フライス盤は多くの大工仕事のために購入されます。 しかし、場合によっては適用範囲が大幅に拡大し、職場の再構築が必要になることもあります。 フライステーブル ハンドルーター自分の手でというのは 素晴らしい機会お金を節約する 現金自分だけの高品質な作業面を作成してください。 大工仕事は現在大きな需要があり、このツールは日常生活で非常に役立ちます。 そして、より快適な労働条件が彼をかけがえのないものにするでしょう。

フライステーブル

単純 フライステーブル経験豊富な大工であれば、図面、準備された寸法、図がなくても自分の手で組み立てることができます。 インターネット上には、このトピックに関する多くのビデオと、作品の本質を段階的に説明したビデオがあります。 この分野に初めて挑戦することに決めた場合でも、絶望しないでください。その気になれば、ハンド ルーター用のテーブルを 1 日で作成できます。 また、製品の強度にも絶対の自信があり、お部屋に合わせて最適なサイズをお選びいただけます。 ただし、円形フライステーブルを作成する前に、それが何であるかを理解する必要があります。

フライステーブル図面

自家製のフライステーブルは、基本的なルールと要件に従って作られていれば、店頭で購入したものとまったく区別がつきません。 フライス盤は加工される材料の表面に沿って移動し、それによって材料を平らにします。 このタイプの処理を固定化すると、マスターが作業に費やす時間と労力が大幅に減ります。

DIYルーターテーブルは部屋の中である程度のスペースを占めます。 したがって、インストールする前に、どのような種類のテーブルを表示するかを決定してください。

• 集計;
• 取り外し可能。
• 定常。

集合体 ポータブル ステーショナリー

ほとんどの作業は静止モードでのみ実行できることに注意してください。 また、マシンを使用する頻度も考慮してください。まれに使用する場合はポータブルモデルが適しており、日常的に使用する場合は据え置きモデルが適しています。 職場.

フライステーブルはどのような部品で構成されていますか?

手作りのフライステーブルは、道具に頼らずに単独で作ることができます。 外部の助け。 これを行うには、その後の組み立てのために構造の主要部品をすべて製造する必要があります。 部品の 1 つが欠けていると、フライステーブルはその主な役割を果たさなくなり、実質的に役に立たなくなる可能性があります。 DIY ルーターは次の部品で構成されます。

• カウンタートップ;
• ベッド。
• 裾サポート。
• 櫛を押す。
• 取付板。

ハンドルーターのテーブルトップは厚く、耐久性があり、均一である必要があります。 これに最適 キッチンカウンタートップ、または、これが利用できない場合は、通常の合板。 万能フライステーブルには少なくとも16 mmの厚さが必要なため、合板シートを木工用接着剤で接着する必要があることに注意してください。 追加の手段を使用して表面をより滑らかにすることもできます。 快適な仕事。 ルーターを取り付けるには中央に穴を開ける必要があります。

フライステーブルの描画はベッドなしでは行えません。 楽器から発せられるすべての振動を吸収し、構造の安定性を担っています。 このために、古いベッドサイドテーブルやテーブルを使用できますが、非常に耐久性があることが条件です。 金属製のモデルを選ぶ人もいますが、これは非常に実用的です。

古いベッドサイドテーブルからのフライステーブル

テーブルトップに固定された裾止めは、材料を適切に供給する役割を果たします。 マスターが異なるサイズの要素を扱う場合は、永久的なマテリアル用に固定したり、スライドさせたりすることができます。 カッターの作業の品質はすべての面の均一性に依存するため、これは作業において非常に重要な要素です。

丸鋸やルーターのテーブルにコームを押し付けるのはほぼ必須です。 側面だけでなく上からも材料を完全に固定します。 このコームはファスナーを使用して任意の高さに取り付けることができます。 その寸法は、マスターの個人的な希望と、彼の作品で遭遇するものに基づいて設定されます。

専門家は、すぐにスライドリッジとストップを設置することをアドバイスします。そうすれば、作業機械の機能が大幅に向上します。

集会規則

自分の手でフライステーブルを組み立てる場合は、段階的に行う必要があります。 まず、テーブルトップを決め、ツール用の穴を開ける必要があります。 次に、材料供給制御システムを取り付けます。

この場合、その後の作業の品質はこれに依存するため、取り付け位置を細部に至るまで正確に決定する必要があります。

フライス盤自体はテーブルトップの下にしっかりと固定する必要があります。 ぶら下がったりぶら下がったりしないでください。動作中に怪我をしたり、機器が故障したりする可能性があります。 安心のために、タッピングネジで固定することをお勧めします。

この作業方法の主なことは、マスターにとって最も便利な職場を作ることです。 そしてこの点で、マスター自身があらゆる次元で働き、結果として実際に何が得たいかを知っています。

職場での電子機器

自分の手で円形のフライステーブルを作成するのは非常に簡単ですが、このツールは次のようなものから機能することを忘れないでください。 電流。 スタートボタンとストップボタンはマスターにとって使いにくい場所にありますので、使用には注意が必要です。 出口を作り、機構を開始および停止するためのボタンを使いやすい場所に設置することもできますが、これには電子機器の知識が必要です。

ルーターと丸鋸の安全性が低い代替オプションがあります。 スタートボタンを押すと常時オン状態となり、ネットワークから切断されるとケーブルのみで停止します。

自分で作成した新しいフライステーブルは完全に準拠する必要があります 床の敷物職場。 床が平らでない場合は、可動機構を備えた脚を作成する必要があります。そうしないと、構造がすぐに使用できなくなります。 ルーターテーブルの耐用年数をすべての期待を大幅に超えるために、その表面はワニスまたはその他の木工液でコーティングされています。 これにより耐用年数が延びるだけでなく、要素がさらに結合されます。

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操作中に発生する可能性のある損傷から身を守ります。 飛散する切粉、おがくず、その他の要素に対する障壁となる保護ガラスを縦方向のサポートに取り付けます。

自宅でフライステーブルを自分の手で作る場合は、それを使って作業するのは非常に危険なので、安全に注意する必要があることを忘れないでください。

あらゆる人の作業場には、必要なツールがすべて揃っています。 しかし同時に、緊急に職場を手配する必要があり、店の価格が合わない可能性もあります。 そして一般に、すべての人が同様の商品を扱う店を訪れる機会があるわけではありません。

