Tento článek se bude zabývat přípravou různých povrchů pro omítání. Pro začátek si vyzdvihněme hlavní povrchy, které jsou ve stavební praxi velmi běžné. opravárenské práce.

Seznam povrchů, které je třeba připravit pro omítání:

1. Příprava dřevěných povrchů.
2. Příprava cihelných povrchů.
3. Příprava povrchů podobných kameni.
4. Příprava betonové povrchy.
5. Příprava kovového povrchu.

Příprava dřevěných povrchů

Tato příprava vyžaduje další materiály a tato metoda je trochu zastaralá. Občas se ale na stavbách ještě dá najít.

• Vycpávka omítky na povrchu;
• Upevnění kovové sítě na omítnutý povrch.

Vycpávání sádrových hoblin se provádí následovně. Tenké dřevěné desky se vezmou a nacpou na povrch ve dvou vrstvách. První vrstva hoblin se skládá ze zakřivených dřevěných desek, můžete použít různé desky, ale ne méně než 3 mm a ne více než 5 mm. Druhá vrstva desek by měla být vycpaná pod úhlem a měla by se již skládat z rovných desek, tloušťka těchto desek by měla být stejná jako tloušťka desek první vrstvy, je možná odchylka v tloušťce ± 2 mm.

K upevnění kovové sítě k dřevěnému povrchu dochází pomocí hřebíků. Pevná kovová síť by měla mít buňky o velikosti 10 x 10 mm. Ale zároveň je třeba vzít v úvahu ještě jeden bod. Při připevňování kovové sítě by tloušťka omítky neměla být větší než 40 mm.

Pokud je potřeba zvýšit tloušťku omítky, pak je potřeba drsnost doplnit. To se provádí pomocí hřebíků, které jsou zatlučeny 100 mm od sebe a 20 mm hluboké. Poté se kolem hřebíků navine drát, čímž se získá druh sítě.

Příprava cihelných povrchů

Tento typ povrchu není ve srovnání se dřevem tak náročný a namáhavý na přípravu. Pokud byla stěna právě položena a má rozloženou pustinu, pak zbývá pouze vyčistit ji od prachu a v případě potřeby udělat zářezy.

V případě, že jsou spáry mezi cihlami zcela vyplněny maltou, musí být malta ve spárách seříznuta do hloubky alespoň 1 cm. Po vykácení nejprve očistěte kovovým kartáčem a poté jej můžete očistit od prachu, v případě potřeby udělejte zářezy. Tím je proces přípravy cihelných povrchů dokončen.

Příprava povrchů podobných kameni

Povrchy podobné kameni mají obecně dostatečnou drsnost. Připravují se poměrně jednoduše - prach a znečištění se čistí pomocí jednoduchých kartáčů, kovových kartáčů, v případě potřeby, pokud není dostatečná drsnost, je třeba udělat zářezy.

Příprava betonových povrchů

Betonové povrchy, které byly vyrobeny a dodány teprve nedávno, musí být pečlivě očištěny od prachu a nečistot. Je nutné udělat zářezy pomocí kladiva a dláta (troyanka). Poté, co jsou zářezy připraveny, je nutné je znovu očistit od prachu a nečistot a přistoupit k omítacím pracím.

V případě, že stěny mají starý povrch nebo byly ve velmi dlouhém provozu, je nutné je důkladněji vyčistit. Pokud byla stěna dokončena ve formě malby, před omítkou, starý nátěr musí být odstraněny.

Při pohledu bez zvětšení musí být povrch bez viditelného oleje, mastnoty a nečistot, stejně jako slabě ulpívajících okují, rzi, barvy a cizích částic (okují, rzi nebo nátěry jsou považovány za špatně přilnavé, pokud lze odstranit nadzvednutím tupým hladítkem).

Sa 2 - Důkladné otryskání

Při pohledu bez zvětšení musí být povrch bez viditelného oleje, mastnoty a nečistot, stejně jako většiny okují, rzi, barvy a cizích částic. Veškeré zbývající nečistoty musí pevně přilnout.

Sa 2 1/2 - Velmi důkladné otryskání

Při pohledu bez zvětšení musí být povrch bez viditelného oleje, mastnoty a nečistot, jakož i od okují, rzi, barvy a cizích látek. Jakékoli zbývající stopy kontaminace by se měly jevit pouze jako lehké skvrny ve formě skvrn nebo pruhů.

Sa 3 - Tryskání na viditelně čistou ocel

Při pohledu bez zvětšení musí být povrch bez viditelného oleje, mastnoty a nečistot, jakož i od okují, rzi, barvy a cizích látek. Měl by mít jednotnou kovovou barvu.

Jinými slovy:

• stupeň čištění Sa 2 - 76 % čistý povrch;
• stupeň čištění Sa 2 ½ - 96 % čistý povrch;
• stupeň čištění Sa 3 - 99% čistota povrchu.

Odstranění prachu, zbytků abraziva atd.

Přestože barva dobře přilne k prachu, prach neulpívá na ocelových površích.

To vede ke špatné adhezi povlaku a tím k jeho citlivosti na mechanické namáhání a odlupování, a tím k časné korozi.

Nedostatečně vyčištěná místa je proto nutné znovu vyčistit čistým stlačeným vzduchem.

Odstraňování ve vodě rozpustných solí

V následujících situacích ocelové plechy nebyla sůl, je nutné je skladovat pod přístřeškem nebo zajistit čištění sladkou vodou před převzetím materiálu do výroby.

Pokud se na povrchu nacházejí soli, je nutné je odstranit vodou. Doporučujeme opláchnout proudem čerstvé vody z hadice pod vysoký tlak nebo vodu z hadice při použití tvrdých kartáčů.

V případě nadměrné důlkové koroze by se mělo během čištění korozních důlků nebo po něm provést oplachování. Doporučuje se mokré nebo suché pískování následované vysokotlakým oplachováním a opět suché čištění.

Ve vodě rozpustné prostředky proti rozstřiku je nutné odstranit vodou. Ostatní typy je nutné odstranit čištěním rozpouštědlem.

Hodnota drsnosti

Pro profil očištěný abrazivem jsou důležité tři faktory: výška, tvar, hustota.
Když profil překročí přípustnou úroveň, pak se vrcholy objeví nad povrchem povlaku, což vede k jeho zničení.
Příliš nízká výška, kulatý tvar a nízká hustota brání správnému přilnutí naneseného nátěru. Výsledkem bude špatná adheze, která způsobí zvýšenou citlivost na mechanické namáhání povlaku a jeho destrukci vůči oceli, což povede k časné korozi.
Příliš vysoký profil může způsobit prosvítání horních částí profilu skrz povlak, což má za následek brzkou důlkovou tvorbu.
Profil nesmí být příliš ostrý ani příliš těsný.
Jak opravit?
Oblasti povrchu s příliš nízkou výškou, zaobleným profilem nebo příliš nízkou hustotou by měly být znovu otryskány hrubým zrnem.

Konečná kontrola kvality přípravy povrchu by měla být provedena bezprostředně před omítáním nebo malováním.
Obecně platí, že většina schémat nátěrů vyžaduje dosažení následujících úrovní stavu kovového povrchu.

Příprava kovového povrchu

Ve většině případů se při přípravě povrchu neželezných kovů a slitin hliníku postupuje podle GOST 9.402. Při lakování čerstvé pozinkované oceli s neporušeným zinkovým povlakem obecně postačí odmaštění. Časově náročnější příprava povrchu staré pozinkované oceli, kde navíc bílý povlak staré zinkové povlaky a rez na uhlíkové oceli z poškozených zinkových povlaků by měly být odstraněny elektrickým nářadím.

