Podłoga wyłożona kafelkami do kuchni i łazienki jest praktyczna i trwała, ale czy można układać płytki na istniejących podłogach drewnianych bez uciekania się do dużych powierzchni Roboty budowlane? Odpowiedź będzie brzmiała: tak. W tym artykule szczegółowo przestudiujemy wszystkie niuanse „współpracy” tak różnych materiałów.

Według jego cech okładziny drewniane na pierwszy rzut oka są całkowicie niekompatybilne z płytkami. Drewno nie jest statyczne podczas użytkowania. Nawet podłogi wykonane z dobrze wysuszonych i impregnowanych desek nadal kurczą się w ciągu 2-3 lat.

Codzienne wahania temperatury i atmosfery powodują, że powierzchnia „gra” – czasem się rozszerza, czasem kurczy. Procesy te pozostają niezauważone przez człowieka, czego nie można powiedzieć o płytkach: mogą się odklejać, kruszyć i dosłownie pękać w szwach.

Aby temu zapobiec, należy zbadać przyczyny wpływające na odkształcenie powłoki ceramicznej i, jeśli to możliwe, je wyeliminować.

Głównym czynnikiem wpływającym na stabilność pokryć dachowych

Podczas układania płytek należy zwrócić szczególną uwagę na Praca przygotowawcza. Estetyczny wygląd gotowej powłoki i jej dalsze właściwości użytkowe zależą od tego, jak dobrze przygotowana i wypoziomowana jest powierzchnia.

Przekonaliśmy się już, że drewno nie jest materiałem statycznym, dlatego naszym głównym zadaniem jest stworzenie uniwersalnej powierzchni, która będzie podstawą montażu. Baza ta musi „pogodzić” dwie różne powłoki, a następnie główny czynnik stabilność pokrycia płytkowego - statyczna i trwała.

Rada! Nie można układać płytek na „świeżych” podłogach – okres skurczu wynosi co najmniej 2-3 lata od momentu montażu.

Prace przygotowawcze: sprawdzamy i

Zanim stworzysz stabilną podstawę dla płytek, musisz sprawdzić swoją drewnianą podłogę. Następnie utwórz wielowarstwowe ciasto z istniejących i dodatkowych materiałów, które zachowają jego solidność posadzka, zapewni wentylację drewnianym częściom konstrukcji i zminimalizuje obciążenie drewna.

Ważny! Bezkrytycznie konstrukcja drewniana nie możemy sobie poradzić. Niezależnie od stanu zewnętrznego desek wierzchnich należy je zdemontować i wymienić uszkodzone elementy. W razie potrzeby skróć etap układania legarów i wypoziomuj je w poziomie za pomocą poziomicy. Obowiązkowe jest leczenie antyseptyczne wszystkich konstrukcji drewnianych.

Etapy pracy

Krok 1. Usuwamy pokrycie drewniane po uprzednim oczyszczeniu go z obróbki farb i lakierów.

Ważny! Jeśli stan desek jest zły, pomiń ten krok, w dalszym ciągu nie nadają się one do dalszego użytkowania.

Można przyspieszyć ten proces na trzy sposoby: chemiczny, termiczny i mechaniczny. Wszystkie są dość czasochłonne, więc wybierz ten, który jest dla Ciebie akceptowalny.

1. Metoda chemiczna polega na obróbce podłóg specjalnym odczynnikiem, który rozpuszcza lakier lub farbę.
2. Metoda termiczna - podgrzewanie powierzchni suszarką do włosów. Następnie powłokę malarską usuwa się szpatułką.
3. Mechaniczną metodę usuwania lakieru lub farby wykonuje się za pomocą elektronarzędzia: szlifierki kątowej ze specjalną przystawką, a następnie szlifierka lub po prostu papier ścierny powierzchnia jest szlifowana.

Krok 2. Sprawdzamy stan belek i legarów.

Wymiana uszkodzonych elementów jest obowiązkowa. Następnie przeprowadza się wyrównanie w poziomie.

Krok 3. Leczenie antyseptyczne.

Nie oszczędzaj pieniędzy na tej procedurze - dobre produkty przeciwgrzybicze nie są tanie. Należy postępować ściśle według instrukcji, przestrzegając odstępu czasu i liczby powłok. Kolejny krok wykonaj dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Krok 4. Izolacja ekspandowaną gliną.

Glinkę ekspandowaną należy pobierać w małych frakcjach. Cała przestrzeń pomiędzy legarami jest wypełniona. W przypadku wentylacji naturalnej pozostaje szczelina 5 cm (odległość od spodu kłody do izolacji).

Krok nr 5. Układanie szorstkiej wykładziny.

Jeśli listwa w dobrym stanie, może być stosowana jako szorstka powłoka. Zabezpieczamy go za pomocą ocynkowanych śrub i szpachli. Musisz pozostawić 1 cm szczelinę na obwodzie, która jest wypełniona pianka poliuretanowa.

Gdy płyta nie nadaje się do dalszego użytkowania, rolę szorstkiego podłoża pełni odporna na wilgoć sklejka lub płyta wiórowa zaimpregnowana specjalnym impregnatem. Arkusze układane są w szachownicę, szczeliny technologiczne są zabezpieczone pianką.

Teraz musisz stworzyć kolejną warstwę „kanapki” - mocnej i stabilnej powierzchni, na której płytka zostanie bezpośrednio przyklejona. Istnieją trzy sposoby tworzenia bazy:

• Metoda ekspresowa;
• Metoda poziomowania „na sucho”;
• Cement- wylewka betonowa lub metodą „mokrą”.

Każda metoda ma swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się im szczegółowo.

Ekspresowa metoda przygotowania powierzchni

Tę metodę najlepiej stosować na podłogach drewnianych, które są w dobrym stanie lub mają drobne wady.

Będziesz potrzebował arkuszy odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej, która zostanie przymocowana za pomocą wkrętów samogwintujących do szorstkich desek w dwóch rzędach. Płyty gipsowo-włóknowe można przykleić do drewna za pomocą kleju poliuretanowego. Jego dwuskładnikowy skład jest na tyle mocny, że drewno nie ma praktycznie żadnego wpływu na klejone arkusze.

Główne zalety:

• szybki i tani montaż konstrukcji;
• dobra odporność na wahania temperatury drewna.

Ważny! Na etapie prac przygotowawczych opisanych w odpowiedniej sekcji, podczas wyrównywania powierzchni metodą ekspresową, nie ma potrzeby wypełniania izolacji. Znacząco skróci to czas realizacji prac i obniży jej koszty.

Główne etapy.

Metoda „na sucho” wyrównywania powierzchni

Kluczowym celem metody jest utworzenie jak najbardziej stabilnej podwarstwy ze sklejki wodoodpornej, płyty wiórowej, płyty OSB. Te odpady drzewne są bardziej statyczne niż drewno ze względu na składniki wiążące stosowane w procesie produkcyjnym.

Zalety:

• zwiększenie właściwości izolacyjnych poprzez ułożenie dodatkowej warstwy izolacji;
• czas realizacji ulega znacznemu skróceniu ze względu na brak prac wymagających oczekiwania technologicznego.

Wady:

• Ta metoda wyrównywania powierzchni polega na podniesieniu wysokości podłogi, co jest niepożądane w pomieszczeniach o początkowo niskim suficie.

Jeśli wysokość sufitu pozwala na zastosowanie tej metody, należy pamiętać, że różnica między wypoziomowaną a niewykończoną powierzchnią będzie widoczna. Możesz wizualnie ukryć ten niuans, instalując mały stopień lub próg.

Instrukcja krok po kroku

Pierwszy etap. Układanie warstwy izolacyjnej.

Po impregnacji desek podłogowych lateksem układa się i mocuje do nich siatkę malarską. Wzdłuż obwodu pomieszczenia mocuje się go za pomocą zakładki na wysokość nieco wyższą niż poziom przyszłego jastrychu i zabezpiecza od góry taśmą o szerokiej krawędzi.

Druga faza. Dodawanie suchej mieszanki.

Sucha mieszanka wyrównująca składa się z drobnej gliny ekspandowanej, piasku gliniastego i innych dodatków. Mieszankę należy dokładnie i równomiernie rozprowadzić na powierzchni.

Trzeci etap. Układanie arkuszy płyty wiórowej lub sklejki.

Materiał układa się w dwóch rzędach metodą „ceglaną”: szwy między arkuszami nie powinny się pokrywać.

Czwarty etap. Szlifowanie i gruntowanie.

Arkusze sklejki lub innych paneli drewnianych należy przeszlifować wzdłuż szwów. Złącza są wypełnione szczeliwem i pokryte warstwą podkładu.

Metoda poziomowania „na mokro”.