フライステーブル図面

フライステーブルには図面や図が記載されているので、自分で作ることは難しくありません。 さらに、あなた自身が、どのモデルが必要で、どのサイズがあなたにとって便利であるかを知ることができます。 購入オプションが必ずしも解決策になるとは限りません。 怖がらずに時間を無駄にしないでください。初心者でも表の作り方を理解できます。

このテーブルは18mmで作りました。 合板。 十分な厚みがあるため、構造が非常に耐久性があります。 構造要素を強化するために、断面 40X40 mm の金属コーナーを使用しました。

テーブルトップの寸法は800x500mmです。 中央にルーターソールの大きさに合わせて穴を開けます。 側面はタッピングネジを使用して角でテーブルトップに取り付けられています。 底部の側壁もコーナーとセルフタッピングネジを使用して接続されています。 天板には10mmの穴が4つ開けられています。 コームを固定するためのドライブナットが取り付けられています。 右側にはルーターの起動に便利なフォークとスイッチがあります。 ルーター自体の「スタート」ボタンがロックされています。

フライスベースは厚さ2mmの鋼板にネジ止めされています。 サイズは200X200mmです。 天板に凹みを作り、その上にプレートを平らに置き、タッピンねじで天板に固定し、プレートの中央に直径50mmの穴を開けます。

ルーターの上げ下げには車用ジャッキを使用します。 テーブルのベースにタッピングネジで取り付けられています。 ハンドルは自作フライホイールに変更され、調整がよりスムーズになりました。 ジャックはルーターにまったく接続されていません。

ガイド定規も合板製です。 モーメントジョイナー接着剤で組み立てられ、セルフタッピングネジで補強されています。 ラインの中央部分に掃除機のパイプを取り付けるための穴のあるボックスがあります。 定規の側面には調整用の溝が刻まれています。 天板に10mmのボルトを差し込み、定規をアイナットでボルトに取り付けます。

コームはモミから切り取られており、ワークピースをガイドに対してよりしっかりと押し付けるのに役立ちます。 コームにはテーブルトップに沿って移動できるように溝が刻まれています。 コームをテーブルトップに固定するには、ブッシュ付きのボルトが使用されます。

ワークピースの上下移動を防ぐために、合板製の特別なスプリングストップが使用されています。 蝶ナットを使用してガイド定規に取り付けます。

それが全体の構造です。 このテーブルの詳細については、私の動画でご覧いただけます。

木材に多かれ少なかれ真剣に取り組んでいる人は、遅かれ早かれ、フライス加工なしに高品質の製品を得るのは不可能であるという結論に達します。 しかし、木材加工用のまともな家庭用フライス盤の場合、2万ルーブルを下回らない金額を支払う必要があります。 このような費用は、いつ回収されるのでしょうか? 選択したユニットは最も一般的なフライス加工作業に適していますか?またどの程度適していますか? このような質問を推測的に解決することは非常に困難であり、常に可能であるとは限りません。 解決策は、自分の手で木材フライス盤を作ることです。 これにより、少なくとも、特定のマシンで何ができるのか、またそれを使って何ができるのかを正確に理解できるようになります。 おそらく、買う必要はなくなるでしょう - 自分のために作られた自家製製品は何年も価値があるでしょう。 この記事の内容は、まさにこの出来事に読者を導くことを目的としています。

どれにすればいいでしょうか？

材料の加工には、数十種類の異なるフライス加工作業と、そのための少なくとも 12 種類の機械が使用されます。 自宅では、初心者や中級者の職人がすべてのデザインを再現できるわけではありません。 2 軸および 3 軸 CNC マシン (2D および 3D 木材フライス盤) については、この記事では扱いません。 2D または 3D フライス盤を自分で作ることもできます (下図の項目 1)。 単純な機械、大量の注文があり、労働生産性の急激な向上が緊急に必要とされています。 同時に、マイクロコントローラーのプログラミングをマスターする必要があります。なぜなら... 完成したサンプルは、非常に特殊な設計の機械用に設計されています。 ステッピングモーターや精密駆動部品にも多額のコストがかかります。

まず、自宅で次のいずれかを使用して自家製フライス盤を作ることができます。 品種:

• 水平 (図の項目 2)。
• 垂直 (項目 3)。
• パンタグラフ付きフラットコピー機（2Dデュプリケーター、項目4）。
• 体積コピー用の機械 (3D デュプリケーター、項目 5)。

道具…

何らかのタイプの機械の選択は、もちろん、マスターが最もよく使用する作業操作によって決まります。 それらの命名法を指定するには、まずどの作業部品 (カッター) が最も必要になるかを決定する必要があります。 それらのほとんどは、横型マシンと縦型マシンの両方に適用できます。

取り付けられたカッター（図の項目 1）が主に加工されます。 ボードの直線エッジ：溝と尾根（形状のあるものを含む）を全長に切り出し、面取りを施します。 アタッチメントカッター用の機械のスピンドルアセンブリ（下記参照）は構造的に最も単純です。 その部品は3級旋盤で旋削することができます。 加工深さ60mmまでの必要駆動力は1.5kW～。 材料の品質は、製材所から直送された原料に至るまで、ほぼすべてです。 垂直ウッドルーターはアタッチメントカッターに最適です (例を参照)。 以下は 4 部構成のビデオです。

ビデオ: アタッチメントカッター付き自家製木材フライス盤

円筒シャンク (ランディング、シーティング) を備えたフライスにはさらに多くの種類があります。 その機能はさらに広範囲になります。 しかし、このようなカッターの場合は、クランプ チャック用のモールステーパを備えたスピンドル アタッチメントを機械加工する必要があります。 ボール盤の既製スピンドルユニットを使用することも可能です。

エンドミル、例: フォースナー カッター (上図の項目 2) は特殊なツールです。 彼らは薄い板に平らな底を持つ丸い穴を選びます。 装飾コーティング、ネタバレすることはできません。 家具にドアを掛けたことがありますか? ループ用の穴は、Forstner カッターを使用して選択されました。 材料の品質は、室乾燥させた 1 級の直層木材と比べて劣りません。 必要な駆動電力は150W～。 エンドミルは縦型の機械でのみ使用するか、特定のスキルがあれば手動で使用します。

