Náklady na mokré obkladové práce jsou v současnosti jedny z nejvyšších. Může být několikanásobně vyšší než cena původních stavebních materiálů a navíc jsou značně špinavé. Není divu, že většina lidí, kteří začínají s renovací, vážně přemýšlí o tom, jak realistické je provádět omítací práce vlastníma rukama. Nebudu vás ujišťovat, že je to snadné a jednoduché, ale věřte mi, je to skutečné. Dále budeme hovořit o metodách uspořádání standardní a dekorativní omítky a také o tom, jak vyrobit omítku vlastníma rukama.

Důležité: v profesionálním prostředí se taková práce dělí na suché a mokré omítání. Pod pojmem suchý se tedy rozumí opláštění rámu sádrokartonem a další podobné věci. V tomto článku budeme hovořit výhradně o mokré metodě, tedy o nanášení vrstvy jednoho nebo druhého řešení na nosnou zeď.

Pár slov o tom, jestli to má cenu dělat

Průměrná cena v obrovských rozlohách naší velmoci se pohybuje kolem 250 - 300 rublů za dokončení 1 m² stěny vrstvou 10 mm. Se čtyřicetimilimetrovou vrstvou se zvýší na 550 - 600 rublů. Velká objednávka od 5000 m² bude stát méně, úspory budou asi 50 rublů. na každém metru. Zde musíte ještě přidat asi 150 rublů. na materiál máme na mysli vrstvu 10 mm/m².

Více komplexní práce jsou dražší. Takže za sjezdovky budou žádat minimálně 400 rublů. na 1 lineární metr. Ceny stropu začínají na 600 rublech a jednoduché zakřivené obložení bude stát 800 rublů. na 1m². U složitých povrchů, jako jsou štuky, žlábkování, výzdoba krbu atd., není fixní tarif jako takový, zde je nutné se domluvit individuálně.

Je zde jedna jemnost. Teď je v módě dělat to doma jednoduché oblouky, jen podle nákladů na tento oblouk můžete posoudit profesionalitu mistra. Normální mistr si za oblouk naúčtuje zhruba stejnou částku jako za strop, práce není náročná.

Pokud požadují zakřivený povrch nebo ještě více, pak jsou před vámi buď hackeři, nebo špičkoví profesionálové. Ale bohužel je můžete rozlišit pouze podle hotového výsledku.

Důležité: je třeba poznamenat, že uvedené tarify jsou průměrné pro města Ruské federace. Pro Moskvu a Petrohrad bude cena 3–5krát vyšší, totéž platí pro vzdálené vnitrozemí, kde budete muset navíc zaplatit služební cestu pána.

Výběr složení omítky

Nevidím smysl psát o tom, jak ředit a kde používat ten suchý tovární, k tomu jsou návody, ve kterých je vše jasně a jasně uvedeno. Jediné, na co někteří začátečníci narazí, je proces ředění vodou. Pamatujte, že směs musí být přidána do vody a ne naopak.

Dovážené směsi jako Knauf jsou jistě dobré, ale jsou příliš drahé. Naši výrobci, zejména „Starateli“, „Volma“, „Prestige S“ a další, nyní vyrábějí zboží, které není v žádném případě horší než německé, zvláště když si uvědomíme, že většina světových značek se vyrábí právě zde.

Abych byl upřímný, produkce domácí řešení se pomalu stává minulostí. Z hlediska kvality zůstávají daleko za továrními a ekonomický efekt je patrný pouze u vážných objemů.

Ale jsou chvíle, kdy má smysl šťourat. Například omítání sklepů a technických místností nevyžaduje Vysoká kvalita a směs vyrobená vlastními rukama bude docela vhodná.

Hliněná malta

Taková řešení jsou spíše určena pro dokončení různých typů kamen nebo krbů.

V některých případech jsou technické místnosti dokončeny hlínou, ale je zde nepostradatelná podmínka - v místnostech s vysoká vlhkost Není vhodné používat hlínu.

• Základem je tukové hliněné těsto, které se musí protřít sítem 5x5 mm. Pro větší pevnost se nejčastěji přidává vápenná pasta o celkovém objemu asi 30 % hliněné hmoty. Plnidlem je zde čistý křemičitý písek 0,5 - 1 díl, opět vedený jílem;
• Někteří lidé dávají přednost použití cementu M200 místo vápenné pasty. Zde je potřeba pouze 15 %. Toto řešení rychleji tvrdne, méně se bojí vlhkosti a pevněji drží. Ale na konci získáte špinavý šedý odstín. V přístavbách bude tato možnost stále fungovat, ale v domě bude muset být pokryta dokončovacím tmelem nebo dekorativní omítkou, což bude dražší;

• Návod je tradiční. Třená mokrá hlína se rozloží na hromadu, uprostřed se vytvoří otvor, do kterého se kromě písku a vody přidá vápenná pasta nebo cement. Po důkladném promíchání může roztok zůstat v tomto stavu až 2 dny;
• Pokud je přestávka v práci delší než 1 hodina, bude nutné roztok zakrýt mokrým hadříkem, aby se nevětralo;
• Po aplikaci tento roztok zasychá asi 2–3 dny;
• Takzvaná nepálená nebo bahenní omítka se vyrábí ručně s přídavkem nasekané slámy. Ale jak víte, nyní může být tato možnost zajímavá pouze z hlediska koníčka a pro fanoušky přírodních, přírodních, ekologicky šetrných kompozic.

Minomet

Takové roztoky mohou zůstat v suchých místnostech libovolně dlouho. Není žádným tajemstvím, že ve starověkých budovách jsou povrchy staré již několik set let.

V tomto případě se však pro různé fáze dokončení připravují různé kompozice:

• Pokud pracujete na kameni, pak se pro stříkání připravuje vápenocementová malta v poměru 1: 1: 7, vápenná pasta - 1 díl, cement M200, také 1 díl a prosátý písek - 7 dílů;
• Pro půdu není potřeba cement, zde přichází 1 díl vápenná malta a 3,5 dílu prosátého písku;
• Krytina se provádí v poměru jedna ku dvěma, vápenopísková. Pouze v tomto případě se odebírá nejjemnější písek a navíc se dobře promyje a prosévá.

