքը՝ հիմնվելով փայտի ներդիրի որակի և ղեկի փայտի եզրագծով կաշվե ծալքի վրա: Բայց ղեկն ու փայտը, որպես կանոն, պատրաստում են ոչ թե մեկ, այլ երեք արհեստավոր։ Առաջինը ապակեպլաստեից փայտի տեսքի ներդիրներ կպատրաստի, երկրորդը փայտը կսոսնձի և լաքապատի ղեկի վրա, երրորդը կաշվով կծածկի ղեկը և կձևավորի կաշվի և փայտի միացումը:

Սկսվում է դասավորության դիզայները: Առաջադրանք՝ ղեկի եզրին ապակեպլաստեից պատրաստել վերին և ստորին փայտի տեսք ունեցող ներդիրներ: Փայտե ներդիրի չափերը (տրամագիծը և ձևը) չպետք է տարբերվեն եզրագծի գործարանային չափերից, այսինքն. դուք պետք է կրկնեք ղեկի սկզբնական եզրի ձևը, միայն կոշտ նյութից:

01. Ղեկի համար փայտը սկսվում է ղեկը պատրաստելով ապակեպլաստե ներդիրի ձուլման համար, որպեսզի նմանվի փայտի, և նույնիսկ ավելի վաղ: Առաջին հերթին ղեկից հանում եմ կաշվե հյուսը։

02. Եթե վստահ չեք, որ կարող եք ավարտել փայտե ներդիրները, մի փորոտեք ղեկը: Օրինակ, ես արդեն ունեմ մատրիցա այս փայտե ղեկի համար և կարող եմ ապահով կերպով կտրել ռետինե բեկորները: Շրջանակի ռետինը հեշտությամբ կտրվում և պատռվում է:

03. Ղեկը, որի շրջանակը մերկ է այն վայրերում, որտեղ տեղադրվում են փայտե ներդիրները, ես մտցնում եմ մատրիցայի մեջ՝ փայտե կաշվե ղեկի միացման եզրերը հստակեցնելու համար: Մատրիցայում, եզրերի հարթության վրա, ավելի հարմար է նշել սիմետրիկ կտրող գծերը: Օգտագործելով մատրիցայի նշանները, ես կտրում եմ ղեկի փայտե կաշվե ներդիրի եզրը:

04. Ես ցույց տվեցի, թե ինչպես կարելի է ապակեպլաստե կեղև պատրաստել՝ օգտագործելով թյունինգի տարբեր օրինակներ: Մենք նաև փորձեցինք, թե ինչպես պատրաստել ապակեպլաստե «միաձույլ» կտոր, անատոմիական ղեկի նույն բլանկը, այնպես որ ես նույն ձևով կսոսնձեմ փայտի տեսք ունեցող ներդիրները ղեկի վրա: Բայց ի տարբերություն անատոմիայի, որտեղ ես մասամբ թողեցի ռետինը ապակեպլաստե ապակեպատի տակ, փայտե ներդիրի դատարկը կաղապարված է ուղղակիորեն ղեկի մետաղական շրջանակի վրա: Նույնիսկ իմ առաջին փայտով ղեկի վրա երեսպատողն ինձ խստորեն զգուշացրեց՝ ռետին չկա, միայն մոնոլիտ... Այդ ժամանակվանից ես հնազանդորեն լցնում եմ փայտի տեսք ունեցող ներդիրի մատրիցը «մազոտ խառնաշփոթով» (պոլիեսթեր խեժ, Աերոզիլ, ապակեպլաստե):

05. Եվ ահա թե ինչ տեսք ունի ապակեպլաստե ծառը ղեկի վրա:) Մատրիցը, երբ հանվել է այս ղեկի սկզբնական եզրից, կրկնել է գործարանայինի ձևը: Միայն հիմա այն ամուր հիմք է ծառի տակ մտցնելու համար։ Մատրիցայի կեսերը սերտորեն կապված են կցաշուրթերով, և միայն փայլի բարակ թաղանթ է մնում փայտի տեսք ունեցող ներդիրի ապակեպլաստե դրոշմի վրա:

06. Բայց պատահում է, որ մատրիցայի կիսաձևերը մի փոքր տեղաշարժվում են և, բացի բռնկումից, առաջանում է քայլ։ Փայտե ներդիրների համար այս թերությունը կրիտիկական սխալ չէ. այն հեշտությամբ կարելի է վերացնել ծեփամածիկով: Ապակեպլաստե խոշոր պատյանները նույնպես ծեփոն են, իսկ ղեկի փայտե ներդիրի ամբողջ մակերեսը ավազվում է կոպիտ հղկաթուղթով։ Նախքան ղեկը փայտի մեջ փաթաթելը, արձակող մոմը պետք է ամբողջությամբ հեռացվի:

07. Փայտե ղեկի մասին առաջին մասում ընթերցողներից մեկը պարզաբանում է խնդրել. Միացումը կատարվում է փայտյա կաշվե ղեկի վրա՝ եզրի մեջ սղոցված բացվածքի միջով: Կաշվի եզրը պետք է տեղավորվի այս բացվածքի մեջ, սերտորեն հարակից փայտե ներդիրի ծայրին: Ղեկը սրվում է ֆայլի միջոցով կամ, ինչպես ես եմ սիրում դա անել, քանոնով և հղկաթուղթով։ Միևնույն ժամանակ, քանոնի կողքից ծայրը չի ավազվում, և հղկաթուղթը չի թեքվում։ Կաշվե փայտե ղեկի վրա հոդերի բացերի նման պատրաստումը կօգնի զգույշ և պատասխանատու վինիրագործին. դա չի փչացնի մոդելավորողի աշխատանքը:

08. Բայց անպատասխանատուի աշխատանքը, ես նրան չեմ կարող անվանել արհեստավոր, երեսպատող, ով թքած ունի դասավորության դիզայների և նրա աշխատանքային ժամերի վրա = (և, ամենակարևորը, որակը: Բայց ես, ինչպես միշտ, պատրաստվել եմ. ղեկի վրա կան կաշվե փայտից գեղեցիկ բացեր: Նրանից հետո դուք պետք է նորից հարթեցնեք և վերականգնեք փայտե ներդիրի ծայրը անհրաժեշտ լայնությամբ:

Նախ ներդիրի ծայրը հարթեցրի, որ փայտի տեսք ունենա, և այն արդեն լաքի տակ էր... - Ես նախ այն դիմակավոր ժապավենով ծածկեցի: Ես մշակեցի անցքը անհրաժեշտ խորությամբ և կաշվի կտորներ տեղադրեցի դրա մեջ՝ սեղմելով դրանք փայտե ներդիրի ծայրին: Ղեկը փակցված էր մաշկին մոտ՝ ծեփոնն էլ ավելի ամուր սեղմելով մաշկին՝ փայտի տեսք ունեցող ներդիրի ծայրին: Եվ հետո ամեն ինչ չէ, որ պարզ է: Վատ երեսպատումը ճիշտ չի աշխատել փայտի ներդիրի ծայրը: Փայտե ղեկի եզրերը վերջում պետք է մի փոքր ներս քաշվեն, իսկ մինչև լաքապատելը պետք է ներկել ինքնին ծայրը (մեր դեպքում՝ սև ներկով): Փայտի տեսք ունեցող ներդիրի ներկված ծայրը և գլորված եզրերը պետք է լինեն լաքի շերտի տակ: Այս խղճուկ երեսպատման աշխատանքը վտանգավոր է փայտե ներդիրի ծայրի եզրերին ճաքերի և չիպսերի առաջացման պատճառով։