注記： 170 W ドライバーでフォスナー カッターを選択し、下の穴 D32 に合わせます。 ドアヒンジ厚さ16 mmの合板合板を家具に使用することはかなり可能です、私はそれを自分で行いました。

エンド (フィンガー) フライス カッター、pos. 3、水平および垂直スピンドルの両方にねじ込むことができます。 エンドミルを使用して、止まり溝 (ボードの全長ではない) が選択され、さねはぎ継手用のほぞが切断されます。 横型の機械でエンドミルを使用して作業する方が便利です。 垂直面では、ボードや梁の表面に長方形プロファイルの長溝（溝）を選択するために使用できます。 テーパーエンドミル (項目 4) も、ダブテールジョイント用の部品を準備するための専用ツールです。 円錐エンドミルは立型機械でのみ使用できます。 どちらの場合も、最大 80 ～ 100 mm の加工深さに必要な駆動電力は 1 kW です。 材料の品質は、（木材交換からの）空気乾燥された第 2 グレードの市販木材からのものです。

先端形状（カール）カッター、pos。 5 も特殊ですが、非常に人気のあるツールです。 彼らは、モールディング（湾曲したエッジを含む）を適用し、ボードの面に任意の形状の溝（装飾溝）を選択します。 駆動電力は1.2～1.5kW。 材質に対する要求品質はエンドミルと同様です。 エッジを処理するには、成形されたカッターを水平または垂直スピンドルにねじ込むことができます。 垂直位置でのみレイヤーを操作する場合。

ローラー カッター (バリ、項目 6) は、形状の溝を選択し、水平機械と垂直機械の両方で成形品を作成するために使用することもできますが、一般的には 特別なツールコピーフライス盤用。 エンドミルの場合と同様に、材料の品質に対する要求は高くなりますが、複写機の駆動電力は 250 ～ 300 W になります。

最後に、縦型フライス盤またはボール盤の円形カッター (項目 7) を使用して、厚すぎないほぼすべての材料 (板金を含む) に大径の丸い穴を切り抜きます。 穴ごとに必要な駆動力 D200、厚さ 60 mm のオーク板約 2～2.5kW。

...そして彼の配達

フライス加工は、上向きと下向きの 2 つの方法で行うことができます。図を参照してください。 下に。 木材としては、普通の柾木（特にそうでないもの） 高品質自然乾燥）は途中でのみフライス加工されます。そうしないと、カッターがワークピースを裂いたり、ほつれたりする可能性があります。 ただしこの場合、送り速度が過剰になると、ワークがカッターに引き離され、加工形状が損傷する可能性が高くなります。 ほこり、おがくず、削りくずの除去 作業領域(これは深刻な問題です) 立型フライス盤でダウンミリングを行うのは困難です。 集塵機 (下記を参照) はカッターの前の視野内に配置する必要があり、作業領域が見えにくくなります。

注記：横型フライス盤では、ダウンミーリング中の加工くずの除去に問題はありません。 その後、粉塵（おがくず）が舞い降り、集塵ソケットを直接機板に設置することができます（冒頭および下図の項目2を参照）。

アップミリングは加工の精度と清浄度を向上させますが、それは十分に高品質で均質な材料に限られます。 木材から - しっかりとしたきめの細かい木材を使用し、チャンバーで乾燥させます。 縦型フライス盤では加工くずを取り除くのは簡単ですが、横型フライス盤では粉塵やおがくずが上に飛んでくるので大変です。 ワークの除去はほぼ不可能ですが、カッターに噛み込まれる危険性があります。 行儀の良いプロファイルは変更されることがよくあります。 噛まれて壊れた部分は無条件の欠陥です。

モーター

上記に基づいて、1.5〜2 kWの出力のドライブを備えた日曜大工フライス盤を作成するのが最適です。 その理由は、この出力までのモーターが生産されているためです。 電圧 220 V 50 Hz で開始するコンデンサと非同期。 それらは通常の家庭用コンセントに差し込むことができ、回転方向を切り替えることはアマチュアの電気技師にとって簡単な仕事です。 回転速度は700～2850rpmでフライス加工に適しています。 同タイプの電動モーターを使用することも可能です。 洗濯機; この場合、回転速度を切り替えることが可能になります（非同期洗濯機モーターでは、このために異なる巻線が使用されます）。 2 kW モーターは最大 80 ～ 100 mm の加工深さを提供します。 より大きなモーターが必要な場合は、3 kW から 380 V 50 Hz の三相モーターを機械に取り付ける必要があります (例を参照)。 ビデオクリップ：

ビデオ: 木材用の自家製立型フライス盤

注記：駆動用整流子電気モーター 1.5 ～ 2 kW 220 V 50/60 Hz (たとえば、別の洗濯機または掃除機から) 製粉機あまり役に立ちません - 過度に柔らかい外部特性により、ワークピースが理想的に手動で供給されていない場合（ワークピースが湿っている場合）、カッターが木材に引っかかり、破れたり毛羽立ったりする可能性があります。

最高の木製ルーターはどれですか?

これで、機械スピンドルの水平回転軸または垂直回転軸を選択するのに十分なことがわかりました。 比較 性能特性水平および垂直木材フライス盤を表にまとめます。

水平ですか、それとも垂直ですか？

表のデータより。 したがって、低品質の原材料から木材を大量かつ簡単に加工する必要がある場合には、水平の木材ルーターを自分で作るのが理にかなっています。 必ずしも販売されるわけではありません。 おそらく、木製のサイディングや下見板で家を覆うためでしょう。 節約できる額は、ブランドのルーターを購入する時期に相当しますが、通常の開発者には余分なお金がありません。 あるいは、製材所と丸鋸を持っている個人起業家であれば、まだ販売中だとしましょう。 エッジのないボードとさねはぎボードの市場価格を比較し、収益性を計算します。賭ける価値はありますか?