Takzvaná továrna, používaná na konečnou úpravu dřeva, se připravuje s přídavkem sádry. Vápenná pasta se sádrou (nebo druh sádry - alabastr, který rychleji tuhne) se smíchá v poměru 3:1. Je ale potřeba rychle zamíchat a pracovat.

Nejprve na 1 díl těsta přidejte 6 dílů vody a důkladně prohněťte, dokud nebude „tekutá zakysaná smetana“. Poté se bez zastavení hnětení postupně nalévá sádra. Po nalití sádry zbývá maximálně 5 minut na hnětení plus 10 minut na vyvinutí kompozice.

Tip: Nepokoušejte se dělat limetkové těsto sami. Hašení vápna je docela odpovědný proces a bez znalosti takové práce není třeba se zapojovat. V tomto případě je opravdu lepší koupit, než se o to pokoušet sami, bude to stát méně.

Domácí sádra na bázi vápenného těsta je podle mě jednou z nejlepší možnosti. U velkých objemů většinou spočítám přibližné množství materiálu a objednám sklápěčku vápenného těsta. Tuto hromadu lze skladovat pod fólií nebo mokrým hadříkem po dobu nejméně 2 týdnů. Pro vápno- cementová malta Do jednoho nosítka přidám pár hladítek cementu, vyjde to dobře.

Cementová malta

Při přípravě cementové malty nejsou žádné zvláštní jemnosti, ve skutečnosti je to běžná kompozice zdiva. Klasicky je standardní poměr 1:3 (cement/prosévaný písek), ale u stěn s dobrou přilnavostí lze poměr cementu snížit na 1:6. Naopak pro hladké povrchy s vysokou pevností musíte někdy udělat roztok 1:2 nebo dokonce 1:1.

Důležité: na hladkém a hustém betonu bude nutné do vody přidat polymerní přísady. Samotný beton je pokryt speciálním základním nátěrem. A pro zvýšení obsahu tuku se do omítkové malty přidává asi 20 % (z objemu cementu) vápenné pasty.

Uvedení řešení do připravenosti

Ať už namícháte jakýkoli roztok, musí mít optimální konzistenci, aby správně fungoval. Existují 3 stavy řešení: hubená, normální a tlustá.

Jsou určeny zcela jednoduše.

• Hladítko se svisle ponoří a vyjme do nádoby;

• Pokud z něj roztok vyteče a kov zcela nebo částečně odkryje, pak je tenký;
• Pokud je stěrka pokryta tenkou stejnoměrnou vrstvou, jedná se o normální složení;
• A když se roztok lepí v chuchvalcích, je to mazlavé složení.

Do chudého roztoku se přidá hlavní pojivo a do mastného roztoku se přidá písek.

Štukatérské práce

Omítání vyžaduje postupnou práci. V tomto případě je důležité zejména dodržování technologie. Obvykle lze celý cyklus rozdělit do několika fází.

To zahrnuje přípravu povrchu, základní nátěr a nástřik, formování a stěrkování hrubé vrstvy a konečnou úpravu. Jakákoli práce však začíná přípravou nástroje.

Stručně o nástroji

Za hlavní nástroj je zde považována stěrka, jinými slovy hladítko. Profesionálové používají kulatou stěrku se špičatým koncem. Jedná se o multidisciplinární nástroj, ale musíte vědět, jak jej používat.

Pro amatéra bude pohodlnější pracovat se čtvercovou stěrkou. Z povinný nábor Dále budete potřebovat pár špachtlí (střední a široký), sádrovou stěrku a pravítko.

Myslím, že není třeba vysvětlovat účel špachtle. Sádrový sokol je široká kovová deska, která má uprostřed dole rukojeť. Kromě toho, že je vhodné odlévat ze sokola, je dobrý i na nanášení malty a tření dokončovací plochy.

Určitě budete potřebovat struhadlo a struhadlo. Liší se od sebe velikostí. Struhadlo je menší, jednoruční a struhadlo může dosáhnout délky 1,2 m.

Pravidlem je plochý kovový pásek dlouhý až 2 metry. Tento nástroj je nepostradatelný při omítání podél majáků. Dále se bude hodit stavební míchačka nebo míchací nástavec na vrtačku.

Příprava povrchu

Tento proces není nijak zvlášť obtížný, lámání není budování. Zpravidla stačí tapetu několikrát vydatně navlhčit vodou a vytvořit průvan. Ve většině případů odpadnou samy. Pokud toto číslo nefunguje, kupte si odstraňovač a použijte jej.

Běžné vápno se odstraňuje přibližně stejným způsobem, i když v případě vápna lze překrýt pastou, po zaschnutí pasty se dortíky snadno a rychle odstraní špachtlí.

S olejovými barvami je více problémů. V ideálním případě je lepší ji úplně odstranit. To lze provést pomocí fénu a špachtle, vhodné jsou také mytí, ale mají hrozný zápach.

Raději se neblázním a jen často sekám dlátem nebo sekerou. Pokud se vkrádají pochybnosti, můžete navrch přidat další sklolaminátovou nebo kovovou výztužnou síť.

Přirozeně, všechny velké trhliny a defekty bude nutné zatmelit. Malé trhliny by měly být rozšířeny nožem nebo nějakou frézou a poté také utěsněny výchozím tmelem.

Důležité: na hladkých površích je vytvořen zářez. Některé zdroje uvádějí, že na 1 m² by mělo být asi 1000 zářezů. Množství jsem nezkoušel počítat, jen řeknu, že čím více úderů uděláte, tím lépe sádra snese.

Před nástřikem a instalací majáků bude třeba povrch dobře napenetrovat. Půda se vybírá v závislosti na typu základny, nyní je na trhu poměrně málo specializovaných kompozic.

Omítání na majácích

Majáky jsou plochá prkna, která se montují svisle na zeď. Princip je jednoduchý: po vhození roztoku mistr převezme pravidlo, aplikuje ho vodorovně na majáky a pohybem nahoru vyrovná povrch. V tomto případě majáky plní roli jakési nosné lišty. Jak vidíte, technologie je dostupná i pro amatéra.

