Վիճակագրության համաձայն, յուրաքանչյուր երկրորդ տան սեփականատերը սեփական տուն է կառուցել: Ըստ նրանց ակնարկների, տանիքի ինքնուրույն տեղադրումը ոչ պրոֆեսիոնալ շինարարների համար ամենադժվար փուլերից մեկն է: Ուստի շատ կարևոր է մոտենալ այս փուլին՝ նկատի ունենալով գործընթացի բոլոր նրբությունների ամբողջական պատկերացումը։ Պարզելու համար, թե ինչպես կարելի է տանիք պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, դուք պետք է ուսումնասիրեք սարքը, տեղադրման տեխնոլոգիան, աշխատանքի կարգը և կառուցվածքի բոլոր բաղադրիչների ամրացման առանձնահատկությունները:

Տանիքների տեսակները

Նախ պետք է որոշեք ձևը: Մինչ օրս ամենատարածված տեսակներն են.

Տանիքը մեկ թեքությամբ ծածկելը կխնայի նյարդերն ու նյութերը, քանի որ կառուցվածքային առումով սա ամենապարզ տարբերակն է։ Եթե ​​դուք ինքներդ պատրաստեք նման շրջանակ, ապա աշխատանքի ինտենսիվությունը կլինի նվազագույնը, իսկ տեղադրման արագությունը՝ բարձր։ Բայց այս ձևը մի թերություն ունի՝ լիարժեք վերնահարկ կամ վերնահարկ կազմակերպելու հնարավորություն չկա, քանի որ տանիքի տակ գտնվող տարածքը չափազանց ցածր է:

Gable տանիքը տեղադրվում է շատ ավելի հաճախ: Դա մի փոքր ավելի դժվար է արտադրել, բայց թույլ է տալիս ավելի շատ տարածք ստանալ: Քառաթեքի համեմատ այն ունի ավելի քիչ բարդություն և զանգված, սակայն անհրաժեշտ կլինի շենքի ծայրերի երկայնքով եռանկյունաձև մույթեր պատրաստել։

Նախքան անցնելը ինքնակառուցումչորս լանջերով տանիքներ, դուք պետք է լրջորեն պատրաստվեք. Նման համակարգը ունի ավելի շատ իրերնախորդ երկուսի համեմատ։ Բացի այդ, ձեղնահարկի մեջ լիարժեք պատուհաններ պատրաստելու միջոց չկա, քանի որ տանիքի կառուցվածքը զուրկ է գմբեթներից, և տեղադրումը դժվար է կամ անխուսափելի:

Ձեղնահարկի համար՝ համակցված դիզայնով։ Այս դեպքում տանիքի ստորին հատվածը ավելի մեծ թեքություն ունի, քան վերին մասը: Այս ժողովը թույլ է տալիս բարձրացնել առաստաղը սենյակում և կառուցված տունն ավելի հարմարավետ դարձնել:

Հաշվարկ

Նախքան աշխատանքը սկսելը, դուք պետք է կատարեք դիզայնի հաշվարկ: Անիմաստ է հաշվարկել բոլոր տարրերի հատվածները: Շատ դեպքերում դրանք կարելի է կառուցողականորեն ընդունել.

• mauerlat - 150x150 մմ;
• դարակաշարեր - 100x150 կամ 100x100 մմ, կախված գավազանների հատվածից;
• հենարաններ - 100x150 կամ 50x150 մմ, հաշվի առնելով գավազանների հետ կապելու հարմարավետությունը;
• փչակներ - 50x150 մմ երկու կողմից;
• վազք - 100x150 կամ 150x50 մմ;
• բարձիկներ 32-ից 50 մմ հաստությամբ:

Հաշվարկը սովորաբար կատարվում է միայն գավազանների և թեքված ոտքերի համար: Պահանջվում է ընտրել հատվածի բարձրությունը և լայնությունը: Պարամետրերը կախված են.

• տանիքի նյութ;
• ձյան շրջան;
• գավազանների քայլը (ընտրված է այնպես, որ հարմար լինի մեկուսացումը դնել, տարրերի միջև հանքային բուրդի համար 58 սմ պետք է մնա լույսի ներքո);
• span.

Դուք կարող եք ընտրել գավազանների խաչմերուկը, օգտագործելով ընդհանուր առաջարկություններ. Բայց այս դեպքում խորհուրդ է տրվում փոքր մարժա կատարել։

Եթե ​​դուք չեք ցանկանում խորանալ հաշվարկների բարդությունների մեջ, կարող եք օգտագործել հատուկները:

Եթե ​​դուք մտադիր եք տաք տանիք պատրաստել, ապա ոտքերի հատվածի բարձրությունը ընտրվում է հաշվի առնելով մեկուսացման հաստությունը: Այն պետք է տեղադրվի այնպես, որ այն դուրս չգա կրող ճառագայթներից: Պետք է նաև հաշվի առնել, որ հանքային բուրդի համար դրա և ծածկույթի միջև կատարվում է 2-4 սմ օդափոխության բաց: Եթե ​​սրա համար գավազանների բարձրությունը չի բավարարում, ապա նախատեսվում է հակավանդակի (հակառելսային) տեղադրում։

Աշխատանքի կատարման քայլ առ քայլ հրահանգներ

Տանիքի կառուցման փուլերի հաջորդականությունը հետևյալն է.

1. շենքի տուփի չափումներ կատարելը (չափերը կարող են մի փոքր տարբերվել նախագծայինից);
2. նյութերի և գործիքների պատրաստում, փայտի մշակում հակասեպտիկով;
3. ամրացնելով Mauerlat-ը պատին;
4. անհրաժեշտության դեպքում լեռնաշղթայի խաչմերուկի տեղադրում (շերտավոր գավազանների համար);
5. շրջանակի տեղադրում;
6. տանիքի ամրացում դարակաշարերի, հենարանների և փչակների օգնությամբ;
7. ջրամեկուսացում;
8. վանդակ;
9. օդափոխության ապահովում;
10. կաթիլների տեղադրում;
11. ծածկույթի տեղադրում.

Mauerlat-ի շտկում

Որպեսզի տանիքը ապահով կերպով ամրացվի, պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի այն ապահով կերպով միացվի շենքի պատին: Եթե ​​փայտե տուն է կառուցվում, ապա Mauerlat-ը չի պահանջվում՝ բարի կամ գերանի վերին պսակը գործում է որպես այս տարր: Այս դեպքում պատին ամրացնելն իրականացվում է հատուկ «լողացող» ամրացումների միջոցով: Նրանք վաճառվում են պատրաստի վիճակում, առավել հաճախ դրանք կոչվում են սահնակներ: Տանիքի սարքի այս տարբերակը թույլ է տալիս ամբողջ կառուցվածքը մի փոքր տեղաշարժվել, երբ պատերը նեղանում են առանց վնասների և դեֆորմացիայի:

Նմանատիպ իրավիճակ է առաջանում շրջանակային տան դեպքում: Այս դեպքում վերին պատի զարդարանքը կլինի Mauerlat-ը: Այն կցվում է շրջանակի դարակաշարերի վրա՝ օգտագործելով անկյունները, կեռերը կամ մեխերը:

Աղյուսից, բետոնե բլոկներից կամ բետոնից պատրաստված տանիքի կառուցումը ենթադրում է ամրացում Mauerlat-ի միջոցով: Այս դեպքում կան մի քանի ուղիներ.

Mauerlat-ը պատին դնելու չորս եղանակ կա.

• կեռերի վրա;
• գամասեղների վրա;
• խարիսխի պտուտակների համար:

Mauerlat-ը կարելի է ամրացնել փակագծերի վրա։ Այս դեպքում որմնադրությանը ներսից փայտե բլոկներ են դրվում։ Նրանք պետք է տեղակայվեն եզրից 4 տող հեռավորության վրա: Բրա մի կողմը կցվում է Mauerlat-ին, իսկ մյուսը՝ նույն բարին՝ որմնադրությանը։ Մեթոդը կարելի է դասակարգել նաև որպես պարզ: Խորհուրդ չի տրվում մեծ բեռներով մեծ շենքերի համար:

Տանիքի տեղադրման ժամանակ ինքնուրույն ամրացումը կարող է իրականացվել 10-12 մմ տրամագծով գամասեղների կամ խարիսխի պտուտակների միջոցով: Որմնադրությանը ամրացումներ են դրված։ Mauerlat-ը ժամանակավորապես դրված է եզրին, անհրաժեշտ է թեթևակի հարվածել այն մուրճով: Դրանից հետո փնջի վրա մնում են խորշեր՝ ամրացնողների տեղերում։ Նրանց վրա դուք պետք է անցքեր կատարեք գամասեղների համար: Դրանից հետո փայտանյութը դրվում է ամրացումների վրա, և ընկույզները սեղմվում են: Մեթոդը իդեալական է թեթև բետոնից պատրաստված պատերի համար՝ մոնոլիտ զրահագոտու առկայության դեպքում:

Մաուերլատին գավազանների ամրացում

Աղյուսից կամ քարից պատրաստված տներում ավելի խելամիտ է այն իրականացնել Mauerlat- ին գավազանների կոշտ ամրացման միջոցով: Այս դեպքում դուք կարող եք օգտագործել ինչպես շերտավոր, այնպես էլ կախովի համակարգեր: Դիզայնը ենթադրում է երկու ճանապարհ.

• խազով;
• առանց կտրվածքի:

Առաջին դեպքում գավազանները թաղված են թեքությամբ, որպեսզի դրանք սերտորեն հարակից լինեն Մաուերլատին: Քիվը հանելու համար տրամադրվում են ֆիլեներ։ Նրանք կցվում են ոտքին առնվազն 1 մ համընկնմամբ: Հանգույցի կոշտ ամրացումը պետք է կատարվի ինքնակպչուն պտուտակների, եղունգների կամ կեռերի միջոցով: Բայց ավելի հուսալի հավաքված շրջանակկունենա, եթե ամրագրման համար օգտագործեք մետաղական անկյուններ՝ ինքնակպչուն պտուտակների համար անցքերով։

Առանց կտրելու մեթոդը հաճախ չի ներառում ֆիլեների օգտագործումը: Այս դեպքում շրջանակի վերելքն ապահովված է հենց ճառագայթների կողմից: Այս տարբերակը ավելի պարզ է, քան նախորդը, քանի որ այն չի պահանջում բարձր ճշգրտություն: Հարմար է սկսնակների համար։ Mauerlat-ին հարմար տեղավորելու համար այս դեպքում օգտագործեք կայուն ձողեր կամ տախտակներ: Կոշտ ամրացումը, ինչպես նախորդ դեպքում, կատարվում է երկու կողմից մետաղական անկյուններով:

Լաստերի ամրացում պատին

Պատրաստված շրջանակը պետք է ամրացվի շենքի տուփին. դա թույլ չի տա քամու ուժեղ պոռթկումը պոկել տանիքը: Դա անելու համար անհրաժեշտ է որպես կանոն ընդունել 4 մմ տրամագծով երկու լարերի ոլորման օգտագործումը: Նրանք փաթաթվում են ոտքի շուրջը Mauerlat-ի վրա հենման վայրում, և դրանից հետո մետաղալարը ամրացվում է պատին խարիսխի վրա կամ խարիսխի վրա կտրվածքից մոտ 4-5 շարքով: Տարրը պետք է նախապես դրվի որմնադրությանը:

Համար փայտե տունկարող է պարզեցնել առաջադրանքը. Դուք կարող եք հավաքել շրջանակը, օգտագործելով կեռներ: Այս տարբերակը կարագացնի գործընթացը: Բայց հարկ է հիշել, որ այս մեթոդը հարմար է միայն այն դեպքում, եթե պատերը պատրաստված են փայտից:

Համակարգի շահույթ

Ինչպե՞ս ամրացնել շրջանակը 6 մետրից ավելի բացվածքներով: Անհրաժեշտ է կրճատել գավազանների ազատ տարածությունը: Դրա համար օգտագործվում են հենարաններ և դարակաշարեր: Անհրաժեշտ է ամրացում կատարել՝ հաշվի առնելով դասավորությունը, կարևոր է, որ այդ տարրերը չխանգարեն մարդկանց մնալուն և ներդաշնակորեն տեղավորվեն ինտերիերի մեջ։

Հենարանները սովորաբար տեղադրվում են հորիզոնական հարթության նկատմամբ 45 կամ 60 աստիճան անկյան տակ: Դարակները չեն կարող հենվել հատակի բացվածքի վրա: Թույլատրվում է դրանք տեղադրել հիմքում ընկած պատերի կամ պատերի միջև գցված ճառագայթների և ֆերմայի վրա:

Հպումը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է խստացնել: Նրա պատճառով գավազանները կարող են պարզապես ցրվել: Սա հատկապես ճիշտ է կախովի ճառագայթներով համակարգերի համար: Շրջանակը հավաքելու համար օգտագործեք երկու փուչիկ, որոնք ամրացված են գավազանների երկու կողմերում: Ֆիքսումն իրականացվում է ինքնակպչուն պտուտակների, եղունգների կամ գամասեղների վրա:

Վերին մասում, գավազանները հենվում են միջանկյալ կամ լեռնաշղթայի վրա: Կախված ընտրված համակարգից, բացվածքի գտնվելու վայրից և լայնությունից՝ այն պատրաստված է փայտից՝ 50x100-ից մինչև 100x200 մմ խաչմերուկով: Ամրացումն իրականացվում է միացնող մետաղական թիթեղների, պտուտակների կամ մեխերի վրա։

արկղ

Նախքան այս փուլում աշխատանքը սկսելը, պահանջվում է ջրամեկուսիչ նյութ դնել: Շինարարները խորհուրդ են տալիս օգտագործել գոլորշի-դիֆուզիոն խոնավության և քամուց պաշտպանող թաղանթ: Այն արժե ավելի քան պոլիէթիլենային թաղանթ, բայց երաշխավորում է ավելի հուսալի պաշտպանություն: Ձեր տունը փող խնայելու պատճառ չէ։

Տանիքը պահանջում է ամրացնել վանդակը: Տեսակը կախված է ընտրված տանիքի նյութից: Մետաղի համար բավական կլինի 32-40 մմ հաստությամբ տախտակներից պատրաստված նոսր վանդակը: Բիտումային սալիկների տակ անհրաժեշտ է ամուր վանդակ 25-32 մմ տախտակներից կամ խոնավակայուն նրբատախտակից:

Տանիքի տակ գտնվող տարածքի օդափոխություն

Նախքան տանիքի տեղադրման փուլին անցնելը, արժե հաշվի առնել տանիքի տակ գտնվող տարածքի օդափոխությունը: Սա կպաշտպանի կառուցվածքը բորբոսից, սնկից և ոչնչացումից:

Օդափոխման համար անհրաժեշտ է ապահովել.

• օդի հոսքը քիվերի միջով (քիվի լցոնումը կատարվում է հազվագյուտ տախտակով կամ հատուկ ծակոտկեն լուսարձակներով);
• ծածկույթի տակ օդի շարժումը (մեկուսացման և տանիքի միջև պետք է լինի 2-3 սմ բացվածք);
• օդի ելք լեռնաշղթայի տարածքում (դրա համար տանիքում տեղադրվում է լեռնաշղթա և (կամ) կետային օդափոխիչ):

Տանիքապատում

Տանիքի ծածկույթի տեսակը ընտրվում է գեղագիտական ​​և տնտեսական նկատառումներից ելնելով: Արժե նաև ուսումնասիրել արտադրողների առաջարկները և պարզել թույլատրելի թեքությունը: Օրինակ, բիտումի շինգլերը խորհուրդ չի տրվում 45 °-ից ավելի թեքության վրա դնելու համար:

Պատի նյութը պետք է ապահովի հուսալի ջրամեկուսացում: Դրա տեղադրումն իրականացվում է արտադրողի հրահանգներին խստորեն համապատասխան: Գոյություն ունեն ծածկույթի հինգ ամենատարածված տեսակները՝ տանիքի մեկուսացում:

Տան ճիշտ տանիքը ենթադրում է ոչ միայն գեղեցիկ տեսք, այլև հուսալի շինարարություն։

Առանձնատների տանիքի կառուցումը բարդ և շատ պատասխանատու աշխատանք է։ Ամենահեշտ տարբերակը մասնագիտացված ընկերությունից բանտապահ շինարարություն պատվիրելն է և սպասել երջանիկ պահի, երբ կարող եք տեղափոխվել բոլորովին նոր տուն կամ քոթեջ: Բայց այս մեթոդը լավ է, եթե բավարար միջոցներ կան շինարար-տեղադրողների թանկ ծառայությունների դիմաց վճարելու համար։ Ավելի լավ է ինքնուրույն տուն կառուցել, այն կարժենա մոտ կես գնով։ Սա կպահանջի որակյալ նախագիծ:. Հաշվարկներով ճիշտ նախագծված նախագիծը պահանջում է գիտելիքներ և նախագծային փորձ: Հետևաբար, ավելի լավ է օգտագործել կամ պատրաստի նախագիծ, կամ պատվիրել այն մասնագիտացված կազմակերպությունից: Ստորև մենք կանդրադառնանք տանիքի կառուցման տեխնոլոգիային: Տեղադրումը և ուղղակիորեն կախված է դրա տեսակից և դիզայնից: Հետեւաբար, նախ մենք ձեզ կասենք, թե ինչ են տանիքները:

Տանիքի առանձնահատկությունները և առանձնահատկությունները մեծապես կախված են դրա տեսակից: Ներկայումս շատ են ստանդարտ նախագծերառանձնատներ՝ օրիգինալ և երբեմն շատ դիտարժան տանիքներով։ Դիտարկենք մի քանի ընդհանուր սորտեր, որոնք տարբերվում են իրենց դիզայնով.

1. Թափել. Ամենապարզ տարբերակը հատվածում կարծես ուղղանկյուն եռանկյունի է:
2. Գեյբլ. Երբեմն կոչվում է gable, երկու թեք հարթություններով: Ձեղնահարկի սենյակն այստեղ հիանալի կառուցված է։
3. կոտրված գիծ. Նախորդ տիպի տարբերակ՝ ընդմիջումով (փոփոխված անկյունով) թեքություններով։ Մեծ թվով ժամանակակից տներկարելի է տեսնել թեք տանիքով։
4. Հիպ (կիսաազդրային): Չորս լանջի ձևավորում, որը թույլ է տալիս բարձրացնել առաստաղը և դրա տակ հարմար ձեղնահարկ տեղադրել:
5. Կոնաձև կամ գմբեթավոր: Ընդհանրապես լավագույնս համապատասխանում է բազմանկյուն կամ շրջանաձև ձևերով շենքերին:
6. Multi-forceps. Ոչ ստանդարտ դիզայնը, ինչպես նաև կոտրված տանիքով տարբերակը պահանջում է բծախնդիր հաշվարկ: Միայն փորձառու ճարտարապետն է կարողանում լավ նախագիծ կազմել, իսկ աշխատանքի արժեքը շատ բարձր է։

Տարբեր տեսակի տանիքներ գյուղական տների և քոթեջների համար

Rafter համակարգը կազմում է տանիքի շրջանակը, որն այն կմախքն է, որն ապահովում է տան ամբողջ կառուցվածքի հուսալիությունը և ամրությունը: Շրջանակը որոշում է շենքի տանիքի տեսակը և ձևը, դրա խնդիրն է ոչ միայն տանիքին աջակցելը, այլև բեռը հավասարաչափ բաշխել տան պատերին: Ճիշտ ընտրություն rafter համակարգերը, դրա գրագետ կառուցվածքը կապահովի կառուցվածքի հուսալիությունը, դրա ամրությունը և ամրությունը:

Ֆերմայի համակարգը, որպես կանոն, կառուցված է փայտից փշատերևներլավ չորացրած մինչև 18-23% խոնավություն: Միայն բարձրորակ նյութից կարելի է լավ և դիմացկուն տանիք պատրաստել։

Բեռները հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել, որ շրջանակի վրա գործում են երկու տեսակի ուժեր՝ հաստատուն և փոփոխական.

• Հաստատունները ներառում են շրջանակի ամբողջ կառուցվածքի քաշը, ջրահեռացման համակարգի, մեկուսացման և տանիքի հետ միասին:
• Փոփոխականներն են ներսում գտնվող մարդկանց քաշը, ձյան ծածկը և քամու ճնշումը:

Կարևոր.

Կենդանի բեռների հաշվարկն իրականացվում է Ռուսաստանի կլիմայական շրջանների շինարարական ծածկագրերի հիման վրա:

Մենք կդիտարկենք շրջանակի բաղադրիչները և տարրերը ՝ օգտագործելով 4 թեքությամբ ամենատարածված դիզայնի օրինակը.

1. Mauerlat, փայտանյութ, դրված է տան պատերի գագաթին: Այն ծառայում է որպես հենարան գավազանների համար և հավասարաչափ բաշխում է բեռը շենքի կառուցվածքի վրա:
2. Rafter, ունի մեկ այլ անուն rafter ոտքը. Անկյունային ճառագայթ կամ տախտակ, որի ստորին հատվածը հենվում է Mauerlat-ի վրա, իսկ վերին մասը՝ հեծանիվների վրա։ Որոշում է լանջերի թեքությունը, ծառայում է որպես ծածկույթը սատարելու համար հղումային տարր:
3. Վազիր։ Հորիզոնական ճառագայթ, որը սատարում է գավազանների վերին ծայրերին: Կարող է ծառայել որպես լեռնաշղթա: Տեղադրված է ուղղահայաց սյուների վրա: Ավելի լավ է այն պատրաստել բարից կամ հաստ տախտակից:
4. Դարակաշարերը ուղղահայաց են: Դրանք հենարան են վազքների համար, որոնք տեղակայված են կրող պատերի կամ մահճակալների վրա:
5. Պառկել. Ճառագայթները հորիզոնական դրված են տան պատերին՝ կատարելով հատակի ճառագայթների դերը: Նրանք ծառայում են որպես դարակաշարերի հենարան, կրում են ուղղահայաց բեռներ և տանիքի քաշը:
6. Փուչիկներ. Հակառակ թեքությունների գավազանները ամրացնող տախտակները ստեղծում են կառուցվածքի կոշտություն, ամրացնում են լանջերը:
7. Հենարաններ. Տախտակներ, որոնք կատարում են աջակցող գործառույթ և պաշտպանում են գավազանները շեղումից:
8. Քամու ճառագայթներ. Լանջից մինչև Մաուերլատ անկյունագծով ամրացված տախտակներ, որոնք ամրացնում են գավազանները մեկ լանջի վրա: Նրանք կատարում են շրջանակի ամրացման և քամու բեռներից պաշտպանելու խնդիրը:
9. լցված. Տախտակ, որը ամրացված է Mauerlat-ի վրա՝ ձևավորելով ելուստ:
10. Շպրենգել. Տան անկյուններում ամրացված բար՝ հարակից պատերի միացնող Mauerlats-ի միջև։

Շրջանակի թվարկված մասերը տեղի են ունենում գրեթե բոլոր տեսակի ֆերմերային համակարգերում, որոնցից կան մի քանի տեսակներ.

Rafter համակարգը ցանկացած տանիքի հիմքն է, նրա կմախքը: Դրա հիմնական նպատակն է տանիքի կառուցվածքին ամրություն և հուսալիություն հաղորդել: Բացի այդ, այն նախատեսված է տան պատերին բեռը հավասարաչափ բաշխելու համար: Կան մի քանի տեսակի ֆերմա համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս հուսալի տանիք պատրաստել.