Sposób wyrównywania powierzchni metodą „na mokro” jest podobny do zwykłego przygotowania jastrychu przed ułożeniem płytek. Różnica polega na tym, że warstwa mieszanki wyrównującej jest znacznie mniejsza niż zwykle, ponieważ obciążenie pokryć drewnianych jest ograniczone ich właściwościami.

Do wypełniania stosuje się samopoziomujące mieszanki polimerowe lub cementowo-piaskowe. Wybieraj produkty od zaufanych producentów, aby właściwości użytkowe Twojej podłogi nie uległy pogorszeniu.

Korzyść: dzięki tej metodzie poziomowania otrzymasz „pływający” jastrych, który będzie odporny na „kaprysy” konstrukcji drewnianych.

Podstawowy wady– oznacza to zwiększone koszty pracy i wzrost wysokości podłogi. Element finansowy emisji jest wyższy niż w dotychczasowych metodach.

Etapy pracy.

Krok 1. Wzmocnienie konstrukcji drewnianej.

Jeżeli odległość między opóźnieniami jest większa niż 500 mm, prace przygotowawcze obejmą, oprócz kontroli i wymiany uszkodzonych części, wzmocnienie konstrukcji dodatkowymi drewnianymi belkami.

Krok nr 2. Zamontuj podłogę pośrednią z deski podłogowej.

W tym celu można użyć używanych desek, jeśli ich wytrzymałość nie pozostawia wątpliwości, a ich grubość wynosi co najmniej 40 mm. Deski mocuje się do legarów szczeliną wentylacyjną (10 mm).

Krok nr 3. Montaż głównej podłogi.

Do szorstkich desek mocuje się płyty wiórowe lub sklejkę prostopadle. Grubość materiału musi wynosić co najmniej 12 mm. Metodą montażu jest „cegła” ze szczelinami między płytami 2–3 mm.

Krok nr 4. Hydroizolacja.

Dobra warstwę izolacyjną tworzymy z papieru olejowanego lub impregnowanego parafiną oraz grubej folii plastikowej. Konieczne jest dokładne rozłożenie całej powierzchni podłogi, a także obwodu pomieszczenia do wysokości ściany 10 cm i większej. Materiał układa się na zakładkę i starannie zabezpiecza taśmą dwustronną. Na obwodzie przyklejona jest szeroka taśma izolacyjna.

Hydroizolacja podłogi folią

Krok nr 4. Wypełnij mieszaninę samopoziomującą. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 10 mm.

Przygotuj mieszaninę zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Rozłóż według piętra. Po stwardnieniu kompozycji możesz rozpocząć klejenie płytek.

Niektórzy budowniczowie, aby zaoszczędzić pieniądze, przyzwyczaili się do samodzielnego wykonywania niwelatorów podłóg. Do jego przygotowania stosuje się oczyszczony piasek i płynne szkło w stosunku 2: 2. Mieszaninę doprowadza się do pożądanej konsystencji za pomocą oczyszczonej wody.

Przygotowanie do układania płytek

Narzędzia i materiały:

• klej do płytek kompatybilny z powierzchnią podłoża;
• mikser budowlany;
• ząbkowana szpatułka;
• gumowy młotek;
• przecinarka do płytek lub szlifierka;
• poziom budynku.

Metody klejenia:

• mur we wzorze;
• jodełkowy;
• w szachownicę;
• prostokątny mur.

Jeśli brakuje Ci środków, ostatnia metoda instalacji jest najbardziej ekonomiczna i korzystna pod względem przycinania.

Ważny! Przed klejeniem należy wypróbować mur na sucho - pomoże to wybrać optymalną metodę montażu.

Teraz już wiesz, że układanie płytek na drewnianej podłodze jest zadaniem wykonalnym, ale czy jest to warte wysiłku, zależy od Ciebie.

Wideo - Jak układać płytki na drewnianej podłodze

Wideo - Układanie płytek na drewnianej podstawie

Podłogi z płytek ceramicznych – praktyczna opcja do pomieszczeń wilgotnych. Wyjaśnia to jej wysoki poziom Charakterystyka wydajności– estetyka, trwałość, odporność na wilgoć, gnicie i odkształcenia.

Właściciele domów często mają wątpliwości, czy mogą układać płytki na podłogach drewnianych. Oczywiście jest to możliwe, ale przy ścisłym przestrzeganiu technologii montażu materiału okładzinowego.

Czy można układać płytki na drewnianej podłodze?

Płytki ceramiczne i drewno są materiałami praktycznie niekompatybilnymi, ponieważ drewno, jak każdy materiał pochodzenia organicznego, z czasem wysycha i odkształca się. Może również pęcznieć i pękać, nawet jeśli jest dobrze zabezpieczony.

Jeśli nałożysz warstwę kleju do płytek lub wykonasz wylewkę cementową bezpośrednio na desce podłogowej, wówczas ruch drewna z pewnością doprowadzi do odpryskiwania płytek, pęknięć w wylewce, a w konsekwencji do straty pieniędzy i czasu na kolejną naprawa podłogi.

Głównym zadaniem jest utworzenie pomiędzy powierzchnią drewnianej podłogi a płytkami warstwy amortyzującej, która będzie kompensować mikroruchy podłoża, nie przenosząc ich na warstwę kleju do płytek.

Zapotrzebowanie i popularność płytek ceramicznych pozwala na ich szerokie zastosowanie do okładzin starych drewniane podłogi. Układanie ceramiki dopuszczalne jest na następujących rodzajach podłoża:

• rama,
• dziennik,
• graty,
• tablica panelowa

Układanie płytek na podłodze drewnianej wymaga uwzględnienia specyfiki powierzchni, jej wysokiej jakości przygotowania i zgodności z technologią montażu.

Na podstawie wyników wstępnej kontroli drewnianej podstawy przeprowadzane są następujące czynności:

• Powierzchnia jest w dobrym stanie użytkowym, nie jest uszkodzona - trwa przygotowanie podłogi i układanie płytek.
• Powierzchnia jest uszkodzona lub zdeformowana – montaż jest niemożliwy. Na początek przeprowadza się całkowitą lub częściową renowację poprzez wymianę uszkodzonych obszarów.

Pomiędzy płytką a podłożem zainstalowana jest warstwa tłumiąca, która amortyzuje ewentualne ruchy podłogi. Zapewnia również dodatkową ochronę podłogi przed zwiększoną wilgocią i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się drewna.

Trudności w montażu wykładzin podłogowych

Zaniedbanie podstawowych zasad przygotowania podłoża i układania ceramiki podłogowej może prowadzić do:

• Do odkształceń, pęknięć i uszkodzeń okładziny w wyniku ruchu drewna.
• Do uszkodzeń przez gnicie i pleśń w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

W procesie instalowania płytek początkujący rzemieślnicy mogą napotkać pewne trudności:

• Niewystarczająca sztywność podstawy ze względu na ruchliwość drewna do mocowania ceramiki podłogowej.
• Niewystarczający dostęp tlenu do dolnej części konstrukcji podłogi.
• Nierównomierny rozkład maksymalnych obciążeń na całej powierzchni.

Instalacja kafelki podłogowe V drewniany dom po zakończeniu budowy, a także ułożeniu podłóg z podłogami drewnianymi nie jest wykonywana. Praca jest możliwa dopiero po całkowitym skurczeniu konstrukcji po 3-4 latach. Jeśli dom jest zbudowany z cegły, żelbetu lub pustaków żużlowych, podłogę można wykonać w dowolnym momencie.

Cechy układania płytek w łazience i kuchni

Płytki ceramiczne są często stosowane do zabezpieczania powierzchni drewnianych w pomieszczeniach i budynkach o dużej wilgotności - przedpokój, łazienka, kuchnia, korytarz, łazienka, łaźnia i basen.

Główna różnica polega na tym, że w łazience, kuchni i innych obszary funkcjonalne powietrze jest przesycone wilgocią i parą. Wymaga to dodatkowej hydroizolacji powierzchni. Do tych celów stosuje się folię PCV lub papę bitumiczną.

Doskonałą alternatywą są odporne na wilgoć płyty gipsowo-kartonowe oraz płyty cementowo-wiórowe o grubości do 2 cm.Hydro materiały izolacyjne montowany na wcześniej ułożonej papie bitumicznej i zabezpieczony wkrętami samogwintującymi.

Ważny! Szczeliny między materiałem hydroizolacyjnym a ścianami są starannie wypełnione pianką poliuretanową. Zapewni to dodatkową wytrzymałość podstawy.

Przygotowaną powierzchnię gruntuje się, po czym układa się płytki.

Przygotowanie drewnianej podstawy

Przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odpowiednio przygotować powierzchnię drewnianą. Konstrukcja wielowarstwowego ciasta podłogowego zapewni solidność i wentylację podstawy, zmniejszając obciążenie drewna.