Nejčastěji jsou majáky kovové perforované profily. Ačkoli kromě kovu mohou být takové pásy vyrobeny z uhlíkových vláken, tato vodítka jsou lehčí, navíc nekorodují a po vyrovnání povrchu nevyžadují povinné odstranění.

Ale uhlíkové vlákno je drahý materiál a cena takových výrobků je mnohem vyšší. Některým řemeslníkům se podaří vyrobit majáky ze zbytků sádrokartonu, ale nedoporučuji vám to, vyžaduje to dovednost.

Nejběžnější jsou majáky, které poskytují tloušťku omítková malta ve 3 mm a 6 mm. Vrstva tenčí než 3 mm je již tmel. A pokud je potřeba silnější, pak se prkna instalují na „koláče“ malty v požadované vzdálenosti od stěny.

Jak jste pochopili, nejtěžší věcí v tomto procesu je označení a instalace samotných majáků. S hladkými a rovnými stěnami je vše jednoduché. Majáky jsou zde připevněny pomocí malých samořezných šroubů. Ale když je stěna zřetelně zakřivená nebo je potřeba vrstva větší než 6 mm, budete si muset pohrát s vyrovnáním prken.

Každý mistr nastavuje laťku jinak. Nejprve budete muset jasně „odrazit“ vertikálu. K tomu nám pomůže olovnice, šňůra nebo vlasec a samořezné šrouby.

Do horních rohů stěny se ve vzdálenosti 150 - 350 mm od stropu a přilehlé stěny zašroubuje samořezný šroub. Podél olovnice je ve spodní části poháněn stejný samořezný šroub.

Poté se mezi horní a spodní šroub natáhnou 2 vodorovné šňůry. Vzdálenost mezi šňůrou a stěnou musí odpovídat tloušťce vrstvy omítky.

Nyní musíme označit mezilehlé vertikály. K tomu nejraději používám samořezné šrouby s drážkou pro plochý šroubovák, kterým je vhodné protáhnout olovnici. Krok instalace majáků závisí na šířce vašeho pravidla. Předpokládá se, že pravidlo by mělo být 200 mm za majáky na obou stranách.

Jak si pamatujete, máme nahoře a dole natažené šňůry. Šrouby jsou tedy zašroubovány tak, aby byly krytky na úrovni této šňůry.

Prkno se může při montáži mírně ohnout, proto by při vedení olovnicí nebylo zbytečné zašroubovat 1 - 2 další samořezné šrouby svisle. Hlavy těchto samořezných šroubů se stanou standardem pro instalaci majáků. Majáky jsou připevněny vedle standardních šroubů.

Nyní musíme namíchat trochu sádrové malty, udělat z ní nějaké koláčky a přilepit je na zeď v rozestupech asi 250 mm podél trasy majáku. Prkno se přiloží na měkký roztok a mírně se do něj zapustí do hloubky, kterou potřebujeme.

Po půl hodině roztok ztuhne a může se začít pracovat. Mimochodem, šrouby, které nám sloužily jako vodítka, bude potřeba odšroubovat, aby nerezavěly a nekazily omítku.

Tip: Reference na samořezné šrouby fungují skvěle. Jakmile je však maják nainstalován, bylo by užitečné dodatečně zkontrolovat svislé a vodorovné čáry umístěním velké úrovně budovy po celé délce prkna.

Technika omítání

Samotná provozní technologie je ve všech případech přibližně stejná a je jedno, zda pracujete s majáky nebo bez nich. Maják je jen dobrý pomocník, podpůrná buňka, s jejíž pomocí je snazší roztok vyrovnat.

Pokud je plánována vrstva omítky silnější než 10 mm, pak se aplikace provádí dvěma způsoby, nepočítaje nanesení základny základním nátěrem.

Nejprve se provede tzv. nástřik. K tomu se smíchá roztok s konzistencí tekuté zakysané smetany. Malá část kompozice se shromažďuje na stěrce a ostře hází na zeď. Pohyby štětcem jsou zde podobné jako při hraní stolního tenisu.

Poté se také nalije hlavní vrstva, zde by měl roztok připomínat velmi hustou zakysanou smetanu. Pokud používáte majáky, pak je tato vrstva vyrovnána pomocí pravidla a pomalu se pohybuje podél majáků.

V případě, že se majáky nepoužívají, hlavní hrubá vrstva se vyrovná stěrkou, sokolem popř. široká špachtle. Tady už jsme si na to zvykli. Mimochodem, takových vrstev může být několik, vše závisí na požadované tloušťce omítky.

Obecně pokyny vyžadují, aby se vyrovnání provádělo shora dolů, takže je menší šance, že roztok bude plavat. Ale jak jsem viděl, vždy se to dělá obráceně, abych byl upřímný, je pohodlnější pohybovat se zdola nahoru.

Nástroj se aplikuje pod ostrým úhlem na povrch a roztok se vyrovná, jako malý buldozer. Veškerý přebytek je okamžitě odstraněn a vyhozen do sádrové krabice.

Ale bez ohledu na to, jak moc se snažíte, v této fázi nebudete schopni získat dokonale hladký a čistý povrch. Čeká vás další spárovací hmota.

Provádí se v době, kdy roztok již začal tuhnout, ale je stále vlhký. Zde je důležité neudělat chybu s načasováním. Mokrá vrstva se snadno poškodí a zmrzlý monolit lze dřít dlouho a bez výsledku.

Důležité: majáky (zejména kovové), pokud existují, by měly být před třením odstraněny, dokud je malta mokrá, a vzniklé rezy by měly být okamžitě vyplněny hustou maltou a vyrovnány širokou špachtlí nebo čtvercovou stěrkou.

Většinou se strouhají buď struhadlem nebo sokolem. Nástroj musí být lehce, bez fanatismu, přitlačen k rovině a vyrovnán četnými krouživými pohyby. Zde je třeba častěji šlápnout vedle a podívat se na výsledky své práce z úhlu, zblízka si drobných nedostatků nevšimnete.

To, co jsme ty a já udělali, je pro tlusté lidi docela dost. texturované tapety, ale pro lakování budete muset také nanést tenkou vrstvu nátěru do 2 mm. Zda bude krytina na bázi sádry, cementu nebo polymeru, záleží na provozních podmínkách.