Příprava cihelných povrchů a betonu

Povrch by neměl mít vyčnívající výztuž, skořepiny, průhyby, vyštípaná žebra. Zapuštěné výrobky musí být pevně upevněny v betonu; zástěry zabudovaných produktů jsou instalovány v jedné rovině s povrchem, který má být chráněn. Místa, kde podlaha sousedí se sloupy, základy pro zařízení, stěny a další vertikální prvky, musí být monolitická. Podpěry kovových konstrukcí jsou betonovány.

Betonové a cihlové povrchy, které byly dříve vystaveny kyselému agresivnímu prostředí, by měly být předem omyty čistou vodou, neutralizovány alkalickým roztokem nebo 4-5% roztokem uhličitanu sodného, ​​znovu omyty a vysušeny.

Před aplikací většiny nátěrů a zejména epoxidových pryskyřic musí být povrch důkladně suchý; vlhkost betonových povrchů v povrchové vrstvě 20 mm by neměla překročit 4 %. Zpravidla k tomu dochází po uchovávání při 20°C po dobu 28-30 dnů po zalití betonem.

Příprava betonového povrchu před nátěrem jakýmikoli nátěrovými hmotami musí být důkladně očištěna od tmelů na bednění, uvolněných vrstev potěru, výkvětů a cementového „mléka“ a jiných nečistot, odmaštěna, v případě potřeby tmelem, očištěna a důkladně odprášena. V kritických případech je vhodné provést čištění betonu vodním paprskem a hydroabrazivním čištěním s následným vysušením povrchu. Před lakováním zdivo pískování cihly je nutné k odstranění starých nátěrů a nečistot.

Přítomnost oleje, mastnoty, tmelu a dalších nečistot lze určit následovně: nakreslete čáry křídou přes podezřelou skvrnu na znečištění, křídu přitlačte střední silou. Pokud má čára v některém místě nižší intenzitu než v sousedních oblastech (před a za údajným místem), pak to znamená, že je třeba tuto oblast odmastit.

Omítání základů domu se provádí pro jeho vysoce kvalitní ochranu před různými negativními faktory životního prostředí. S vlastními rukama se tento postup provádí po dlouhou dobu, ale bez zvláštních obtíží.

Postupem času se základy jakékoli obytné budovy začínají hroutit. Nezáleží na tom, jakou technologií a z jakého materiálu byl vyroben. Nejrychlejší poškození a provozní trhliny se tvoří na a na cihlových základech.

Chránit je můžete jednoduše – stačí omítnout základ speciální maltou na cementové bázi. Podobný postup by měl být prováděn pravidelně, a pak bude základ vašeho domova vždy v perfektním stavu.

Omítka chrání základ před mnoha problémy. Následující přírodní faktory na něj mají škodlivý vliv:

1. Sníh. Impregnuje zdivo při rozmrazování a rozmrazování, což vede k jeho destrukci.
2. Déšť. Když prší, zdi nejprve vlhnou. Prostřednictvím nich proudí voda do spodní části domu a vyživuje jeho základ. Stěny vysychají dostatečně rychle, ale nadace špatně schne a trvá dlouho.
3. Ultrafialový. Sluneční paprsky zdivo přes den ohřívají, rozpálí se. V noci teplota klesá a základna obytné budovy se ochlazuje. Vlivem neustálých změn teplot zdivo začíná praskat a ztrácet pevnost.

Základní omítka domu

Ještě okamžik. Na podzim, kdy často prší, se na betonovém základu stavby hromadí vlhkost. Voda se do něj dostává malými póry a zůstává tam. S nástupem chladného počasí se tato vlhkost při zmrznutí rozšiřuje a začíná vyvíjet tlak na základ zevnitř. Výsledkem je, že na jaře se na něm objeví hmatatelné praskliny.

Omítka základů domu chrání váš domov před všemi těmito negativními vlivy. Ale jen pod podmínkou řádná příprava a aplikaci ochranné kompozice na základnu budovy. Zde je třeba pochopit, že uvnitř obydlí a aplikace omítková směs na základce - to jsou dva zcela odlišné procesy. Dále vám řekneme, jak správně zpracovat základnu domu.

K provádění prací na ochraně základů obytných budov se obvykle používá složení cementu. Technologie přípravy takového řešení je uvedena níže:

1. Vezměte lomový písek (nelze použít říční materiál). K pečlivému propasírování použijte síto. Je důležité zajistit, aby kompozice neobsahovala jílové nečistoty, malé kameny a jiné inkluze. Přítomnost i velmi malých a nevýznamných kamenů v něm podle vašeho názoru může výrazně zkomplikovat provádění omítacích prací. Pokud jste si zakoupili absolutně čistý písek, nemůžete jej prosít.
2. Vyčištěný lomový materiál se smíchá s cementem. V této fázi práce je důležité určit proporce, které by měla mít hotová omítková kompozice. Pokud použijete cement M500, do jedné jeho části by se mělo přidat 5 dílů písku. A ne jinak. Ale pro cement M400 stačí 4 díly písku.
3. Nyní musíte do hnětené směsi přidat vodu. Jeho množství se volí individuálně. Mokrý písek vyžaduje méně kapaliny a velmi suchý písek vyžaduje mnohem více. V praxi tak činí. Ke směsi písku a cementu přidejte trochu vody, prohněťte a znovu přidejte tekutinu. Udělejte to, dokud nezískáte roztok, podobný hustotě jako domácí zakysaná smetana.

Příprava cementové kompozice pro omítku

Když je cementová kompozice připravena v míchačce na beton, bude technologie provádění práce mírně odlišná. Do jednotky musíte nalít kbelík vody, přidat hotovou směs písku a cementu (2-3 lopaty), zahájit instalaci. Poté byste měli střídavě přidávat pískovo-cementovou směs a kapalinu do míchačky betonu, dokud nezískáte stejnou hustou „zakysanou smetanu“.

Vlastnosti malty pro omítání základny domu lze výrazně zlepšit. Chcete-li to provést, přidejte do kompozice několik kapek lepidla PVA nebo malé množství speciálních změkčovadel. Takové přísady dodávají směsi vysokou elasticitu a zjednodušují provádění omítkových prací vlastními rukama.

Bez předběžné přípravy nebudete moci kvalitativně omítnout základ domu. Svitek přípravné práce závisí na typu dostupné základny a stupni jejího zničení. Držte se následujících profi tipů:

• Zdivo na betonovém pásku, na kterém jsou zlomy a velké trhliny, je dovoleno omítat až po odstranění všech stávajících vad. Všechny mezery musí být proraženy a poté z nich vyčištěny štětec kusy betonu a prachu.
• Švy na blokových a cihlových základech musí být očištěny. To se provádí tenkou špachtlí a kartáčem s tvrdými štětinami. Pomocí těchto nástrojů musíte odstranit nejen prach a malé drobky, ale také zcela vyčistit vysušenou betonovou kompozici ze švů.
• Výčnělky a různá zakřivení základů jakéhokoli typu by měly být odstraněny. A teprve poté přistoupit k realizaci omítek s použitím cementové malty.

Příprava podkladu pro omítání

Pokud vizuálně nevidíte na základu domu žádné závažné závady, vůbec to neznamená, že lze přípravná opatření vynechat. Vezměte šroubovák nebo malé dláto a udělejte na základu řadu zářezů. Rozpadající se plochy zdiva po takovém zpracování je nutné odstranit a povrch očistit na pevný podklad.

Dalším krokem je nanesení základního roztoku na základ. Potřebujete složení tzv. hluboké penetrace. Dá se snadno najít v každém železářství. Takovým základním nátěrem je vhodné ošetřit celé zdivo. Pokud není dostatek základního nátěru, použijte dostupný objem k vyplnění všech prasklin a odštípnutých oblastí.