Najpierw demontowana jest drewniana konstrukcja podłogi. Zdeformowane i uszkodzone elementy wymieniane są na nowe. W razie potrzeby etap układania opóźnienia jest zmniejszony, a powierzchnia wypoziomowana. Dodatkowo konstrukcja jest traktowana związkami antyseptycznymi.

Instrukcje dotyczące wstępnego przygotowania drewnianej podłogi obejmują następujące kroki:

Scena 1. Demontaż podłoża i wstępne oczyszczenie lakieru. Czyszczenie powierzchni odbywa się na trzy sposoby:

• Chemiczny. Pielęgnacja podłóg drewnianych środkami chemicznymi, które pomagają rozpuszczać lakiery i farby.
• Tepłow. Ogrzewanie podstawy za pomocą suszarki do włosów i demontaż powłoki metalową szpatułką.
• Mechaniczny. Usuwanie powłoki przy pomocy elektronarzędzia - szlifierki kątowej z nasadką, szlifierki lub papieru średnioziarnistego.

Etap 2. Sprawdzenie stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych podłogi - legarów i belek, wymiana ich na nowe oraz wyrównanie powierzchni.

Etap 3. Antyseptyczna obróbka powierzchni. Drewno jest podatne na duże zmiany wilgoci i temperatury, dlatego wymaga maksymalnej ochrony przed gniciem, deformacją i pleśnią. Kurację przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta, zachowując odstępy i intensywność stosowania.

Etap 4. Ułożenie warstwy termoizolacyjnej. Do izolacji stosuje się drobno ekspandowaną glinę do wypełnienia wolna przestrzeń pomiędzy legarami w podłodze. Aby zachować naturalną wentylację, pomiędzy dolną częścią bali a ociepleniem przewidziano szczelinę technologiczną o szerokości 6 cm.

Etap 5. Montaż podłoża. Do tych celów wykorzystuje się czystą i poziomą deskę, którą mocuje się do podłoża za pomocą ocynkowanych wkrętów. Powierzchnię wyrównujemy cienką warstwą szpachli. Odległość od ściany do deski podłogowej wypełniona jest pianką.

Zamiast deski podłogowej można zastosować sklejkę lub płytę wiórową o grubości 12 mm po wstępnej obróbce środkami antyseptycznymi.

Warstwa hydroizolacyjna pod płytkami

Staranne uszczelnienie powierzchni zapewni długą żywotność okładziny podłogowej. Do tych celów stosuje się praktyczny, odporny na zużycie i niezawodny materiał, który jest odporny na przenikanie wilgoci i kondensację.

Powierzchnię poddaje się działaniu podgrzanego oleju schnącego lub impregnacji na bazie lateksu, na którą nakłada się specjalną taśmę tłumiącą, zachodzącą na siebie. Zapewnia niezbędną amortyzację i kompensację ruchów drewnianej podstawy.

Taśmę dwustronną amortyzującą montuje się stroną elastyczną skierowaną do drewna, a stroną wytrzymałą do płytek. Dodatkową zaletą stosowania warstwy tłumiącej jest zachowanie naturalnej wentylacji i zapobieganie przenikaniu wilgoci.

Metody wyrównywania powierzchni podłogi

Aby ułożyć płytki na przygotowanej drewnianej podłodze, musisz ułożyć niezawodną podłogę powierzchnia monolityczna. Można to zrobić na trzy sposoby:

• metoda sucha,
• sposób wylewania jastrychu cementowo-betonowego,
• droga ekspresowa.

Poziomowanie na sucho

Dość popularna metoda uzyskania płaskiej powierzchni przy użyciu odpornych na wilgoć płyt gipsowo-kartonowych, sklejki i płyt OSB. Materiały takie charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością i właściwościami statycznymi, są odporne na odkształcenia i gnicie.

Poziomowanie suchej powierzchni jest inne:

• Zwiększenie właściwości termoizolacyjnych podłoża.
• Prostota i dostępność proces technologiczny układanie izolacji.

Wśród wad są:

• Znaczące podniesienie poziomu podłogi, co jest niedopuszczalne w małych pomieszczeniach o niskim suficie.
• Wizualna różnica pomiędzy gładką i nieobrobioną powierzchnią.

Poziomowanie na sucho odbywa się zgodnie z następującym schematem:

1. Montaż izolacji termicznej, zabezpieczenie związkami ochronnymi i utrwalenie nakładającej się siatki malarskiej.
2. Wypełnienie wyrównującą, suchą mieszanką zrębków keramzytu, piasku i innych składników wiążących. Równomierne rozprowadzenie mieszanki na całej powierzchni.
3. Montaż wybranego materiału - sklejki lub płyt - w szachownicę tak, aby połączenia poszczególnych elementów nie pokrywały się.
4. Oczyszczenie powierzchni i fug za pomocą szlifierki i zabezpieczenie mieszanką gruntującą głęboko penetrującą.

Mokry jastrych

Sposób wyrównywania powierzchni jest podobny do tworzenia konwencjonalnego jastrychu do dekoracyjnego wykończenia.

Jastrych pływający przygotowuje się z wyrównujących mieszanek polimerowych i cementowo-piaskowych.

Jego główną zaletą jest stworzenie monolitycznej podstawy odpornej na ruchy drewnianej konstrukcji. Wady obejmują: wzrost wysokości ciasta podłogowego, znaczne koszty pracy i finansowe.

Prace nad ułożeniem mokrego jastrychu przeprowadza się w następującej kolejności:

1. Zwiększenie wytrzymałości podstawy. Jeżeli kłody znajdują się w odstępach co 50 cm od siebie, konieczne będzie sprawdzenie i zastąpienie zdeformowanych obszarów wzmocnieniem konstrukcji za pomocą prętów.
2. Montaż podłogi pośredniej z desek. Do tych celów stosuje się deski podłogowe lite o grubości do 4 cm, które mocuje się do bali, zachowując odstępy technologiczne wynoszące 1 cm.
3. Montaż sklejki lub płyt o grubości do 12 mm, podobnie jak mur. Szczeliny technologiczne pomiędzy poszczególnymi elementami wynoszą 3 mm.
4. Montaż warstwy hydroizolacyjnej z folii polietylenowej lub oleju olejowanego na całej powierzchni podłogi, zabezpieczonej taśmą dwustronną.
5. Wylanie na całą powierzchnię gotowej masy wyrównującej lub jastrychu cementowo-piaskowego o wysokości do 10 mm.

Ekspresowa metoda wyrównywania powierzchni

Służy do wyrównywania powierzchni znajdujących się w doskonałym stanie użytkowym lub posiadających drobne wady wizualne. Do pracy stosuje się tekturę odporną na wilgoć, którą mocuje się do szorstkiej płyty za pomocą wkrętów samogwintujących lub specjalnego kleju na bazie polimeru.

Do głównych zalet tej metody należy prostota i niski koszt montażu oraz odporność drewna na zmiany temperatury.

Sam proces odbywa się w następujący sposób:

1. Przed montażem płyt kartonowo-gipsowych sprawdzana jest poziomość desek podłogowych. Różnice eliminuje się za pomocą improwizowanych środków: papieru woskowanego, papy lub płyty pilśniowej.
2. Płyta gipsowo-kartonowa jest montowana na powierzchni murarstwo w dwóch warstwach. Ważne jest, aby upewnić się, że połączenia między rzędami nie pasują do siebie.
3. Na obwodzie podstawy zapewniona jest szczelina, a szwy między poszczególnymi elementami są wypełnione szczeliwem.
4. Podstawę ostrożnie traktuje się mieszaniną podkładów.
5. Szczelinę wypełnia się pianką poliuretanową, po czym montuje się listwę przypodłogową.

Układanie płytek ceramicznych

Technologia układania płytek na drewnianej powierzchni jest dość prosta do samodzielnego opanowania. Najpierw musisz przygotować narzędzia robocze i materiały:

1. Płytek ceramicznych.
2. Krzyże do płytek.
3. Klej do płytek.
4. Mikser budowlany.
5. Łopatka z zębami.
6. Gumowy młotek.
7. Przecinarka do płytek
8. Poziom.

Istnieje kilka opcji montażu płytek: prostokątne i szachownica, jodełka, romb lub wzór.

Ważny! Najpierw materiał układa się na sucho na powierzchni, aby wybrać optymalną metodę montażu.

Główne etapy układania płytek na przygotowanym podłożu:

1. Wyznaczanie obwodu i dzielenie pomieszczenia na cztery strefy po przekątnej.
2. Przygotować masę klejową według instrukcji producenta na 1 kwadrat powierzchni.
3. Mieszankę nakładać szpatułką i równomiernie rozprowadzać na powierzchni mocowania dwóch elementów.
4. Montaż płytek na zaprawie klejowej polega na delikatnym uderzaniu młotkiem, aby każdy element dobrze się skurczył. Umieszczanie krzyżyków w przestrzeni szwu w celu dostosowania szerokości szwu.
5. Następnie układa się materiał tak, aby wypełnić całą powierzchnię podłogi.
6. Sprawdzanie jakości muru na poziomie budynku.
7. Po całkowitym wyschnięciu mieszanki klejowej usuń krzyże i spoinuj fugi płytek.