Krytina se rovnoměrně nanáší úzkou stěrkou na ostří široké stěrky, poté se celoplošně vyrovná. Stejně jako v předchozím případě se bude muset třít, ale k dosažení lesklého povrchu použijte struhadlo pokryté plstí nebo plstí. Ale nejhezčí povrch se získá s pomocí dekorativní druhy omítka. Podrobněji se jim budeme věnovat později.

Pokud jde o technologii vytváření vnějších a vnitřních rohů, pro uspořádání vnějších rohů se nejprve na jedné straně přibije deska a sousední rovina se omítne.

Poté se deska přesune na druhou stranu, přitlačí se úkosy a provedou se podobné akce, princip je znázorněn na obrázku. Vnitřní roh se vytáhne pomocí 2 polovičních struhadel sražených dolů v požadovaném úhlu.

Důležité: nezkoušejte spárovat a ošetřovat celou stěnu najednou, na spárování prostě nemusíte mít dostatek času a po zavadnutí roztoku je tření zbytečné. Nejrozumnějším řešením by byla práce v sektorech, takže si můžete inteligentně rozložit síly a postupně se na jeden zátah naučit, jaký objem je pro vás limit.

Dřevěná omítka

Další důležitý bod Jedná se o omítání dřevěných povrchů. Dřevo je specifický materiál a pokud na něj jednoduše nanesete vrstvu malty, díky teplotním a vlhkostním deformacím dlouho nevydrží. Proto zde bude potřeba výztužná síť.

Hotovou kovovou síť můžete samozřejmě vycpat řetězem nebo sešít podobnou síť ze skleněných vláken. Existuje ale desítky let osvědčený způsob plnění takzvaných šindelů. Myšlenka spočívá v tom, že tenká dřevěná prkna se položí na dřevěný povrch a poté se na ně nalije malta.

Taková prkna se dnes dají koupit na každém trhu, stojí korunu. Je snadné je nacpat. Nejprve se na dřevěném povrchu udělají malé zářezy sekerkou, frekvence je zde nízká. Poté je třeba strom napenetrovat, lidé pro tyto účely používali pětiprocentní roztok. síran měďnatý, ale nikdo vám nezakazuje koupit moderní kompozici na dřevo s antiseptickým účinkem.

Samotná prkna se musí před upevněním navlhčit, aby při zatloukání hřebíků nepraskla. Pak je vše jednoduché, šindele se vycpávají křížem pod úhlem 45º vzhledem k podlaze, velikost buňky je 40 mm.

Hřebíky se zatloukají do průsečíku, přes dvě prkna na třetí. Mezi šindelem a přilehlými plochami je ponechána deformační mezera asi 5 mm.

Důležité: dřevěné šindele jsou dobré především proto, že jejich koeficient roztažnosti je stejný jako u podkladu. Výsledkem je, že při rozdílu teplot a vlhkosti, na rozdíl od kovové nebo sklolaminátové sítě, nedochází k nerovnováze mezi dřevěným podkladem a výztužným rámem.

Dostupné typy dekorativní omítky

Bez ohledu na to, jak divně to může znít, dekorativní omítka je často vynikajícím řešením pro amatéra. S jeho pomocí snadno skryjete drobné vady nebo vydáte nepřesnosti za umělecký záměr autora.

Malování na omítku vlastníma rukama je samozřejmě k dispozici pouze osobě, která má talent malíře, ale kromě toho existuje několik dalších dostupnějších možností.

Polyetylen vám pomůže

Abstraktní vzor na omítku vlastníma rukama lze poměrně snadno aplikovat pomocí obyčejného kusu polyethylenu.

Je pravda, že stále budete muset utrácet peníze za tekutý akrylový tmel, prodává se v kbelících a je okamžitě připraven k použití.

• Stěna je omítnutá jako pro malbu, to znamená, že musí být dokonale rovná. V opačném případě se okamžitě projeví všechny závažné závady. Nejprve budete muset natřít základnu latexovým základním nátěrem. Poté jsou sousední stěny, strop a podlaha po obvodu pokryty maskovací páskou;
• I když návod to naznačuje akrylový tmel ihned připraven k práci, bylo by dobré bezprostředně před aplikací promíchat mixérem;
• Technologie je zde stejná jako při uspořádání krytu. Tmel se nanáší střední nebo úzkou špachtlí na ostří široké špachtle a krouživými pohyby se rovnoměrně rozprostře po rovině o tloušťce cca 2 mm. V tomto případě je vhodné pokrýt celou stěnu najednou;
• Když je stěna hotová, nanese se na ni zmačkaný polyetylen, nejlépe bez vzduchových bublin a v této poloze se nechá zaschnout. Proces sušení trvá asi 16 hodin. Po 3 - 4 hodinách bude nutné odstranit maskovací pásku, aby nezaschla;
• Po 16 hodinách se film opatrně odstraní a stěna se nechá jeden den úplně vyschnout.

Důležité: bez ohledu na to, jakou omítku používáte a jak ji aplikujete, za žádných okolností nepoužívejte extrémní, zrychlené typy schnutí. Různé typy ohřívačů vzduchu a horkovzdušných pistolí mohou způsobit praskání vrstvy. Jakýkoli roztok musí přirozeně vyschnout.

• Posledním dotykem je seškrábání povrchu širokou špachtlí nebo čtvercovou stěrkou. Přebytečné částice budete muset pouze seškrábnout. Nebojte se, akryl je poměrně silná kompozice, a když směs ztuhne, není možné ji poškodit lehkou škrabkou špachtle;
• V případě potřeby lze směs před aplikací tónovat. nebo po vysušení naneste světlý tón;
• Je tu ještě jeden bod. Nemůžete vyzdobit 2 sousední stěny současně. Ve standardní obdélníkové místnosti jsou vyzdobeny 2 protilehlé stěny najednou. A teprve když jsou suché, můžete přistoupit ke zbývajícím dvěma.

Pomocí razítek

Tento způsob omítání umožňuje aplikovat spíše elegantní a vysoce umělecký ornament. Zpravidla se k tomu používají texturované válečky s hotovou kresbou. I když, pokud je to žádoucí, je docela snadné vyrobit razítko pro omítku vlastníma rukama.