水平木材ルータの最も複雑なモジュールの部品であるスピンドル アセンブリは、丸鋸の同じアセンブリと同様の方法で、熟練した旋盤職人によって作られます。 構造的には同じです (図の図面を参照。スリーブ ベアリングは赤で強調表示されています)。

キャビネット、集塵機、ベースプレートは縦型機と同じです（下記参照）。 プレートはさらにシンプルで、制振モーターを取り付けるための切り欠きは必要ありません。 水平ルーターの固有振動は、垂直ルーターの固有振動よりも 1 桁小さくなります。 モーターからスピンドルへの伝達によりそれらはさらに減少し、そのためのプーリーやスプロケットは自宅のゴミ箱や鉄市場で見つけることができます。 既存の丸鋸を、木材用の非常に優れた水平フライス盤に改造することもできます (例を参照)。 ビデオ：

ビデオ: 丸鋸/ジョインターからのフライス盤

垂直にする

縦型木材フライス盤には多くの優れた機能があり、 最高品質横型よりも材料加工が容易です。 主に素人が自作した立形フライス盤です。 しかし、立型フライス盤の振動と闘う問題はさらに深刻です。 水平ルーターの場合、スピンドルユニットのベースを通る振動が優先されます。 垂直機械では、材料の厚さに反射して効果的に減衰され、機械プレート内の弾性波が主に側面に伝播します。 この場合、それらの推論が可能であり、ワークピースがカッターから投げ飛ばされるようなサイズの腹（焦点）を伴う定在波が出現します。 したがって、自家製垂直ルーターを設計する主なタスクの 1 つは、機械の振動を抑制することです。

構造図

フリー（下からのみ固定）カッターのボトムドライブを備えた立型フライス盤は、振動の影響を最も受けません。 作動体はモーターシャフトに直接取り付けられています。 ドライブ全体は可能な限り耐振動性を備えています。 ワークの凹凸に対するカッターの鼓動の影響で、駆動部がふらつき、揺れます。 同時に、弾性の波に顕著な横（垂直）成分が現れ、フレームによって効果的に吸収され、巨大で高速回転するローターを備えた重いモーターが機械振動の慣性吸収体の役割を果たします。

工業用および自家製の垂直木材フライス盤の構造を図に示します。

それらの主な違いは、フォールディング (リフティング) ストップ 7 にあります。アマチュアの設計では、高性能カッターで 5 kW 以上のドライブを使用しないため、フォールディング ストップはリフティングストップに置き換えられ、ワークピースが上方に押し付けられるのを防ぎます。カッター。 また、アマチュア機械の場合は、自作ボール盤と同様に、モーター軸にモールステーパを付けたアダプターアタッチメントを受注生産で加工します。 円筒シャンク用の標準的なクランプチャックがコーンに取り付けられています。 この設計では、取り付けられたカッターを使用することもできます。円筒シャンクを備えたアダプターは市販されているか、カッターのセットに含まれています。 このような機械の最も重要な構造コンポーネントは次のとおりです。

1. ベース プレートは、機械内の縦方向 (水平方向) の弾性波の主なダンパーです。
2. 振動減衰ドライブボード;
3. コームストップ (ストップ) – ワークピースの垂直振動を減衰します。
4. 静的サイドストップ - ワークピースの正しい送りを保証し、 手作りの機械カッターの出力 (水平方向の加工深さ) も調整します。
5. 集塵機 – 加工廃棄物を集塵機に取り除きます。

後者はフライス加工時に絶対に必要です。 カッターは、製材中に発生する木粉、おがくず、および削りくずの数倍の量を発生します。 ベース プレートは、ほとんどの場合、ドライブの振動減衰サスペンションと一体的に作られています。 キャビネット（ベッド）はスラブなどが倒れないものであれば何でも構いません。

ドライブプレートとサスペンション

ドライブをマシンプレートから吊り下げるための窓 (開口部) は、ほとんどの場合正方形に切り取られます (右の図を参照)。これは家庭で簡単です。 しかし、ドライブの窓を丸くすれば、機械の動作中の振動ははるかに少なくなります。 いずれの場合も、モーターはプレートに直接触れないようにしてください (右の図を参照)。そうしないと、振動が減衰する代わりに増幅されてしまいます。

プレートとドライブボードに最適な材料は、繊維積層プラスチックです。テキストライト、厚さ 12 ～ 15 mm のグラスファイバー。 厚ければ厚いほど良いです。 ハードボードやその他の巨大なプラスチックはあまり適していません。振動はよく減衰しますが、時間の経過とともにモーターによる加熱で歪み、機械の精度が低下します。 Getinax やその他の熱硬化性ラミネートは不適切です。振動によりすぐに剥離してしまいます。

ただし、スラブ全体を 1 つの部品として作成することは不可能でも現実的でもありません。困難で高価であり、ドライブ自体の振動がスラブに自由に伝達されてしまいます。 モーターボードをプラスチックで作り、合板のスラブを振動吸収組成物を含浸させて接着するだけでよく、低品質の構造と梱包材で十分です。 スラブは、隣接する層の外層の繊維が互いに垂直になるように、少なくとも 5 枚のシートで再接着する必要があります。

木材フライス盤のベースプレート用のシートに 1550x1550x4 mm の合板の標準シートを切断する図を図の左側に示します。 水平ルータープレート用のシートは、モーター用の窓なしで切り出されますが、集塵ソケットが付いています (上と下を参照)。 スラブサイズは最大750x500 mm。 端の低品質素材を切り落とすには、シートの輪郭に沿って 50 mm のフラッシュが必要です。

まず、シートの両面にエコ建設用土壌（水ポリマーエマルション）を 2 ～ 3 回たっぷりと含浸させ、振動を完全に減衰させます。 含浸の間隔は少なくとも 3.5 時間です。 次に、シートを切り取り、プラスチックフィルムを床に広げます（PVCではありません、くっつきます！）。 シート No. 1 をフィルム上に置き、ブラシ (できれば「毛むくじゃらの」ペイント ローラー) を使って、マウント (強化) PVA の薄く均一な層をそれに塗布します。 同じレイヤーがシート No. 2 の隣接する側に配置されます。 糊付け直後に刷毛（ローラーと受け皿）を水の入ったバケツに放り込み、全ての糊付けが完了したら水洗いします。