Nejčastěji se událost, která nás zajímá, provádí ve dvou vrstvách. Nejprve se aplikuje základní nátěr a poté dekorativní. Dělejte svou vlastní práci takto:

1. Upevněte pletivo pomocí konzol nebo hmoždinek k základně zpracovávaného domu.
2. V rozích zdiva a každých 150–200 cm po obvodu konstrukce umístěte kovové profily- majáky-orientační body, které zjednodušují proces omítání. Měly by být nastaveny na hladinu vody. Protáhněte nylonovou nit mezi namontovanými majáky. Ukáže úroveň, do které budete muset roztok nalít.
3. Počkejte, až vodící profily zaschnou, zdivo postříkejte vodou.
4. Na podklad naneseme zednickou lžící nebo naběračkou 5–9 mm vrstvu omítky. Tento postup se nazývá nástřik spárovací hmoty. Poté ošetřete nanesenou vrstvu základním nátěrem, počkejte, až mírně zaschne. Poté aplikujte cementová malta znovu.

Nanášení vrstvy omítky na základ

První vrstva omítky je připravena. Je vhodné na něj škrabkou nakreslit vlnovky. Poskytnou lepší přilnavost předběžné vrstvy k dekorativní. Vzdálenost mezi jednotlivými čarami ve formě vln se bere asi 0,35 m.

Musíte počkat 5-7 dní. Během této doby základní nátěr ztvrdne. Poznámka! Každý den je nutné stříkat omítku čistou vodou (párkrát denně). Ve dne, kdy je vysoká sluneční aktivita, by měl být základ pokryt pergamenovými listy, tvrdou rohoží nebo pytlovinou. Omítka může prasknout, pokud není chráněna před slunečními paprsky.

Dokončovací omítání se provádí vrstvou ne větší než 5 mm. K provedení tohoto postupu se používá námi popsané řešení. Je však třeba ji mírně upravit - přidat změkčovadla a další hydroizolační komponenty. Poslední jmenované se nepoužívají vždy. Ale je lepší za ně utrácet peníze, aby základna domu poskytla vysoce kvalitní ochranu proti vlhkosti.

Dokončovací omítky

Poté navlhčete základ vodou a pokračujte v nanášení dekorativní vrstvy. Tato fáze práce může být provedena různými způsoby:

1. Zpracování kožichu. Nejjednodušší možnost pro nanášení vrstvy dokončovací omítky. Používá to mnoho domácích mistrů. Postup je základní - část roztoku nasbíráte do stěrky a ostře ji hodíte na zdivo. Proces si můžete ještě více zjednodušit. Ponořte obyčejný koště do cementové kompozice a poté směs ostrým pohybem protřepejte na základnu budovy.
2. Získání vrstvy "pod travertinem". Tato technologie zahrnuje házení roztoku na samostatné části základu (to znamená, že kompozice se nanáší po částech, a ne v souvislé vrstvě). Poté byste měli okraje vyhozených hrudek cementu zahladit ocelovým hladítkem. Ve výsledku tak získáte povrch s hladkým pozadím, na kterém malebně vyniknou výstupky s různými geometrickými parametry a tvary. Všechno vypadá docela originálně.

To je veškerá moudrost omítání základů vlastními rukama.

Při jakémkoli typu oprav jsou důležité teoretické dovednosti a příprava stěn na omítku není výjimkou.

V tomto článku vám řekneme, jak připravit betonové, cihlové a dřevěné stěny pro dokončení, řekneme vám, jak vyrovnat povrch, a naučíme vás, jak k tomuto účelu používat sádrové pletivo a dřevěné šindele.

Posloupnost práce

Příprava povrchu se provádí po:

• pokládka potrubí pro skryté rozvody topných systémů, vodovodů, kanalizací;
• pokládání skrytých elektrických rozvodů;
• okno a zárubně, vestavěný nábytek;
• instalace upevňovacích prvků pro různá zařízení.

Příprava stěn na omítku zahrnuje celou řadu prací.

1. Odstraňte nerovné stěny.

Stěny by měly být zkontrolovány na svislost a prohlubně. Nerovnosti odstraňte nanesením silné vrstvy malty a více času zabere i nanášení směsi ve více vrstvách.

Stavební zákon specifikuje následující tolerance pro hotový povrch různé druhy omítky.

• u jednoduché směsi není odchylka od svislice větší než 1,5 cm na výšku místnosti nebo ne větší než 3 mm na 1 m s tloušťkou vrstvy omítky nejvýše 1,2 cm;
• u vylepšené omítky není odchylka od svislice větší než 10 mm na výšku místnosti nebo ne větší než 2 mm na 1 m povrchu.
• tloušťka vylepšené omítky by neměla být větší než 1,5 cm;
• pro vysoce kvalitní vertikální odchylku - ne více než 5 mm ve výšce místnosti nebo 1 mm na 1 m povrchu s tloušťkou omítky nejvýše 2 cm.

Nerovnosti stěny lze eliminovat drátěným pletivem o velikosti oka 10x10 mm.

Na zdivo je taková síť upevněna hřebíky, které jsou zaraženy ve švech zdiva.

Na betonovém povrchu je síť upevněna v místech uvolnění výztuže. Aby se zabránilo rzi, je pletivo ošetřeno cementovým mlékem.

Malé prohlubně a praskliny jsou utěsněny maltou, práce se provádějí nejméně tři dny před zahájením vyrovnávání stěn omítkou.

2. Čištění stěn od sazí, skvrn, prachu a různých nečistot.

Tyto defekty mohou výrazně snížit přilnavost roztoku k povrchu.

Kamenné, cihlové a betonové povrchy se čistí 3% roztokem kyseliny chlorovodíkové. Po vyčištění se povrch omyje čistou vodou.

Olejových skvrn na stěnách a stropě se můžete zbavit pomocí mastné hlíny. Nanáší se v silné vrstvě na postižená místa, povrch se osuší a očistí od jílu, který absorboval tuk. V případě potřeby se postup několikrát opakuje.

Tato metoda však ne vždy dává 100% záruku, že časem olej nezačne znovu vytékat. Odborníci proto doporučují úplné vyříznutí mastných skvrn a utěsnění výsledného vybrání roztokem.

Povrch se očistí od prachu, nečistot a zbytků malty ocelovým kartáčem, který se těsně přitlačí k povrchu a pohybuje se v různých směrech.

3. Pracujte na zlepšení přilnavosti roztoku k povrchu.

• Švy zdiva jsou vyšívané a vytvářejí v nich vybrání až 1 cm, aby se mezi cihlami vytvořily dutiny. Je třeba poznamenat, že tento postup je účinný pouze pro porézní cihlové stěny. Pokud je cihla hladká, udělají se na stěně zářezy pomocí kladiva a dláta, aby se získala drsnost.

Příprava dřevěných stěn

Omítka nebude ulpívat na hladkých dřevěných stěnách a stropech.

Proto jsou dřevěné povrchy před aplikací omítky pokryty:

• zesílená síťovina;
• dřevěné hobliny;
• rákosová podložka.

Dran jsou napíchané latě, získané z kusů kulatého borovicového dřeva. Délka kolejnic je obvykle 1-2 m. Hobliny se na povrch nacpou hřebíky podél jedné kolejnice nebo hotovými štíty.

Na fotografii je trhlina (cena - od 200 rublů)

Podle způsobu výroby dochází k odřezkům:

• nasekané (1,5-2 cm široké);
• řezané (šířka 2,5-3 cm);

Podle způsobu aplikace:

• prostyle (spodní);
• výstup (horní);

Prostylová látka se skládá z křivek, úzkých a tenkých lišt. Jeho šířka je minimálně 3 mm. Šindele jsou vycpané pod úhlem 45º vzhledem k rovině podlahy as roztečí kolejnic asi 45x45 mm pro stěny, pro stropy - 40x40 mm. Pro zajištění je pouze lehce přibitý. Délka hřebíků je 2,5-4 cm, průměr je 1,6-2 mm.