Samotný princip je podobný jako u výše popsané metody u polyethylenu. Povrch stěny musí být také předem vyrovnán. Poté se na něj nanese vrstva dokončovací omítky. Tloušťka této vrstvy se volí podle hloubky textury na válečku, ale často je to stejné tradiční 2 mm.

Je obtížnější nakreslit obrázek se zápletkou, zde musíte mít pevnou ruku a ovládat každý pohyb. Pro začínajícího umělce je lepší používat razítka s abstraktními vzory. Mimochodem, je nejjednodušší je vyrobit vlastníma rukama.

Takže obyčejný gumový váleček, náhodně zabalený s turniketem, tlustým vlascem nebo obyčejným lanem, na stěně dává texturu dřevěných vláken. Textura sítě s velkými nebo malými buňkami také vypadá docela originálně. Obecně to zkuste, dokonalosti se meze nekladou.

Česání

Jako nejjednodušší mi přijde tzv. česání. Při této metodě stačí nanést dekorativní omítku špachtlí a povrch „česat“ kartáčem s tuhými syntetickými štětinami v různých směrech.

Starožitná omítka svépomocí není o moc složitější. Vlhkou omítku bude nutné „česat“ kovovým hladítkem nebo tvrdým kartáčem. Poté se povrch upraví jednoduchým kartáčem na vlasy a opět lehce uhladí „hřebenem“. Na konci je stěna vyšívaná pokládkou přírodního kamene.

Kůrovec

Textura kůrovce se objevila asi před 20 lety. Tento dekor vypadá dobře jak na fasádě, tak v interiéru. Název zde mluví sám za sebe, na povrchu je zobrazen vzor, ​​který připomíná dřevo rozežrané kůrovcem.

Nastavení „kůrovce“ je o něco obtížnější než „česání“ travertinu, ale je to docela možné vlastníma rukama. Na hlavní, základní vrstvu omítky by se měla nanést tenká, ale pevná kulička tmelu. Poté je aplikována samotná dekorativní omítka „Brk Beetle“.

Směs si budete muset koupit. Princip je jednoduchý: k celkové hmotě se přidávají minerální granule. Tloušťka dokončovací vrstvy dekorativní omítky bude záviset na průměru těchto granulí.

Po nanesení roztoku se přitlačí pod úhlem špachtlí nebo hladítkem a vede se v požadovaném směru. Granule zanechávají rýhy, které připomínají stopy po kůrovci.

Starý dobrý kožich

Nelze si pomoci, ale vzpomenout si na tak populární a jednoduchou dekorativní omítku, jako je kožich. Dnes je to méně obvyklé, ale před 20–30 lety byla takto dokončena minimálně třetina všech domů v soukromém sektoru.

K jeho výrobě se používá tekutá cementovo-vápenná nebo cemento-písková malta. Pokud je to žádoucí, přidá se k němu barvivo, můžete přidat částice slídy, v tomto případě bude dům jednoduše zářit na slunci.

Nyní existují stroje na oblékání kožichů, ale pokud je práce jednorázová, nemá smysl utrácet peníze za stroj, v tomto případě stojí za to obrátit se na zkušenosti vašich předků. Budete potřebovat štětec nebo obyčejný koště a jednoduchou hůl. Roztok se nabírá koštětem nebo štětcem a nástroj narazí na tyč u zdi, takže cákance roztoku letí na zeď, to je vlastně celá technologie.

Při použití štětce bude textura jemná, s koštětem bude povrch výraznější. Je zde malá nuance. Jedna vrstva nástřiku nestačí, pro normální výsledek by jich mělo být více, ale povrch musí být hotový jedním tahem, po prvním nástřiku nelze házet. Proto je lepší pracovat podle sektorů.

Závěr

Chcete-li vytvořit zahradní dekorace vlastníma rukama, můžete úspěšně použít vrbové větve - lze z nich snadno postavit plot, záhon nebo oporu pro popínavé rostliny.

]]> ]]>

Proutěný plot vypadá velmi pěkně jako plot na zahradu - plot vyrobený pletením z větviček. Tato metoda je známá již od starověku, kromě toho se proutí používalo nejen, ale také jako prvek pro hliněné chatrče nebo hospodářské budovy, stěny se pak obkládaly hlínou. Takové obydlí se ukázalo jako docela silné a dobře udržovalo teplo.

Pojďme se zamyslet nad tím, jak vyrobit plot z proutí vlastníma rukama, zejména proto, že jeho výroba nebude vyžadovat žádné zvláštní zkušenosti ani žádné speciální nástroje.

Fotografie zahradních cest a foto plotu:

Jako materiál lze použít výhonky křovinaté vrby (réva) nebo lísky (). Materiál je lepší sklízet v srpnu a září, v této době jsou již větvičky zralé a proudění mízy v nich se zpomaluje. Vrbové proutí je stejně jako proutí z lísky nejlepší uplést z čerstvě nařezaných větviček, protože jsou pružnější. Pokud má réva čas vyschnout, je třeba ji před použitím namočit.

Kolíky mohou být vyrobeny z borovice, lísky nebo jiného dřeva o průměru asi pět centimetrů. Konce, které se budou ucpávat (doporučuje se zarážet kůly vzhůru nohama), ošetříme antiseptikem (lze je zadehtovat) a zarazíme do země, ne méně než 30 cm. Vzdálenost mezi kůly je 30-50 cm, v závislosti na velikosti plotu, stejně jako tloušťce a pružnosti použitých tyčí. Na začátek a konec plotu zapíchneme dva kolíčky vedle sebe pro lepší zajištění prutů. Je vhodné udělat totéž tam, kde některé pruty končí, po délce a jiné začínají. Aby byl plot hladký a krásný, dáme na kůly zaražené do země lať. Jak vyrobit plot z proutí, je vidět na obrázku, tyč spodní řady je opletená a ohýbá se kolem každého následujícího kolíku ze strany protilehlé k předchozímu. Druhá tyč ohýbá kolíky z rubové strany. Chcete-li tyče zhutnit, můžete je přitlačit dolů pravidelným poklepáváním kladivem. Tenké a tlusté konce tyčí by se měly pravidelně posouvat směrem k sobě, aby výška plotu byla přibližně stejná. Přečnívající konce je nutné zastřihnout nožem nebo zahradnickými nůžkami.