1. Կախովի կամ կասեցված գավազանային համակարգ: Այս դիզայնի դեպքում չկան միջանկյալ սյուներ, որոնք ամրացնում են գավազանները, և կապը կատարվում է փայտե կամ մետաղական փչակներով: Վերին մասում գավազանները հենվում են միմյանց դեմ, և բեռը տեղափոխվում է փչակների պատճառով։ Այս համակարգում գավազանների վրա գործում են տարբեր ուժեր՝ սեղմում, կռում և ուղղահայաց բաղադրիչ՝ ցած թեքում:
2. Շերտավոր համակարգ. Որպես կանոն, այն օգտագործվում է երկհարկանի տանիքներում։ Այն օգտագործվում է միջանկյալ հենարանների միջոցով կամ կենտրոնական տնային կառույցներում կրող պատ. Rafters- ը տեղադրվում է մի ծայրով պատերի վրա, իսկ մյուսը միջանկյալ սյուների վրա: SNiP-ը կարգավորում է նման դիզայնի սարքը երկհարկանի տանիքների համար միայն այն դեպքերում, երբ կրող պատերի միջև հեռավորությունը 6,5 մետրից ոչ ավելի է: Շերտավոր համակարգը ավելի թեթև է և հեշտ տեղադրվող:
3. Rafter համակարգ կոտրված տանիք. բարդ կառուցվածք, որը պահանջում է լավ նախագիծև զգույշ հաշվարկներ: Կոտրված կառույցի համար հնարավոր է բարձրացնել տանիքը և ձեղնահարկը ավելի բարձր դարձնել, իսկ չօգտագործված տարածքը նվազագույնի հասցնել։

Հաճախ օգտագործվում է տանիքի այս համակարգերի համակցությունը: Կարևոր է, որ ռաֆթերի սխեման հաշվարկվի շենքի նախագծման փուլում: Համալիր մեթոդաբանությամբ իրականացված հաշվարկների արդյունքների համաձայն՝ անհրաժեշտ է ստանալ տվյալներ գավազանային համակարգի 1քմ բեռների վերաբերյալ։ SNiP-ը կարգավորում է ստանդարտ արժեքը 50 կգ մեկ քառ. Նաև, ըստ հաշվարկների արդյունքների, կարող եք ընտրել այս կամ այն ​​տեսակի rafter համակարգը:

Ֆերմերային տնտեսություններ տանիքի համակարգերում

Լավագույնն այն է, որ ֆերմայի համակարգը գործարանում հավաքված ֆերմայից պատրաստվի: Բոլոր ստանդարտներով հաշվարկված, բարձրորակ և լավ չորացրած փայտից պատրաստված ֆերմերները մեծապես հեշտացնում և արագացնում են շինարարության գործընթացը:

Ֆերմայի միջոցով կառուցված ամբողջ կառույցը շատ ավելի թեթև և ամուր է: Ֆերմերները նվազեցնում են պատի բեռները՝ փոխանցելով միայն ուղղահայաց ուժեր: Ֆերմայի ստորին գոտին նախագծված է այնպես, որ այն կարող է ծառայել որպես ձեղնահարկի հատակի ճառագայթ: Ֆերմաների օգտագործման հարմարավետությունը կայանում է նրանում, որ առանց լրացուցիչ աջակցության մեծ տարածություն ծածկելու ունակության մեջ է:

Խորհուրդ.

Եթե ​​ձեր տան կառուցվածքը վեց մետրից ավելի է, կամ տանիքը, ըստ նախագծի, շատ հարթ է (թեքությունը 30˚-ից պակաս է), մտածեք, թե արդյոք ավելի լավ է օգտագործել պատրաստի փայտե ֆերմաներ:

Այս դիզայնի թերությունները `այն արժե մի փոքր ավելի, քան շինարարությունը ինքնուրույն, և որոշ դժվարություններ են առաջանում այն ​​ցանկալի բարձրության վրա բարձրացնելու համար։

Տանիքի ձևավորում

Ինչպես նշվեց վերևում, լավ մշակված նախագիծը պետք է լինի հուսալի և ամուր տանիքի կառուցվածքի բանալին: Որպես կանոն, այն բաղկացած է մի քանի հատվածներից և գծագրերից։ Այն պարունակում է հաշվարկներ և տանիքի կառուցվածքի մասին բոլոր տեղեկությունները.

• նախագիծը որոշում է հիմնական պարամետրերը `տանիքի ձևը, դրա չափերը, լանջերի թեքությունը, ֆրոնտոնի առկայությունը.
• երկրորդ և ոչ պակաս կարևոր կետը յուրաքանչյուր հանգույցի համար բոլոր նյութերի ցանկն է՝ նշելով դրանց քանակը.
• առանձին հատված պետք է հատկացվի կրող կառույցների հաշվարկին, նշելով գավազանների ճառագայթների հատվածը, հատակի տարրերի չափերը և այլ հանգույցները.
• գծագրեր տարբեր կանխատեսումներով հիմնական միավորների մանրամասներով.
• հատված տանիքի կառուցվածքի ջերմային հատկությունների հաշվարկներով և մեկուսացման և ջրամեկուսացման վերաբերյալ հրահանգներով, առաջարկվող նյութերի ցանկով.
• Տանիքի նյութի վերաբերյալ առաջարկություններ, որոնք հիմնված են կառուցվածքի առավելագույն բեռների հաշվարկի վրա:

Ծրագրի կարևոր հատվածը պետք է լինի մեկուսացման, ջրամեկուսացման և օդափոխության բաժինը:

Կարևոր.

Տանիքի տակ պատշաճ կերպով հագեցած տարածքը կխուսափի խտացված խոնավության կուտակումից և արտահոսքից:

Պատշաճ մեկուսացումը հարմարավետ պայմաններ կստեղծի շենքի ներսում մնալու համար: Բոլորը միասին կբարձրացնեն տանիքի և ամբողջ շենքի ամրությունը, ամրությունը և հուսալիությունը:

տանիքի նախագիծ

Ջերմային և ջրամեկուսացում

Տանիքի մեկուսիչ սարքի համար կարևոր դետալ է այն փաստը, որ տանիքի վրա գործում են ոչ միայն արտաքին եղանակային գործոնները, այլև ներքինը.

• ջերմություն բնակելի թաղամասերից;
• գոլորշիացում;
• կոնդենսատ, որը ձևավորվում է վերին և դրսում գտնվող ջերմաստիճանի տարբերությունից:

Հետեւաբար, տանիքի մեկուսացման պահանջները լրացուցիչ պայմաններ են պարունակում պատի մեկուսացման համեմատ: Սա գոլորշիների արգելքի նյութերի, ջերմապաշտպան շերտի և ջրամեկուսացման տեղադրումն է: Բացի այդ, անհրաժեշտ է սարքավորել տանիքի տակ գտնվող տարածքի արդյունավետ օդափոխությունը, հակառակ դեպքում սենյակում մշտական ​​խոնավությունը սպառնում է:

Վերին հարկը հուսալիորեն մեկուսացնելու համար սովորաբար օգտագործվում է հանքային կամ էկո-բուրդ: Ջրամեկուսիչ և գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմի հետ համատեղ ստացվում է լավ պաշտպանություն արտաքին և ներքին ազդեցություններից: Իսկ տարբեր մեկուսիչների միջև եղած օդային բացը կապահովի մույթերի և տանիքի օդափոխությունը:

Տանիքի խոնավության դիմադրության և ֆունկցիոնալության ապահովման քայլ առ քայլ հրահանգներ

Որպեսզի տանիքը չփչի

Կարևոր նրբերանգը, որը պետք է հաշվի առնել տանիքի տեղադրման և վերակառուցման ժամանակ, տանն ամրացման համակարգն է: Դարում մեկ անգամ տեղի ունեցող փոթորիկը չպետք է բարձրացնի և փչի մեր տանիքը: Դրա համար նախատեսված են շրջանակի ամրացումներ պատերին: Ամրակման մեթոդ ընտրելիս պետք է ապահովել, որ ֆերմայի համակարգը չի պայթում պատերը:

Եթե ​​ամրացումն իրականացվում է քարե տան մեջ, ապա խորհուրդ է տրվում ամրացնել գավազանները պատի ներսից ներս խրված հենակներով։ Ֆիքսումը կատարվում է մետաղալարով մի քանի պտույտով։ Որոշ դեպքերում դուք կարող եք ամրացնել գավազանները հատակի ճառագայթների վրա: Նման ամրացումը նախատեսում է փոքր հակազդեցություն Mauerlat-ի հետ գավազանների միացումներում, ինչը խուսափում է պատերի ընդլայնումից:

Բացի այդ, մի մոռացեք տեղադրման և վերանորոգման ընթացքում քամու տախտակներ տեղադրել (տես վերևում): Նման փաթեթը պաշտպանում է ներսից քամու բեռներից: Քամու տախտակները կանխում են կառուցվածքային թրթռումները, որոնք ի վերջո հանգեցնում են ոչնչացման:

Վանդակը նախատեսված է տանիքը պահելու համար: Այն արվում է ս.թ վերջին քայլըշրջանակի մոնտաժում (ֆերմա համակարգ): Եթե ​​հատակի ճառագայթները տեղադրվում են պատերի բացվածքներում, ապա լցոնները պետք է ամրացվեն ներքևից առաջին գավազանների վրա, ինչը կօգնի տանիքը դուրս գալ: Այն դեպքերում, երբ առաստաղը դրված է Mauerlat-ի երկայնքով, լցոնման կարիք չկա, քանի որ այս դիզայնի ճառագայթները դուրս են գալիս պատերի պարագծից այն կողմ, դրանով իսկ ստեղծելով տանիքի վերելք:

Ծածկապատման տեսակը ընտրվում է պլանավորված տանիքի նյութին համապատասխան: Վանդակը պատրաստվում է կամ փոքր բացերով, կամ ամուր՝ տախտակի փակ դնելով։

Մենք ջրամեկուսիչ շերտ ենք դնում վանդակի վերևում: Այժմ դուք կարող եք կարել փեղկերը և շարունակել ավարտի ծածկույթի տեղադրումը:

Սովորելու համար, թե ինչպես ճիշտ տանիք պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, դուք պետք է ուսումնասիրեք մի քանի ցուցումներ՝ դա բավականաչափ անելու համար ծանր աշխատանք. Անմիջապես պետք է նշել, որ տանիքների մի քանի տեսակներ կան, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր սարքի սխեման և պահանջում է հատուկ մոտեցում: Բացի այդ, տանիքի տեսակի ընտրությունը կախված կլինի այն շենքի նպատակից, որը ծածկվելու է դրանով:

Պատշաճ կերպով տեղադրված տանիքի տարրերը կկարողանան տունը պաշտպանել ոչ միայն տեղումներից, այլև ձմռանը թանկարժեք ջերմություն պահել շենքի ներսում: Հետեւաբար, լավ կառուցված եւ մեկուսացված տանիքը ոչ պակաս կարեւոր է, քան հուսալի ջերմ պատերը:

Ինչպես նշվեց վերևում, տանիքների մի քանի տեսակներ կան. Որոշակի շենքի համար հարմար տարբերակ ընտրելիս արժե հաշվի առնել դրանցից մի քանիսը, որպեսզի իմանանք, թե որոնք են դրանք:

Տարբեր տեսակի տանիքներ...

Մինչ օրս շինարարական պրակտիկայում բավարարվում են տանիքների հետևյալ հիմնական տեսակները՝ միահարկ, թեքությամբ ֆրոնտոն, վրան, մանսարդ, ազդրի քառանկյուն, կիսահիփ, բազմաբնույթ։

… ամենապարզից մինչև ամենաբարդը

թափել տանիք

Այս տարբերակը սովորաբար օգտագործվում է ավտոտնակների կամ տնտեսական շինությունների ծածկման համար, բայց երբեմն նման տանիքը հարմար է նաև բնակելի առանձնատների համար:

Նման դիզայնը կարելի է անվանել բոլոր գոյություն ունեցողներից ամենապարզներից մեկը, հատկապես այն դեպքերում, երբ լանջի թեքությունը շատ փոքր է: Եթե ​​նախատեսվում է տանիքի տակ մեկ այլ սենյակ սարքավորել, ապա դիզայնը որոշ չափով ավելի բարդ է դառնում: Այնուամենայնիվ, տանիքի այս տեսակը ամենատնտեստն է տանիքի և փայտանյութի սպառման առումով:

Gable տանիք

Տանիքի gable տարբերակը համարվում է ավանդական բնակելի շենքերի, երկրի տների համար և տեղադրվում է ավելի հաճախ, քան մյուս բոլոր տեսակները: Ըստ երեւույթին, դա պայմանավորված է նրանով, որ նման տանիք կարելի է կազմակերպել շենքի ցանկացած կառույցի համար։ Լանջերի թեքությունը կախված կլինի արտաքին պատերի հեռավորությունից և տան ներսում կրող պատերի գտնվելու վայրից:

հեծյալ տանիք

Սա բավականին բարդ դիզայն է, որը վերջին ժամանակներում գրեթե երբեք չի օգտագործվում։ Այնուամենայնիվ, եթե որոշվել է ընտրել այն, ապա սարքի համար ավելի լավ է օգտագործել ճառագայթային ամրացնող համակարգ՝ հենարաններով և դարակաշարերով:

Տանիքը բաղկացած է չորս հավասարաչափ եռանկյուններից, որոնց գագաթները միանում են մեկ կետում: Կտրուկ տանիքը հիշեցնում է քառանիստ բուրգ կամ վրան, այստեղից էլ նրա անունը։

Կրկնակի լանջ տանիք

Նման տանիքը կազմակերպվում է ըստ սխեմայի gable տանիք, բայց ճակատային մասում ունի տարբեր թեքության թեքություններ։

Հիպ կամ թեք տանիք

Այս դիզայնը ինչ-որ չափով հիշեցնում է հիփ տանիքի տարբերակը, բայց, ի տարբերություն դրա, այն ունի գագաթ: Տանիքը դիզայնով բավականին բարդ է, և ամենից հաճախ այն կառուցելու համար օգտագործվում է կրկնակի փչակներով և ճառագայթներով սխեման:

Կես հիփ տանիք

Այս դիզայնը ներս վերջին տարիներըգրեթե երբեք չի օգտագործվել, քանի որ այն բավականին բարդ է սարքում: Եթե ​​այն ընտրված է, ապա հիմնականում դասավորվում է փչակներով ֆերմայի սխեմայով։

թեք տանիք

Նմանատիպ տանիք կազմակերպվում է տներում բարդ դասավորություններ, կամ եթե ընդլայնում է արվում դեպի գլխավոր շենք։ Բազմաթև տանիքի դիզայնը բավականին բարդ է, և այն օգտագործվում է միայն ծայրահեղ դեպքերում:

մանսարդային տանիք

Դուք չեք կարող մանսարդային տանիքը կատարման մեջ պարզ անվանել ...