Wysokiej jakości płytki ułożone na drewnianej podłodze zapewnią niezawodną i praktyczną powłokę, która przetrwa dziesięciolecia. Najważniejsze w tej kwestii jest przestrzeganie technologii montażu, a także uwzględnienie profesjonalnych porad i zaleceń.

Cugunow Anton Waleriewicz

Czas czytania: 4 minuty

Układanie płytek na drewnianej podłodze to w większości przypadków zadanie trudne i kłopotliwe. Wynika to z faktu, że wymagane jest bardzo staranne przygotowanie podłoża. Często ta procedura jest niepraktyczna: drzewo jest bardzo mobilne, stale się rozszerza lub kurczy. Powoduje to zwiększone obciążenie ceramiki i kleju do płytek. Pierwszy zaczyna pękać, drugi zaczyna się kruszyć. W rezultacie wykładzina podłogowa może po prostu spaść. Aby uniknąć powyższych problemów, należy ściśle przestrzegać technologii układania płytek ceramicznych na podłogach drewnianych.

Przygotowanie podłogi

Zazwyczaj podłoga drewniana jest pokryta deskami. Przed ułożeniem płytek należy upewnić się, że podstawa jest wytrzymała i niezawodna. W razie potrzeby przeprowadzić prace naprawcze i restauratorskie. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób:

• Najpierw sprawdź jakość legarów i podłoża. Dotyczy to zwłaszcza starych podłóg. Aby to zrobić, będziesz musiał całkowicie usunąć deski lub deski drewniane. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości lub niezawodności pojedynczego legara lub deski, należy je wymienić.

Ważny! Krok między opóźnieniami nie powinien przekraczać 50 cm: płytki będą dodatkowo obciążać deski, a jeśli odległość będzie zbyt duża, ulegną wygięciu. Jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, konieczne będzie zainstalowanie dodatkowych opóźnień.

• Legary muszą tworzyć idealnie płaską, poziomą powierzchnię.

• Podłoże i legary należy zabezpieczyć środkiem antyseptycznym, który jest niezbędny do ochrony drewna przed niszczącym działaniem grzybów, wilgoci, pleśni itp.
• Następnie przejdź do drewniana podłoga: sprawdzają także jakość desek czy płyt, w razie potrzeby wymieniają je, usuwają starą powłokę (lakier lub farbę).
• Połóż podstawę deski na legarach i sprawdź jakość powstałej powłoki, usuń wystające gwoździe lub śruby i przeszlifuj.

Ale teraz jest za wcześnie, aby rozpocząć układanie płytek na drewnianej podłodze w łazience lub innym pomieszczeniu. Sama technologia mocowania ceramiki nie różni się zbytnio od tradycyjnej, jednak podłoże wymaga dodatkowego przygotowania jedną z poniższych metod.

Układanie bezpośrednio na deskach

Czy można ułożyć płytki na drewnianej podłodze bez dodatkowej warstwy? Ta opcja jest najmniej niezawodna i dlatego używana najrzadziej.

Kolejność pracy będzie następująca:

• Najpierw musisz zapewnić hydroizolację. W tym celu deski pokrywa się grubą warstwą środka ochronnego. Możesz użyć oleju schnącego na gorąco w staromodny sposób lub preferować bardziej nowoczesny skład lateksu.
• Nie czekając, aż środek hydroizolacyjny wyschnie, połóż siatkę z włókna szklanego.
• Po nałożeniu powłoki wzmacniającej i warstwa ochronna suszone, siatka jest zabezpieczona wkrętami samogwintującymi.
• Powierzchnia jest pokryta roztworem podkładu, który poprawi przyczepność podłogi.
• Na koniec powierzchnię pokrywa się mieszaniną: piasku, płynnego szkła (lub kleju silikatowego) i wody w stosunku 2:2:1.

Po wyschnięciu można przystąpić do układania płytek podłogowych.

Na płytach drewnianych (OSB, płyta wiórowa, sklejka)

Jest to tak zwana metoda „sucha”. Przygotowując podłogę w ten sposób, nie będziesz musiał zawracać sobie głowy rozwiązaniami. Opcja ta nadaje się jednak do pomieszczeń suchych, w których poziom wilgotności nie jest wyższy niż średni i gdzie woda rzadko dostaje się na podłogę. Przygotowanie do układania płytek na drewnianej podłodze odbywa się w następujący sposób:

• Deski są traktowane środkiem antyseptycznym.

Jeśli deski drewniane zostaną ułożone na górze, same deski można ułożyć luźno. Szczelina może wynosić do 15 cm.

• Po wyschnięciu impregnatu na wierzch nakłada się środek hydroizolacyjny. W tym przypadku będziesz potrzebować folia polietylenowa lub specjalny papier budowlany (bitum, woskowany itp.).
• Rozłóż prześcieradła. Płyty powinny leżeć osobno i luźno. Szczelina między nimi powinna wynosić 5–10 mm. Jest to konieczne, aby zrekompensować rozszerzanie się arkuszy. Luki kompensacyjne pozostawia się również na obwodzie całego pomieszczenia.

• Płyty mocuje się na obwodzie pomieszczenia i na długości za pomocą wkrętów samogwintujących. Czapki powinny całkowicie wejść w arkusz. W rezultacie powierzchnia powinna pozostać płaska.
• Szczeliny kompensacyjne uszczelnia się uszczelniaczem lub pianką. Po wyschnięciu nadmiar szczeliwa jest odcinany, aby materiał nie uniósł się ponad podstawę. Wtedy możliwe będzie nawet ułożenie ceramiki.
• Na płyty nakładana jest również wzmocniona warstwa hydroizolacji, jak opisano powyżej.
• Następnie powierzchnię traktuje się również podkładem i/lub płytą OSB.

Cienki jastrych

Istnieją bardziej niezawodne sposoby układania płytek. Jednym z nich jest wylewanie cienkiego jastrychu. Technika ta zabezpieczy płytki przed ciągłymi wibracjami rozszerzającego się i kurczącego drewna.

• Rozpoczynają również od potraktowania desek: najpierw środkiem antyseptycznym, a następnie środkiem hydroizolacyjnym.
• Na obwodzie pomieszczenia przyklejona jest specjalna taśma, która nie pozwoli na zapadnięcie się jastrychu w punktach styku ze ścianą.
• Zainstaluj sygnalizatory. Zazwyczaj grubość lekkiego jastrychu nie przekracza 3 cm, a latarnie są instalowane na odpowiedniej wysokości.

Wskazane jest wzmocnienie podstawy. Aby to zrobić, między latarniami umieszcza się siatkę metalową lub z włókna szklanego.

• Przygotuj rozwiązanie dla jastrychu. Może to być standardowa mieszanina cementu, piasku i wody, przygotowana zgodnie z instrukcją. Ale lepiej użyć więcej nowoczesne środki, zawierające plastyfikatory, elementy wzmacniające itp., np. posadzki samopoziomujące.

Zapał tych, którzy chcą pokryć drewnianą podłogę płytkami ceramicznymi, jest zwykle chłodzony przez „deszcz lodu” wynikający z niezgodności materiałów podłoża i okładziny. Drewno ma tendencję do rozszerzania się i kurczenia, zmieniając rozmiar ze względu na niestabilność tła wilgotności i temperatury. Ceramika podłogowa, która jest zbyt wrażliwa na ruchy liniowe, stanie się bezużyteczna w wyniku gwałtownego ruchu drewna. Pojawią się pęknięcia, odpryski, kruszą się szwy, elementy odrywają się od podłoża, jeśli niezależny wykonawca nie nauczy się prawidłowego wykonywania pracy. Wymienione problemy nie zagrożą rzemieślnikom, którzy przestudiowali tajemnice i zasady podłóg ceramicznych.

Dlaczego niepożądane jest łączenie ceramiki i drewna

Pokrycie podłóg drewnianych powłoką ceramiczną słusznie uważa się za niezbyt mądry pomysł, ponieważ:

• Nie ma szczególnego sensu pokrywanie „ciepłego” drewna „zimnymi” płytkami;
• pod odporną na wilgoć ceramiką podłogową, zamontowaną na kleju do płytek, drewno prawie nie oddycha, dlatego zaczyna gnić i zapadać się;
• żywotność ceramiki budowlanej znacznie przewyższa żywotność drewna i szorstkich desek;
• trwała, niskościeralna ceramika łatwo wykrusza się przy liniowej rozszerzalności sąsiednich elementów;
• podłoga drewniana nie ma właściwości statycznych wymaganych przy układaniu wyrobów ceramicznych.