Přibližně stejným způsobem lze vyrobit vertikální plot. Výroba takového plotu se liší pouze tím, že vodorovné tyče vyrobené z lamel nebo dlouhých rovných větví jsou připevněny ke kolíkům ve stejných vzdálenostech. Vše ostatní se provádí stejným způsobem jako u vodorovného tkaní. Můžete si udělat takový plot u vaší dachy. Takový plot je vhodné uplést před otevřením pupenů, spodní část tyče je zapíchnutá hluboko do země a tyče jsou opleteny atd. Pokud je dobrý, tvoří se celkem rychle.

Možnosti vrbových proutků

Abyste na své zahradě vytvořili jedinečná a atraktivní zákoutí, nemusíte utrácet mnoho peněz. Existuje mnoho jednoduchých metod, které nevyžadují náklady na materiál.

Chcete-li vytvořit zahradní dekorace vlastníma rukama, můžete úspěšně použít vrbové větve - lze z nich snadno postavit plot, záhon nebo oporu pro popínavé rostliny.

Tento jednoduchý ruský prvek zahradní výzdoby se úspěšně používá v jeho Letní chata moje sousedka Faina Pavlovna.

Týn - proutěný plot

Proutěný plot vyrobený z vrbových proutků může rozdělit vaše místo na zóny: hřiště, zeleninová zahrada, rekreační oblast. S jeho pomocí se můžete nenápadně izolovat od svých sousedů v zemi. Tento plot vypadá docela barevně, ale musíte vzít v úvahu styl budov na vašem webu a obecný styl zahrady. Pokud je vaše zahrada navržena v venkovském stylu, plot z proutí přijde velmi vhod.

Vrbová réva se sklízí na jaře, vhodné je vybrat jednoleté větvičky, které bude potřeba před pletením namočit. Čím více ohybů je během práce, tím tenčí by měly být tyče.

Po obvodu budoucího mistrovského díla jsou dokonce kolíky s nabroušenými konci poháněny ve stejných vzdálenostech. Pak se vrbové proutky provléknou různými stranami kůlů - tím vznikne vodorovný plot z proutí. Můžete také vytvořit svislý plot z proutí, který se může změnit v, protože vrbové větve, když jsou neustále navlhčeny, mají větší schopnost zakořenit.

Nízký plot vypadá hezky jako rám na záhon: může mít jakýkoli tvar, nebo to může být dokonce koš-záhon.

Tím potenciál vrbových proutků nekončí: z proutí lze vytvořit libovolné proutěné konstrukce, lavičky, křesla, vtipné postavičky.

Chata chata, stavba

Obyčejná ukrajinská hliněná chata je jednoduchá, ale docela praktická, kombinuje tradiční ukrajinskou chuť, zvýšenou odolnost a komfort bydlení. A to je jeho hlavní lákadlo pro zákazníky, díky kterému si hliněná bouda získala neuvěřitelnou oblibu.

V současné době jsou domy tohoto typu využívány především jako venkovské chaty, turistické domy, restaurace a dokonce i dekorativní stavby, které přinášejí útulnost a vytvářejí jedinečnou atmosféru, výrazně odlišnou od jakéhokoli moderního domova. I když jsou tedy inovace ve stavebnictví motorem pokroku, neměli bychom zapomínat na tradice, které mají kořeny v dávné minulosti.

Technologie stavby domů z hlíny byla známá před více než šesti tisíci lety. Chata byla pro svou praktičnost, dostupnost a nízkou cenu materiálu, stejně jako rychlost výstavby, postavena všude. Hlavními materiály, ze kterých se tato hliněná obydlí v průběhu staletí vyráběla, byly klestí, sláma, rákos, dřevo, hlína a další improvizované prostředky, kterých se na území Ukrajiny hojně vyskytuje.

Stojí za zmínku, že historicky existovalo několik způsobů výstavby chatrčí. Dříve byly domy tohoto typu nejčastěji stavěny na základě pečlivě připraveného rámu z tenkých větví, izolovaného vrstvou rákosí, na které ležela vrstva po vrstvě hlíny a slámy.

V současné fázi se stavba chat provádí tradiční technologií s určitými úpravami v důsledku rozvoje a zdokonalování stavebního průmyslu. To dobře vědí specialisté naší společnosti, která svým klientům nabízí výstavbu tradičních ukrajinských obydlí.

Jak stavíme hliněnou boudu nebo technologický postup

První fáze. Stavba základů.

Pokud tedy stavíme hliněnou chýši, tak úplně první fází je pokládka pásový základ. Neměli byste ji dělat příliš silnou, protože nízká hmotnost stěn vyrobených z nepálených nepálených nebo založených na dřevěném rámu izolovaném rákosím klade nízké zatížení na základ.

Druhá fáze. Konstrukce nosného rámu.

Dřevěný rám, na kterém je postavena stěna chaty, je obvykle vyroben z borovicového nebo dubového dřeva. Stěny domu, kromě tradiční metody na pluzích (rám), jsou obvykle vyrobeny na bázi speciálně vyrobených nepálených bloků nebo z nepálených cihel. A přestože jejich tloušťka dosahuje zhruba třiceti centimetrů, z hlediska úspory energie výrazně předčí zdivo stejné tloušťky.

Třetí fáze. Izolace.

Naše společnost nabízí stavbu hliněných chat na klíč na Ukrajině. Během naší práce jsme nasbírali bohaté zkušenosti, vysokou kvalifikaci a uznání klientů nejen po celé Ukrajině, ale i daleko za jejími hranicemi. Na přání zákazníka často cestujeme do zahraničí, díky čemuž šikovnýma rukama Bahenní chata našich řemeslníků je častým hostem na trávnících mnoha letních chat v Rusku.

Chata s rákosovou střechou, vyrobená úsilím našich specialistů, je ekologický dům, který má nejen všechny potřebné vlastnosti (voděodolnost, pevnost, rozumné náklady), ale také dokonale akumuluje teplo.

Moderní hliněná bouda je tedy barevným, originálním a osobitým koutkem historie přímo na vašem dvoře. Zapomeňte alespoň na chvíli na stereotypy, udělejte krok k něčemu novému a nebudete litovat - hliněná chýše promění váš život, udělá ho jasnějším a barevnějším!