Շնորհիվ այն բանի, որ այս դիզայնը թույլ է տալիս միանգամից երկու խնդիր լուծել՝ հուսալի տանիքի հետ միաժամանակ լրացուցիչ սենյակ ստանալ, ձեղնահարկի տարբերակկարելի է անվանել ամենահայտնիներից մեկը գեյբլի տիպից հետո:

... բայց որոշակի պայմաններում բնակելի ձեղնահարկը կարող է տեղակայվել նաև սովորական երկհարկանի տանիքի տակ

Տանիքի թեքություն

Շատ կարևոր է տանիքի ճիշտ թեքություն կատարելը. դրանից կախված կլինի ոչ միայն տունը ծածկող կառույցի, այլև ամբողջ շենքի ամրությունը: Ցուրտ ձմեռներով և շատ ձյուն ունեցող շրջաններում լանջը հատկապես կարևոր դեր է խաղում, քանի որ եթե այն անբավարար է, ապա մակերեսին կհավաքվեն ձնահյուսեր, որոնք հալվելիս կարող են պարզապես խափանել տանիքը: Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում թեքությունը դարձնել առնվազն 40 ÷ 45 աստիճան։

Բացի շենքի գտնվելու վայրից, տանիքի նյութը նույնպես ազդում է տանիքի թեքության ընտրության վրա: Այսպիսով, եթե նախատեսվում է ծածկույթի համար օգտագործել սալիկ կամ շիֆեր, ապա թեքությունը չպետք է պակաս լինի 25 աստիճանից, հակառակ դեպքում հոդերի մոտ ջուրը կարող է ներթափանցել ձեղնահարկ, քանի որ ջրի հոսքի փոքր ինտենսիվություն կլինի:

Սարքի վրա gable դիզայն, թեքությունը սովորաբար կատարվում է 30-ից 45, իսկ միակողմանի 25 ÷ 30 աստիճան:

Տանիքի կառուցվածքի բաղադրիչները

Տանիքի տարբեր համակարգերում տարրերը տարբերվում են, բայց հիմնականները մնում են նույնը: Դրանք ներառում են հետևյալը.

• Skate - տանիքի վերին մասը, այն վայրը, որտեղ միացված են նրա լանջերը: Այս տարրը բացակայում է վրանային և միակողմանի տարբերակում։
• Լանջերը տանիքի հիմնական հարթություններն են, որոնք ծածկված են տանիքի նյութով:
• Էնդովա - տանիքի ներքին անկյունը, որը ձևավորվել է երկու լանջերի հանգույցում: Այս տարրը առկա է միայն բարդ կառուցվածքներ. Տանիքը կազմակերպելիս անհրաժեշտ է տալ հովիտները Հատուկ ուշադրությունջրամեկուսացման աշխատանքների ժամանակ, քանի որ նման տեղանքը կառուցվածքի ամենախոցելի վայրերից մեկն է, հենց դրանցում է տեղի ունենում ձյան ամենամեծ կուտակումը:
• Քարի գագաթը տան կողքերի տանիքի վերնախավն է։ Տեղադրում են ջրահեռացման համակարգեր։
• Gable overhang - տանիքի ճակատային մասի վերևում գտնվող լանջերի դուրս ցցված մասը:
• Rafter համակարգը մի կառույց է, որը հիմք է հանդիսանում լանջերի տեղադրման համար: Այս համակարգերի մի քանի տեսակներ կան, բայց դրանցից ամենահուսալին եռանկյունն է, քանի որ հենց այս ցուցանիշն է տալիս կառուցվածքի կոշտությունը:

Rafter համակարգեր

Նախքան փայտից պատրաստված ցանկացած կառուցվածք տեղադրելը, նյութը նախ պետք է ծածկված լինի հակասեպտիկներև բոցավառվող նյութեր, որոնք կարող են պաշտպանել այն սնկային գոյացություններից, միջատների գաղութներից և կբարձրացնեն ողջ համակարգի հրդեհային անվտանգությունը:

Ռաֆտերային համակարգի հիմնական տարրը դահիճներն են, որոնք դրված են Mauerlat-ի վրա, ամրացված են դարակաշարերով, ամրացված մահճակալներով և փչակներով:

Վերևի մասում գավազանները համընկնում և ամրացվում են, մինչդեռ ստորինները ամրացված են Mauerlat-ին կամ գավազանների միջև դրված ձողերին:

Ֆերմայի համակարգը ունի տարբեր ձևերև այն կարող է լինել շերտավոր կամ կախված:

Դուք կարող եք կատարել պարզեցված տարբերակ, երբ վանդակը լցոնված է գավազանների վրա, և տանիքի նյութը անմիջապես դրվում է դրա վերևում: Բայց հենց առաջին ձմեռը ցույց կտա, որ տանիքը պահանջում է մեկուսացում: Հետեւաբար, լավագույնն է անմիջապես անել ամեն ինչ ճիշտ եւ այլեւս չվերադառնալ այս հարցին:

Մեկուսացված տանիքի «սենդվիչի» մոտավոր կառուցվածքը

• Առաջին բանը, որ խորհուրդ է տրվում անել, սալիկապատ համակարգը ներսից պատելն է գոլորշիների արգելքի թաղանթով: Այն ձգվում է և ամրացվում է կեռների վրա կարիչով և կեռներով։
• Այնուհետև, գոլորշիների արգելքի ֆիլմի վերևում, վերնահարկի կողմից տանիքը պատված է գիպսաստվարաթղթե թիթեղներով. այն պտուտակված է ինքնահոսքի պտուտակներով: Գիպսաստվարաթուղթը ոչ միայն ձեղնահարկի տարածքին կոկիկություն կտա, այլև հիմք կծառայի մեկուսիչ տախտակների համար:
• Հաջորդ փուլում դուք ստիպված կլինեք բարձրանալ տանիքը այնպես, որ գավազանների միջև, գոլորշիների արգելքի ֆիլմի վրա, տեղադրվի մեկուսացումը, որն առավել հաճախ ծառայում է: հանքային բուրդգորգերի կամ գլանափաթեթների մեջ:
• Մեկուսիչի վերևում դրված է տախտակամած: Դրա համար նախատեսված տախտակները չպետք է չափազանց հաստ լինեն, որպեսզի կառուցվածքը չծանրանա: Տախտակների փոխարեն կարելի է օգտագործել նաև նրբատախտակի թիթեղներ (կամ OSB) 4-5 մմ հաստությամբ։
• Հաջորդ շերտը ջրամեկուսիչ նյութի թիթեղներ են. դա կարող է լինել խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ կամ տանիքի շերտ: Ջրամեկուսիչ թիթեղները միմյանց վրա ծածկված են 20 ÷ 25 սմ-ով:
• Ջրամեկուսիչի վերևում տեղադրվում է հակավանդակ, որը բաղկացած է 10–20 մմ հաստությամբ սալերից և լցոնված է անմիջապես կողերի վրա:
• Ըստ հակավանդակտանիքի ամրացված պատյան՝ հարակից ուղեցույցների միջև հեռավորությամբ, որը պետք է փոքր լինի սալիկներից, մոտ 5 մմ:
• Քարի երկայնքով գամված է ճակատային տախտակ, որին հետագայում կկազմակերպվի ջրահեռացման համակարգ։
• Նախքան տանիքի նյութը դնելը, կեռիկներ են ամրացվում ձողերի վրա, որոնց վրա կտեղադրվեն ջրահեռացման խողովակներ: հեղեղատարներ. Դրանց տեղադրումից հետո տեղադրվում է քիվի շերտ, որը ամրացվում է ճակատային տախտակին
• Տեղադրելով վանդակը և ջրահեռացման համակարգը, կարող եք շարունակել սալիկների տեղադրումը: Այն սկսվում է տանիքի աջ կամ ձախ կողմից, ներքևի շարքից, սալիկները հավասարեցվում են քիվի եզրին և համընկնում են դրա վրա առկա կողպման համակարգի համաձայն:

• Սալիկների երկրորդ շարքը սկսում է դնել նույն կողմում, ինչ առաջինը. այն ծածկում է առաջին շարքը 50 ÷ 70 մմ: Տեղադրումն իրականացվում է նույն հերթականությամբ՝ մինչև տանիքի սրածայրը։
• Տանիքի լանջերին դնելը ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է դրանց հանգույցում լեռնաշղթա տեղադրել:
• 25 × 50 մմ չափսերով կողային ձողին ամրացված է ծայրային ձող և տեղադրվում է տանիքի անկյունում: անկյուն - կոճղ.
• Վերջնական բարի և սալիկի միջև տեղադրվում է ինքնասոսնձվող հերմետիկ նյութ:
• Տանիքի ամբողջ կողմը փակված է ծայրային թիթեղով, որը նախատեսված է տանիքի նյութը քամուց պաշտպանելու համար, որը կարող է պոկել ծածկույթը ուժեղ պոռթկումներով:

Վերևում համառոտ ուրվագծվել է ներքևի ծածկույթի համակարգի և սալիկներով ծածկելու գործընթացը՝ հիմնական քայլերի պարզ թվարկումով։ Հավանաբար իմաստ ունի դիտարկել այն ավելի մանրամասն, բառացիորեն քայլ առ քայլ:

Տարբեր տեսակի սալիկների գները

Տանիքի սալիկ

Տանիքը սալիկապատ տանիքով ծածկելու քայլ առ քայլ հրահանգներ

Տանիքի նյութի տակ հիմքի տեղադրում

Մեր օրերում շինարարական շուկայում ներկայացված է տանիքի տարբեր նյութերի լայն տեսականի: Այնուամենայնիվ, այս «ֆոնի» վրա սալիկը չի կորցնում իր ժողովրդականությունը, չնայած այն ամենաբարդ և ժամանակատար տանիքի տեղադրումներից է:

Կերամիկական սալիկները ներկայացված են մի քանի եվրոպական և հայրենական ընկերությունների կողմից, և այն կարող է տարբերվել որոշ դիզայնի նրբություններով: Բայց արկղի և ծածկույթի տեղադրման սկզբունքը նույնն է:

Սալիկների տեղադրման և ամրացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել ճիշտ հիմքը- վանդակ, հետևաբար, անհրաժեշտ է սկսել գործընթացի քննարկումը այս կոնկրետ դիզայնի բաժնի տեղադրմամբ:

Նկարազարդում
	Սկզբնական փուլում, իհարկե, ստեղծվում է ֆերմա համակարգերի տեսակներից մեկը, որի դիզայնը նկարագրված է վերևում։ Նախքան գավազանների վրա սալիկի տեղադրման աշխատանքները սկսելը, համակարգի տարրերը պետք է լրացուցիչ ստուգվեն դրանց հավասարության և ճիշտ երկրաչափության համար: Եթե ​​գավազանների ոտքերից մեկի վրա խախտումներ են հայտնաբերվել, ապա այն պետք է հարթեցվի, քանի որ այս թերությունը կարող է բացասաբար ազդել հետագա աշխատանքի վրա: Ստուգումն իրականացվում է կատարելապես հավասարաչափ ճառագայթով և շենքի մակարդակով:
	Հաջորդ քայլը քիվի ամբողջ գծի երկայնքով մետաղյա քիվի ժապավեն է գամված գավազանների եզրերին, որը կպաշտպանի գավազանների ծայրերը դրանց վրա խոնավությունից: Առանձին տախտակներ են դրված և համընկնում:
	Այնուհետև, ֆերմայի համակարգի վերևում, գոլորշաթափանց թաղանթ է ձգվում և ամրացվում փակագծերով: Նրա առաջին կտավը դրված է ձախից աջ՝ քիվի շերտի վերևում։
	Նյութի հաջորդ շերտը դրված է հորիզոնական, ներքևի թերթիկի վրա 150 մմ համընկնումով: Մեմբրանը ամրացվում է մակագրությամբ, որը կիրառվում է մակերեսներից մեկի վրա՝ դեպի արտաքին։ Քիվի եզրի երկայնքով կտավը լրացուցիչ ամրացվում է քիվի շերտի վրա շինարարական երկկողմանի ժապավենի միջոցով։
	Վերջին վերևի թերթիկը պետք է դուրս գա գագաթից վեր, քանի որ այն թեքվում է տանիքի երկրորդ լանջին:
	Հաջորդ փուլում գոլորշի թափանցելի թաղանթը ամրացվում է վերևից դեպի գավազանների ոտքերը հակառելսերով: Հարկ է նշել, որ եթե թեքության երկարությունը 6000 մմ-ից ոչ ավելի է, ապա հակառելսի հաստությունը պետք է լինի 24 մմ, 12000 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ՝ 28 մմ, 12000 մմ-ից՝ 40 մմ: Հակառակ ռելսերը չպետք է հասնեն լեռնաշղթայի կողքին 120÷150 մմ:
	Այնուհետև, գավազանների ոտքերի միացման վերին մասի գագաթին ամրացված են 150 ÷ ​​200 երկարությամբ փայտանյութի կտորներ և 50 × 50 մմ հատվածով: Նրանց միջև մնացած տարածքը կխաղա օդափոխության բացերի դերը:
	Դրանից հետո լեռնաշղթան ծածկված է գոլորշաթափանց թաղանթի թերթիկով, որը պետք է լինի թեքությունների վրա և դուրս գա կառուցվածքից այն կողմ, մինչև 200 ÷ 250 մմ հեռավորությունը:
	Մեմբրանի վերևում, որը դրված է լեռնաշղթայի երկայնքով, դրա ամրացման համար ճառագայթի հատվածները ամրացվում են հակառելսերի շարունակությամբ: Դրանց չափը պետք է հավասար լինի հաշվիչ երկաթուղու ծայրից մինչև լեռնաշղթայի գագաթն ընկած հեռավորությանը:
	Ծածկույթի վերնաշապիկի ձևավորման ընթացքում հակահարվածների ծայրերին և երեսպատման շերտի վրա տեղադրվում է ծակոտկեն ցանց, որը նախատեսված է տանիքի նյութի տակ ձևավորված տարածության օդափոխությունն ապահովելու և դրա մեջ տարբեր միջատների ներթափանցումից պաշտպանելու համար: բացը.
	Այնուհետև, հակառելսերի քիվերում ամրացված են փակագծեր՝ դրանց վրա հեղեղատարներ տեղադրելու համար: Նրանցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է երկու պտուտակներով կամ եղունգներով:
	Որպեսզի ջրհեղեղը առանց խնդիրների տեղադրվի փակագծերի մեջ, դրանք պետք է տեղադրվեն ճիշտ ջրի ազատ հոսքի համար լանջի ձևավորմանը համապատասխան: Դա անելու համար արհեստավորները հաճախ տեղադրում են երկու ծայրահեղ փակագծեր՝ անհրաժեշտ տարբերությամբ, այնուհետև նրանց միջև լար են քաշում և, արդեն կենտրոնանալով դրա վրա, ամրացնում մնացած կեռիկները։
	Փակագծերը տեղադրելուց հետո լանջի քիվերի ողջ երկարությամբ հակառելսերի քիվի եզրով գամվում է կախովի ճառագայթ։ Այն նաև դառնում է սալիկների տակ գտնվող վանդակի մեկնարկային ճառագայթը:
	Կախովի ճառագայթից լանջի ծայրամասային (շերտերի կամ տանիքի պրոֆիլի կոտրվածքների դեպքում) հակառելսերի վրա նշվում է այն հեռավորությունը (քայլը), որով ամրագրվելու են վանդակի մականները։ Այս քայլը կախված կլինի կոնկրետ շինգլերի մոդելի երկարությունից և համընկնումից: Ամենից հաճախ այն տատանվում է 340 մմ-ից մինչև 370 մմ: Նշումը պետք է կատարվի ծայրահեղ հակառելսերի վրա: Այնուհետև նշված ռիսկերի վրա մեխում են մեխը, ամրացնում և քաշում դրանց վրա գունազարդ լարը, և դրա օգնությամբ այն ծեծում են բոլոր հակառելսերի վրա։ ընդհանուր գիծսալիկների ամրացման համար.
	Հաջորդ քայլը լանջի ամբողջ հարթության վրա գծանշումների երկայնքով, վանդակի հորիզոնական ձողերը գամված են հակառելսերին: Նրանց խաչմերուկի չափը պետք է լինի 70 × 30 կամ 70 × 25 մմ:
	Տեղադրման ավարտից հետո վանդակը պետք է այսպիսի տեսք ունենա.
	Հաջորդը, անհրաժեշտ է պատրաստել տանիքի լեռնաշղթան դրա վրա լեռնաշղթայի սալիկների հետագա տեղադրման համար - դա կարելի է անել՝ ամբողջ երկարությամբ լեռնաշղթային ամրացնելով երկու ճառագայթ, մեկը մյուսի վրա:
	Մեկ այլ տարբերակ է օգտագործել հատուկ տարրեր, որոնք կոչվում են լեռնաշղթաների կրողներ: Նրանք պտուտակված են վաճառասեղանների վրա, օգտագործելով երկու ինքնակպչուն պտուտակներ լեռնաշղթայի յուրաքանչյուր կողմում:
	Ֆիքսված պահարաններում տեղադրվում և ամրացվում է փայտե ձող։ Սեփականատերերը հարմար են նրանով, որ կարող են ունենալ տարբեր չափսև բարձրությունը, այնպես որ դուք միշտ կարող եք ընտրել այն ըստ անհրաժեշտ պարամետրերի:
	Այնուհետև, քիվերի ամբողջ երկարությամբ փակագծերում տեղադրվում և ամրացվում է հեղեղատար:
	Հեղեղատարը լրացուցիչ սեղմված է մեկ այլ քիվի շերտով, որը տեղադրված է քիվերի երկաթուղու վրա: Այս տարրը, ամրացված քիվի ամբողջ երկարությամբ, փակում է տանիքի տակ գտնվող տարածության մուտքը, դրանով իսկ պաշտպանելով այն խոնավությունից և իջնում ​​է ջրհորը:
	Այնուհետև, վանդակի վերևում, լանջի եզրերի երկայնքով, 70 × 70 մմ հատվածով ձողեր են գամված: Դրանք հիմք կդառնան տանիքի երկհարկանի հատվածից հողմատախտակի ամրացման, ինչպես նաև սալիկապատ որմնադրությանը եզրագիծը սահմանափակելու և փակելու համար։
	Դրանից հետո ֆրոնտոնի երկայնքով տեղադրվում և ամրացվում են քամու տախտակներ, որոնք լրացուցիչ փոխկապակցված են լեռնաշղթայի տարածքում մետաղական անկյունով: Դրա վրա սալիկի ծածկույթի տեղադրման համար արկղի պատրաստումը կարելի է ավարտված համարել:

Պատրաստված վանդակի վրա սալիկների տեղադրում

Կերամիկական սալիկների մոդելների մեծ մասի տեղադրումը գրեթե նույնական է, անկախ նրանից, թե ինչ արտադրողի նյութն է ընտրում սեփականատերերը:

Նկարազարդում	Կատարվելիք վիրահատության համառոտ նկարագրությունը
	Սալիկների տեղադրումը սկսվում է լանջի աջ կողմի քիվերից։ Սկզբում դրվում է անկյունային կղմինդրը, որը ամրացվում է երկրորդ ռելսից քիվերից։
	Առաջին սալիկն ամրացվում է վերին մասում երկու ինքնակպչուն պտուտակների օգնությամբ, որոնք ամբողջությամբ պտտված չեն։
	Այնուհետև դրված է սալիկների ամբողջ առաջին շարքը, որոնցից յուրաքանչյուրը վերին մասում ամրացվում է փորվածքի երկաթուղու վրա մեկ ինքնահպման պտուտակի օգնությամբ դրա մեջ նախապես փորված անցքի միջով:
	Սալիկների առաջին շարքի վերջում տեղադրվում է վերջին ձախ անկյունային կղմինդրը և պտտվում երկու ինքնակպչուն պտուտակներով:
	Այնուհետև, ներքևից մինչև լեռնաշղթա, տեղադրվում է առաջին ուղղահայաց ֆրոնտոն շարքը, որը բաղկացած է անկյունային սալիկներից, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է երկու ինքնակպչուն պտուտակներով:
	Հաջորդը, դուք պետք է պատրաստեք սալիկները, որոնք կտեղադրվեն փակագծի վերևում դրա վրա ձյան պատնեշ տեղադրելու համար: Որպեսզի կղմինդրը կոկիկ կանգնի և փակի փակագիծը, դրա դիրքը նշված է հետևի կողմում, իսկ կողպեքի մի մասը զգուշորեն թակված է մուրճով:
	Այժմ, 900 մմ քայլով երկրորդ հորիզոնական շարքում, տեղադրվում են փակագծերը: Այս տարրը գագաթ- այն կեռվում է կեռիկով և պտտվում է արկղի երրորդ վանդակին քիվից: Ստորին կողմով այն տեղադրվում է առաջին շարքի ստորին սալիկի վերևում:
	Տեղադրվելուց և ամրագրվելուց հետո փակագիծը պետք է նմանվի այս նկարին:
	Այնուհետև, պատրաստված սալիկը տեղադրվում է ամրացված փակագծի վերևում և պտտվում է տուփի երրորդ շերտին:
	Կցամասը ծածկող սալիկը լրացուցիչ ամրացվում է մետաղալարով կեռիկով, որով այն կեռվում է կողային եզրին և ոլորվում դեպի վանդակի վանդակը։ Այսպես ամրացվում է այս շարքի յուրաքանչյուր երրորդ սալիկը, որը դրվում է փակագծերի վրա։ Այս նկարազարդման մեջ հստակ տեսանելի է մետաղալարով կեռիկը, որը գտնվում է երկրորդ շարքի սալիկների ձախ եզրին:
	Տեղադրելով երկրորդ շարքի շինգլերները և ամրացնելով ձյան պատնեշի բոլոր փակագծերը, դուք պետք է փորձեք այն տեղում, քանի որ այն կփակվի ավելի ուշ: Առայժմ իմաստ չունի շտկել պատնեշը, քանի որ դա կխանգարի սալիկների հետագա տեղադրմանը։
	Այնուհետև, կատարվում է սովորական և անկյունային սալիկների տեղադրում համընկնմամբ, դրանց միացումով կողպեքներին, ինչպես նաև աջից ձախ, ներքևից վերև այն տարածքները, որտեղ տանիքի կառուցվածքի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ լրացուցիչ տարրեր են կառուցված: ծածկույթ:
	Այս կերպ ամենից հաճախ անհրաժեշտ է լինում դնել օդափոխման հատուկ սալիկներ։ Եթե ​​տանիքը ունի մինչև 4500 մմ երկարություն, ապա այդ տարրերը չեն օգտագործվում: 4500-ից 7000 մմ երկարությամբ երկրորդ շարքի վրա տեղադրվում է օդափոխման սալիկների մեկ շարք՝ հաշվելով սրածայրից։ Ավելի երկար տանիքների վրա օդափոխման սալիկները տեղադրվում են երեք շարքով՝ նրանց միջև 1500 մմ հեռավորությամբ:
	Լեռնաշղթայից երրորդ կամ չորրորդ շարքում թեքության միջին մասում տեղադրված է օդափոխիչ խողովակով սալիկ, որը կոչվում է անցում։
	Տանիքի այլ տարրերի հետ համատեղ՝ այս տարրը կարծես թե ներկայացված է այս նկարում:
	Փորձելով այս սալիկի վրա թեքության վրա, այն ժամանակավորապես հանվում է, և դրա տակ գտնվող թաղանթում նշվում և կտրվում է կլոր անցք: Այնուհետեւ դրա մեջ տեղադրվում է կնքման օղակ:
	Այնուհետև, ձեղնահարկի կողմից օղակի մեջ տեղադրվում է ծալքավոր միացնող խողովակ: Սովորաբար դրա տրամագիծը 120 մմ է: Այնուհետև այն միացվում է հակառակ կողմի հետ օդափոխման խողովակշինություն.
	Օդափոխման խողովակի վերևում տեղադրված է պաշտպանիչ գլխարկ, որը կպաշտպանի ամբողջ ալիքը մթնոլորտային տեղումներից, փոշուց և բեկորներից:
	Լրիվ սալիկներով, հաճախ ձեռք է բերվում ծխնելույզ մաքրող նստարան (քայլ): Տանիքածածկման համակարգի այս տարրը ամրացված է գագաթից չորրորդ կամ հինգերորդ շարքում: Նստարանի փակագծերը նույնպես կեռիկի ձևավորման են, և դրանք կեռված են և պտտվում են շարվածքի երեսարկման մասի վերին շերտին: Փակագծերի ստորին կողմը տեղադրվում է հիմքում ընկած շարքի սալիկների խորշերում:
	Որպեսզի վերին շարքի սալիկների փակման փակագծերը սերտորեն տեղավորվեն վանդակի վանդակի վրա, տեղադրվելուց հետո դրա կողպեքներում պատրաստվում են չիպսեր: Այնուհետև սալիկները դրվում են մանգաղ-փակագծերի վերևում և ամրացվում պտուտակներով և մետաղալարով կեռիկով - անալոգիայով այն, ինչ արդեն քննարկվել է վերևում:
	Տանիքը ծածկելիս մեկ այլ կարևոր և բարդ հանգույց է տանիքի նյութի միացման ձևավորումը ծխնելույզի պատերին: Նրանց միջև հանգույցը պետք է կնքված լինի ճիշտ և սերտորեն: Հենակետի ձևավորման վրա աշխատելու ամենահարմար ձևը կապարի և ալյումինի օգտագործմամբ պատրաստված ճկուն ինքնասոսնձվող ժապավենի օգտագործումն է: Այն լավ է ընդունում սալիկի ռելիեֆային ձևը և լավ կպցված է դրան: Հարակից հարդարման աշխատանքները կատարվում են որոշակի հաջորդականությամբ։ Սկզբում ժապավենը սոսնձվում է խողովակի ճակատային մասին՝ կանչելով նրա կողային պատերին, ինչպես նաև ծխնելույզի դիմացով անցնող շարքի սալիկներին։ Դա անելու համար, տեղում, ժապավենի վրա կատարվում են ցանկալի ձևի կտրվածքներ: Այնուհետև այն չափվում և կտրվում է, իսկ հետո ժապավենը սոսնձվում է կողային պատերին և դրանց կից սալիկներին։
	Խողովակի հետևի մասում միացում կազմելու համար վերցվում է նույն երկարության երկու կտոր ժապավեն, որը խողովակի լայնությունը գերազանցում է 20 ÷ 30 մմ։ Նրանք սոսնձված են միմյանց լայնությամբ: Այնուհետև, 150 ÷ ​​200 մմ բարձրության վրա միացնելով ժապավենի կեսը և խողովակի լայնությունը, ջրամեկուսացումը սոսնձվում է ծխնելույզի պատին և մետաղական թերթիկի վրա, որը նախկինում ամրացված է վերևի վանդակի վրա: խողովակի կողմը. Դրանից հետո, մետաղի վրա սոսնձված ժապավենի վրա, վերևում դրվում է սալիկների շարք: Անկյուններում ցցված ժապավենի մասերը կտրվում են, փաթաթվում խողովակի կողքերին և համընկնում դրանց վրա արդեն ամրացված ջրամեկուսացման վրա։
	Որոշ արհեստավորներ նախընտրում են խաչմերուկը զարդարել մետաղական թիթեղով, որը կտրված է ցանկալի լայնության շերտերով, որոնք տեղադրված են նույն սկզբունքով, ինչ ինքնասոսնձվող ջրամեկուսիչ ժապավենը: Անկյուններում մետաղի եզրերի միացումը կատարվում է գամերի և ծալովի օգնությամբ։
	Խողովակի ամբողջ պարագծի շուրջ ջրամեկուսիչ ժապավեն կամ մետաղական պատյան ամրացնելով, խողովակի պատերի վրա դրա վերին գծի երկայնքով, ամրացվում է մետաղական պրոֆիլային բար, սեղմելով ճկուն ժապավենը ծխնելույզի մակերեսներին: Այնուհետև տախտակի վերին եզրի և ծխնելույզի խողովակի պատի միջև մնացած բացը լցվում է տանիքի հերմետիկ նյութով: Հաճախ խողովակի պատի միջով կտրվում է ակոս, որի մեջ տեղադրվում է այս մետաղական ալիքի թեքված եզրը: Այնուհետեւ շտրաբանը կնքվում է նույն կնիքով:
	Հաջորդը, շարունակեք աշխատել լեռնաշղթայի հանգույցի վրա: Նախ, ալյումինի և կապարի օգտագործմամբ պատրաստված ծակոտկեն կնքման օդափոխման ժապավենը դրվում է սալիկների վերին շարքի վրա համընկնող ամրացված լեռնաշղթայի վրա:
	Իր ճկունության շնորհիվ այս ժապավենային կիսաշրջազգեստը հիանալի կերպով հարմարվում է սալիկների ձևին՝ առանց մեծ ջանքերի:
	Ժապավենը դնելուց հետո ծայրի ծայրի տարրը պտտվում է գագաթի երեսպատման կողմում, և դրա վրա փորձվում է գագաթի առաջին սալիկը:
	Այնուհետև, առաջին կղմինդրը հանվում է, և փակագծով գագաթի սեղմիչը, որը գալիս է գագաթի սալիկի հետ, պտտվում է տանիքի գագաթին ամրացված փայտանյութին:
	Այնուհետեւ դրա մեջ տեղադրվում է առաջին սրածայր կղմինդրը։ Այնուհետև այն ամրացվում է մյուս կողմից հաջորդ սեղմակով, օգտագործելով ինքնահոսքի պտուտակ:
	Հաջորդ քայլը ֆիքսված փակագծի մեջ երկրորդ սալիկի տեղադրումն է, որը նույնպես վերջում ամրացվում է սեղմակով - և այդպես շարունակ, մինչև ծայրը լիովին ձևավորվի:
	Ավարտելուց հետո տանիքի գագաթը պետք է նմանվի այս նկարազարդմանը:
	Լեռնաշղթայի նախագծման վերջնական փուլը երկրորդ ծայրային տարրի ամրացումն է: Անհրաժեշտության դեպքում այս շարքի վերջին կղմինդրը կտրված է ցանկալի չափի:
	Երբ տեղադրվում են տանիքի բոլոր լրացուցիչ տարրերը, լանջի ներքևի մասում տեղադրված փակագծերի վերջին քայլը վանդակավոր պատնեշի ամրացումն է, որը կանխում է ձյան սահումը:
	Այս նկարազարդումը ցույց է տալիս ավարտված տանիքի սալիկի տեսքը, որը դիտվում է քիվերի կողմից:
	Ահա թե ինչպես կանդրադառնա տանիքի լանջին դրա վրա տեղադրված բոլոր տարրերով:

Տանիքի ծածկը ավարտելուց հետո կարող եք տեղափոխվել ձեղնահարկ՝ ժամանակավոր տախտակամածը հեռացնելու և արդեն անշարժ փայտե հատակը դնելու համար: Տեղադրումը սկսվում է ձեղնահարկի կողքից կամ սենյակի կողմից։Ձեղնահարկի հատակը նույնպես բաղկացած է մի քանի շերտերից և դասավորված է տարբեր ձևերով։ Հիմնական բանը այն է, որ եթե տանիքը կազմակերպված է, ապա աշխատանքը կարող է իրականացվել դանդաղ, առանց տեղումների վախի թափանցելի նյութերի վրա և տարածքի ներսում:

Եզրափակելով, հարկ է ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ տանիքի տեղադրումը աշխատատար, պատասխանատու և բավականին վտանգավոր գործընթաց է։ Հետևաբար, տանիքի ամբողջ համակարգի տեղադրումն իրականացնելու համար երբեմն ավելի լավ է հրավիրել մասնագետների, ովքեր մասնագիտորեն զբաղվում են տների կառուցմամբ, կազմակերպմամբ և տանիքի ծածկով:

Տանիքի նյութը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝ լինի խոնավակայուն, ամուր, դիմացկուն, էսթետիկորեն գրավիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ենթակա չլինի, ունենա ցածր քաշ: Կտավների տեղադրումը պետք է լինի պարզ և հեշտ:

Տանիքածածկման նյութերի ընտրության տարբերակներ

Տունը ամբողջական համակարգ է, հետևաբար, տանիքի նյութ ընտրելիս կարևոր է հաշվի առնել, թե արդյոք ոչ միայն գավազանները, այլև առաստաղներով պատերը կարող են դիմակայել լրացուցիչ քաշի բեռին: Հատկապես կարևոր է ուսումնասիրել կառուցվածքային տարրերի ամրությունը, եթե շենքը հին է: Պետք է նաև ուշադրություն դարձնել տան հիմքին, քանի որ հենց նա է վերցնում ամբողջ քաշի բեռը: Տանիքածածկի ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվում տարածաշրջանի բնակլիմայական պայմանները՝ քամիների ուժգնությունը, ձյան ծածկույթի հաստությունը, օդի խոնավությունը։

Որ տանիքի նյութը լավագույնն է

Տանիքածածկման ամենաէսթետիկ նյութերից մեկը մետաղյա տանիքն է: Ամուր է, դիմացկուն, հեշտ տեղադրվող, ունի համեմատաբար փոքր քաշ՝ 4,5 կգ 1 մ2-ի համար։ Մետաղական սալիկն աշխատանքի ողջ ընթացքում պահպանում է գույնի հարստությունը, քանի որ այն չի խամրում արևի ճառագայթներից։ Այն դնելու համար ձեզ հարկավոր է տեղադրել վանդակը և գնել գոլորշի և ջրամեկուսիչ թաղանթներ:

Մետաղական կղմինդր ընտրելիս պետք է տեղյակ լինել, որ կտավների հետևի կողմը, ի տարբերություն արտաքինի, ենթարկվում է կոռոզիայի։ Այս պատճառով է, որ կպահանջվի գոլորշիների արգելք, որը լրացուցիչ ծախսեր է առաջացնում և մեծացնում տանիքի տեղադրման բարդությունը: Այս նյութի մեկ այլ թերությունն այն է, որ տանիքի վրա թափվող անձրեւի կաթիլների ձայնը հստակ լսելի է տան բոլոր հատվածներում:

Մետաղական կղմինդրը կատարյալ է տանիքի ցանկացած կառուցվածքի համար՝ հարթ, ֆրոնտոն, կոտրված:

Slate- ը տանիքի նյութ է, որը էժան է և գործնական, բայց կարճատև: Գեղագիտական ​​առումով այն զիջում է մետաղական սալիկներին, մետաղական պրոֆիլներին, փափուկ սալիկներին, օնդուլինին։ Շիֆերային տանիքի տակ անձրևի ձայնը չի լսվի, բայց ծածկույթը կարող է քանդվել երկարատև կարկուտի պատճառով: Եթե ​​նման եղանակային պայմանները հազվադեպ չեն բնակության շրջանում, ապա ավելի լավ է ընտրել օնդուլինը: Այս նյութը էժան է և էսթետիկ, բայց այրվող:

Տանիքածածկման նորագույն նյութերից մեկը եվրոռուբերոիդն է՝ պատկերավոր ելուստներով «պոչով»: Այս նյութը կպահանջի հիմք OSB սալիկներ, որոնք, ինչպես ինքը, ունեն բավականին մեծ քաշ։ Euroruberoid-ը ոչ թե էժան է, այլ դիմացկուն, էսթետիկ, հեշտ տեղադրվող: Փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքը դիմացկուն է և գեղեցիկ, սակայն ուժեղ հաճախակի քամիներով շրջաններում այն ​​չարժե տեղադրել, քանի որ առանձին սալիկները կարող են պոկվել:

Մի քանի հարյուր տարի առաջ մշակողները չէին մտածում, թե ինչպիսի տանիք ընտրել տան համար: Այն ժամանակ կային ընդամենը մի քանի օրինակներ, որոնք սազում էին ցանկացած մարդու, ինչը այսօր չի կարելի ասել։ Ժամանակակից արտադրություն Շինանյութերամեն տարի մեզ է ներկայացնում նոր ապրանքատեսակներ, որոնց հետ միասին փոխվում է շենքերի կառուցման տեխնոլոգիան ամբողջությամբ:

Տանիքածածկման նյութերի տարատեսակներ

Շինարարության սկիզբը միշտ պետք է սկսվի ինչ-որ գաղափարից կամ շենքի պլանից: Առանց դրա, դուք հստակ պատկերացում չեք ունենա ձեր ցանկությունների մասին, հետևաբար, շինարարության գործընթացը երկար կձգձգվի։

Պետք է հասկանալ, որ տանիքը ոչ միայն զարդարանք է, այլ նաև պաշտպանում է ձեր հարմարավետությունը արտաքին ագրեսիվ միջավայրից։ Հետեւաբար, նյութեր ընտրելիս պետք է հստակեցնեք այն նպատակները, որոնք կհամապատասխանեն ձեզ:

Որպես կանոն, ցանկացած մասնավոր շինարարությունում տանիքի ընտրությունը պատկանում է սեփականատիրոջը: Փաստորեն, սրանից են կախված ապագա կառույցի բոլոր կառուցվածքային տարրերը։ Ի վերջո, եթե ձեռք բերեք բնական սալիկներ, որոնց զանգվածը բավականին տպավորիչ է, դուք ստիպված կլինեք վերազինել հսկայական ֆերմայի համակարգ և հիմք: Իսկ որպեսզի վիթխարի բեռը մի տեղից մյուսը սահուն հոսի, անհրաժեշտ է հուսալի պատեր ձեռք բերել։ Տեսնում ես՝ կառչած իրարից, տեսքըշենքերը փոխվում են մեր աչքի առաջ.