Drewno może i pod względem estetycznym ustępuje płytkom, ale nie jest to zbyt przekonujący argument. W końcu płytki stosuje się nie ze względu na piękno projektu, ale ze względu na jego zalety sanitarne i higieniczne. Jego zastosowanie jako zabezpieczenia podłóg drewnianych przed wilgocią jest kwestią kontrowersyjną, chociaż może być powodem stosowania podłóg ceramicznych drewniana wanna, w łazience, w kuchni lub w połączonej łazience. Ogólnie rzecz biorąc, gdy potrzebne jest ciągłe czyszczenie na mokro.

Załóżmy, że jest powód, jest materiał i chęć nałożenia powłoki ceramicznej na drewnianą podstawę. Pozostaje dowiedzieć się, jak i w jaki sposób można to zrobić, i wybrać racjonalną technologię.

Należy całkowicie unikać układania płytek podłogowych w nowym domu, podobnie jak instalowania podłóg z nowymi podłogami drewnianymi w każdym innym budynku. Należy poczekać do zakończenia intensywnego skurczu. To minimum 2-3 lata.

Jak ułożyć płytki ceramiczne na drewnianej podłodze

Podłoga drewniana to wielowarstwowa konstrukcja typu „sandwich”, utworzona częściowo lub w całości z drewna. Wyliczanie wszystkich wariacji na ten temat byłoby niepotrzebnie długie; rozważymy tylko najbardziej popularne typy. Aby wykonać prace związane z ułożeniem drewnianej podłogi, rzemieślnicy domowi otrzymują głównie:

• jedynie kłody pozostałe po demontażu zużytych desek podłogowych i uszkodzonego podłoża;
• podłoga wykonana ze sklejki odpornej na wilgoć, płyty OSB lub płyty wiórowej oczywiście z legarami pod spodem;
• Podłoga z desek jest w dobrym stanie, tj. nie nowa (!), ale lekko zużyta konstrukcja z wykładziną podłogową.

Liczba operacji naprawczych, a nie wybór schematu aranżacji, zależy od stanu „odziedziczonej” podłogi. Ponieważ proces mocowania elementów ceramicznych do dowolnego rodzaju powierzchni odbywa się według standardowego algorytmu, wszystkie różnice polegają na przygotowaniu.

W każdym razie konieczne będzie stworzenie płaskiego, mocnego i stosunkowo statycznego podłoża odpowiedniego do układania ceramiki. Spójrzmy jak.

Do ułożenia płytek należy przygotować podłogę drewnianą. W następnym artykule powiemy Ci kilka sposobów: .

Pierwsza metoda: wyrównywanie na sucho

Najpopularniejsza i najbezpieczniejsza technologicznie metoda wyrównywania podłóg. Jednocześnie tworzy się stosunkowo stabilna podwarstwa z odpornej na wilgoć sklejki lub podobnego materiału arkuszowego, odpowiednia do układania wykładziny podłogowej. Istnieje wiele różnych metod wykonywania poziomowania na sucho, takich jak:

• gotowe zestawy podłóg regulowanych z przykręcanymi wspornikami z tworzywa sztucznego, dzięki którym w ciągu kilku godzin możesz zamontować kłody lub od razu arkusze sklejki;
• niezależna konstrukcja systemu kłód lub podpór punktowych na szczycie „mocnej” promenady z późniejszym ułożeniem materiału arkuszowego;
• ułożenie podwójnej warstwy sklejki na istniejącym podłożu ze sklejki;
• mocowanie sklejki, płyty gipsowo-kartonowej, płyty OSB pociętej na ćwiartki za pomocą wkrętów samogwintujących bezpośrednio do wypoziomowanych desek podłogowych.

Oczywiste jest, że ostatnim akcentem suchego przygotowania będzie płyta wiórowa, sklejka lub analog, dzięki czemu można ją nakładać na drewnianą podłogę.

Wyrobów płytowych z prasowanego forniru lub odpadów drzewnych nie można uznać za całkowicie odporne na ruchy liniowe. To prawda, że ​​\u200b\u200bnie wykazują takiej zwinności jak drewno. Aby jednak przykleić płytki na arkuszach wyrównujących, należy zakupić dwuskładnikowy klej poliuretanowy, który jest elastyczny, a nie zwykły klej do płytek.

Przed przyklejeniem elementów ceramicznych powstałą powłokę ze sklejki poddaje się szlifowaniu wzdłuż szwów. Następnie złącza między elementami wypełnia się szczeliwem lub klejem zakupionym do nadchodzącej pracy, a powierzchnię traktuje się kompatybilną z nią impregnacją podkładową.

Zalety suchych metod tworzenia podłoża:

• możliwość poprawy właściwości izolacyjnych poprzez: styropian, wełnę mineralną, wypełnienie keramzytem pomiędzy legarami;
• minimalne obciążenie drewniane podłogi, nie charakteryzujący się wytrzymałością żelbetu;
• szybkość realizacji, brak przerw technologicznych znacząco „opóźniających” naprawy.

Są pewne wady. Wyrównywanie na sucho z pewnością „pochłonie” część wysokości sufitu. Będzie różnica między wykończoną i niedokończoną częścią podłogi, którą trzeba będzie ozdobić jako stopień lub mały próg.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami budowlanymi podłogę w pomieszczeniach higienicznych należy obniżyć co najmniej o kilka cm, aby w przypadku awaryjnych lub przypadkowych nieszczelności woda nie zalała podłóg w sąsiednich pomieszczeniach. Jeśli więc po wyrównywaniu na sucho, do którego należy dodać grubość powłoki ceramicznej, powierzchnia znacznie podniesie się ponad otaczającą podłogę, stosowanie technologii suchej jest niepożądane.

Wideo: regulowany system podłogowy

Metoda druga: jastrych „mokry”.

Lub lekka wersja tradycyjnego typu wyrównania. Wypełnienie wylewki w formie łatwej w użyciu jest wymagane, ponieważ nośność podłóg drewnianych nie jest wystarczająca do ułożenia pełnej warstwy wyrównującej. Istnieje również specyficzna cecha: jastrych na podłogach drewnianych należy odciąć zarówno od podstawy, jak i od ścian. Te. powinna być ułożona jak podłoga pływająca ze szczeliną odkształceniową na obwodzie i wokół komunikacji przechodzącej przez strop.

Dzięki zastosowaniu schematu pływającego elementy drewniane podłogi będą mogły poruszać się do woli, a ceramika z preparacją monolityczną będzie leżała nieruchomo.

Przyjmuje się, że standardowa grubość jastrychu wylewanego na podłogę drewnianą wynosi 3 cm, nie zaleca się zwiększania mocy, ponieważ jednocześnie wzrośnie ciężar. Nie warto też skracać, w przeciwnym razie będzie całkiem niezawodny. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w obu kierunkach.

Proces wylewania jastrychu na drewnianą podłogę krok po kroku:

• W celu szczegółowej diagnostyki demontujemy podłogę aż do drewna. Wszystkie drewniane elementy podłogi, które budzą najmniejsze wątpliwości co do niezawodności, są demontowane i zastępowane analogami. Jeśli odstęp między baliami jest większy niż 50 cm, wzmacniamy system instalując dodatkowe drewno. Pomiędzy końcami belek stropowych a ścianami budynku powinna pozostać szczelina 1 cm. Przed ponownym montażem wszystkie elementy podłogi należy zaimpregnować środkami antyseptycznymi.
• Konstruujemy podłogę do przyszłego wylewania. Stare deski o grubości 4 cm wystarczą, jeśli nadadzą się do dalszego użytkowania. Materiał na pióro i wpust nie wymaga klejenia. Pomiędzy deskami należy pozostawić około 1 cm odstępu w celu wentylacji. To samo robimy z nieobrzynanymi deskami przy wymianie zużytych desek podłogowych. W przypadku ciasnego ułożenia desek należy w podłodze wywiercić otwory wentylacyjne.
• Do desek mocujemy ćwiartowaną sklejkę odporną na wilgoć w poprzek ich kierunku o grubości co najmniej 12 mm lub inne płyty wykonane z prasowanych odpadów drzewnych. Elementy ułożone są na zasadzie murowania, skręcone ocynkowanymi wkrętami co 20 cm, nie powinny mieć połączeń krzyżowych. Pomiędzy arkuszami należy pozostawić odstępy około 3 mm.
• Wykonaną podłogę pokrywamy hydroizolacją. Lepiej jest używać papieru bitumicznego lub parafinowego, pergaminu lub szkła. Gruby polietylen nie jest zabroniony. Aby utworzyć monolityczny dywan izolacyjny, materiały w rolkach układa się na zakładkę i zabezpiecza taśmą. Wzdłuż obwodu należy utworzyć coś w rodzaju boków z podejściem do ścian min 10 cm.Dla wygody mocujemy je również do ścian kawałkami taśmy.
• Wzdłuż ścian kładziemy taśmę tłumiącą o grubości 0,8-1,0 cm i szerokości 10 cm, na rury zakładamy rękawy.
• Wypełnij jastrych fabryczną mieszanką poziomującą lub domowej roboty masę poziomującą. Do jego przygotowania potrzebne będą 2 części przesianego i umytego grubego piasku, płynnego szkła w tej samej ilości. Domową mieszankę należy zmieszać z jedną częścią wody pozbawionej zanieczyszczeń biogennych i sztucznych.