Jak uplést plot z větviček

Budete potřebovat

Vrbové větvičky

Kovové kůly, které budou sloužit jako podpora

Drát

Instrukce

1 Nejprve si musíte připravit vrbové proutky. Optimální doba pro sklizeň je brzké jaro nebo pozdní podzim. V tuto chvíli je snazší se dostat do keře, protože pod nohama je pevná zmrzlá půda. Aby uspěli dobrý plot, je třeba pečlivě vybírat pruty - musí mít dostatečnou pružnost, být dlouhé a rovné. Pro pevný plot velké výšky je potřeba volit větve o tloušťce cca 2,5 cm, pokud budete dělat malý dekorativní plot, stačí 1-2 cm.

2 Obrobek musí být proveden nožem, řez musí být šikmý. Přířezy svažte do svazků a vysušte. Před upletením plotu z větviček, aby měly maximální flexibilitu, je třeba je napařit v horké vodě.

3 ]]> Než se pustíte do tkaní, rozhodněte se o směru tyčí - svislá bude připomínat běžný plot a vodorovná jako proutěný koš. Jako podpěra se obvykle používají dřevěné kůly o průměru asi 6 cm.Pro maximální ochranu proti hnilobě by měly být špičaté konce zaražené do země ošetřeny antiseptikem a spáleny nad ohněm.

4 Můžete použít i kovové trubky – většinou se do země zakope kus trubky, na který se připevní dřevěný kolík. Kolíky by měly být umístěny ve vzdálenosti asi půl metru. Ujistěte se, že jsou ve stejné výšce - hladinu lze sledovat pomocí šňůry.

5 Pletení plotu z tyčí, které mají vertikální polohu, vyžaduje další příčky potřebné jako základ. Obvykle se jako příčky používají větve, které jsou tlustší než samotné tyče. Optimální počet příček je 3.

6 Během tkaní by měly být vrbové proutky jedním koncem opřeny o zem a opleteny kolem pevných příček. Pokud jsou tyče dlouhé, odřízněte je na úrovni šňůry. V případě tkaní vodorovného plotu nejsou vyžadovány příčky. Pro spolehlivé upevnění jsou konce tyčí přišroubovány drátem k sousedním. Tkaní by mělo začít od země.

7 Tkaní probíhá následovně: tlustý konec prutu se navine za druhý kolík, načež se kolem prvního vytvoří „osmička“. Aby měl plot dostatečnou pevnost a hustotu, měli byste na tyče pravidelně klepat tesařským kladivem. Pro zvýšení životnosti natřete výsledný plot lakem.

Kde žiješ. A nejde jen o to, co domácí chemikálie používáte, jaké produkty kupujete nebo zda třídíte odpad. A vlastně i o stavbě vašeho domu. Jste-li šťastným majitelem pozemku a malého počátečního kapitálu, můžete postavit skutečně ekologické bydlení s využitím starých a tradičních technologií pro Ukrajinu, které nebude v žádném případě horší. moderní projekty. Mluvíme o nepáleném domě.

Nejprve si vysvětlíme, co je vepřovice – jedná se o stavební stěnový materiál v podobě nepálených cihel vyrobených ze směsi hlíny, písku a slámy (někdy i další přísady). Pokud mluvit o konstrukční vlastnosti, pak se mez stlačení nepálených cihel (ve vysušené formě) pohybuje od 10 do 50 kgf/cm2 a je podobná pevnosti jako pórobeton a pěnobeton třídy 600 (pevnost v tahu 25-40 kgf/cm2).

I když je tato technologie považována za příznačnější pro země Asie, Jižní Ameriky a Kavkazu, zcela běžná je také na střední, východní a jižní Ukrajině. Ukrajinské tradiční hliněné chatrče byly postaveny z vepřovic. Domy a pomocné stavby se stále staví z vepřovic. Některé z nich se dochovaly ve výborném stavu nejen v muzeích, ale dodnes se používají i na vesnicích. A bydlí v nich vnuci těch, kteří je postavili.

Mezi výhody budování s Adobe patří:

• Náklady jsou výrazně nižší než u budov z obyčejných cihel. Adobe cihlu lze snadno vyrobit vlastníma rukama.
• Z hlediska odolnosti a pevnosti se nepálené konstrukce vyrovnají tradičním budovám.
• Adobe má nízkou tepelnou vodivost, takže je snazší udržet příjemnou teplotu v domě jak v létě, tak v zimě.
• Díky své pórovitosti poskytuje adobe normální úroveň vlhkosti.
• Saman je ohnivzdorný materiál. I po požáru zůstávají stěny zpravidla téměř nepoškozené.

Mezi nevýhody patří fakt, že nepálenka velmi dobře absorbuje vlhkost, takže při stavbě je třeba věnovat velkou pozornost hydroizolaci základů i stěn.

Další výhodou stavby tímto způsobem je, že jste méně omezeni tvarem než u tradiční stavby. Váš dům může mít klasické obrysy i neobvyklé tvary - oblé stěny, klenutá střecha, zahloubení do kopce - s hlínou můžete prakticky omezit svou fantazii.

Je jasné, že v tomto článku není možné nastínit všechny nuance stavby domu z adobe. Nakonec při stavbě jakéhokoli domu budete stále potřebovat odbornou radu, takže se zaměříme na to, jak vyrobit nepálené cihly vlastníma rukama, a povšimneme si pouze některých hlavních fází tohoto typu „zelené“ stavby.

Abychom mohli vyrobit cihlu z vepřovic, potřebujeme v první řadě hlínu (mastný nebo střední obsah tuku), písek (hrubozrnný, ne mořský), vodu, rostlinné zbytky (nejčastější možností je nasekaná sláma 6-10 cm dlouhý). Do hlíny můžete přidat i keramzit, cement a piliny. V případě potřeby můžete do směsi přidat různé aseptické přísady. Pro požární bezpečnost můžete přidat zpomalovač hoření přísady.