折りたたむ前に、シートを15〜20分間（または接着剤パッケージの指示に従って）保持し、ドライブウィンドウの端が正確に接するように、分離せずに折りたたんでまっすぐにします。 次に、3、4、5番のシートを同様に貼り付け、パッケージ全体をフィルムで覆い、30〜40kgの分散荷重で全体に荷重します（本や雑誌ファイルをさらに重ねるのが最適です） ）。 少なくとも3日間乾燥させてください 室温: 取り付け用の PVA は耐久性があり、接着層は粘性があり、振動を完全に吸収しますが、完全な強度まで乾燥するには時間がかかります。

モーター サスペンションの設計は、図の右側のセクションに示されています。 モーター基板とマシンプレートの間には 0.5 ～ 1 mm の隙間を残す必要があります。 おがくずを取り除く必要はありません。追加の横振動減衰クッションとして機能します。 ハウジングの寸法を超えて突出する取り付け脚を備えたモーターを見つけることをお勧めします。そうすれば、カッターの延長部分を（すぐにではなく）上向きに取り付けることが可能になります。 カッターの高さを設定するには、モーターの取り付けネジを長くし、ステム自体はゴム製のサスペンションクッションとモーター本体の間にスチールワッシャーを置き、同じチューブタイプのトラックタイヤで作られたガスケットを交互に配置して設定します。 。

ハンガーを取り付けたスラブは鉛筆で仕上がりをチェックされます。 サスペンションボードの端から5cm突き出た位置に置くと、アイドリングでエンジンをかけたときに鉛筆は落ちないはずです。

ストップと集塵機

集塵ソケットを備えたシンプルだが優れた静的サイドストップの図については、以下を参照してください。 米。 素材は同じシートを再接着した合板です。 コームとリフティングストップ用の穴は 3 ～ 5 個の穴を開けます。カッター用の切り欠き (長方形) の端から最初の 50 mm。 残りは25〜30 mmです。 ストップ位置はワークの大きさや材質に応じて選択します。 カッターの横方向のオフセットは、ストップを回してクランプで固定することにより、小さな制限内で調整されます。

集塵機

家庭には空気抽出機能を備えた工業用空気圧システムがないため、フライス粉塵は家庭用掃除機で吸引する必要があります。 集塵機のノズルに直接接続する場合、必要なものは安価ではありません 家庭用電化製品すぐに失敗します。 油圧分離器を備えた高価でよく掃除できる掃除機を使えば、すぐに掃除できるでしょう。 したがって、集塵機に加えて、自家製の木製ルータには集塵機も必要であり、そこを介して掃除機が接続されます。

フライス盤用集塵機の設計を図に示します。 右にあります。 容器は丸く、10〜15リットル（できれば20リットル）です。 完璧なオプション- しっかりとした蓋があり、シールが取り付けられ、スナップオンラッチが装備されている家庭用バケツ（どちらも自分の手で行うことができます）。

インレットパイプ – 直径約 20mm（内側）。 その端は 45 度面取りされ、外側に 20 ～ 30 度回転されています。 容器の側面から 15 ～ 20 mm の位置（パイプの外縁から数えて）に取り付けます。 エキゾーストパイプは約1.5mmと幅広になっています。 内側30mm。 に従って正確にインストールされています 縦軸コンテナ。 選択された端は 15 ～ 20 mm に狭められます (テーパーは重要ではありません)。 すべてがサイクロンのように連動し、掃除機に入る空気はデバイスを傷めないほどきれいです。

注記：集塵機のさらなる利点は、集塵機からの塵が高品質の木材パテの優れた充填材となることです。 このために、ダストは体積比で PVA (3-4):1 と混合されます。

櫛

木材フライス盤のコームストップの図を以下に示します。 米。 材質 - 硬くて弾性のあるきめの細かい木材（オーク、ブナ、クルミ）、欠陥 - ストランド、腐朽、交差層、節 - 厚さ 20 mm。 左右どちらからでもワークを送り出せるように、左右一対のコームが必要です。

ワークに沿った最初の櫛の歯 (注意してください!) は 3 mm 短くなります。 ワークには直接接触せず、コーム全体の反発バネの役割を果たします。 コームがワークに引っかかり折れる恐れがあります。

コームをサイドストップに固定します - 縦方向の溝（図の長穴）を通る蝶ナット付きのボルトで固定します。 作動していないものをセルフタッピングねじで穴 D7 を介して同じストップに固定します。 で 作業位置コームは最初の歯を除くすべての歯がワークピースに触れるように配置され、親指で固定されます。

コピールーターの作成

頭

コピーミリングヘッドは別売りでも販売されていますが、高価です。 ブランドのヘッドをインパクト機構のないドリルに交換できます。「スロッティング」ドリルは次の理由によりコピーには適していません。 デザインの特徴スピンドルアセンブリから。 最初はどんなドリルやドライバーでも大丈夫ですが、より精度の高い工具を購入することをお勧めします。 このようなドリルは通常のドリルより高価ですが、フライスヘッドよりもはるかに安く、作業の品質は劣りません。 精密ドリルはその外観だけでわかります。本体の首には、ドリル用のボール盤のフレームに取り付けるための金属製のカラーがあります。

2D

木材への 2D コピーには、パンタグラフ、卓上、取り付け型の機械が使用されます。 卓上パンタグラフ機を自分の手で作るのは簡単ですが、1 mm を超えるコピー精度を達成するのは困難です。 パンタグラフを搭載した機械では、文字通りワークに絵を描いたり、サインを残したりすることができます。

木材用2次元倣い加工機の構造を図に示します。左が卓上型、左が卓上型です。 右側にはパンタグラフが取り付けられています。 後者は本質的に彫刻機です。 ところどころのプローブは先端の曲率半径が約10mmの針状になっています。 0.5mm（彫刻時は0.1mm以下まで）。 円錐ローラーカッター; ヘッドカートリッジに異なるオフセットで取り付けることで、選択した溝の幅と深さを調整します。

スケールは必要ですか?