Na horní straně prostyle (spodní) drtě pod stejným úhlem je výstupní (horní) drť vycpána tak, že povrch je viditelný mezi vrstvami. Tyto dutiny se vyplní maltou a udrží hlavní vrstvu omítky.

Důležité! Před přibíjením je lepší lamely navlhčit vodou, je tak menší šance, že prasknou. Ze stejného důvodu by měly být hřebíky zatlučeny do šachovnicového vzoru s mírným odsazením od středu.

Výstupní drť se skládá z lamel, které jsou tlustší a rovné, 1,5-2 cm široké, Reiki menší šířky se při přibití rozštěpí a větší silně nabobtná vlhkostí a zkroutí se, což povede k prasknutí sádry.

Výstupní drť se přibije na oba konce latě, zatluče hřebíky pod úhlem 45º a nasměruje hrot na konec drti, čímž jej přitáhne. Další upevnění pásů s mezilehlými hřebíky se provádí dvěma protaženými kolejnicemi na stěnách a jednou na stropě.

Důležité! Konce kolejnic není možné přesně spojovat, protože když bobtnají, mohou rozbít omítku. Bude stačit ponechat vzdálenost 2-3 mm.

Příprava spojů různých povrchů

Cihla, beton, kámen nebo kov mají různá hustota a rychlost schnutí omítky na nich je různá. Aby se zabránilo vzniku trhlin na rozích a dalších místech, kde se setkávají různé povrchy, doporučuje se tyto oblasti vyztužit nerezovou síťovinou. Průměr drátěného pletiva je 1,5-2 mm, velikost oka je 30x30 mm, šířka pásu pletiva je minimálně 20 cm.

Síť je položena na roh a přibita:

• na dřevěný povrch - na hřebíky nebo samořezné šrouby;
• na betonovou a cihlovou základnu - na hmoždinky;
• na kov - na samořezné šrouby do kovu nebo svařováním.

Povrchová výztuž síťovinou nebo drátem

Pokud se předpokládá tloušťka vrstvy větší než 4 cm, pak se k vyztužení dřevěného povrchu použije kovová síť nebo drát.

Návod pro kutily:

Síť z nerezové oceli s buňkami od 10x10 mm do 40x40 mm se nařeže na kusy požadované velikosti a připevní se na stěny a strop hřebíky, přičemž ji silně zatáhnete. Hřebíky dlouhé 80-100 mm jsou přesazeny v krocích po 10 cm. horní hřebíky jsou ohnuté, tlačí síť.

Opletení hřebíků drátem poskytuje lepší drsnost ve srovnání s hotovým tkaným pletivem. Hřebíky se do podkladu zatloukají šachovnicově ve vzdálenosti 1 m. Je třeba mít na paměti, že hlavičky hřebíků budou zapuštěny do budoucí vrstvy asi o 2 cm.

Měděný nebo nerezový drát o průměru 1-2 mm se několikrát omotá kolem hlavy hřebíku a při dobrém tahu uplete síť.

Příprava staré vrstvy

Příprava staré omítky na renovaci

Příprava povrchu pro renovaci:

• Poklepejte na starý povrch dřevěnou paličkou, abyste našli místa, která špatně drží, a očistěte je od omítky až po základnu.
• Očistěte povrch staré barvy.
• Odstraňte bílky.
• Vyčistěte všechny praskliny, třísky, škrábance po celé hloubce, použijte k tomu vodu.
• Se starou omítkou vyřežte výkvěty, mastné skvrny a stopy plísní.
• Rozbitá místa potřete roztokem, ze kterého je směs vyrobena. Pokud je vrstva staré omítky větší než 3 cm, nejprve nastříkejte tenkou vrstvu spárovací hmoty a poté naneste základní nátěr. Po zaschnutí malty celý povrch obnovte.

Výsledek

Bez pečlivě připraveného povrchu není možné získat vysoce kvalitní omítku, proto by této fázi práce neměla být věnována menší pozornost než samotnému procesu omítání nebo výběru materiálů. Zbývá nám nabídnout vám užitečné a zajímavé video V tomto článku.