Po stwardnieniu wylanej warstwy można układać płytki na drewnianej podłodze z przygotowanym na nią preparatem, niezależnie od sufitu.

Podczas wykonywania prac glazurniczych w dowolnym pomieszczeniu przy użyciu płytek konieczne jest ułożenie nie tylko całych płytek, ale także ich części. Rodzi się pytanie, jak przyciąć płytki, aby krawędzie były gładkie. O specjalnych narzędziach, za pomocą których możesz to zrobić, opowiemy w materiale: .

Metoda trzecia: opcja ekspresowa

Polega na przyklejeniu do podłogi z desek arkuszy wodoodpornej płyty gipsowo-kartonowej za pomocą dwuskładnikowego kleju poliuretanowego, którego elastyczna struktura nie jest zakłócana przez ruchy drewna.

Najpierw kapitan musi przeprowadzić kontrolę konstrukcji i, jeśli to konieczne, naprawić. Aby zwiększyć sztywność podłogi, płytę gipsowo-włóknową można ułożyć w dwóch warstwach, tak aby szwy górnego rzędu nie pokrywały się ze szwami dna.

Konstruuje się go analogicznie do poprzednich schematów z wykorzystaniem rodzaju podłogi pływającej, zgodnie z którą na obwodzie pomieszczenia należy pozostawić lukę technologiczną. Złącza wypełnia się szczeliwem, a następnie całą powierzchnię zagruntowuje się uniwersalnym podkładem.

Zaleca się wypełnienie szczeliny dylatacyjnej pozostawionej na obwodzie po ułożeniu wykładziny i odcięciu nadmiaru izolacji masą uszczelniającą i pokrycie jej cokołem od góry. Jest to konieczne, aby podczas czyszczenia na mokro woda nie wyciekała, nie gromadziła się tam i nie psuła materiałów budowlanych.

Opinia eksperta

Wiktor Kaploukhiy

Dzięki swoim różnorodnym hobby piszę na różne tematy, ale moimi ulubionymi są inżynieria, technologia i budownictwo.

Za najlepszy sposób ułożenia płytek ceramicznych na drewnianej podłodze uważa się dwuwarstwową konstrukcję z płyt gipsowo-włóknowych, które montuje się na zakład i mocuje do podłoża za pomocą wkrętów do drewna. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów:

1. Podłoże musi być wodoodporne. W takim przypadku hydroizolacja bitumiczna najlepiej nadaje się do ochrony przed wilgocią. W przeciwieństwie do różnych folii polimerowych, wodoodporna kompozycja tego typu jest nakładana w postaci płynnej i wnika w górne warstwy drewna. Dzięki tej metodzie obróbki można nie tylko zabezpieczyć drewnianą podstawę przed różnego rodzaju wyciekami, ale także zapobiec pojawianiu się grzybów.
2. Jeżeli do układania płytek stosuje się klej w postaci suchej mieszanki, wówczas płyty z włókien gipsowych należy zaimpregnować gruntem głęboko penetrującym (np. Primer nr 6 firmy Artisan). Ponieważ kleje zawierające cement rozcieńcza się wodą do pożądanej konsystencji, mamy jeden negatywny czynnik: wilgoć wnikając w strukturę płyty gipsowo-włóknowej zmienia właściwości liniowe płyty gipsowo-włóknowej - z powodu pęcznienia materiału , jego wymiary rosną, a po odparowaniu cieczy maleją. Ruchy te mogą prowadzić do pękania spoin płytek, a w niektórych przypadkach do uszkodzenia płytek ceramicznych. Cienka warstwa podkładu będzie stanowić barierę, która zapobiegnie wchłanianiu wilgoci do płyty gipsowo-kartonowej. Jeśli zdecydujesz się na gotową dwuskładnikową kompozycję epoksydowo-poliuretanową, nie jest wymagana żadna dodatkowa obróbka.
3. Poprawić specyfikacje Nawet najtańszy klej do płytek można wykonać przy użyciu dodatku lateksowego, na przykład marki Latexcol od producenta Litokol. Plastyfikator nadaje się do wszelkich kompozycji na bazie cementu i zwiększa ich elastyczność, wytrzymałość i wodoodporność.

Wiele pytań naszych czytelników dotyczy montażu podgrzewanych podłóg. Jeśli chcesz zamontować go na drewnianym i przykryć od góry płytkami ceramicznymi, postępuj w następujący sposób. GVL jest chroniony wodoodporną folią, na którą jest układany siatka konstrukcyjna z komórką 100×100 mm. Do tego ostatniego mocuje się rury ogrzewania podłogowego, wykonuje się i układa mokry jastrych o grubości co najmniej 3 cm płytek ceramicznych. Instalując elektryczne ogrzewanie podłogowe można zrezygnować z wylewki betonowej – w tym przypadku kabel zatopiony jest w warstwie kleju do płytek. Jeśli chodzi o wymóg, aby podłoga w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych była niższa niż poziom innych pomieszczeń, w naszych czasach można to uznać za nieistotne. Stosując system ostrzegania o wyciekach, który automatycznie odcina dopływ wody w przypadku zamoczenia czujników umieszczonych na podłodze, możesz ograniczyć ryzyko zalania do minimum.

Powyższe trzy sposoby przygotowania to jedynie wskazówka wymagająca udoskonalenia ze względu na specyfikę techniczną obiektu. Wariacji na temat budowy czegoś w rodzaju stacjonarnej „tacy” na swobodnie poruszającej się drewnianej podstawie jest znacznie więcej. Należy pamiętać o zasadzie: sztywne podłoże nie powinno niszczyć podłogi i odwrotnie, podłoże nie powinno niszczyć wylewki z przytwierdzonymi do niej płytkami.

Decydując o możliwości ułożenia płytek na drewnianej podłodze w łazience, kuchni czy innym domu, należy wziąć pod uwagę właściwości materiałów i ich kompatybilność. Aby płytka służyła przez długi czas, konieczne jest przygotowanie solidnego podłoża, które nie odkształci się. Z tego powodu najlepiej nadaje się do tego celu betonowa wylewka podłogowa.

Nie jest to jednak trudne ograniczenie. W razie potrzeby dopuszczalne jest użycie innych materiałów (konstrukcja desek jako podstawa lub płyty wiórowe). Jednak w tym przypadku należy przestrzegać technologii układania płytek i gresu porcelanowego.

Czy można układać płytki na drewnianej podłodze?

Łącząc ceramikę z drewnem, sklejką odporną na wilgoć lub innymi materiałami zawierającymi drewno pojawia się szereg problemów, w szczególności:

• odnotowano różne wskaźniki przewodności cieplnej, na przykład drewno lepiej zatrzymuje ciepło niż płytki;
• układanie płytek na drewnianej podłodze może spowodować gnicie podłoża, co wynika ze zdolności drewna do „oddychania” (przepuszczania powietrza), natomiast ceramika wręcz przeciwnie, nie wykazuje takich właściwości, co powoduje, że z biegiem czasu proces może rozpocząć się niszczenie drewna, w wyniku czego odkształceniu ulegnie również pokrycie z płytek, ponieważ podłoga straci swój statyczny charakter;
• żywotność konstrukcji drewnianej jest znacznie krótsza niż płytek, co skraca żywotność wykładziny podłogowej;
• drewno ulega rozszerzaniu liniowemu, co jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do zniszczenia podłoża, ponieważ jeśli szorstkie deski zmienią rozmiar, stracą swój kształt, a wraz z nimi naruszona zostanie integralność płytek podłogowych, ponieważ ten rodzaj materiału jest bardziej podatny na pęknięcia pod wpływem siły rozciągającej;
• Kolejnym czynnikiem wskazującym na niezgodność ceramiki i drewna jest konieczność ułożenia statycznego, szorstkiego podłoża, co pozwala uniknąć wszystkich powyższych konsekwencji.

Jeśli z jakiegoś powodu za materiał na podłogę i płytki na okładziny uważa się wyłącznie drewno, można zastosować taką kombinację. Jednak w tym przypadku konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków, aby uniknąć pojawienia się wad i zwrócić na nie uwagę Specjalna uwaga wytrzymałość fundamentu.

Tak więc przy wyborze materiału (drewno lub płyta wiórowa) sprawdzana jest jego jakość. Na deskach nie powinno być zgnilizny ani sęków. Wybierane są tylko belki o jednakowym rozmiarze. W rezultacie można uniknąć zniekształceń płytek. Na prawidłowa instalacja fundament powinien mieć wystarczający poziom statyki.