Ինչու եմ ես այդքան մանրամասն խոսում: Ավելին, փայտե ղեկն ավելի արագ կկատարվի, եթե աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլ իրականացվի առանց այլ արհեստավորների աշխատանքի արդյունքների վնասելու։

09. Եվ ահա թե ինչպիսին պետք է լինի փայտե ղեկը՝ ծայրը և բացը շատ լավ արհեստավորից։ Ղեկի վրա կաշվե փայտի միացումը ճիշտ է կառուցված։ Կրկին կաշվե մշակը գոհ կլինի։

10. Եվ մի փոքր փայտե ներդիրի հանգույցում ղեկի կափարիչի մասին: Ճիշտ այնպես, ինչպես փայտե ղեկը, սկսվում է կաշվից կտրելով ղեկի ձևը: Մոնտաժողը ծածկում է ղեկը կաշվի կտորներով՝ ծայրերում թողնելով հավելումներ։ Ղեկի հոդերի մոտ կաշի-փայտ է, կաշին սեղմված է ճեղքի միջով և գծանշված:

11. Կաշվե կտրված փեղկերը եզրով կարվում են դեկորատիվ կարով՝ թիվ 20 թելով։ Կաշվի եզրը, որը կտեղադրվի փայտե ներդիրի անցքի մեջ, կտրված է գծանշման գծից մոտավորապես 6 մմ հեռավորության վրա:

12. Նախքան ծածկելը կաշին պատում են սոսինձով։ Այժմ մենք նորից փայտը փաթաթում ենք ղեկի շուրջը կաշվով, ցանկալի է նույն տեղում, ինչ կտրելու ժամանակ (դրա համար այն տեղադրում են կաշվի և ղեկի վրա, լուսանկար 03):

13. Կաշվի եզրը խրված է փայտյա կաշվե ղեկի միացման հատվածում գտնվող բացվածքի մեջ: Արհեստավորը կաշին ձգում է թիվ 20 թելով՝ կոր ասեղով պարելով կարերի տակ ()։ Վերջում ղեկի ճյուղերի ավելցուկային կաշին կտրված է և սոսնձված։ Դուք կարող եք ձգել և հարթեցնել մաշկը՝ թեթևակի չորացնելով այն վարսահարդարիչից տաք օդի հոսքով:

Այժմ դուք պատկերացում ունեք, թե ինչպես են փայտը սոսնձում ղեկի վրա, ղեկը ծածկում կաշվից փայտի էֆեկտով ներդիրներով և ղեկի հանգույցը զարդարում կաշվով և փայտով։ Մնում է միայն ուսումնասիրել երեսպատման երանգը ընտրելու և փայտե ներդիրը լաքապատելու գործընթացը։

Լրացուցիչ հոդվածներ ղեկի թյունինգի մասին

Լրացուցիչ հոդվածներ ղեկի թյունինգի մասին.

Հոդվածներ ձեր սեփական ձեռքերով թյունինգի մասին.

Հոդվածը պատճենելիս խնդրում եմ տրամադրել իմ բլոգի հղումը:

Ճիշտ ղեկը երբեք կլոր չի լինում։ Եվ դա երբեք նուրբ չէ: Եվ նույնիսկ ավելին, առանց փայտե կամ ածխածնային ծածկույթների և ծակոտկեն կաշվով պատված անատոմիական հարվածների: Թունավորված մեքենաների շատ սեփականատերեր այդպես են կարծում։ Եվ իմ անունից ես կավելացնեմ, որ լավ ղեկի համար օգտակար է անվտանգության բարձիկով վավերացված դիզայն ունենալը: Սա նշանակում է, որ ճիշտ ղեկը կարելի է ձեռք բերել՝ կարգավորելով գործարանային ղեկը:

Տարբեր մասնագետներ կիրառում են ղեկի վրա ներդիրներ և անատոմիա պատրաստելու տարբեր մեթոդներ։ Ես առաջարկում եմ օգտագործել պլաստիլինե մոդելի վրա հիմնված մատրիցային տեխնոլոգիա: Պլաստիլինի առավելությունը մոդելի ձևը գտնելու հեշտությունն է: Մատրիցայի առավելությունը նույն ղեկի կամ այլ չափերի ղեկի անիվների համար կեղևի բեկորների վերաօգտագործման հնարավորությունն է:

Ղեկի միջին հատվածը թյուների միջամտություն չի պահանջում, անվտանգության բարձիկը պետք է ճիշտ աշխատի։ Միայն եզրագծերը և մասամբ ճոպանները կարող են արդիականացվել։

01. Դուք կարող եք պարզապես փորձել կրկնօրինակել շրջանակի դիզայնը գոյություն ունեցող ղեկից, բայց դուք կարող եք ինքներդ ստեղծագործել ձևի հետ: Ցանկալի ղեկը պատկերացնելու ամենահեշտ ձևը ձեր ուրվագծերը դոնորական ղեկի պատկերի վրա նկարելն է: Բայց, իմ կարծիքով, պետք չէ շատ երկար մնալ թղթի վրա, քանի որ էրգոնոմիկ պահանջները և ղեկի դիզայնը կարող են ոչնչացնել ձեր անսանձ երևակայությունները:

02. Հատկապես հաճելի է կատարելագործել հեղինակավոր մեքենայի թանկարժեք ղեկը, թեև պետք է ուժերը փորձել ավելի պարզ բանում:

03. Ժամանակակից մեքենաների ղեկի մեծ մասը ծածկված է կաշվով, որն առաջինն է, ինչ ես հանում եմ: Մաշկի տակ բացահայտվում է եզրի փափուկ ռետինե պատյանը։

04. Եթե մենք նախատեսում ենք փոխել ղեկի արտաքին ուրվագիծը, ապա մենք ստիպված կլինենք կտրել ավելցուկային ռետինը եզրի շրջանակից: Բայց դուք չպետք է տարվեք շրջանակը ռետինից մաքրելով, ավելի լավ է այն թողնել այնպիսի վայրերում, որտեղ դա չի խանգարում ձևի փոփոխությանը:

05. Եվ հիմա, ազատ ձևով, մենք փորձում ենք պլաստիլինե ղեկի վրա փնտրել ճիշտ համամասնություններ և ձեռքի համար հարմար ձևի կոնֆիգուրացիաներ: Պլաստիլինից ստացված ձեռքի էրգոնոմիկ ձուլվածքը համեմատենք ղեկի բնօրինակ գծագրի հետ։ Մենք գծագրից պլաստիլինի ենք տեղափոխում բնորոշ բշտիկները, փորվածքները և միակցիչները և կրկին «պոմպում» ենք ձեռքի ղեկի հարմարավետությունը:

06. Մենք սկսում ենք մանրամասն մշակել ղեկի մոտավորապես կաղապարված ձևը կողմերից մեկի վրա: Միևնույն ժամանակ ես լուծում եմ հավերժական բանավեճը, թե պլաստիլինի կամ ծեփամածիկի օգտին ավելի կարևոր է: Սա նշանակում է, որ ես պլաստիլինը չեմ փայլեցնում հայելու փայլի համար, որպեսզի հեռացնեմ գրեթե ավարտված մատրիցը, այլ կվերացնեմ պատրաստի ղեկի պլաստիլինի վրա մնացած անհարթությունները ծեփամածիկով: Բայց պլաստիլինի վրա պետք է նշել ճաքերը՝ մաշկը գծերով փակելու համար, իսկ պլաստիկի կոտրվածքները ձևավորվում են սրածայր կողերով։ Ղեկի մեկ կեսի պատրաստի պլաստիլինից մենք հեռացնում ենք հաստ ստվարաթղթից պատրաստված կաղապարները:

07. Կաղապարների միջով ուրվագծերը, բնիկ գծերը և ձևի եզրերը փոխանցեք ղեկի մյուս կողմի պլաստիլինի վրա: Ղեկի կողային հաստությունը կարելի է կառավարել տրամաչափով՝ համեմատելով աջ ու ձախ համապատասխան տեղերը։

08. Եվ հիմա ձևը կառուցված է, բայց մի շտապեք դեն նետել ուրվագծային կաղապարները: Նրանց օգնությամբ մենք պետք է կաղապարներ պատրաստենք մատրիցային կեսերի միակցիչի եզրերը կաղապարելու համար:

Ինչպես ցանկացած փակ ծավալ, ամուր ղեկ կարելի է ձեռք բերել՝ կաղապարի վերին և ստորին կեղևները սոսնձելով: Այս կեսերը ապակեպլաստեից պատրաստելու համար նախ պետք է պլաստիլինե մոդելից մատրիցա-ձուլվածք պատրաստենք: Կցաշուրթի միակցիչը կբաժանի ղեկի մատրիցը երկու առանձին կեսերի, որոնցում հեշտ է ինքնուրույն պատրաստել ղեկի մասերի վերին և ստորին կեղևները:

09. Կցաշուրթի կաղապարը պետք է տեղադրվի խստորեն ղեկի ամենալայն երկայնական հատվածի հարթությունում: Ես սովորաբար ամրացնում եմ ստվարաթղթե կաղապարի ափսեը հետևի մասում պլաստիլինի կտորներով:

10. Ապակեպլաստե ապակեպլաստեով աշխատելը և, մասնավորապես, պոլիեսթեր խեժով ներծծված ապակե մանրաթելի կոնտակտային ձևավորումը գրեթե անսահման հնարավորություններ է տալիս եռաչափ ձևերի արտադրության համար: Հեղուկ վիճակում գտնվող նյութը ազատորեն պարուրում է ցանկացած թեքության և կազմաձևման մակերեսները: Իսկ կարծրացած կոմպոզիտը կարող է լիովին օգտագործվել իր նպատակային նպատակների համար: Կոպիտ մատրիցներ կաղապարելիս ես սովորաբար չեմ օգտագործում գել ծածկոցներ (հատուկ հաստ խեժ աշխատանքային մակերեսի համար) կամ թանկարժեք մատրիցային խեժեր: Բայց ես ընդունում եմ, որ երբեմն «չարաշահում եմ» խտացուցիչ Aerosil-ը (ապակու փոշի): Իմ համեմատաբար հաստ խեժը լավ ծածկում է մոդելի անհարթությունները և լցնում կաղապարի սուր անկյունները: Բայց ձուլման որակի վրա ազդում է նաև ամրապնդող նյութը: Առաջին երկու շերտերը, հատկապես բարդ մակերևույթի վրա, ծածկում եմ 150 կամ 300 աստիճանի ապակյա գորգով: Խորհուրդ չեմ տալիս միանգամից շատ շերտեր կիրառել, դա անխուսափելիորեն կհանգեցնի ապակեպլաստե դեֆորմացմանը: Ընդամենը մեկ կամ մեկուկես ժամ հետո խեժը դառնում է պինդ, սակայն պոլիմերացման գործընթացը դեռ շարունակվում է։

11. Մինչ առաջին կաղապարը պոլիմերացվում է, ես շրջում եմ ղեկը և հեռացնում ստվարաթղթե կաղապարը: Որպեսզի խեժը չկպչի կաղապարին, ես նախ այն պատեցի մոմի վրա հիմնված արձակող նյութով (Teflon auto-plyrol):

12. Երբ ես ձեռքի տակ չունեմ բաժանարար, և ժամանակը սեղմում է, ես շփման մակերեսը ծածկում եմ դիմակավոր ժապավենով: Այն հեշտությամբ կարելի է հեռացնել կարծրացած պոլիեսթերից: Այսպիսով, այս անգամ ես փակեցի եզրը:

13.Մոդելի ներքևի մասը նույնպես պատված է ապակեպլաստե մեկ շերտով։ Այն բանից հետո, երբ խեժը «կանգնած է», այսինքն՝ սկզբում հեղուկից դառնում է դոնդողանման, ապա պինդ վիճակ, ես նորից շրջում եմ ղեկը։ Մոդելի առջևի մասում ես քսում եմ հաստ 600 կարգի ապակյա խսիրի շերտ՝ նախապես հղկելով պլաստիկի նախորդ շերտը հղկաթուղթով: Այսպիսով, հերթափոխով շերտեր դնելով, ես բարձրացնում եմ մատրիցային կեղևի հաստությունը մինչև 2-2,5 մմ (որը համապատասխանում է 300 աստիճանի ապակե գորգի 1 շերտին և 600 աստիճանի 2 շերտին):

14. Ամբողջությամբ սոսնձված մատրիցը պահպանվում է մոտավորապես 24 ժամ, թեև երեկոյան անընդհատ շտապողականության պայմաններում կաղապարված մատրիցան գործի է անցնում հաջորդ առավոտյան։

15. Հեղուկ վիճակում ճկուն և փափուկ ապակեպլաստե ապակեպլաստե, երբ կարծրանում է, բացահայտում է իր նենգությունը: Նայելով նրա կոնֆետի նմանվող մակերեսին՝ ուզում ես ձեռքդ անցնել դրա վրայով: Բայց անտեսանելի, դուրս ցցված ապակե ասեղները կարող են լրջորեն վնասել ձեր ձեռքը: Հետեւաբար, առաջին հերթին, ես թեթեւակի մաքրում եմ մատրիցայի մակերեսը հղկաթուղթով: Մատրիցայի փշոտ, փշոտ եզրը պետք է կտրված լինի՝ թողնելով 25-30 մմ լայնությամբ եզր: Մոդելի եզրից 10 մմ հեռավորության վրա անհրաժեշտ է փորել մոնտաժային անցքեր՝ ֆլանզներում ինքնակպչուն պտուտակների համար: Այս ձևով մատրիցը պատրաստ է հեռացման:

16. Դանակի շեղբով կամ բարակ պողպատե քանոնով առանձնացրեք եզրերը ամբողջ եզրագծի երկայնքով: Այնուհետև մենք լայնացնում ենք եզրերի միջև առաջացած բացը և առանձնացնում մատրիցայի կեսերը: Մոդելային պլաստիլինի բարակ շերտը ոչնչացվում է մատրիցայի հեռացման ժամանակ՝ մասամբ մնալով կաղապարի կեսերում։

17. Պլաստիլինի մնացորդները հեշտությամբ կարելի է հեռացնել մատրիցից: Այնուհետեւ ներքին մակերեսը կարելի է սրբել կերոսինով։ Կցաշուրթերի եզրագծերը մաքրում եմ հղկաթղթով։ Մաքրված մատրիցայի աշխատանքային մակերեսի վրա հստակ երևում են պլաստիլինե մոդելի թերությունները, որոնք ես ուղղում եմ նույն հղկաթուղթով։
Նույնիսկ օգտագործելով այս կոպիտ մատրիցը, կարելի է մի քանի տասնյակ ղեկ պատրաստել: Բայց ո՞վ կտա ձեզ այդքան միանման ղեկ թյունինգի համար: Սակայն պլաստիլինով և ապակեպլաստեով բացառիկ աշխատանքները մեծ պահանջարկ ունեն։

Մաս երկրորդ.

Սովորական պոլիեսթեր խեժի օգտագործմամբ պատրաստված կոպիտ մատրիցը (ի տարբերություն պատրաստի մատրիցային խեժի) ունի զգալի նեղացում և ձգում, ինչը հանգեցնում է սկզբնական ձևի աղավաղմանը: Ընդ որում, որքան փոքր ու բարդ է հատվածը, այնքան դեֆորմացիան նկատելի է։ Հատկապես ուժեղ տեղաշարժերը տեղի են ունենում անկյուններում, ինչպես մեր դեպքում կիսաձուլվածքի խաչմերուկի ամբողջ աղեղի երկայնքով:

Այսպիսով, ղեկի մասերում, մինչև դրանք ամբողջովին պոլիմերացված լինեն, կուտակվում են եզրագծի երկայնքով մեկ կիսաձև ձևի տեսանելի անհամապատասխանությունները: Բայց ահա թե ինչու դա կոպիտ մատրիցա է, պարզապես օգնելու մեզ թարգմանել պլաստիլինի գաղափարը ապագա ձևի ապակեպլաստե շերտի կամ ծառայելու որպես ժամանակավոր (էժան) սարքավորում՝ ուսումնասիրելու նոր արտադրանքի պահանջարկը:

01. Մինչ կսկսեմ ղեկը կիսատ պատրաստել, ղեկն ինքը պատրաստում եմ կպցնելու համար։ Աստիճանաբար կտրելով ավելցուկային ռետինը եզրից և ճառագայթներից, ես ղեկը տեղադրում եմ մատրիցայի կեսերի մեջ: Միևնույն ժամանակ, ես փորձում եմ հնարավորինս քիչ տարածություն թողնել եզրագծի և մատրիցայի մակերեսի միջև սոսնձման համար:

02. Դուք կարող եք սոսնձել ղեկի երեսվածքները մեկ քայլով, անմիջապես դնելով 300 դասի ապակե գորգի երկու շերտ: Հիմնական բանը փորձեք կաղապարել «չոր», այսինքն. հեռացնել ավելորդ խեժը փաթաթված խոզանակով: Նախքան սոսնձումը, մատրիցայի աշխատանքային մակերեսը պետք է ծածկված լինի բաժանարարով:

03. Երկու շերտ բարակ ապակե խսիրի հաստությամբ հատվածը պարզվում է փխրուն է, ուստի այն պետք է խնամքով հեռացնել մատրիցից։ Ես սեղմում եմ ապակեպլաստե եզրերը, որոնք դուրս են ցցվում մատրիցայի եզրերից դեպի միմյանց և զգուշորեն քաշում եմ ընդերքը:

04. Հեռացված մասերի անհավասար եզրերը պետք է կտրվեն ըստ մատրիցի եզրերի կողմից թողնված մասի վրա դրոշմվածության: Հարդարման համար կարող եք օգտագործել էլեկտրական գործիք, կամ կարող եք կտրել այն սղոցի շեղբով:

05. Անհրաժեշտության դեպքում ղեկի ռետինը կտրելիս փորձում եմ մշակված կեղևները ղեկի վրա։ Մասերի ավելի լավ տեղադրման համար ապակեպլաստե ապակեպատման ներքին մակերեսը պետք է մաքրվի կոպիտ հղկաթուղթով` հեռացնելով դուրս ցցված ապակեպլաստե ասեղները և խեժի նստվածքները:

06. Աստիճանաբար ձևափոխելով մասերի եզրերը և եզրագիծը, ես ղեկի վրա հարմարեցնում եմ կեսերը միմյանց: Ղեկի վրա լավ դասավորված և թույլ կցված կեղևները պատրաստ են սոսնձման:

07. Կիսաձևերը սոսնձելու երկու եղանակ կա. Սովորաբար, սոսնձվող մասերը տեղադրվում են մատրիցայի մեջ, որը հավաքվելիս դրանք հարթեցնում է և սեղմում եզրին: Բայց ես որոշեցի հավաքել ղեկը առանց մատրից օգտվելու։ Ես ուզում էի ստուգել մասերի դասավորվածության ճշգրտությունը և կպչուն նյութով լցնելու որակը ղեկի ներսում և կարերի ամբողջ տարածությունը: Սոսնձման համար օգտագործում եմ պոլիեսթեր խեժի, Աերոզիլի (ապակու փոշի) և ապակեպլաստե խառնուրդ։ Ստացվում է ապակուց լցված ծեփամածիկի նման շիլա, միայն թե դրա պնդացման ժամանակը շատ ավելի երկար է։ Այս խառնուրդով լցնում եմ ղեկի կեսերը և սեղմում եզրագծին։ Կարերից քամած ավելորդ շիլան հեռացնում եմ, կիսաձևերը դիմակավոր ժապավենով ամրացնում։ Ես շտկում եմ կեղևների խիստ դեֆորմացված հատվածները սեղմակների միջոցով:

08. Մասի տաքացումը ցույց է տալիս ինտենսիվ պոլիմերացման ռեակցիա։ Սոսնձման սկսվելուց մեկուկես-երկու ժամ հետո ես հանում եմ ժապավենը և հեռացնում մնացած խեժը: Դրանից հետո ղեկի մակերեսը կարող է մշակվել։

09. Մատրիցից հեռացված ցանկացած մասի վրա մնում են բաժանարար շերտի հետքերը։ Հետևաբար, առաջին բանը, որ ես անում եմ, մաքրում եմ ամբողջ ապակեպլաստե շերտը բաժանարարի մնացորդներից հղկաթուղթով:

10. Ավանդաբար, կարգավորված ղեկը երեսպատված է ածխածնային մանրաթելով (ածխածնի), փայտի երեսպատմամբ և բնական կաշվով: Շրջանի վերին և ստորին հատվածներին տեղադրվում են լաքապատ մակերևույթով պինդ նյութեր, իսկ ղեկի կողային հատվածները՝ շիթերով, պատված են կաշվով։ Սա այն է, ինչ մենք ի սկզբանե պլանավորել էինք անել մեր ղեկի վրա: Բայց այն բանից հետո, երբ մենք մեր ձեռքերում պահեցինք գրեթե ավարտված ղեկը, մեզ պարզ դարձավ, որ ձևի ծայրահեղ ձևավորումը պահանջում է անսովոր ավարտ: Եվ որոշվեց ամեն ինչ անել հակառակը, այսինքն՝ կաշի վերևից և ներքևից, երեսպատումը կողքերին:

11. Ավելի մեծ հարմարավետության համար մաշկի տակ կարելի է սոսնձել ծակոտկեն ռետինե բարակ շերտ (ինչը մեծապես բարձրացնում է աշխատանքի արժեքը): Մենք սոսնձում ենք անհրաժեշտից մի փոքր ավելի մեծ չափի մոտավոր կտոր ղեկի ապակեպլաստե եզրին:

12. Ռետինը սերտորեն տեղավորվում է եզրի շուրջը: Այն վայրերում, որտեղ ափերի տակ կան կաշվե ներդիրներ, սոսնձված են նաև նույն ձևանմուշով կտրված ռետինե բծերը։ Ռետինի բոլոր բեկորները հարթեցվում են հղկաթուղթով, իսկ թերությունները կնքվում են սոսինձով խառնված ռետինե փշրանքներով: Եզրագծերը կտրված են ըստ կաղապարների:

13. Երբ մենք պլանավորում ենք ղեկի հարդարումը, անհրաժեշտ է սահմանել եզրերի չափերի ճիշտ հարաբերակցությունը տարբեր նյութերի հանգույցներում: Օրինակ՝ լաքով երեսպատման հաստությունը (մինչև 2 մմ) հավասար է սոսինձով կաշվի հաստությանը։ Սա նշանակում է, որ մեր ղեկի եզրը պետք է ունենա նույն խաչմերուկը հոդերի վրա: Իսկ մաշկի տակ սոսնձված ռետինը եզրագծի վրա 2 մմ բարձրությամբ աստիճան է կազմել։ Հետեւաբար, դուք ստիպված կլինեք հարթեցնել եզրը հոդերի վրա ծեփամածիկով: Որպեսզի ռետինե կպչուն պիտակների եզրերը ծեփամածիկով չփչանան, դրանք պետք է դիմակավորել դիմակավոր ժապավենով։ Նույն նպատակով ռետինե եզրագծի երկայնքով սոսնձում եմ բարակ պլաստիլինե ժապավեն, որը կդառնա մաշկը փակելու բացը։

14. «Մազոտ» ծեփամածիկը դասավորության դիզայների աշխատանքում անփոխարինելի նյութ է։ Այս ծեփամածիկը պատրաստված է պոլիեսթեր խեժից և լավ կապվում է մեր պոլիեսթեր ապակեպլաստիկից: Գիտեմ նաև, որ շատ արհեստավորներ ղեկի թյունինգն ամբողջությամբ ծեփամածիկից են անում։ Աստիճանաբար քսելով և հղկելով ծեփոնը՝ ղեկին տրվում է ցանկալի ձև։

15. Ղեկի վերջնական կառուցված մակերեսի վրա ես նշում եմ ճաքերի գծեր՝ մաշկը կնքելու համար։ Առավել հարմար է եզրագծով կտրվածքներ անել՝ օգտագործելով մետաղական սղոցի սայր: Բացքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 3-4 մմ, իսկ լայնությունը՝ մինչև 2 մմ: Ես հարթեցնում եմ սայրով արված կտրվածքները՝ օգտագործելով հղկաթուղթ: Ափի տակ գտնվող ներդիրների անցքերը նշվել են պլաստիլինե շերտերով։ Պլաստիլինը հանելուց հետո ակոսները հարթեցնում են ծեփամածիկով և հղկաթուղթով։ Շատ հարմար է ճաքերը շարել մեքենայի միջոցով։

16. Վերջին հպումը անվտանգության բարձիկի կափարիչի տեղադրումն ու կարգավորումն է: Հիմնական բանը բացերը ճիշտ հաշվարկելն է: Բանն այն է, որ շարժական կափարիչը չպետք է քսվի ցողունների եզրերին։ Բացի այդ, պետք է տեղ թողնել կաշվի կամ ալկանտարայի հաստության համար, որը ծածկելու է անվտանգության բարձիկի ծածկը: Ճշգրիտ տեղավորում ապահովելու համար ես կաշվի կտորներ եմ մտցնում բացվածքի մեջ և «պոմպում» եմ ցանկալի հատվածը: Բացերը կարգավորելու համար օգտագործվում են նույն միջոցները՝ ծեփամածիկ և հղկաթուղթ։ Պատրաստի ապակեպլաստիկի վրա այբբենարան եմ լցնում, որպեսզի ամբողջ ձևը երևա, քանի որ ծեփամածիկով ներկված մակերեսի վրա դժվար է թերություններ տեսնել։

Այստեղ ավարտվում է դասավորության դիզայների աշխատանքը, և ապրանքն ուղարկվում է այլ մասնագետների: Սկզբում մի արհեստավոր երեսպատումը կսոսնձի ու կծածկի լաքով, հետո մեկ այլ արհեստավոր կպատի կաշվով։ Վերջնական արդյունքը կախված կլինի ավարտողների որակավորումներից, բայց հիմքը` ձևն ինքնին իր էրգոնոմիկայով, պլաստիկությամբ և համամասնություններով, դրվում է հատակագծի վարպետի կողմից: Այդ իսկ պատճառով ոչ ստանդարտ արտադրանքի արտադրության հիմնական մասնագիտացումը միշտ եղել է հացահատիկի արտադրությունը։

Այս նախագծի նպատակն է բարելավել իմ 1996 թվականի Toyota Land Cruiser-ի ղեկը: Օրիգինալ ղեկը պատված է կաշվով և ներկված հատուկ մոխրագույն ներկով։ Ցավոք, 150 000 կմ անցնելուց հետո ներկը սկսում է փչանալ։

Առաջին գաղափարն այն էր, որ ամբողջ ղեկը փոխարինվի շուկաներում առաջարկվող հատուկ փայտյա զարդարված ղեկով: Բայց ԵՄ-ն թույլ չի տալիս հեռացնել անվտանգության բարձիկները (և ես նախընտրում եմ դրանք թողնել), իսկ հատուկ լուծումները սովորաբար չեն ապահովում անվտանգության բարձիկները: Եվ այնուամենայնիվ, անվտանգության բարձիկը հեռացնելը տանում է անընդհատ զայրացնող նախազգուշացման սրահում:

Ուստի որոշեցի ինքս կաշին և ռետինը փոխարինել փայտով և պահել իմ բնօրինակ անվտանգության բարձիկը:

Ճիշտ գործիքների դեպքում սա կարող է հեշտ աշխատանք լինել, բայց ես չունեի մասնագիտացված գործիքներ:

Ես ուղղակի օգտագործեցի սղոց, մի քանի քերիչ, հղկաթուղթ, չափիչ, մուրճ, սեղմիչներ և գայլիկոն:

Ես չեմ կարողանա փայտը բավականաչափ ճշգրիտ կտրել, ուստի չեմ կարողանա օգտագործել հաստ բարձիկներ և այդ կտորներից անիվ կառուցել:

Այսպիսով, ես որոշեցի օգտագործել Samba (aka Ayous) փայտի բարակ շերտերը (5x30x2500 մմ) և պատրաստել ղեկի երկաթե միջուկի շուրջը:

Համբերատար, օղակ առ օղակ, ես պատեցի երկաթի միջուկը և քանդակեցի փայտը նախնական ձևով:

Քայլ 1. Հեռացրեք հին կաշին և ռետինը:

Աշխատանքը սկսվում է՝ հեռացնելով ղեկի ցանկացած ծածկույթը, նախքան երկաթե եզրին հասնելը:

Իմ ղեկը իրականում այնքան էլ վատ վիճակում չէ, ուստի ես գնեցի ևս մեկ օգտագործված ղեկ, որպեսզի կարողանամ աշխատել առանց որևէ բան փչացնելու վախի:

Քայլ 2. Թեքեք սամբայի բարը:

Եկեք պատրաստենք մեր հումքը։

Սամբան փափուկ փայտ է՝ առանց երակների: 250 սմ երկարությամբ տախտակը կարելի է հեշտությամբ թեքել և օղակաձև գլորել՝ օգտագործելով միայն տաք ջուր հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Թրջեք բարը
2. Սկսեք զգուշորեն թեքել այն։ Սկսեք պարզապես միացնելով երկու ծայրերը:
3. Ծայրերը ամրացրեք Velcro-ով և թողեք մի քիչ։
4. Կրկին խոնավացրեք տաք ջրով և փորձեք փակել օղակը՝ մի ծայրը մյուսին սահեցնելով:
5. Կրկնեք այնքան ժամանակ, մինչև օղակը մի փոքր փոքր լինի ղեկից:

Որպեսզի բարը մատանու ձևը մոտ պահի ցանկալի չափին, թող այն ամբողջությամբ չորանա և միայն դրանից հետո հանեք ամրակները։

Աշխատանքիս համար օգտագործել եմ 250 սմ երկարությամբ 4 ժապավեն։

Քայլ 3. Առաջին եզր:

Այժմ դուք ունեք այն նյութը, որն անհրաժեշտ է ձեր ղեկը վերականգնելու համար:

Իմ եզրն ունի մի քանի հաստ հատվածներ, որտեղ միանում են շապիկները: Եվ ես որոշեցի այնտեղ խորշեր անել։

Այժմ ժամանակն է շտկել առաջին եզրը:

Սկզբում գտնում ենք կոր տախտակը կտրելու մոտավոր երկարությունը, այնուհետև այն կտրում ենք փոքր կտորներով՝ ավելի ու ավելի մոտենալով ճիշտ չափին։ Մի վախեցեք, եթե մի փոքր բաց մնա։ Սա կուղղվի ապագայում։

Աշխատելը հեշտացնելու համար տախտակները միացման կետում մի փոքր համընկնում են: Սա ամբողջությամբ կջնջվի ավելի ուշ ավարտական ​​շոշափման ընթացքում:

Հաջորդ քայլում մենք եզրագծին կավելացնենք ևս մեկ շերտ: Դուք կարող եք այնպես անել, որ միացման կետը լինի այլ դիրքում: Սա կհանգեցնի ավելի հուսալի կապի: Բայց սա անհրապույր կապ կլինի ծայրամասի որոշ վայրերում: Շնորհիվ այն բանի, որ փայտի ժապավենը կոր է, այն իրականում անշարժ կլինի:

Ուստի ես նախընտրեցի բոլոր կապերն ունենալ նույն կետում: Աշխատանքի վերջում, եթե վերջնական արդյունքը ինձ դուր չգա, միացման կետը կծածկեմ փոքրիկ փայտե օղակով։ Ես կմաքրեմ այս օղակը եզրագծի մակարդակով, և այն հիանալի տեսք կունենա և կինտեգրվի ընդհանուր պատկերին:

Քայլ 4. Ավելացնել օղակներ ներսում

Մեծ ժապավենը չկոտրելու համար մեկը կտրեցի 2 մասի և մտցրի առաջին օղակի ներսում։
Տեղադրեք 1 կես օղակ մի կողմից: Օգտագործեք սեղմակներ՝ տախտակները միասին պահելու համար:

Եթե ​​սեղմակները հեռացնելուց հետո որևէ բաց է առաջանում, պատրաստեք թեփի, ջրի և վինիլային սոսինձի խառնուրդ: Օգտագործեք այն որպես ծեփամածիկ՝ բացը փակելու համար։ Կամ թողեք. վերջում կարող եք փայտի մածուկ օգտագործել այդ բացը լրացնելու համար։

Քայլ 5. Մյուս կողմից ավելացրեք կես օղակ:

Կրկնեք նույն գործողությունը տախտակի մյուս կեսի հետ մյուս կողմից:

Քայլ 6. Սկսեք կարել:

Եկեք հիմա սկսենք մանրացնել, քանի որ կիսով չափ փակել ենք երկաթե օղակը։

Այս պահին ես կարող եմ մանրացնել փայտը հնարավորինս մոտ վերջնական չափին և վստահ լինել, որ երկաթե օղակը մնում է հիանալի կենտրոնացված փայտե ծածկույթի մեջ:

Մեկ այլ տարբերակ երկաթե օղակն ամբողջությամբ ծածկելուց հետո մանրացնելն է, բայց դա ավելի է դժվարացնում երկաթե եզրը կենտրոնում պահելը:

Ցանկության դեպքում կարող եք փոխել բնօրինակ ղեկի չափը: Ես նախընտրում եմ այն ​​պահել: Վերջնական ճշգրտման համար տեղ թողնելու համար ես քերել եմ շերտերը մինչև օրիգինալ ռետինե չափը, գումարած 1 մմ բարձրությամբ և լայնությամբ:

Քայլ 7. Ավելացնել ներքին օղակը:

Ձևը ավարտելու համար ավելացրեք ներքին օղակ:
Ես կտրեցի ճաղավանդակների տեղերը, ապա պարզապես սոսինձով ամրացրեցի ժապավենը:

Քայլ 8. Կարգավորեք ձևը տրիկոտաժի ասեղների միջև:

Այժմ մենք աշխատում ենք ներքին պրոֆիլի վրա:

Քայլ 9. Փայտը ծածկում է ճառագայթները:

Մետաղական ճառագայթները ծածկելու համար հարկավոր է սոսնձել փոքր կտորներ:

Իհարկե, պսակի ներսը կոր է, ուստի որոշակի ճնշում է պահանջվում:
Դա հեշտացնելու համար օգտագործեք տախտակի կոր հատվածները:

Չորս կամ հինգ շերտերից հետո, կախված ձեր պահանջներից, կարող եք ստանալ ձեր ուզած հաստությունը և սկսել մանրացնել ավելորդ փայտը:

Քայլ 10. Փայտե խոսափողի կարգավորումը:

Դուք կարող եք ձևավորել ձեր փայտե ղեկը ըստ ձեր նախասիրության: Այսպիսով, այս փուլում կանոններ չկան:

Փորձեցի վերարտադրել բնօրինակը։ Այսպիսով, ևս մեկ անգամ ես որոշեցի քայլ առ քայլ քայլեր ձեռնարկել և կտրել ձևը` հղում անելով որոշ հղման կետերին:

Իհարկե, առաջին կտրվածքը հեռու է վերջնական ձևից՝ սխալները շտկելու տեղ դեռ կա։

Քայլ 11. խոսափողի հետևը:

Առաջին անցումից հետո մենք հարմարվում ենք վերջնական ձևին։ Հետևի կափարիչը նորից դրեցի տեղում, որպեսզի տեսնեմ, թե որտեղ պետք է կտրել, որտեղ՝ ոչ:

Քայլ 12. ճառագողի առջևի կողմը:

Մենք նույնն ենք անում առջևի մասում:

Մակերեւույթին կատարյալ տեղավորելու համար ես տեղադրեցի անվտանգության բարձիկ: Սա ինձ ելակետ կտա:

Աշխատանքի մեծ մասը կատարվել է հղկաթղթով և որոշ ձևավորված իրերով:

Իմ գործիքները կարող եք տեսնել լուսանկարում։ Օրինակ, գեղեցիկ կոր ստանալու համար ես օգտագործեցի ապակեպլաստե փայտ, որը ծածկված էր հղկաթղթով:

Քայլ 13. Ավարտական ​​աշխատանքներ:

Այժմ մենք դնում ենք անվտանգության բարձիկը և հետևի կափարիչը՝ ձևը ճշգրտելու համար:

Ես մատների համար անցք եմ կտրել եզրի հետևի մասում, որպեսզի ապահովեմ կատարյալ բռնում նույնիսկ ներկված փայտի վրա:

Քայլ 14. Գունավորում:

Սամբայի փայտը գրեթե սպիտակ է:

Ես նախընտրում եմ, որ իմ ղեկն ավելի շատ նման լինի կաղնու կամ ընկուզենի:

Ես օգտագործեցի անիլինային ներկեր և ջրի վրա հիմնված հարդարման ներկեր:

Ինչ-որ պահի դուք կտեսնեք որոշ ճաքեր: Սա լավ է: Փայտը դեռ կենդանի է և կշարունակի մի փոքր փոփոխվել՝ կախված խոնավությունից և ջերմաստիճանից:

Քայլ 15. Տեղադրում.

Առաջին լուսանկարում դուք կարող եք տեսնել արդյունքը առաջ և հետո: Ես իրականում գնեցի օգտագործված անիվ, որպեսզի կարողանայի աշխատել առանց վախենալու իմ օրիգինալից: Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ:

Ու ուզում եմ նշել նաև մի կետ, հատկապես Ուկրաինայի համար, եթե մեքենայի համար նոր պետհամարանիշ է պետք սարքել, ապա դա խնդիր չէ։ Գոյություն ունի հիանալի ընկերություն, որն անում է դա
թվերի արտադրություն՝ արագ, արդյունավետ և ոչ թանկ:

Այսօր պրոֆեսիոնալ վերականգնողները վերականգնում են փայտե իրերի լայն տեսականի: ինքնուրույն պատրաստված. Որոշ մեքենաների սիրահարներ նույնպես միանում են նրանց՝ զարդարելու իրենց մեքենայի սրահը։ Օգտագործելով փայտ և մի շարք գործիքներ, կարող եք ձեր սեփական ձեռքերով պատրաստել հասարակ փայտե ղեկ: Կարդացեք ավելին, թե ինչպես դա անել նյութում:

Փայտե ղեկի առավելություններն ու թերությունները

Փայտե ղեկը մեքենային մի փոքր վինտաժային տեսք է հաղորդում։Նման արտադրանքները տեղադրվել են խաղողի բերքահավաք խաղողի բերք սպորտային մեքենաների վրա, այդ իսկ պատճառով դրանք այնքան տարածված են ժամանակակից մեքենաների սեփականատերերի շրջանում: Նման ղեկի անկասկած առավելությունների թվում հաճելի տեսք և ուրիշներին տպավորելու ունակություն: Բայց, ինչպես բոլոր ապրանքները, փայտե ղեկն ունի և՛ առավելություններ, և՛ թերություններ:

Դուք գիտեի՞ք։Հենց առաջին մեքենաները ղեկ չունեին։ Դրանք կառավարվում էին լծակով։

Փայտե ղեկի թերությունները.

1. Անվտանգության ոլորտի մասնագետները նշում են, որ վարորդի ձեռքերը մակերեսին բավարար չեն բռնում, ինչը կարող է հանգեցնել վթարի և վնասվածքի:
2. Ղեկը կարող է նաև գողերի անցանկալի ուշադրությունը դեպի ինտերիեր գրավել՝ իր թանկ լինելու պատճառով տեսքը. Բացի այդ, փայտե արհեստներիսկապես արժե ավելի շատ, քան սովորական մեքենայի ղեկը:

Փայտե ղեկը չի ազդում կառավարման որակի վրա և չունի որևէ առավելություն սովորականի նկատմամբ, բացառությամբ իր արտաքին հատկանիշների, այնպես որ, եթե ցանկանում եք ստեղծել, առաջնորդվեք ձեր ճաշակով և ցանկություններով:

Ինչ է անհրաժեշտ փայտե ղեկ պատրաստելու համար

Աշխատանքի համար կարող եք մեքենայից ղեկ վերցնել, բայց խորհուրդ է տրվում պատրաստել ևս մեկը, որպեսզի խափանման դեպքում նոր ղեկ գնելու կարիք չլինի։ Նայել հարմար տարբերակձեր տեղական օգտագործված պահեստամասերի խանութում:

Դուք գիտեի՞ք։Ավտոմեքենաներում իր ներդրման առաջին 60 տարիների ընթացքում ղեկը օգտագործվել է մեքենան պտտելու համար, ինչպես նաև ապահովել է մակերես, որի վրա կարելի է տեղադրել շչակը:

Բացի այդ, ձեզ անհրաժեշտ կլինի.

• ցանկացած փայտից մի քանի տախտակ, որից կպատրաստվեն բլանկները.
• փորվածք;
• սոսինձ;
• ծեփամածիկ;
• փայտի սղոց;
• հղկաթուղթ;
• սեղմակներ;

Ինչպես պատրաստել այն ինքներդ

Ղեկ պատրաստելու շատ եղանակներ չկան։

Եվ դուք կարող եք դա անել հետևյալից.