Jedním z nejdůležitějších faktorů určujících kvalitu omítky je její silná přilnavost k povrchu, na který je aplikována. Pokud není přilnavost dostatečně pevná, omítka se z povrchu odlupuje a poté zmizí. Pro silnou přilnavost roztoku k povrchu musí být řádně připraven, tj. zdrsněn, očištěn od prachu a jiných nečistot.
Jsou vystaveny omítání různé povrchy: kámen, cihla, beton, škvára-beton, dřevěné, slámové, rákosové, nepálené atd.; všechny vyžadují jiný výcvik.
Náročnost přípravy povrchu závisí pouze na jeho druhu, tedy na stupni tvrdosti. Sádrové, škváro-betonové, cihlové povrchy se nejsnáze zpracovávají, betonové povrchy se zpracovávají velmi obtížně.
Před přípravou povrchů je nutné zkontrolovat svislost a vodorovnost konstrukcí a také pevnost jejich instalace.
Pokud se během procesu ověřování odhalí i malé odchylky povrchů od požadavků SNiP (část III, oddíl B, kapitola 13 stavebních předpisů a pravidel), měly by být odstraněny, protože odchylky stěn a příček od svislice a stropy od vodorovné, vyžadují aplikaci zahuštěných maltových značek ( se zlepšenou a kvalitní omítkou), a to vede k přetěžování materiálu, poklesu produktivity práce a zvýšení ceny práce.
Přípustné odchylky úhlů zdiva od svislice na jednom podlaží betonové stěny o výšce 3,2 až 4 m nesmí být více než 20 mm, pro cihlové zdi ne více než 10 mm a na celou výšku budovy u stěn ze suti betonu nebo cihel nepřesahujte 30 mm.
Nerovnosti na svislých plochách zdiva určeného k omítání jsou povoleny: u stěn ze suti betonu ne více než 15 mm a od cihel do 10 mm. Odchylka řad zdiva od vodorovné o 10 m délka stěny povolena do 20 mm. Pro betonové a železobetonové povrchy jsou povoleny odchylky od vodorovné roviny o 1 m délky do 5 mm a v celém letadle ne více než 10 mm.
U dřevěných stěn rámových budov jsou odchylky ve všech směrech povoleny ne více než 10 mm a pro panelové desky 5 mm. U prkenných příček a stěn odchylky 1 m výška ne více než 3 mm, d délka ne větší než 10 mm.
Před přípravou povrchů pro omítání by měly být instalovány dveřní a okenní rámy a velké průchozí otvory mezi krabicemi a stěnami by měly být vyzděny. U všech druhů zařízení musí být dodány potřebné upevňovací prvky - háky, šrouby.
Po přípravě vodorovných povrchů (stropů) jsou ponechána všechna k tomu instalovaná lešení, která budou nutná pro omítání. Po přípravě povrchů se palubky na lešení a podlahy pod nimi zametou, aby se vypadlá malta neznečistila během omítání a mohla být znovu použita bez sítování.
Příprava povrchů podobných kameni. Nové zdi, postavené ze suti, jsou připraveny následovně. Spáry zdiva, pokud jsou zalité maltou, se volí do hloubky minimálně 15 mm a povrchy se dobře čistí ocelovými kartáči.
Abyste neztráceli čas vzorkováním malty ze spár při zdění, doporučuje se uspořádat spáry o hloubce 10-15 mm. Ještě lepší ve spárách zdiva po 100 - 150 mm vložte kusy drátu, pomocí kterého se snadno vytvoří drátěné tkaní pro uchycení štukové desky.
Je také možné vložit dřevěné kostky (korky) o síle 15 mm, délka 100-150 mm. Před provedením omítání se do těchto žeber zatlučou hřebíky do požadované hloubky, podél kterých se provádí tkaní drátu. Místo drátu můžete připevnit pletivo.
Nový cihlové zdi , složené do pustiny a mající dostatečnou drsnost, se doporučuje před omítáním očistit kovovým kartáčem a vodou s vodou. Pokud jsou švy zdiva vyplněny maltou do celé hloubky, pak jsou vybrány do hloubky nejméně 10 mm. Nové i staré škvárové betonové povrchy vyžadují obzvláště pečlivou přípravu, protože omítka na nich příliš dobře nedrží. Pro silnou přilnavost vrstvy omítky k uvedeným plochám se při tvarování škvárových betonových kamenů nebo vycpávek škvárovým betonem doporučuje lehce připevnit armovací drát nebo proutěné tyče o průměru 6-8 na obě strany bednění mm, umístěte je svisle nebo vodorovně ve vzdálenosti 50 mm od sebe navzájem. Místo výztužného drátu nebo vrbových tyčí tenké pryžové trubičky nebo pryžové lanko o průměru do 10 mm který se dá snadno vyndat.
Po dvou až třech dnech, kdy se škvárový beton uvolní z bednění, se odstraní připevněný armovací drát, proutěné pruty, pryžové trubky nebo šňůra a na povrchu zůstanou drážky, do kterých se při omítání dostane roztok, který pevně zatuhne omítka.
Popelobetonové stěny neupravené výše uvedeným způsobem je nutné před omítáním pečlivě očistit ocelovým kartáčem a vyřezat. Nejlepší výsledky lze dosáhnout, pokud se podél vrubových a očištěných ploch vyvrtají otvory - hnízda až 20 mm, průměr 10-12 mm. Hnízda by měla být umístěna ve vzdálenosti 50 - 70 mm od sebe v šachovnicovém vzoru. Malta v těchto otvorech pevně drží a omítka dobře přilne k povrchu.
Nový příčky ze sádry nebo sádrobetonových desek nutno čistit ocelovými kartáči. To zajistí silnou přilnavost aplikovaného roztoku. Příčky z takových desek, které stály déle než rok, se doporučuje rozřezat, ošetřit ocelovými kartáči, poté důkladně očistit od prachu a slabě ulpívajících kousků sádry a opláchnout vodou.
Oleje, barvy, pryskyřice a další podobné materiály by měly být z povrchu zcela odstraněny, protože i při malých zbytcích těchto materiálů se na omítce objevují těžko odstranitelné a někdy i zcela neodstranitelné skvrny.
Nástroje a metody práce. Příprava povrchu s malým množstvím práce se provádí ručním nářadím.
Povrchy čistěte drátěnými kartáči. Čím silnější a silnější drát, tím tvrdší kartáč. Kartáček povrch nejen vyčistí, ale také poškrábe.
Kartáč se vezme jednou nebo dvěma rukama, přitlačí se k povrchu a pohybuje se v různých směrech. Tím se z povrchu odstraní tenká vrstva materiálu a nečistot.
Povrchy jsou řezány sekerou, křovinovým kladivem, ozubením, dlátem.
Při zářezu sekerou zůstávají na povrchu ploché úhozy-proužky dlouhé 10-15. mm, hloubka 3-5 mm.
Bush kladivo (obr. 12, a) je malé kladivo, na jehož koncích je vyříznuto 16 - 36 zubů pyramidálního tvaru nebo je řez ve formě přímých čar. Bush kladivo se vezme dvěma rukama a jeho konec, který má zuby nebo řezy, se udeří. Z hřebíčku jsou pecky, z řezání - tahy.
Dláto (obr. 12, b) je méně produktivní, proto je vhodné jej použít pro vzorkování spár ve zdivu. Dláto je nasměrováno po délce švu pod úhlem 30-45° k povrchu.

Ozubené kolo (obr. 12, c) je dláto s několika zuby na čepeli. Během provozu je držen levou rukou pod úhlem 30 - 45 ° k povrchu a pravou rukou vyzbrojenou kladivem o hmotnosti 1 kg, stávkovat. Lehčí kladiva jsou neefektivní.
Při práci s převodovkou a dlátem je třeba používat rukavice a brýle.
Pro úpravu betonových povrchů se používají různé elektrifikované nástroje a mechanismy. Sbíječky se používají pro vrubování a vzorkování švů. Lehké sbíječky jsou buď elektrické nebo pneumatické. Nejpoužívanější elektrické sbíječky (obr. 13).

Pro zvýšení produktivity se do elektrické sbíječky místo dláta vkládá buchetové kladivo nebo ozubené kolo.
Různé pneumatické a elektrické nářadí se také používá k čištění povrchů od nerovností, prohýbání, výčnělků. Povrchy lze čistit elektrický kartáč s ohebným hřídelem nebo nízkootáčkovou elektrickou vrtačkou. Chcete-li to provést, nasaďte disk s ocelovými kartáči. úspěšně vykonávat tuto práci a stěrkou, na který je místo struhadla připevněn ocelový kartáč.
Nejúčinnější čištění povrchů pískovací stroj(obr. 14), který funguje následovně. Suchý prosátý písek střední velikosti (1-3 mm) usnout ve válci přístroje 2 přes násypku 1 . K pískování nelze použít mokrý písek, protože se tvoří zátky, které ucpávají hadice nebo trysku 4 což způsobí zastavení stroje.