パンタグラフの描画と製図はスケーラブルになりました (図を参照)。 木材への複製は通常 1:1 のスケールで行われます。 実際のところ、材料の抵抗により、ヒンジの遊びにより木材にコピーする際の誤差が大幅に増加します。 プロ仕様の彫刻機は、複雑かつ精密で高価な装置です。 しかし、コピーパンタグラフが 1:1 スケールに設定されている場合、興味深い現象が観察されます。ヒンジのビートが互いに補正し合うように見え、バックラッシュによる全体的な誤差がわずかに増加します。

3D

3 軸フライス盤およびコピー機 (デュプリカーバー) は、価格が高いにもかかわらず、工具市場で非常に活発に販売されています。 複製彫刻機を使用すると、三次元サンプル (必ずしも木製である必要はありません。たとえば、漆喰) に基づいてそのコピーを作成できます。これは、平均的な消費者の意見では、芸術的価値においてオリジナルに劣るものではありません。

工場複製彫刻機の装置を図の左側に示します。 そのコピー機 (ミル + プローブ) には 4 つの自由度があります: 上下、前後に振り、垂直面内で回転し、左右に移動します。 3 つの軸すべてに沿ったコピー機の動きが (CNC マシンのように) 直線的であれば、コピーされる図形の幾何学的次元の数に比べて「余分な」自由度を持たなくても済みますが、これは技術的に困難です。高い。 同じ自由度を別の運動学的スキームで実装することもできます。これは、ほとんどの自家製ダブルカーバーで使用されています (図の中央)。

経験豊富なコピー機は、円筒形のプローブとカッターを使用して作業します。 この場合、テンプレートはプローブのエッジ (下端の環状エッジ) で輪郭が描かれます。 動作していることが判明し、それに応じて。 カッターエッジ。 サンプルとワークピースは、まったく同じサポート上のまったく同じ位置に固定されます。 操作中は、スタンドを横にして逆さまにし、そのたびにスタンドを互いに対して正確に定義された位置に固定する必要があります。 このようにして、図の左側にあるような複雑さの数値を正確にコピーすることが実際に可能です。

初心者のコピー機は、短期間でビジネスを学ぶ方が良いです。 複雑なサンプル、図の右側では球状プローブとカッターを使用します。 注文に応じてディップスティックを研ぐ必要があります。 ミクロン単位の精度は必要ありません。 球の代わりに、水滴がプローブの端にぶら下がっている場合があります。 ただし、プローブの先端は自宅で細かいサンドペーパーで研磨し、アルコールとGOIペーストを使用したフェルトまたは革で磨く必要があります。 カッターの直径はプローブ先端の直径と等しくなります。そうしないと、左右 (上と下) の輪郭が収束しません。 プローブのハンドルも梨の形をした木材から作るのが良いでしょう。 リブ付きプラスチックハンドルを備えたドライバーのプローブを使用すると、ワーク材料の「反動」がさらにひどく感じられます。

設計上の誤り

手作りの複製彫刻家のデザインには、主に 3 つの間違いがあります。 1つ目は、メカニズムのバランスが不十分であることです。 作業エリア内のコピー機は簡単に動き、放置された位置でフリーズするはずです。 2 つ目は、U 字型フレームの代わりにロッド上のコピー機です。 そして図では。 ロッドのねじり剛性はフレームのねじり剛性よりも 1 桁低いです。 それぞれ コピーミスも増えます。 3 つ目は、「吊り下げ式」水平コピー機ロッド、pos です。 B; ここでは、ロッドの一端の自由部分の曲げ剛性が不十分であることが反映されています。

2 件の評価、平均: 5,00 5つのうち）

溝を正確に切断し、サイズを合わせるのは非常に難しい場合があります。 テーブルや椅子の脚の製造、フライス加工、接合、または ボール盤特別な装置と移動テーブルを備えています。 固定式の機械がない場合は、ストップを使用して手動フライスで溝を切ります。

溝を切るには、テーブルとクランプ装置のシステム全体を目視で調整する必要があり、最初はほとんどの場合エラーが発生します。 さらに調整を加えた後、誤差は解消され、部品が完成します。 ハンドルーターを自分の手で持つのは難しく、特に結び目にぶつかったときなど、振動によって間違いが発生し、停止方向に流れてしまうことがあります。

部品が単一の場合、または溝が基板の端から遠く離れた位置にある場合、問題はさらに複雑になります。

オリジナルのアイデア

この記事で推奨されているテーブルは軽量でサイズも小さいです。 迅速に転送、再構築され、非常に正確かつ高品質でエラーなくグルーブを選択できます。 提案されたテーブルを使用すると、手動ルーターでの作業が簡単かつ安全になります。

重要！ このアイデアの利点と特徴は、 透明な素材プレキシガラスは、ワークピース上のマークと組み合わせて、構造を非常に迅速かつ便利に取り付けます。

手動ルーターの記事で紹介されている表は、自分の手で簡単に作成できます。

仕事の準備

手動ルーターのテーブル構造を作成するには、次の材料とコンポーネントを用意する必要があります。

材料

アクセサリー

ツール

自家製デバイスの製造に使用されるツールのリスト:

• ルーラー;
• 切断ナイフ。
• 太いフェルトペン。
• 鉛筆;
• フィンガーカッター 10 mm、16 mm。
• 円錐形のカッター。
• 手動冷凍庫。
• 大工の広場。
• クランプ;
• 8mm;
• ドリルの面取り用ヘッド。

手作りテーブルの製作過程

アドバイス！ 欠けを防ぐために、スロットにテープが貼られています。 この目的のために、面取りヘッド付きのドリルを使用してプレキシガラスに穴を開ける場所も保護します。

この後、テープを剥がします。 シンプルなサインペンを使用して、スロットの線をはっきりと見えるように描きます。

プレキシガラスから 500x50 mm の 2 本のストリップを切り出し、フライステーブルのガイドを作成します。 ガイドのエッジは摩擦を軽減するために研磨されています。

次に、プラットフォーム用のプレートの下側​​に、両側に3つの穴を開けます。 面取りドリルを使用し、この穴に下から皿ネジを挿入して作業を行います。 プレキシガラスのガイド ストリップの 1 つに 3 つの穴が適宜開けられます。 次に、1 つのガイドをプラットフォームに接続し、ナットとワッシャーを取り付けます。