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, այսօր կա մեծ թվովտանիք, բայց կարելի է առանձնացնել հետևյալը.

• Օնդուլին
• Սալիկներ (կերամիկական, բիտումային, մետաղական)
• Ասբեստցեմենտի թերթաքար
• Մետաղական տանիքներ

Տանիքի ընտրության ժամանակ հիմնական չափանիշներից բացի, կան շատ ավելի շատ նրբերանգներ: Օրինակ, տարածաշրջանը, որտեղ դուք ապրում եք, և տանիքի թեքությունն ամենակարևորն է: Հաճախ ֆինանսներ ունեցող մշակողները փորձում են միանգամից մի քանի նպատակ հետապնդել՝ գեղեցիկ տեսք և հուսալի պաշտպանություն:

Ինչ վերաբերում է ժամանակավոր շենքերին, ապա այստեղ ամեն ինչ ավելի պարզ է. Որպես կանոն, տնտեսական շինությունները ստեղծվում են դրանց անմիջական օգտագործման համար, այլ ոչ թե հիացմունքի համար, ուստի գեղեցկություն տվող նյութերը կարելի է անմիջապես մի կողմ նետել և կենտրոնանալ որակյալի վրա։ Որպես օրինակ կարող եմ տալ մի քանիսը` ցինկապատ մետաղական թիթեղներ (առանց պոլիմերային շերտի) և տանիքի նյութ:

Չնայած տանիքի ծածկույթների մեծ քանակին, դրանք հեշտությամբ բաժանվում են երեք դասի.

1. Էկոնոմ դաս. Այն ներառում է ապրանքներ, որոնք չեն տարբերվում իրենց գեղեցկությամբ, բայց ունեն վստահ որակ։ Ամենատարածվածներն են՝ շիֆեր, ծալքավոր տախտակ և օնդուլին
2. Ստացա կեսը Բիզնես կարգի. Դրան կարող եք վստահորեն վերագրել փափուկ տանիք և մետաղական սալիկներ: Անշուշտ, դուք արդեն կռահել եք, որ նման ապրանքների դրված հարթությունը ոչ միայն լավ ջրամեկուսացում ունի, այլև ապահովում է. գրավիչ տեսքամբողջ շենքը
3. Որին հաջորդում է պրեմիում դաս. Այստեղ հավաքվել է տանիքի արտադրանքի էլիտան։ Այս ցանկից աչքի են ընկնում կերամիկական սալիկներն ու պղինձը: Չնայած այն հանգամանքին, որ մետաղը ավելի հարմար է նախորդ դասի համար, պղինձը բացառություն է: Ժամանակի ընթացքում այն ​​փոխում է իր գույնը և միայն ավելացնում է իր բնութագրերը:

Շնորհիվ ժամանակակից նյութեր, այս սահմանները գրեթե ջնջված են, և դուք միշտ կարող եք գտնել որոշակի արտադրանքի համապատասխան այլընտրանք:

Օնդուլինի բնութագրերը

Որպեսզի դուք հասկանաք այս նյութը, ես պետք է որոշ ներածություն ներկայացնեմ: Արտաքինից օնդուլինը շատ նման է ասբեստ-ցեմենտի թերթաքարին, բայց ունի ավելի փոքր ալիքներ, որոնք գտնվում են միմյանցից մեծ հեռավորության վրա: Որպես հիմնական հումք օգտագործվում է բնական ցելյուլոզը՝ խառնված բիտումի և այլ հավելումների հետ։ Կազմին ավելացնելով տարբեր գունանյութեր՝ արտադրանքին տրվում է բազմազան տեսականի։

Euroslate-ի սկզբնական թողարկումներում այն ​​այլ անուն չուներ, բայց ժամանակի ընթացքում ընկերություններից մեկը սկսեց արտադրել այս ծածկույթը Onduline ապրանքանիշի ներքո: Այս անունը դուր է եկել բոլոր աշխատողներին ու խանութներին, այդ իսկ պատճառով այսօր այդպես են կոչվում բիտումային շիֆեր։

Եվրոլատ դնելու նվազագույն թեքությունը 5 աստիճան է, իսկ առավելագույնը՝ ոչ։ Շնորհիվ այն բանի, որ օնդուլինը մի տեսակ փափուկ տանիք է, անհրաժեշտություն կա այն դնել ամուր հիմքի վրա։ Որպես կանոն, դրա համար օգտագործվում են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, OSB տախտակներ կամ եզրային տախտակներ: Եթե ​​նախընտրում եք վերջին տարբերակը, ապա անհրաժեշտություն կա փայտանյութ ընտրել մեկ չափսի համար, հակառակ դեպքում ռիսկի եք դիմում ստեղծել անհավասար հարթություն: Նման մակերեսի վրա դրված տանիքի նյութը կդեֆորմացվի, և դա ժամանակի ընթացքում անխուսափելիորեն կհանգեցնի արտահոսքի:

Բիտումը լավ մեկուսիչ է խոնավության դեմ, և տանիքի տորթում կուտակված կոնդենսատը չի անցնի դրա միջով, ուստի շատ կարևոր է ուշադիր մտածել այս նրբերանգի մասին: Շատ դեպքերում, մեկուսիչ սալիկների խոնավության մուտքը արգելափակելու համար բավական է ջրամեկուսիչ շերտ դնել վանդակի վրա:

Ondulin-ի արժեքը գրեթե ցանկացած մշակողի թույլ է տալիս գնել այն: Սա նրա ժողովրդականության հիմնական պատճառներից մեկն է։

Euroslate-ի առավելությունները.

• Չի արտանետում վնասակար նյութեր
• Տեղադրման գործընթացի հեշտությունը
• Գույների հարուստ ընտրություն
• Հարաբերական էժանություն
• փոքր զանգված

Օնդուլինի թերությունները.

• Հրդեհի առումով վտանգավոր է
• Երկար ժամանակ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ մնալու դեպքում կխամրի
• Չափազանց բարձր ջերմաստիճան արտաքին միջավայրկարող է հալեցնել տանիքի մակերեսը, և այն կհոսի

Նյութը օպտիմալ պայմաններում դնելիս դուք կստեղծեք հուսալի և ամուր տանիք:

Տանիքի սալիկ

Եկեք ամեն ինչ նայենք հերթականությամբ՝ սկսած ամենադժվարից և վերջացրած ամենապարզ նյութով։

կերամիկական

Շատերը գիտեն, որ բնական սալիկներ կարելի է դնել միայն լուրջ ֆերմայի համակարգերի վրա: Նրանք պետք է ունենան հենարանների զանգված և այլն օժանդակ տարրերտանիքի նյութից նման բարձր ծանրաբեռնվածությանը դիմակայելու համար:

Արտադրության հիմնական հումքը կավն է։ Արտադրական գործընթացում այն ​​կաղապարում և կրակում են 1000 աստիճանից ավելի ջերմաստիճանում։ Այս պրոցեդուրաներն անցնելուց հետո կավը ստանում է արդեն ծանոթ ու ծանոթ կարմիր-շագանակագույն երանգ։ Ժամանակակից արտադրությունը որոշակիորեն փոխել է իր տեխնոլոգիան և սկսել է որոշակի քանակությամբ ջնարակ ավելացնել դրա բաղադրությանը։ Այն ոչ մի կերպ չի փոխում արտադրանքի տեսքը, սակայն խոնավության նկատմամբ դիմադրությունը մեծանում է։

Սալիկի մեկ սալիկի սովորական չափերը 30x30 սանտիմետր են, իսկ քաշը՝ մոտ 2 կիլոգրամ։ Մինչ օրս կերամիկական սալիկների մի քանի տեսակներ կան:

1. Մասնավոր
2. Կասետային բնիկ
3. դրոշմված բնիկ
4. Մեկ ալիքով
5. Երկու ալիքներով
6. Հեղեղատարով

Համար որակյալ տեղադրումդուք պետք է ստեղծեք 25-ից 60 աստիճան թեքությամբ ամուր ֆերմայի համակարգ: Այս սահմանները, թեև օպտիմալ, կարող են խախտվել: Եթե ​​դուք վերցնում եք 25 աստիճանից պակաս թեքություն, ապա ստիպված կլինեք լրացուցիչ ջրամեկուսացում դնել և ավելի մանրամասն մշակել բնական օդափոխությունը: Վերին սահմանը հատելու դեպքում յուրաքանչյուր տարր պետք է ավելի ապահով կերպով ամրացվի հիմքի վրա:

Յուրաքանչյուր կղմինդր իր զինանոցում ունի հատուկ փականներ, որոնցով այն միացվում է իրար, և որպեսզի մակերեսը դրան ամրացնելիս նյութը չվնասվի, ամրացնողների համար նախատեսված են հատուկ անցքեր։ ժամը ճիշտ ոճավորումև ստեղծելով օպտիմալ թեքություն, խոնավությունը երբեք չի թափանցի տանիքի կարկանդակ:

Նշենք, որ կերամիկական սալիկների ծառայության ժամկետը մոտ 150 տարի է։ Ամենից շատ նա ընդգծում է քարը, փայտը և աղյուսե պատեր. Դրա գինը բավականին բարձր է, բայց եթե դա դիտարկենք գործառնական ժամանակահատվածի հետ միասին, պարզ է դառնում, թե ինչի համար պետք է վճարել:

Կերամիկական սալիկների առավելությունները.

• Անպարկեշտություն ծառայության մեջ
• Մեծ հաստության շնորհիվ ապահովում է լավ ձայնամեկուսացում
• Այրված կավը ենթակա չէ այրման և կոռոզիայի
• Բարձր ցրտահարության դիմադրություն
• Գույների և ձևերի լայն տեսականի
• Կավը ծակոտկեն արտադրանք է, հետևաբար, ծածկույթը ինքնուրույն կշնչի և կհեռացնի ավելորդ խոնավությունը:

Կավե սալիկների թերությունները.

• Նյութի մեծ զանգված
• փխրունություն
• Բարդ ֆերմայի համակարգը կպահանջի մեծ քանակությամբ ամրացումներ

Եթե ​​չեք կարող որոշել, թե որ տանիքն ընտրել ձեր տան համար, բայց ունեք անվճար ֆինանսներ, ապա ավելի մոտիկից նայեք կերամիկային: Այն կստեղծի շքեղ տեսք և լավ պաշտպանությունշենքեր տասնամյակների ընթացքում:

Բիտումային

Արտադրության հիմնական բաղադրիչները խոզապուխտբնական ցելյուլոզա, պոլիեսթեր, ապակեպլաստե և, իհարկե, բուն նավթամթերք: Բարձր ջրամեկուսացման և ամրության բնութագրերի շնորհիվ կարելի է ասել, որ այս նյութը իսկապես հուսալի է: Հարկ է նշել, որ տանիքի գորգի վրա արևի լույսի երկար մնալը ոչ միայն չի վնասում մակերեսին, այլև բարելավում է այն։ Բարձր ջերմաստիճանի դեպքում նյութը մի փոքր «լողում է» և սառչելուց հետո գրավում են հարևան տարրերը մոլեկուլային մակարդակում։

Շինանյութերի խանութում դուք կարող եք վերցնել տարբեր գույների և ձևերի նյութեր: Վաճառքում առկա են բիտումային սալիկներ 100x30 սանտիմետր չափսերով թիթեղային արտադրանքի տեսքով։ Մեկ քառակուսի մետրի զանգվածը 8-12 կիլոգրամ է։

Իր առաձգականության շնորհիվ այն կարելի է դնել նույնիսկ շատ շքեղության վրա տանիքի համակարգեր. Նվազագույն թեքությունթեքությունը պետք է լինի մոտ 12 աստիճան, իսկ առավելագույնը՝ բացակայում է։ Ինչպես բոլոր փափուկ տանիքները, այնպես էլ բիտումային սալիկները պետք է դրվեն միայն շարունակական վանդակի վրա: Խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, OSB սալիկներ կամ եզրային տախտակներ հարմար են դրա համար: Վերջին տարբերակն ավելի քիչ հարմար է, բայց ամբողջ փայտանյութի նույն չափի դեպքում դուք կարող եք հասնել բավականին լավ հիմքի: Հիմնական ջրամեկուսիչ շերտից բացի, մշակողների մեծամասնությունը ներքևի գորգ է դնում: Այն թույլ է տալիս ավելի հավասարաչափ բաշխել բեռը:

Շատ դեպքերում այս ծածկույթը օգտագործվում է տնակների հատակի համար, փոքր տներև ցանկացած տնտեսական շենք: Եթե ​​ձեր հին ծածկույթը գլանվածք էր, ասենք, տանիքի նյութ, ապա բիտումային սալիկների տեղադրման համար անհրաժեշտ չէ ապամոնտաժել այդպիսի մակերեսը:

Փափուկ սալիկների առավելությունները.