Ponadto możliwe jest zmniejszenie intensywności negatywnego przejawu różnicy w rozszerzalności liniowej materiałów. Pożądany efekt osiąga się stosując kompozycję klejącą o odpowiednich właściwościach.

Jeśli prawidłowo ułożysz płytki, używając kleju zawierającego dodatki polimerowe, możesz obejść się bez jastrychu.

W prywatnym domu ważna jest wentylacja, która umożliwia niezwłoczną cyrkulację powietrza. Naruszenie tego procesu pociąga za sobą pojawienie się wilgoci. Jeśli hydroizolacja nie zostanie wykonana wystarczająco dobrze, drzewo wkrótce zostanie zniszczone w wyniku rozwijającego się procesu gnicia. Wysokiej jakości ochrona przed wilgocią pomoże zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Jeśli wszystkie te zalecenia zostaną wzięte pod uwagę, okładzina będzie trwać długo.

Przygotowanie bazy

Drewniana podłoga w prywatnym domu charakteryzuje się złożony projekt. Biorąc pod uwagę opisane powyżej trudności pojawiające się podczas montażu okładziny, konieczne jest dokładniejsze przygotowanie podłoża. Przed wykonaniem jastrychu lub ostatecznym montażem podłogi należy ocenić stan desek i legarów.

Kontrola zewnętrzna nie zapewni wymaganego rezultatu, ponieważ główne wady (pęknięcia, pleśń, zgnilizna itp.) mogą być ukryte wewnątrz konstrukcji.

Sprawdzenie stanu powłoki

Zaleca się usunięcie desek pokrywających podłoże. Środek ten zapewni pożądany rezultat, pod warunkiem, że planujesz ułożyć płytki na starej drewnianej podłodze. Jeżeli podłoże jest nowe, a okładzinę montuje się od razu po zakończeniu prac na surowej konstrukcji, nie ma potrzeby dodatkowego sprawdzania stanu desek.

Błędem jest sądzić, że brak obcych dźwięków podczas chodzenia (skrzypienie itp.), A także mocne mocowanie desek jest oznaką niezawodności podstawy. Niektóre problemy można rozpoznać dopiero po otwarciu desek górnej podłogi, np.: obecność pleśni, nieprzestrzeganie technologii układania legarów (zwiększanie odległości między belkami). Kiedy kłody są instalowane z naruszeniem standardów (między nimi powinno być 50 cm), cała konstrukcja ulega przesunięciu. Należy przestrzegać tej zasady, ponieważ powierzchnia wykończonej podłogi powinna być gładka.

Leczenie antyseptyczne

Przygotowanie drewnianej podłogi wiąże się z koniecznością obróbki materiału. W tym celu stosuje się specjalne związki zapobiegające gniciu i niszczeniu drewna, na przykład środki antyseptyczne i ognioodporne. Zaleca się montaż podstawy pod płytki z wstępnie obrobionego drewna. Jednocześnie specjalny skład wnika we wszelkie pęknięcia, pokrywa deski ze wszystkich stron, zmniejszając ryzyko uszkodzenia drewna na skutek rozwijającej się pleśni.

Wyrównanie powierzchni

Aby ułożyć płytki, musisz upewnić się, że projekt spełnia wymagania. Na przykład podczas montażu legarów, a także podczas układania gotowej podłogi (podłogi z desek) zaleca się ciągłe sprawdzanie położenia desek z poziomu budynku.

Najmniejsze odkształcenie doprowadzi do skrócenia żywotności okładziny.

Ponadto podczas montażu kłód dopuszczalne jest umieszczenie klinów w celu wypoziomowania konstrukcji, ponieważ w tym przypadku mogą pojawić się problemy. istotne niedociągnięcia podłoże, czyli warstwa gruntu lub wylewka betonowa. A promenadę wyrównuje się po zamocowaniu jej na legarach. W tym przypadku poprawa jakości powierzchni gotowej podłogi odbywa się poprzez szlifowanie. Specjalne narzędzie odciąć obszary wystające ponad powierzchnię desek (sęki, fale).

Uszczelnianie pęknięć i połączeń

Jeśli ogólny stan drzewa jest normalny, ale występuje kilka wad (pęknięcia, szczeliny), możesz uniknąć dodatkowych kosztów i wyeliminować wycieki. Rozwiązanie to stosuje się jedynie wtedy, gdy wady konstrukcyjne są niewielkie. Ma to na celu zapobieganie powiększaniu się luki. Znaczące wady eliminowane są poprzez wymianę osobnej (odkształconej) belki/deski. Inne wady podłoża są ukrywane na różne sposoby:

• w tym przypadku zastosowanie szczeliwa zapewnia nie tylko efekt kosmetyczny, ale także wodoodporny, ponieważ dzięki tej kompozycji zmniejsza się prawdopodobieństwo przenikania wilgoci przez spoiny lub między ścianą a podstawą;
• pianka budowlana, czasami do szczeliny dodaje się frakcje piany, jednak środek ten jest skuteczny tylko w przypadkach, gdy ubytek jest duży, wówczas pierwszym krokiem jest wypełnienie nieszczelności pianą, kolejnym krokiem jest uszczelnienie pianką;
• Farba na bazie oleju pomaga usunąć drobne wady, jest wstępnie zmieszana z drobnoziarnistymi wiórami drzewnymi, dzięki czemu powstaje kompozycja o gęstej konsystencji, która może nie tylko wypełnić pęknięcia, ale także zapewnia niezawodną ochronę przed wilgocią;
• listwy i kliny służą do eliminacji dużych defektów, środek ten pozwala na zmniejszenie zużycia materiałów towarzyszących, wzmocnienie konstrukcji bez konieczności wymiany jej elementu, a metodę tę można stosować w połączeniu z innymi (szpachlówka, uszczelniacz), przy za pomocą klinów wypełnia się znaczną część wycieku, pozostałą przestrzeń wypełnia się dowolną odpowiednią kompozycją (zwykle kitem);
• zastosowanie sznurka lub kabla: metoda ta nie zapewnia ochrony przed wilgocią i nie zwiększa wytrzymałości konstrukcji, można jednak zastosować ją do uszczelnienia pokrycia deskowego (do wypełniania spoin częściej stosuje się sznur);
• szpachlówka do drewna: dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie specjalnego składu odpowiadającego właściwościom drewna, w przeciwnym razie przyczepność będzie niska, a materiał nie będzie wykazywał właściwości wodoodpornych.

Wymiana powłoki

Stara promenada zostanie usunięta. Na tym etapie sprawdzane jest położenie legarów, jeżeli występują nieprawidłowości, usuwa się je za pomocą klinów i dodatkowych desek o mniejszych wymiarach. Nową podłogę układa się dopiero po wypełnieniu szczelin między legarami ekspandowaną gliną. Środek ten pomaga wzmocnić konstrukcję. Dodatkowo frakcje ekspandowanej gliny intensywnie zatrzymują ciepło w pomieszczeniu.

Pomiędzy materiałem sypkim a chodnikiem należy pozostawić szczelinę o grubości co najmniej 5 cm.

Podłoga w drewnianym domu jest instalowana z nieszczelnościami, dzięki czemu normalizuje się cyrkulacja powietrza wewnątrz konstrukcji. Jednak w przypadkach, gdy planowane jest układanie płytek, szczeliny między deskami mogą być minimalne.

Wyrównanie powierzchni

Jeżeli opisane powyżej metody (szlifowanie, wymiana desek lub belek) są z jakiegoś powodu niepraktyczne w zastosowaniu (nie ma specjalnego sprzętu do usunięcia warstwy drewna, nie ma możliwości montażu nowych desek), można rozważyć inne opcje oparte na zastosowanie arkuszy odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej (płyta gipsowo-kartonowa), płyt wiórowych (sklejka, płyta wiórowa). Możesz także wypełnić jastrych własnymi rękami. Jest to najbardziej odpowiednia metoda, ponieważ zapewnia statyczne i niezawodne pokrycie.

Sklejka lub płyta wiórowa

Opcja ta pozwala na wyrównanie i wzmocnienie powierzchni podłoża. Jednakże płytek porcelanowych lub płytek porcelanowych nie układa się na nieobrobionych arkuszach sklejki. Należy chronić go przed wilgocią zawartą w kleju. Nie da się także ułożyć płytek ceramicznych na płycie pilśniowej/wiórowej bez specjalnej powłoki.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykończenia materiału drewnopochodnego przed montażem okładziny:

1. Na zaimpregnowany arkusz nakładany jest lateks (ale tylko z jednej strony).
2. Nie czekając, aż kompozycja wyschnie, połóż siatkę malarską.
3. Gdy lateks całkowicie wyschnie, siatkę wraz z arkuszem sklejki/płyty pilśniowej/płyty wiórowej mocuje się do szorstka podłoga za pomocą wkrętów samogwintujących.
4. Przygotowuje się mieszaninę kilku składników: płynnego szkła, piasku, wody (w stosunku 2:2:1).
5. Powstałą kompozycję nakłada się na siatkę, po czym można rozpocząć montaż płytek.