ハンドルーターに円錐状のカッターを取り付けます。 ルーターをプラットフォームに押し付け、カッターの端をプラットフォームの中心の線に合わせて、ボルトをガイドに固定します。 ガイドのもう一方の端でもこの操作を繰り返し、すべてのボルトを締めます。 2番目のガイドも同様にねじ込みます。

したがって、手動ルーターはガイドに沿ってプレキシガラスプラットフォームに沿ってスライドし、両側でしっかりと固定され、エラーや間違いを防ぎます。

次に、フライス盤を使用してカッター用の溝を切ります。事前にプラットフォーム上にフェルトペンでその寸法をマークしておきます。 幅は入手可能な最大のフィンガー カッターよりも 1 mm 大きくする必要があるため、溝は 3 パスで作成されます。

次の段階では、リミッターを取り付けるための装置をポリスチレンから作成する必要があります。 リミッターは移動し、テーブルプラットフォームに取り付けられたリミッターベースに固定されます。

1. ポリスチレンブランクを丸鋸で切断します。
2. 溝はフライス加工されています。
3. 固定用の穴を開けます。

溝はストップのブランクにフライス加工され、溝の穴にネジをねじ込むことによってベースに挿入されます。 必要に応じて、はみ出したネジをグラインダーで削り、ヤスリでバリを滑らかにします。

1. クランプバーにドリルで穴を開けます。
2. このカッターは、家具のボルトの頭の皿穴を選択するために使用されます。
3. ボルトを穴に差し込みます。

プラットフォームの裏側には、テーブルを固定するためのボルトが溝に嵌まるようにバーが挿入されています。 ウイングは家具のボルトやリミッターネジにねじ込みます。

フライステーブルのデザインは手作業で作られており、すぐに使用できます。

手作りテーブルの使用手順

バーのフライス加工

1. ワークを下から取り付け、両側をプレッシャーバーで覆い、クランプします。 プラットフォームのプレキシガラス上のマークとブロック上のマークを使用して、ブロックの中心がプラットフォームの中心に来るように構造の向きを決めます。 圧力バーの翼がクランプされています。 この後、ワークピースを備えた構造が大工用万力でクランプされます。
2. バー上のマーキングと円錐形のカッターを使用して、リミッターを設定および固定します。
3. ハンドルーターをガイドに沿ってある停止位置から別の停止位置まで移動させ、深さを数回変更し、溝を選択します。

基板の溝加工

この作業を行うには両面テープが必要です。 クランプバーがデバイスから取り外されます。

1. 鉛筆でボードに印を付け、テープをボードに貼り付け、マークに従ってプラットフォームをボードに押し付けます。
2. リミッターを取り付けて押します。
3. 溝はフライス加工されています。

次の図は、ハンドルーターを使用してバーとボードに行った作業を示しています。 ほぞを使って組み立てた結果も示します。 すべての寸法は完全に正確で、プロセスは 1 時間続きました。

結論

手作りのテーブル手動フライス盤の場合、導入が簡単で低コストです。 これに加えて、部品に素早く取り付けられ、手動フライス加工作業を簡単かつ正確に実行できます。 作業場でこの装置を使用すると、大工の生産性が大幅に向上します。

ビデオ

ハンドルーターで表面を加工する場合、同時に製品を保持する必要が生じることがよくあります。 ミーリングテーブルはそのような状況を想定して設計されています。

もちろん、このデバイスはホームセンターで購入できますが、安くはないので、少し時間をかけてフライステーブルを自分で作成することをお勧めします。

フライステーブルの種類

実行する作業の量は、必要なテーブルのバージョンによって異なります。

ルーター テーブルにはいくつかの種類があります。

1. 定常
   自立式の本格的なデスクトップ。
2. ポータブル
   必要に応じて設置できる卓上デザイン。
3. 集計
   ルーターを使用して作業するために、鋸テーブルの表面を拡張する場合のオプション (写真)。

デザイン要素

この記事では、固定式フライステーブルについて説明します。 それを作成したら、他のタイプの構造に独立して対処できます。

テーブルの最も重要な部分はベッドです。 フレーム（脚、フレームなど）とテーブル天板（金属板などのテーブル部品を含む）で構成されます。 ベッドの高さは75cmから1mまであり、個別に調整できます。

古い不要なテーブルは簡単にフライステーブルに変えることができ、ベッドとして非常に適しています。

テーブルトップはチップボード、積層チップボード、厚い合板、またはプラスチックで作られています。 最適なシート厚は16mmです。 フレームの材料は、木片がその表面に沿って常に移動するという事実を考慮して選択する必要があります。 したがって、滑らかでなければなりません。 多くの場合、カウンタートップは腐食しにくい金属 (アルミニウムなど) でできています。

天板中央に取付板が付いています。 多くの人は、このような詳細はなくても大丈夫だと考えていますが、それは真実ではありません。 取り付けプレートはすべてのフライス装置のホルダーです。

プレートの厚さは 8 mm 以下にしてください。 使用される材料は希望と能力に応じて異なります。 金属、テキストライト、耐久性のある合板、またはその他のシート素材を使用できます。 ルーターソールのサイズに合わせてプレートの中央に穴が開けられています。

重要：フライスカッターのモデルはそれぞれ異なるため、テーブルを作成するときは、その高さが自分の身長に最適であること、ルーターの取り付けと穴のサイズが工具に正確である必要があることを考慮する必要があります。

固定式フライステーブル

金属フレームとオランダ合板で作られたテーブルトップを備えたフライステーブルを作成するオプションを検討してみましょう。

材料と道具

自分の手で手動ルーターのテーブルを作成するには、次の材料が必要です。

• 金属コーナーまたはパイプ（フレーム用）
• アルミガイド
• ルーターを取り付けるための車軸
• 金属用パテ、プライマー、塗料
• タッピンねじ
• 家具ボルト 6 x 60 mm
• ナット付六角アジャストボルト 4個
• フィンランド製防湿積層合板 厚さ18mm（他の素材でも可）
• 板または合板の端材（リップフェンスを作るため）。