• Տեղադրման և տեղափոխման հեշտությունը
• Տեղավորվում է նույնիսկ բարդ տանիքի կառույցների վրա
• Բարձր ձայնամեկուսացում
• Չի քայքայվում կամ փտում
• Նվազագույն երեսարկման թափոններ

Շինգլերի թերությունները.

• Բարձր դյուրավառություն, որը չի համապատասխանում հրդեհային անվտանգության պահանջներին
• Եթե ​​նյութի վրա կա որևէ նախշ, ապա ժամանակի ընթացքում այն ​​կվառվի արևի տակ
• Չի կարող արտադրվել տեղադրման աշխատանքներբացասական ջերմաստիճաններում
• Պարզ տեսք

Որոշ ծրագրավորողներ ինձ հարցնում են. «Ի՞նչ տանիք է ավելի լավ ընտրել մասնավոր տան համար, բայց այնպես, որ դրա թափոնները կարողանան օգտագործվել որպես տնտեսական շենքերի հատակներ»: Ես նրանց պատասխանում եմ, որ այսօր կա միայն երկու ամենաէժան տարբերակ՝ առաջինը եվրո տանիքի նյութն է, իսկ երկրորդը՝ բիտումային սալիկները։

մետաղական

Մետաղական կղմինդրը լավ տանիքի նյութ է: Արտաքնապես այն նման է սալիկի, բայց նույնիսկ երեխան կարողանում է այն տարբերել բնականից։ Այսպիսով, ինչն է այդքան գրավիչ այս ապրանքի մեջ: Ամեն ինչ վերաբերում է թերթի նյութի փոքր զանգվածին և ցածր գնին: Դրա հաստությունը ընդամենը 0,4 միլիմետր է, իսկ գունային բազմազանության լայնությունը սահմաններ չի ճանաչում:

Մետաղական սալիկներ կարելի է դնել 15 աստիճանի նվազագույն թեքությամբ տանիքների վրա, իսկ առավելագույն թեքություն չկա։ Հարկ է նշել, որ ցածր աստիճանների դեպքում ջրամեկուսացումը պետք է անպայման ներառվի տանիքի տորթի մեջ, իսկ թերթերի հոդերը կնքված են:

Որպես ամրացումներ հարմար են ռետինե երեսպատմամբ ինքնակպչուն պտուտակներ կամ մեխեր: Նրանք ապահովում են ամուր ամրացում և թույլ չեն տալիս խոնավությունը ներթափանցել տանիքի կարկանդակի մեջ: Ժամանակի ընթացքում ռետինե բարձիկը կարող է թուլանալ և ընկնել, ինչի արդյունքում առաջանում է ավելորդ աղմուկ ուժեղ քամի. Այս խնդիրը լուծելու համար դուք ստիպված կլինեք փոխարինել հին ամրակները:

Երեսարկման տեխնոլոգիական գործընթացը տեղի է ունենում համընկնման մեթոդով: Ուղղահայացը պետք է լինի մոտ 250 միլիմետր, իսկ հորիզոնականը պետք է լինի մեկ ալիք: Մետաղական սալիկներն ակտիվորեն գնում են ամբողջ աշխարհում։ Այն օգտագործվում է ինչպես մասնավոր շինարարության, այնպես էլ արդյունաբերական և բարձրահարկ շենքերի շինարարության մեջ։

Այսօր այս նյութը հեղինակավոր արտադրանք է: Նրա շնորհիվ դուք կարող եք ստեղծել շենքի բավականին ներկայանալի տեսք՝ միաժամանակ ծախսելով նվազագույն ֆինանսներ։

Մետաղական սալիկների դրական կողմերը.

• Տեղադրման գործընթացի պարզությունն ու արագությունը
• Նյութը հեշտությամբ դիմակայում է փոքր մեխանիկական վնասներին
• Թեթև քաշը
• Հեշտ է տեղափոխել

Մետաղական սալիկների թերությունները.

• Տեղադրումը կապված է շատ թափոնների հետ
• Բարակ մետաղը ձայնամեկուսիչ չէ

Թափոնները նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ավելի ուշադիր հաշվարկել նյութերի անհրաժեշտությունը և օգտագործել որակյալ գործիքներ:

Շիֆերային ցուցիչներ

Անշուշտ, ԱՊՀ երկրների բոլոր բնակիչները գոնե մեկ անգամ հանդիպել են ալիքաձև ասբեստ-ցեմենտի նյութի: Նա ամենամեծ ժողովրդականությունը ստացել է մասնավոր շինարարության մեջ։ Շիֆեր պարունակում է մեծ քանակությամբ ցեմենտ, և միայն 15%-ն է տրվում ասբեստին։ Շինանյութերի խանութներում այն ​​կարելի է ձեռք բերել որպես ստանդարտ պարամետրերով թերթիկ: Երկարությունը և բարձրությունը՝ համապատասխանաբար 120x70 սանտիմետր, քաշը՝ մոտ 15 կիլոգրամ մեկ քառակուսի մետր, իսկ ալիքի բարձրությունը 28 միլիմետր է։

Շիֆերային թերթիկը բավականին բարձր կոշտություն ունի, հետևաբար, լիցքաթափված վանդակը կարող է ծառայել որպես հիմք: Լայն գլխարկով եղունգները գործում են որպես ամրացնող:

Բարձրորակ սալիկապատ հատակի թեքության օպտիմալ արժեքը 12-60 աստիճանի սահմաններում է: Չնայած այն հանգամանքին, որ մասնավոր տների բնակիչները բազմիցս լսել են այս ապրանքի վնասակարության մասին, նրանք շարունակում են օգտագործել այս ապրանքը։ Բայց մարդիկ, ովքեր հոգ են տանում ոչ միայն իրենց առողջության մասին, կամ անցել են օնդուլինի կամ օգտագործել շիֆեր որպես տանիք կենցաղային շենքերի վրա: Մշակողների մեծ մասը չի շտապում հրաժարվել թերթաքարից միայն այն պատճառով, որ ավելի էժան այլընտրանք դեռ չի հորինվել:

Ժամանակի ընթացքում շինանյութերի արտադրողները հաշտվեցին մասնավոր բնակիչների մեծամասնության կարծիքի հետ և սկսեցին արտադրել հատուկ ներկ, որը ոչ միայն երկարացնում է ասբեստ-ցեմենտի թերթերի ծառայության ժամկետը, այլև մեծացնում է ներկայանալիությունը:

Շիֆերի դրական հատկությունները.

• Բարձր ուժի բնութագրեր
• Հարմարավետություն և տեղադրման հեշտություն
• Հեշտությամբ բաժանվում է կտորների
• Էժանություն

Թերություններ:

• Ասբեստի փոշին թույն է մարդու օրգանիզմի համար
• փխրունություն
• Որոշ ժամանակ անց մակերեսի վրա սկսում են բողբոջել մամուռն ու սունկը։

Այս նյութի հետ անհրաժեշտ է աշխատել անվտանգության բոլոր կանոններին համապատասխան, ինչպես նաև պետք է ձեզ հետ ունենալ ռեսպիրատոր։

Մետաղական տանիքներ

Մանկուց բոլորը գիտեն, որ մետաղի շատ տեսակներ կան: Սրա շնորհիվ տանիքի ծածկույթներկարելի է բաժանել հետևյալ տեսակների.

• Տախտակամած
• Պողպատե
• Ալյումինե

Տախտակամածը նյութ է, որի թերթերն ունեն յուրահատուկ ձև: Այն թողարկվում է որպես պաշտպանիչ ծածկույթպոլիմերներից և առանց դրա: Այս ապրանքը ապարատային խանութ է գալիս տարբեր կոնֆիգուրացիաների մետաղական թիթեղների տեսքով: Ծալքավոր տախտակի համար ամենաօպտիմալ լանջը 10 աստիճան է, առավելագույնը չկա: Եթե ​​դուք հոգում եք որակի մասին, ապա ստիպված կլինեք գնել ապակի: Այն դրվում է տանիքի տորթի տակ, ինչը բարձրացնում է նրա ջրամեկուսիչ հատկությունները։

Պրոֆիլավորված մետաղական թիթեղների հիմքը լիցքաթափված վանդակն է: Դրան ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով։ Քանի որ նյութը թերթիկի տեսք ունի, երեսարկումն իրականացվում է «համընկնման» մեթոդով, որն առնվազն 20 սանտիմետր է: Մետաղական հոդերը պետք է առանց ձախողման կնքված լինեն: Որպես կանոն, այս նյութը օգտագործվում է արդյունաբերական շենքերը պատելու համար, սակայն որոշ սորտեր բավականին հարմար են որպես մասնավոր տների տանիքներ:

Պրոֆիլավորված մետաղական թիթեղների առավելությունները.

• Բարձր ուժ
• Տեղադրման հեշտությունը և արագությունը
• Բավականին երկար գործառնական շրջան
• Էժանություն

Ինչ վերաբերում է մինուսներին, ապա այստեղ միայն մեկն է՝ ցածր ձայնամեկուսացում։

Հաջորդ ծածկույթը, որը պետք է դիտարկել, պողպատե տանիքն է: Մի կարծեք, որ ծալքավոր տախտակը պատրաստված է ինչ-որ այլ մետաղից: Փաստն այն է, որ պողպատե թերթերպրոֆիլի հետ կապ չունեն: Արտադրվում են հարթ թիթեղների տեսքով, և ձևը տրվում է նրանց արդեն կարի մեթոդը դնելիս։

Այս երեսարկման տեխնոլոգիայի շնորհիվ տանիքն ունի միաձույլ մակերես, հետևաբար, ջրամեկուսիչ հատկությունները վերևում են: Պողպատի երեսարկման նվազագույն թեքությունը պետք է լինի 20 աստիճան: Ծալովի երեսարկման մեթոդը հազվադեպ է ցանկացած դեպքում կարող է իրականացվել ինքնուրույն, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է հատուկ սարքավորում: Նման ծածկույթները հաճախ կարելի է գտնել եկեղեցիների, հին կալվածքների և արդյունաբերական շենքերի վրա:

Այժմ հաշվի առեք ալյումինն ու պղինձը: Երկու դեպքում էլ նման մետաղներից պատրաստված տանիքը բավականին թանկ է ստացվում, բայց միևնույն ժամանակ ունի շատ ներկայանալի տեսք և բարձր ամրություն։ Պղնձի պատշաճ երեսարկման դեպքում դրա ծառայության ժամկետը կարող է հասնել ավելի քան 200 տարի, իհարկե, ալյումինի համար այս ցուցանիշը մի փոքր ավելի համեստ է, բայց նաև մեծ:

Հարկ է նշել, որ պղնձե տանիքը ժամանակի ընթացքում չի կորցնում իր հատկությունները, այլ միայն ձեռք է բերում նորերը: Մոտ 10 տարի անց ոսկեգույն մակերեսը կսկսի ձեռք բերել ավելի մռայլ երանգներ, իսկ մեկ դար անց այն պարուրվելու է փիրուզագույն պատինայի մեջ: Այնուամենայնիվ, եթե չես ուզում սպասել մեծ ժամանակ, կարող եք ձեռք բերել արհեստականորեն հնեցված նյութ։

Ինչպես տեսնում եք, «ինչպիսի տանիք ընտրել մասնավոր տան համար» հարցին միանշանակ պատասխանը. գոյություն չունի. Ամեն ինչ կախված կլինի բազմաթիվ նրբերանգներից, բայց ձեր նախապատվությունը կլինի հիմնական չափանիշը։