Pod silným tlakem stlačeného vzduchu písek z kuželové části válce 3 přichází v tubě 4 , a odtud do gumové hadice, na jejímž konci je náustek-tryska se dvěma trubičkami. Na jednu z trubek je připojena hadice pro přívod písku, na druhou hadice pro přívod stlačeného vzduchu od kompresoru.
Proud stlačeného vzduchu nabírá písek a silou ho vymršťuje z trysky na povrch. Proud písku namířený pod úhlem k povrchu na něj silou dopadá a čistí prach, nečistoty, barvu, pryskyřici a zároveň ho zdrsňuje.
Při práci musí mít pískovač na hlavě látkový kryt s respirátorem a brýlemi.
Příprava půdních bloků a zpevněných povrchů. Půdorysné a zemní povrchy se před omítáním oškrábou kovovými hráběmi. V tomto případě vytvořené brázdy musí být alespoň 5 mm. Brázdy se doporučuje umístit pod úhlem 45 ° k vodorovné ploše. Vytvrzené povrchy se předem navlhčí vodou z airbrush nebo běžnými kartáči a lehce změkčená navlhčená povrchová vrstva se seškrábe.
Drátěný oplet pevněji drží nanesenou omítku. K tomu se do povrchu zatloukají hřebíky, podél kterých se provádí tkaní drátu. To však zvyšuje cenu práce.
Pro spolehlivější přilnutí omítky k povrchu se omítka navlhčí vodou, dobře se seškrábe a poté se nanese vrstva hliněné malty o tloušťce asi 20 mm. Jakmile malta mírně ztuhne, udělají se do ní otvory o průměru 20 mm v celé hloubce aplikovaného roztoku. Otvory by neměly být větší než 50 mm jeden od druhého.
K vytváření otvorů se používá zařízení ve formě hrábě, jehož zuby mají průměr 20 mm a nachází se ve vzdálenosti 50 mm od sebe navzájem. Zařízení se připevní k povrchu v požadovaném úhlu a udeří kladivem.
Po zaschnutí takto upraveného povrchu se na něj nanese vápenný nebo vápeno-jílový roztok krémové konzistence v tloušťce 2-3 mm, který se nazývá splash. Poté se omítne.
Za vhodnější se považuje vrtání otvorů do samotných hliněných stěn 2-3 dny po naplnění nebo položení stěn.
Příprava dřeva a jiných hřebíkových povrchů. dřevěné stěny mohou být vyrobeny z kulatiny, desek, desek různé tloušťky nebo lamel. Desky širší než 10 cm píchat, do píchaných míst zatloukat klíny tak, aby vznikly mezery široké 5-12 mm. lepší desky propichujte častěji - zabráníte tím deformaci desek, když mokré dřevo schne; od pokroucení nebo bobtnání desek se omítka láme – praská.
Pro získání drsných povrchů se na ně nacpou úlomky. Ke snížení tepelné a zvukové vodivosti dřevěné příčkyČasto se na ně před vycpáváním zavěšují stěny a stropy, izolační materiály jako rohože, pytlovina, plsť. U těchto materiálů nanesená malta dobře přilne, desky se méně vlhčí a nekroutí se, což do značné míry zakonzervuje omítku před praskáním. Pro ochranu plsti před zničením je antiseptická – napuštěná 3% roztokem fluoridu sodného a následně vysušená.
Připravený izolační materiál se nanese na stěnu tak, aby se jeden konec dotýkal podlahy, a dole se přibije několika hřebíky. Poté se materiál narovná a horní část se stáhne tak, aby nebyly žádné vrásky, a podél okraje se také přibije několika hřebíky. Při zavěšování tenkých materiálů (rohože, pytlovina) jsou jejich okraje položeny na sebe; při zavěšování tlustých, jako je plsť, se okraje nepřekrývají na sebe, ale pokládají se zády k sobě a přibijí se.
Hřebíky se doporučuje zatlouct pouze do poloviny jejich délky a zbývající polovinu ohnout, pak budou izolační materiály pevně držet na povrchu.
Lehce zplstnatělé, které se snadno trhá, je nutné nejprve namotat na kulatou dřevěnou tyč popř kovová trubka. Když je plstěná rulička přibitá, roluje se zdola nahoru. V tomto případě je role přitlačena k povrchu a ujistěte se, že se plsť nezlomí. Je výhodnější pracovat společně: jeden pracovník materiál roluje a natahuje a druhý přibíjí.
Čalounění povrchů pro omítání měkkou plstí je povoleno pouze v případě, že je plsť navíc pokryta pergamenem. Pokud se tak nestane, drsnost vytvořená úlomky bude pokryta plstí a nezajistí silnou přilnavost roztoku omítky k úlomkům. Po položení tepelně izolační vrstvy se na povrch nacpou kusové, štítové šindele nebo rákosové oplety.
Holení kousků se doporučuje pro malé množství práce, protože tato operace je pracná.
Sádrokarton je vyroben ze dřeva jehličnany. V závislosti na způsobu výroby se drť vytrhává a piluje.
Trhaný drť může být obyčejný, výběrový a dýhovaný. Šířka běžného stahování 12-30 mm, tloušťka 2-5 mm, šířka vybraných skartací 15-25 mm, tloušťka 3-4 mm, šířka dýhy 14-30 mm, tloušťka 2-5 mm.
Řezané hobliny jsou vyrobeny z dřevěného odpadu. Takové drcení je horší než vytrhávání, protože jeho roční vrstvy byly rozřezány. Šířka čepele 25-40 mm, tloušťka 5-7 mm.
Délka všech druhů stahování 1000-2500 mm. Šindel by měl být vícevrstvý, stejné šířky a tloušťky, balený ve svazcích po 50-100 kusech. V drani by neměla být žádná hniloba, plíseň, krátké bramborové placky.
Před začátkem vycpávání nebo tkaní štítů se šindele roztřídí na pro-style (pro vycpávání spodních, pro-stylových řad) a výstupní (pro vycpávání horních, výstupních řad).

Odpuštění 1 (obr. 15, a) se položí první vrstvou na povrch. K tomu použijte zakřivenou a úzkou drť o tloušťce nejméně 3 mm, díky čemuž se mezi drenou a povrchem vytvoří dutiny, pod které nanesený roztok padá a pevně přilne k vycpané výstupní drti. Při řidší slupce je přilnavost roztoku k povrchu nedostatečná.
Pro výstupní řadu (obr. 15, b) rovný, rovný, silný (ne více než 5 mm) plátky široké 15-20 mm, protože boj je již 10 mm při zatloukání hřebíků do něj píchá a je širší než 20 mm deformuje a láme omítku.
Vybrané drti se pokládají v samostatných svazcích.
Pokud jsou všechny stěny, příčky a stropy dřevěné, pak vycpávání pásů začíná od spodní části stěn. Po dosažení vrcholu pokračují k vycpávání pásů na stropě.
Řady prostylu a výstupní plsti jsou umístěny pod úhlem 90 ° k sobě a vzhledem k podlaze - pod úhlem 45 °. Vycpávka desek pod úhlem 90° dodává přepážkám další tuhost a spojuje jednotlivé desky dohromady.
Mezi stránkami prostyle a výstupními řadami se doporučuje ponechat vzdálenost 45 mm tvořit buňky ve světle 45X45 mm.
Při vycpávání prostyle třepe se nastražuje pouze uprostřed jedním montážním hřebíkem nebo podél okrajů dvěma hřebíky. Jsou lehce zatlučené, aby udržely pouze úlomky.
Poté, co do výšky nacpou jednu nebo dvě řady prostylu stažených na stěnách a zcela na stropech, přistoupí k vycpávání výstupního stahování. Nejprve je každá výstupní placka zcela přibita dvěma hřebíky pouze na koncích. Jeden z hřebů je zatlučen rovně a druhý s natažením pod úhlem 45 °, přičemž špička hřebu směřuje ke konci řezu. Tímto hřebíkem je dranitsa pevně stažena. Poté se zatlučou mezilehlé hřebíky: na stěnách přes dva natažené panely do třetího a na stropy přes jeden.
Konce naskládaných panelů by neměly být spojeny konci ke konci, ale s mezerou 2-3 mm. Tupý spoj bez mezery za vlhka vede ke zkroucení konců slupky a otoku, což způsobí natržení sádry.
Na stropech se šindele vycpávají stejně jako na stěnách. Nejprve se na celý strop nacpe prostřílený kus a pak den volna. Výstupní skartovač je také umístěn pod úhlem 90° k prostylu.
Při vycpávání rány na dně stěny se její rezervy položí na podlahu nebo se přiloží ke stěně. Když je flanel přibit na úrovni hrudníku, umístí se svazek Dranitz do speciálního stojanu, který se také doporučuje používat při vycpávání třepení na stropech.
Placky se přitisknou k povrchu levou rukou, v jejíchž prstech se sevřou hřebíky. Přiložením hřebíku na ránu se na ni aplikuje lehký úder kladivem tak, aby hřebík držel. Poté se ruka odstraní a na hřebík se aplikuje silnější úder a zcela se zatluče. Vycpávají výstupní hobliny, postupně odstraňují montážní hřebíky z hoblin prostyle a znovu je používají. Konce výstupní třeně musí být přibity hřebíky, protože při navlhčení se zkroutí a roztrhnou omítku.
Během práce se do levé kapsy kombinézy nalijí sádrové hřebíky a z ní se odebere několik kusů najednou a sevřou se třemi prsty.
Hřebíky by měly být zatlučeny rychle, dvěma tahy a pouze do středu tabule.
sádrové kladivo(obr. 16, a) váží 450-600 G. Má dva konce: ostrý, zahnutý dovnitř se štěrbinou uprostřed, která je nezbytná pro vytažení hřebíků, a tupý - zadek. Pažba má tvar plochého nebo mírně konvexního čtverce o rozměrech 25X25 nebo 30X30 mm.
Délka rukojeti 280 mm. S tímto kladivem můžete řezat armovací drát, otloukat starou omítku a štípat cihly.