次のツールも必要です。

• 溶接機（金属テーブルフレーム用）
• ドリルとビット
• ドライバー
• ジグソーパズル
• ルーター
• スパチュラ、ブラシ、ウエス。

自分の手で変形テーブルを作成して組み立てる方法：

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そして自分用のテーブルの作り方について ミシンから知ることができます。

製造段階

ステップ1。まず、テーブルフレームを作ります。卓上ホルダーは4から溶接されます。 プロファイルパイプ 25 x 25 mm、テーブルの片側に、平行フェンスがそれに沿って移動する別のパイプを溶接する必要があります。 脚はそれらに溶接されています。

フレームの両側（テーブルトップが配置される周囲に沿って）にパイプと同じ長さの角を溶接して、テーブルトップが凹部のこれらの角に収まるようにすることができます。

私たちが使用するもう 1 つのオプションは、テーブルトップに追加のサポートを取り付けることです。さらに 2 本のパイプを長辺に溶接します。これは、合板のサポートとしてだけでなく、ルーターのリミッターとしても機能します (それらの間の距離は、デバイスを取り付けるための穴を安全に切り取ることができるような距離である必要があります)。

作業場をより安定させるため、テーブルの脚の間に床から約20cmの距離で補強ブリッジを溶接しています。

ステップ2。塗装には油性塗料を使用する必要があります（アルミニウムや亜鉛メッキ鋼には適していません）。 金属の汚れを取り除き、溶剤（アルコール、灯油など）を使用して脱脂します。 必要に応じて、表面を特別なパテで埋めて下塗りすることができます。

注記：すべての作業は人工呼吸器を着用し、換気された場所で実行する必要があります。

申請後 最後立っている場合はいっぱいになるまで待つ必要があります 乾燥その後、次のアクションに進みます。

ステップ3。テーブルトップを正確にカットしました 金属カーカス角にしっかりフィットするように。 強度を高めるために、（金属ドリルを使用して）穴を開けることができます。 金属パイプ（またはコーナー）テーブルトップの端を家具用ボルトでフレームに固定します。 完成したテーブルトップのサイズは84 x 59 cm、テーブルの高さは90 cmです。

ステップ4。端から20〜25 cmの距離でカットします アルミガイドテーブルトップの全長に沿って。

ステップ5。ルーターの軸を半分に切ります。 これにより、ソールとガイド軸の間のスペースが 11mm に広がります (カットされていない軸を使用する場合、この距離はわずか 6mm になります)。

ステップ6。ルーターからソールを取り外し、テーブルトップの中央に固定用の4つの穴をマークし、ドリルで開けます。 テーブルトップの真ん中に穴を開けます。 穴のサイズはツールごとに異なります。 ルーター軸のクランプを固定しているボルトを差し込む穴の左右に穴を開けます（ボルトは取り外せなくなります）。

ステップ7裏側にはルーターを使って大きな溝を作る必要があります。 唯一フライス盤。

溝自体の貫通穴の上部と下部に、軸と同じ長さの小さな溝を（ルーターで）切ります。 溝の端にはフォスナードリルを使用して、 小さい調整ボルト用の凹み付き 六角穴。

ステップ8大きな溝の幅に等しいパイプを2本切り出します。 取り外せないボルトにはドリルで穴を開けます。 ルーター軸用のクランプを入手しました。 ナットはボルトにねじ込まれます。

ステップ9六角ナットとボルトが両側に配置されています 軸そしてそれを実行するために必要なものです 平面調整フライス盤。

ステップ10平行停止をします。 これを行うには、この目的のために特別に溶接されたパイプに沿って移動できるように、小さな合板に溝を切ります。 ジグソーを使用して、3 つの同じサイズの合板ストリップ (ストリップの長さ = テーブルの長さ + ガイド パイプの幅) と、それらの補強リブ 4 つを切り出します。

合板の 1 本のストリップに、切りくずを排出するための半円形の穴が開けられます。この穴は、テーブルトップのスロットに対応する必要があります。 2 番目のストリップの同じ場所に四角い穴が開けられます。

3番目の合板を半分に切断します。 ボルト（その後、移動のために長い溝を作る必要があります）または簡単なガイドを使用して、四角い穴でストリップの背面に取り付けられます。 合板の半分はさまざまな方向に離れるはずです。 このストリップの最上端にはアルミニウム製のガイドが取り付けられています。

ステップ11 1番目と2番目のストリップを切り欠きのある側面と一緒に固定します。 補強リブを取り付けます: 2 - 結果として生じるエッジに沿って 大きな穴合板ストリップの接合部に、両側に一度に1つずつ（端から7〜10 cmの距離に）。

薄い合板の小さな正方形を切り出し（中央にある補強リブの間に収まる）、中央近くに掃除機のパイプの直径に等しい穴を開けます。 合板は補強材に取り付けられ、三角形の箱を形成します。

ステップ12ミリングテーブルの平行ストップはクランプで固定されています。 これは、フライステーブルを簡単に取り外して再配置できるようにするためです。 完全にルーター向けの場合は、次のことが可能です。 修理動きに溝のあるブラケットを使用して強調します。

ステップ14ルーターを取り付けます。半分にカットした車軸をルーターの横穴にねじ込み、ナットを取り付けて、パイプクランプでルーターを固定します。

ステップ15テーブルをひっくり返します。 六角レンチを使用してボルトを回し、ルーターを持ち上げます (1 回転 = 1 mm)。

ジャッキで取り付けることができるので、ボルトを使用する必要がありません。 ルーターの電源を入れるには、脚の 1 つにスイッチ付きのソケットを取り付けます。これが ON/OFF ボタンとして機能します。

注記：作業中にルーターからワイヤーを固定するための小さなテープを用意しておくと便利です。

職場の安全

電動工具を扱うときは、次の安全規則を忘れないでください。

• ルーターを使用して作業するときは、ルーターから背を向けたり、手でツールの近くのワークを動かしたりしないように注意してください。
• 必ず拘束具、安全メガネ、手袋を使用してください。
• お子様を操作機械に近づけないでください。
• 故障が発生した場合は、すぐにルーターのプラグを抜き、修理工場に持って行きます。

ハンドルーター用のテーブルの作成方法の詳細については、「」を参照してください。 ビデオ：