• սալիկներ, որոնք սոսնձված էին միասին;
• ամբողջական կտորներ, որոնք նույնպես կապված են սոսինձով;
• ղեկի մի մասը փոխարինեք փայտե ներդիրով:

Կարևոր. Անիվ պատրաստելու համար ավելի լավ է օգտագործել փափուկ փայտ, առանց լարերի.լաստենի, լորենի, կաղամախու, սոճի, խեժափիճի: Այն ավելի լավ կծկվի և ավելի հեշտ կլինի մշակել:

Որ մեթոդը կընտրեք՝ կախված է ձեզանից: Դուք կարող եք օգտագործել հիբրիդային մեթոդ, վերցնելով այն տարրերը, որոնք ձեզ դուր են գալիս: Առաջին մեթոդի էությունն այն է, որ տախտակը բաժանել բարակ սալիկների մեջ և սոսնձել դրանք: Անհատական ​​ժապավենի հաստությունը 5 մմ է: Միասին սոսնձված՝ դրանք պետք է համապատասխանեն ղեկի տրամագծին, իսկ հաստությունը պետք է հարմար լինի ձեր ձեռքի համար։

Երկրորդ մեթոդը բաղկացուցիչ մասերը մեկ կտոր փայտից կտրելն է և դրանք մետաղական եզրի շուրջը սոսնձելն է: Կարող եք նաև սոսնձել կտորները՝ սկզբում վեցանկյուն ձևավորելու համար: Եվ հետո սղոցով կտրեք այն շրջանագծի մեջ: Երրորդ մեթոդը նման է երկրորդին, միայն թե ձեզ հարկավոր կլինի ոչ թե ամբողջական ղեկ պատրաստել, այլ միայն մի փոքր մաս, որը կսոսնձվի ձեր ղեկի վերին կեսի փոխարեն։

Քայլ առ քայլ հրահանգՍոսնձման մեթոդով ղեկ պատրաստելը բաղկացած է հետևյալ քայլերից.

1. Փայտե տախտակը կտրված է 5 մմ հաստությամբ շերտերով, օգտագործելով շրջանաձև սղոց:
2. Նրանք պլանավորված են մինչև հարթ: Հաստությունը կրճատվում է մինչև 2-3 մմ: Սա կապահովի ավելի հուսալի սոսնձում:
3. Այժմ փայտե մակերեսի վրա գծվում է անհրաժեշտ տրամագծի շրջանակ: Ընտրված է նույն տրամագծով մետաղի կտոր, որի շուրջը կհավաքվի ղեկը։ Կարող եք նաև փայտի վրա գծված շրջանի երկայնքով անցքեր փորել և դրանց մեջ գնդիկներ տեղադրել, իսկ շերտերն ամրացնել դրանց շուրջը՝ միացնելով և հղկելով:
4. Այժմ շերտերը սոսնձված են և սեղմվում են սեղմակների միջոցով շրջանակի պահանջվող տրամագծի երկայնքով:
5. Ընդհանուր առմամբ, աշխատանքային մասի համար կպահանջվի 4 շերտ: Դուք կարող եք կատարել երկու կիսաշրջան: Սա կհեշտացնի դրանք միացնելը:
6. Մինչ փայտը չորանում է, մետաղական եզրը պատրաստվում է։ Դրա համար գործարանային ծածկույթը ամբողջությամբ հանվում է ղեկից՝ փրփուր, պոլիուրեթան և այլն:
7. Եթե ​​ամեն ինչ լավ է անցել, ապա պատրաստված կիսաշրջանները մաքրվում և սոսնձվում են եզրի շուրջը։
8. Ստացված սոսնձված շրջանից (հիմնական ուրվագիծ) կտրված են ավելորդ մասերը: Օրինակ, եթե ցանկանում եք, որ փայտը «պառկի ճառագայթների վրա»:
9. Վերցրեք մի ճարմանդ և անհրաժեշտության դեպքում ակոսներ արեք, այսինքն՝ տրիկոտաժի ասեղները պետք է հարթվեն ձեր շրջանակի հետ:
10. Այնուհետեւ հոդերը կնքվում են ծեփամածիկով, նորից մաքրվում եւ ներկվում լաքով։

Տեսանյութ՝ DIY փայտե ղեկ

Ղեկը փայտե ներդիրներով

Փայտե ներդիրներով ղեկ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է փայտ, շրջանաձև սղոց և գայլիկոն։ Նախ քաշեք կտորները ճիշտ չափը. Այնուհետև ֆրեզերային կտրիչով ակոս են կտրում դրանք եզրագծին դնելու համար, այնուհետև ապագա արտադրանքի մասերն իրենք են կտրում։

Կարևոր. Սոսնձված մակերեսի վրա գործիքների հետ աշխատելիս աշխատեք շատ ուժեղ չսեղմել, որպեսզի փխրուն թիթեղները չպառակտվեն:

Ղեկը ինքնին պատրաստվում է նրանից ծածկույթը կտրելով անհրաժեշտ վայրերում մինչև մետաղը: Այն տարրերը, որոնք շփվելու են փայտի հետ, ծածկված են դիմակավոր ժապավենով: Փայտե ներդիրները տեղադրվում են մետաղական եզրին, սոսնձվում, մաքրվում, հղկվում և ներկվում լաքով։

Փայտե ղեկի վերականգնում

Երբ արդեն վնասված ղեկ ունեք, այն կարելի է վերականգնել կամ վերանորոգել։Եթե ​​մենք խոսում ենք փայտի մասին, ապա այն կարող է թուլանալ և առանձնանալ ներքին եզրից, քանի որ այս ավարտը պահվում է սոսինձով: Վարպետն այն ուղղակի կպցնի հետ։ Դա անելու համար նա կմաքրի ներքին պողպատե եզրը սոսինձից, կմաքրի ակոսները և այդ մասերը կվերադարձնի իրենց տեղը՝ օգտագործելով. էպոքսիդային խեժ. Եթե ​​լաքի ծածկույթը մաշվել է, այն նույնպես կվերականգնվի: Մակերեւույթը կհղկվի և կկիրառվի նոր ծածկույթ։

Բայց դուք պետք է հաշվի առնեք դա վերականգնողական աշխատանքներԴա պետք է արվի միայն պրոֆեսիոնալ կաբինետագործի կողմից, եթե դուք չեք ցանկանում, որ ղեկը վատ տեսք ունենա: Խնդրում ենք նաև ուշադրություն դարձնել, որ համակցված ղեկով ղեկը, օրինակ՝ փայտից և կաշվից, չի ընդունվի բոլոր արհեստավորների կողմից: Փայտը հանելը և հղկելը կարող է վնասել կաշին:

Հաշվի առնելով նյութերի առկայությունը և պահանջվող աշխատանքների ցանկը, որոնք այնքան էլ դժվար չէ հասկանալ, դուք հեշտությամբ կարող եք ստանձնել ձեր սեփական փայտե ղեկը ստեղծելու խնդիրը: Բայց առանց փորձի, ավելի լավ կլինի, եթե սկսեք փորձարկել հին անիվի վրա: Եվ եթե ամեն ինչ ստացվի, ապա դուք կանցնեք ստեղծելու այն, որը կտեղադրեք մեքենայի վրա։