Nůž na sádru (obr. 16, b) musí mít čepel do 150 mm a úzký konec pro řezání vzorových profilových desek. Nůž uchovávejte v dřevěném pouzdře (pochvě).
Nůž na sádru se používá pro štípání širokého roztřepení, ořezávání hran z rohože, řezání modelů ze sádry, řezání sádrokartonových desek a opláštění plechů.
Pro velké objemy prací, pro zvýšení produktivity práce, je vhodné povrchy očalounit předem připravenými laťovacími deskami o čiré velikosti buňky 45x45 mm nebo rákosové pružné oplety se zřetelnými mezerami mezi pruty alespoň 100-120 mm.
Dranochnye desky jsou vyrobeny na workbench-template design eng. P. A. Veličko(obr. 17). Šablona pracovního stolu 5 je stůl široký 0,7 a dlouhý 3,2 m. Podél okrajů pracovního stolu jsou přibity čtvercové nálitky, mezi nimiž jsou umístěny konce bramborových placiček, položené pod úhlem 90 °. Na okraji pracovního stolu v průsečíku palačinek jsou otvory o průměru 30 mm.

Štíty 3 vyrobený z obyčejného odpadu 4 , rozdělené na odpočinek a víkend. Část střepů je nařezána na kusy, které se používají pro pokládku na rohy štítů.
Nejprve je na pracovní stůl položena řada na zem, poté výstupní řada. Položené šindele se lehce srazí sádrovými hřebíky tak, aby jejich konce vyšly o 4-5 mm.
Hřebíky jsou zatlučené kladivo design P. A. Veličko(obr. 18). Kladivo je konstruováno tak, že jeho úderník 4 lze upravit a zatlouct hřebíky do požadované hloubky. Jedním nebo dvěma průsečíky bramborových placiček se zatloukají hřebíky.

Štíty připravují dva pracovníci, kteří jsou po obou stranách pracovního stolu.
Vyrobený štít se odstraní, stlačí na 1 - 1,2 m a umístěny do stohů.
Pro vycpávání na povrchu s vertikálně nebo horizontálně uspořádanými deskami se desky aplikují tak, aby palačinky směřovaly pod úhlem 45 ° k podlaze. Jsou-li příčky instalovány se sklonem, měly by být štíty umístěny rovně, tj. tabule by měly směřovat svisle.
Takto přibijí ty štítové sračky. Předpjatý štít se přiloží k povrchu a přibije se hřebíky, které byly do něj zatlučeny při montáži.
Drenážní desky se připevňují sádrovými hřebíky délky 25, 30 nebo 40 mm. Štíty jsou připevněny ke svislým plochám prostřednictvím dvou průsečíků panelů, do vodorovné plochy- přes jednu křižovatku. Nezpevněné konce bramboráků se přibijí dodatečně.
Rákosový cop je také upevněn sádrovými hřebíky dlouhými 40 mm, umístěte je do 100 mm jeden od druhého.
Dřevovláknité desky, rákos, sláma a další povrchy příprava není nutná, protože mají dostatečnou drsnost pro silnou přilnavost omítkové malty k nim. Rám umístěný mezi deskami (sloupy, regály, nosníky) vyžaduje povinnou přípravu, proto je vycpán šrapnelem nebo zaraženy hřebíky a opleteny drátem nebo utaženy sítí.
Drát a pletivo by měly překrývat šev mezi sloupky a deskami o 40-50 mm. Aby se zabránilo zkroucení a vyboulení, konce vycpaného flanelu by neměly být umístěny na deskách více než 10-20 mm. Pro opletení drátem se do stojanů zatloukají hřebíky o délce 75-80. mm ve 20-30 mm. Pod síť se umístí závěsové nebo proutěné tyče a připevní se hřebíky, aby síť neležela blízko stromu.
V místech silných sádrových stop (nad 25 mm), průchod tyčí a říms zatlučte hřebíky a oplette je drátem nebo zpevněte kovovou síť.
Hřebíky by měly být zaraženy do povrchu tak, aby jejich čepice byly zapuštěny do omítky do hloubky 15-20 mm. Tím se zabrání rezivění omítky.
Hřebíky se zatlučou a umístí do čtvercového nebo šachovnicového vzoru ve vzdálenosti 100 mm jeden od druhého. Hřebíky by měly být 2krát delší než tloušťka omítky. V příčkách vyrobených z tesa by hřebíky neměly procházet.
Vycpané hřebíky jsou opleteny měkkým drátem o tloušťce 1,5-2 mm. Pro pohodlí je drát předem svinutý do klubíčka. Během operace je míč držen levou rukou a drát je pevně přitažen pravou a 1-2krát omotán kolem hřebíků na samé hlavě.
Utahování spojů rozdílných povrchů. Síťovaná nádivka místo trhání. Při zaschnutí omítky na spojovaných plochách z různé materiály, například z betonu a dřeva, trhliny se vždy tvoří. To se děje proto, že omítka nanesená na různé materiály současně nezasychá. Aby se zabránilo vzniku trhlin, spoje povrchů vyrobených z různých materiálů jsou utaženy sítí s velikostí ok 10X10 nebo 30X30 mm. Tkaná síťovina se stříhá na proužky nůžkami různé šířky, ale tak, aby to šlo na obě strany spoje alespoň o 40-50 mm. Při řezání pletiva je třeba držet ruce nad jeho okraji, aby byly chráněny před poškozením.
Tkané pletivo je nekroucené, u čehož se jeden háček drátu odlomí, uchopí kleštěmi a vytáhne. Tkanou síťovinu lze zkrátit pouze na délku.
Před vycpáváním se doporučuje pletivo k povrchu přibít hřebíky. Pletivo se upevňuje tlustými a krátkými střešními hřebíky, které se snadno zatloukají do švů zdiva a neprohýbají se. Hřebíky se zatloukají podél okrajů pletiva ve vzdálenosti 200-250 mm jeden od druhého.
V případě tlustého bastingu je na pokyn technického personálu stavby namísto hoblin vycpána kovová síť s buňkami ne většími než 40X40 mm. Síťovina může být tkaná nebo tkaná. Je lepší použít proutí, protože při vycpávání na povrch se vytvoří potřebná drsnost.
Tkaná síť leží blízko povrchu, aniž by vytvořila požadovanou drsnost. Aby se dosáhlo drsnosti s takovou mřížkou, je třeba nejprve naplnit povrch prolátkou o tloušťce alespoň 3 mm a přibijte síť na vycpané kousky. Místo trhání je lepší přibíjet tenké latě nebo vrbové proutky o síle 5-6 mm. tím se dosáhne větší drsnosti.
Síťka je rozřezána na kusy správná velikost, nejprve jej přibijte hřebíky z jednoho konce, poté jej pevně stáhněte a přibijte z druhého konce a poté přibijte doprostřed, přičemž hřebíky umístěte do čtvercového nebo šachovnicového vzoru ve vzdálenosti 100 mm jeden od druhého. Nehty se používají tenké, 50-70 dlouhé mm. Jsou ucpané na polovinu, zbytek je ohnutý a těsně přitlačuje síť k povrchu.
Pokud se pletivo omítá vápeno-sádrovou maltou, mělo by být natřeno cementovým mlékem, olejovou barvou, asfaltovým nebo uhelným lakem a vysušeno, aby pletivo nezrezlo. Síťovinu na stěnách je možné natahovat a přibíjet jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru.
Uspořádání sítí vyztužených konstrukcí pro omítání. Konstrukce vyztužené sítí (obr. 19) mají široké uplatnění při montáži zavěšených podhledů, tenkých železobetonových příček, říms, pásů, soklů a dalších konstrukčních prvků. Konstrukce vyztužené síťovinou jsou tvarově rozmanité, mají nízkou hmotnost a vyžadují málo materiálu.