Płyta CSP (płyta cementowo-wiórowa) lepiej niż inne wytrzymuje działanie wody. Tę opcję warto zastosować przy aranżacji podłogi w łazience w drewnianym domu. Nadaje się do toalety, kuchni i innych pomieszczeń, w których często występuje podwyższony poziom wilgotności powietrza.

Przed położeniem płyty gipsowo-kartonowej drewniane legary przed rozpoczęciem pracy musi odpoczywać w pomieszczeniu przez co najmniej 24 godziny.

Wielowarstwowa konstrukcja pozwoli wzmocnić konstrukcję i zapewni statyczną bazę. Instalując drugą warstwę, należy wziąć pod uwagę konieczność bandażowania szwów. Oznacza to, że pomiędzy krawędziami arkuszy pierwszej i drugiej warstwy nie powinno być mniej niż 20 cm.W celu ułożenia płytek podłogowych układa się 3 warstwy płyt gipsowo-kartonowych. Są mocowane za pomocą kleju. Dodatkowo arkusze mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących o odpowiedniej długości. Po szpachlowaniu płytki układa się na płycie DSP.

Suchy jastrych

Zaletą tej metody jest brak kontaktu drewna z wilgocią, co negatywnie wpływa na właściwości takiego materiału. W tym przypadku używają gotowe bloki z płyt gipsowo-kartonowych (GVL). Wykonane są w formie konstrukcja wielowarstwowa. Ponadto takie bloki uwzględniają opatrunek szwów.

Zasada układania tego typu produktów jest podobna do układania sklejki na drewnianej podłodze, ale nie ma potrzeby uszczelniania połączeń.

Mokry jastrych

Instrukcje wykonania jastrychu:

1. Ocenia się stan bali i desek, przy czym ważne jest pozostawienie między belkami cokołowymi a ścianą odstępu co najmniej 1 cm, który kompensuje liniową rozszerzalność drewna pod wpływem wilgoci.
2. Odległość między deskami podłogowymi wynosi 1 cm, grubość tarcicy 4 cm, jest wstępnie traktowana środkiem antyseptycznym.
3. Układa się CBPB, odległość między płytami wynosi do 3 mm, a do ich mocowania stosuje się wkręty samogwintujące.
4. Na wierzchu układany jest materiał hydroizolacyjny.
5. Na obwodzie pomieszczenia ułożona jest taśma tłumiąca.
6. Trwa wylewanie betonu.
7. NA ostatni etap możesz położyć płytki.

Hydroizolacja

Jeśli planujesz montaż okładziny w łaźni lub innym pomieszczeniu o dużej wilgotności, zabrania się stosowania środków barwiących. Pod wpływem wilgoci i zmian temperatury farba pęka i traci swoje właściwości. Dostępne i skuteczne opcje:

• Mieszanka płynnego szkła, piasku i wody. Opcja ta stosowana jest jednak w przypadku układania płytek na płycie wiórowej/płycie pilśniowej lub sklejce (sposób opisano powyżej).
• Impregnacja głęboko penetrująca. Ze względu na swoje właściwości kompozycja ta zapewnia niezawodną ochronę przed wilgotnym środowiskiem, ale koszt wdrożenia tej metody jest najwyższy. Zaletą jest możliwość natychmiastowego przystąpienia do montażu płytek.
• Walcowane materiały izolacyjne. Gruby polietylen, papier bitumiczny. Są to opcje krótkotrwałe. Z biegiem czasu integralność powłok zostaje naruszona i tracą one swoje właściwości.
• Materiały arkuszowe. Jako hydroizolację stosuje się również materiały użyte do wypoziomowania podłogi: odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa, zaprawa betonowa. Jednak nadal konieczne jest ułożenie gęstego polietylenu pod jastrychem, co zmniejsza niezawodność Ta metoda: w wyniku regularnej rozszerzalności liniowej folia ulega deformacji, a wilgoć przenika przez pojawiające się nieszczelności.

Wybór odpowiedniego kleju

Aby ułożyć gres porcelanowy lub płytki na podłodze, należy rozważyć mieszanki odpowiednie do montażu tych materiałów. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę zdolność mieszanki do wytrzymania rozszerzania się desek. Jeśli przegapisz ten moment, wkrótce w okładzinie pojawią się pęknięcia.

Aby skompensować rozszerzalność liniową drewna, stosuje się specjalny klej do płytek. Musi zawierać dodatki polimerowe. Drugim najważniejszym kryterium po zgodności z typem jest wysoki wskaźnik elastyczności dekoracyjne pokrycie. Płytki można przyklejać na podłogę betonową (wylewkę na konstrukcji drewnianej) za pomocą masy cementowej.

• i inni.

Przygotowanie narzędzi i materiałów

Aby wykonać prace na drewnie za pomocą cementu (jeśli planowane jest wypełnienie drewnianej konstrukcji betonem), przygotowanie odbywa się za pomocą hydroizolacji. Będziesz potrzebować:

• ruletka;
• poziom budynku;
• nóż biurowy;
• brzeszczot;
• Śrubokręt;
• wkręty samogwintujące o wymaganej długości i calach Wystarczającą ilość(obliczenia przeprowadza się z uwzględnieniem skoku, gdy łączniki znajdują się co najmniej 20 cm);
• ząbkowana szpatułka;
• krzyże (ograniczniki);
• wiertarka elektryczna;
• uszczelniacz służy do ochrony stawów;
• hydroizolacja rolkowa, powłokowa lub impregnacyjna (wyboru dokonuje się biorąc pod uwagę rodzaj materiału, który ma być powlekany);
• drewno w wystarczającej ilości;
• kompozycja antyseptyczna;
• w razie potrzeby taśma tłumiąca (w przypadku planowania wylewki);
• składniki do przygotowania betonu: cement, piasek;
• reguła;
• kompozycja klejąca;
• zaprawa do szwów.

Technologia układania

Oceń pomieszczenie pod kątem obecności wolnych stref, w których okładzina jest najlepiej widoczna. Zaleca się rozpoczęcie pracy od jednego z tych obszarów, ponieważ tutaj nie będziesz musiał ciąć płytek. Po wstępnym montażu okładziny pomieszczenie dzieli się na strefy, które dla przejrzystości oddziela się od siebie powlekanym sznurem. To ułatwi Ci pracę. Kompozycję klejową przygotowuje się bezpośrednio przed ułożeniem płytek.

Klej nakłada się na podłogę lub na tył płytek/płytek porcelanowych. Następnie układa się płytki zgodnie z wcześniej sporządzonym szkicem. Pomiędzy sąsiadującymi produktami instalowane są ograniczniki w kształcie krzyża. W trakcie procesu położenie produktów jest regularnie sprawdzane za pomocą poziomicy. Po wyschnięciu kleju zaleca się fugowanie szwów.

Montaż podgrzewanych podłóg w domu drewnianym pod płytkami

Kable elektryczne i systemy podgrzewania wody są instalowane w kilku różne schematy. Ciepłą podłogę elektryczną instaluje się zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Trwa montaż podłoża.
2. Ułożona jest hydroizolacja.
3. Pomiędzy legarami układany jest materiał termoizolacyjny.
4. Napraw siatkę wzmacniającą.
5. Kabel ułożony jest na górze i zabezpieczony zaciskami.
6. Następnie instalowana jest gotowa podłoga, do której można zastosować płyty wiórowe. W takim przypadku lepiej jest przykleić płytki do sklejki za pomocą kleju żaroodpornego.
7. Następnie możesz ułożyć płytki.

Instalacje wodne są podłączone do centralnego ogrzewania, co wiąże się z wieloma trudnościami, dlatego ta opcja jest używana rzadziej. Funkcje instalacji:

• stosować specjalny typ płyty GVL lub DSP (z wypustkami);
• układać elastyczne rury polimerowe, tworząc cewki;
• Płytki układane są na ogrzewanej podłodze.

• Możesz przedłużyć żywotność powłoki, jeśli przystąpisz do układania płytek po całkowitym wyschnięciu szczeliwa, jastrychu i innych materiałów stosowanych do podłóg;
• jeśli stosowana jest hydroizolacja rolkowa, jej krawędź mocuje się taśmą konstrukcyjną;
• Do montażu płytek zaleca się użycie przecinarki do płytek, ale przecinarki do szkła i przecinarki do drutu nie zapewnią wymaganej jakości produktów;
• konstrukcja wytrzyma dłużej, jeśli zostaną użyte ocynkowane śruby.