Pro zařízení takových konstrukcí se používá výztužný drát různých sekcí a síť s buňkami o velikosti 10X10. mm. Prostřednictvím této sítě omítková malta méně klouže, což přispívá k rychlejší tvorbě omítkové vrstvy. Síť je natažena podél uspořádaného rámu z betonářské oceli.
Rám se dělí na nosný a rozvodný.
nosný rám 1 drží váhu omítané konstrukce (strop, římsa, trámy) a rozvodu 2 pouze podpírá pletivo rámu tak, aby těsně leželo a neprohýbalo se. Prověšení sítě v některých místech zvyšuje tloušťku omítkového nátěru celé omítané plochy.
Nosný rám je dán profilem a tvarem budoucí konstrukce, například tvarem římsy. Pokud rámeček nedostane přesný tvar, tloušťka plaku se zvýší.
Konce nosného rámu ve stěnách a stropech jsou pevně upevněny, pro které jsou vyvrtány elektrickou vrtačkou nebo proraženy otvory požadované hloubky a průměru pomocí propojky, do které jsou konce rámu vloženy a upevněny kovem klíny.
Pokud je předem zajištěno zařízení konstrukcí vyztužených sítí, jsou konce výztužného drátu vloženy do stěn a stropu, pro které je následně připevněn nosný rám.
Se zařízením z takových struktur falešný strop konce nosného rámu jsou ohnuté ve formě háků a na ně jsou umístěny rozvodné armatury, které jsou pevně svázány několika závity měkkého drátu nebo přivařeny. Aby se rám nekýval, měly by být konce rozvodných armatur také upevněny ve stěnách.
Po uspořádání rámu z výztuže se síť nařeže na plátna, která jsou připevněna k rámu; nejprve je jeden konec tkaniny pevně svázán drátem, poté je druhý konec pevně stažen a pevně svázán. Poté se provede mezilehlé upevnění sítě k rámu. Uzly jsou rozmístěny ve vzdálenosti 100-150 mm. Za prvním plátnem je připojeno druhé, následované třetím atd.
Při konstrukci říms vyztužených sítí (obr. 20) se nosný rám nejprve tvarově ohne 1 , uspořádejte pro něj otvory, vložte konce nosného rámu do otvorů a pevně jej upevněte klíny. Po připevnění rozváděcího rámu 2 odřízněte mřížku 3 , položte jej na hlavní rám, pevně jej utáhněte a svažte.

Při stavbě příček vyztužených sítí se zesílí jedna řada výztuže mezi podlahou a stropem (umístí se regály), druhá mezi stěny. Poté se výztuž sváže nebo svaří dohromady, síť se pevně přetáhne přes uspořádaný rám a sváže drátem. Čím těsněji je pletivo nataženo a častěji přivázáno k rámu, tím méně se prověšuje a vibruje.
Nanášení roztoku na vibrační síť je velmi obtížné, protože roztok vypadává z jeho mírné vibrace. Tloušťka výztuže, vzdálenost mezi jednotlivými články nosných a roznášecích prvků rámu je uvedena na výkresech nebo určena technickým personálem staveniště.
Další přípravné práce. Prefabrikované betonové desky jsou široce používány pro podlahy. Tyto desky jsou docela hladké, ale některé z nich mají průhyby a hlízy. Musí být nařezány nebo obroušeny brusnými kotouči. Zvláště je třeba pečlivě připravit okraje desek v místech, kde k sobě přiléhají, na kterých je vyšívána rustika: nanese se roztok, otírá se a ořízne ve formě půlkruhu. Drážky by měly být dobře utěsněny, utopit koudel nebo jiné materiály v nich do hloubky alespoň 15-20 mm.
Při omítání je také nutné připravit ocelové nosníky, uzavřít drážky nebo kanály, výklenky. Před pokládkou je třeba ocelové nosníky omotat nebo opletit drátem nebo utáhnout sítí. Pokud tato práce není provedena před položením nosníků, lze ji provést po této operaci, ale před položením desek. Vzdálenost mezi závity drátu by neměla být větší než 5 cm.
Pokud je spodní část nosníku omítnuta - police, pak se pod drát nebo pletivo umístí 2-3 výztužné tyče o tloušťce 4-5, aby se vytvořila mezera mm. V případech, kdy je na spodní polici trámu položena dřevěná role a police musí být omítnuta, zatlučou se hřebíky do role podél okrajů trámu, opletou se drátem nebo se stáhne pletivo. Pro vytvoření mezery od spodní části police jsou také umístěny dvě nebo tři tyče výztužného drátu.
Když je dřevěná cívka položena v jedné rovině se spodní policí, doporučuje se při plnění pásů uzavřít polici s pro-style a výstupními řadami. Dran je přibit na samém okraji paprsku. Někdy je police kovového nosníku uzavřena izolační materiály: nejprve plstí, pak střešní plstí a poté vyklepou šrapnel.
Pokud je zapnuto kovový nosník položí se betonové prefabrikáty a omítne se pouze jedna police, poté se do mezery mezi policí a položenými deskami zatlučou hřebíky, opletou drátem nebo utáhnou, police pletivem, uložení nebo přivaření kusů výztuže pod pletivo.
Před položením betonových desek 1 na přírubu nosníku 2 doporučuje se zaháknout kovové svorky 4 z výztužného drátu (obr. 21). K tomu jsou vyrobené svorky umístěny na polici nosníku 2 a údery kladiva stlačují konce. Potom se svorky posunou od sebe podél nosníku ve vzdálenosti 100-150 mm jeden od druhého a oplet je drátem 3 nebo k nim přivažte mřížku.

Pro skrytí topných trubek jsou v konstrukcích uspořádány elektrické rozvody, ventilace, rýhy a kanály. Po instalační práce rýhy a kanály se uzavírají omítkou popř betonové desky nebo utáhněte síťovými proužky, kterých je 100-150 mmširší než brázda nebo kanál. Síť je natažena podél kanálu nebo brázdy a přibita podél okrajů hřebíky (nejlépe střešní krytinou). Hřebíky se zatloukají do spár zdiva. U betonových povrchů se doporučuje, aby byly kanály a rýhy utěsněny deskami.
Desky používané k utěsnění rýh a kanálů jsou nařezány na míru, instalovány, zmrazeny sádrou a omítnuty.
Bezpečnostní inženýrství. Při přípravě povrchů je nutné důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména při použití elektrifikovaného a nárazového nářadí. Nesprávná manipulace s nimi může vést k nehodám.
Před prací s elektrifikovaným nářadím musí pracovníci projít odpovídajícím školením o pravidlech bezpečné práce.
Při práci s pískovačem musí pracovníci nosit respirátory. Místo výkonu práce by mělo být chráněno. Pro přenos hadic jsou odpojeny od zařízení; hadice nesmí být zalomené.
Ze všech nástrojů: dláta, trojské koně, ozubená kola, škrabky - otřepy musí být pokáceny nebo odbroušeny: odlétají, způsobují těžká zranění.
Při úderu kladivem s úzkou pažbou na dláto, trojan, škrabadlo můžete minout a zranit si ruku, takže místo kladiva byste měli použít vačky ve formě malých perlí o hmotnosti 1-1,5 kg s širšími ráfky. Při práci s rázovým nářadím odlétají z ploch kusy cihel a betonu, které se mohou dostat do očí nebo způsobit jiná poranění, proto musí pracovníci nosit ochranné brýle a rukavice.
Při čištění cihel, kamene, betonu a jiných povrchů od prachu a nečistot musí pracovníci používat ochranné brýle a respirátor.
Kovové pletivo je nutné odříznout, utáhnout jím kanály a natáhnout pletivo na rámy pomocí palčáků.