Pokud na výrobu nepálených bloků použijete příliš mastnou hlínu, popraskají, a pokud nebude dostatečně mastná, směs špatně přilne, drolí se a utrpí pevnost bloku. Chcete-li určit obsah tuku v jílu, stojí za to konzultovat s odborníky. Ale existují také tradiční metody jeho definice. Zde jsou příklady dvou nejjednodušších:

Jak testovat jíl na obsah tuku

Metoda 1

Z vybrané hlíny vytvarujeme kouli o velikosti slepičího vejce. Položíme jej mezi dvě hoblovaná prkna (překližka) a zmáčkneme kouli a přitlačíme ji horní deskou:

koule jílu s nízkým obsahem tuku se okamžitě rozpadne;

kulička středně tučné hlíny se rozpadne, když se vzdálenost mezi deskami zmenší asi o třetinu;

koule mastné hlíny praskne, když vzdálenost mezi deskami dosáhne poloviny.

Metoda 2

Zřeďte malé množství hlíny vodou na konzistenci zakysané smetany. Vezměte suché a hladké dřevěný klacek. Hliněný roztok promíchejte tyčinkou. Na základě množství jílu, který ulpí na tyčince, se určí její obsah tuku:

Olejová hlína - 3 mm nebo více;

Průměrná hlína - 1-3 mm;

Dejme se do práce. Jámu vykopeme a její dno zakryjeme fólií. Na tuto podestýlku položíme vrstvu hlíny silnou 10-30 cm, zalijeme vodou a necháme přes noc. Druhý den přidejte písek, prohněťte a poté přidejte předem navlhčené plnivo. Směs nechte 2 dny, v případě potřeby přidejte více tekutiny. Ingredience můžete míchat lopatou nebo tyčí a hnětat pohodlně nohama.

Vyrábíme formu a vyrábíme cihlu. Forma pojme libovolný počet cihlových štěrbin najednou, ale mějte na paměti, že ji budete muset zvednout a převrátit spolu se složenou cihlou. Proto obvykle pro jednu osobu vytvářejí formulář se 2 buňkami, pro dva - se 4-6.

Formu předem navlhčete vodou a posypte nasekanou slámou nebo pilinami. Cihly lze vyrobit téměř v jakékoli požadované velikosti a tvaru, ale typický tvar kvádru je velikost zobrazená níže. Forma na výrobu cihel musí umožňovat smrštění sušením přibližně 8 %.

Rozměry cihel, cm Rozměry formy s přihlédnutím ke smrštění

40x19x13 43x20, 5x14

36x17x13 39x18, 5x14

30x14x10 32,5x15x11

Cihly se suší pod pod širým nebem 2-3 dny, pak se cihla umístí na okraj a suší se asi další týden. Pak adobe bloky uloženy např. ve stodole (je důležité je chránit před vlhkostí) a uchovávat ještě asi týden nebo do zahájení stavby.

Práce by měly začít na jaře, pak máte šanci v sezóně nejen vyrobit cihlu, ale i postavit dům. Za 1 den práce zvládnou 3-4 lidé vyrobit 150-200 cihel.

Jak zkontrolovat kvalitu nepálených cihel

Pokud byla nepálená cihla vyrobena správně, pak:

• hřebík, který je pevně zaražen do cihly, ale pevně drží;
• cihla nenasákne vodou po dobu 1-2 dnů;
• cihla zůstává neporušená při pádu z výšky až 2 metrů.

Teď, když máte požadované množství cihly pro váš dům, můžete začít s jeho stavbou. Jak jsme poznamenali, dům z vepřovic lze postavit podle nej různé projekty, a proto se nebudeme podrobně zabývat samotným stavebním procesem, zaznamenáme pouze některé nuance výstavby konstrukcí z nepálených cihel:

Základ nepálené budovy musí být velmi dobře vodotěsný.

Vyplatí se umístit hledí přes okna, aby se zabránilo slintání. dešťová voda. Parapety jsou také vodotěsné a chráněné přílivem a odlivem. Vstupní prahy domy jsou také pečlivě hydroizolovány.

Rohy a spoje stěn jsou vyztuženy armovací sítí.

Nosníky a podlahy jsou uspořádány s přerozdělením zatížení po celé stěně, aby se zabránilo bodovému zatížení.

Vnější stěny mohou být omítnuté a obílené (tradiční varianta) nebo obloženy červenou popř vápenopísková cihla, keramické nebo cementové dlaždice. Zdanění by mělo začít poté, co se dům zmenší. Nejlépe šest měsíců až rok po výstavbě domu.

Výběr těchto domů je obzvlášť blízký mému srdci, protože byl shromážděn v Podolí, mé malé domovině. V jedné z těchto chatrčí jsem prožil své rané dětství a mám s nimi spojené velmi teplé vzpomínky. Umělec Vinnytsia Vladimir Kozyuk sbíral tuto sbírku fotografií 13 let, za což je hluboce vděčný.



Vladimír vyfotografoval svou první chatrč pod doškovou střechou už v roce 1996 zcela nevědomě. A v průběhu několika let umělec prostě začal o těchto domech snít. Po takových snech vstal a nakreslil, co viděl. V roce 2004 si pořídil digitální fotoaparát a začal cílevědomě vyhledávat a fotit všechny hliněné chatrče, které ještě zůstaly.

Dnes již mnoho z těchto domů neexistuje, ale existují fotografie a obrazy. Jsou uloženy v mnoha muzeích na Ukrajině. S každým z těchto domů autor spojil životy jeho obyvatel.


S. Posokhov, okres Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukrajina 2005.
Tento nepálený dům pod slámou se spolu s babičkou staly vizitkou projektu Holodomor, obrovský transparent visel v centru Kyjeva. Pozoruhodné je, že dům je jednoduše omítnutý hlínou a není zde žádná bílá vápencová omítka.

Když byla vyfotografována, tato hliněná chýše byla stará více než 300 let. Jedná se o jeden ze dvou nejstarších domů na Ukrajině. Pozoruhodný příklad spolehlivosti rámu nepálené struktury. Chata byla postavena z dřevěného rámu na kamenné podezdívce. Tamní roubenka už zkameněla. Nyní tento dům již neexistuje. Vršek shnil, zaplavil ho déšť a dům se zřítil.

S. Yakimovka, Oratovský okres, Vinnitsa, Ukrajina 2004. Dům dědečka Mikoly.
Tato hliněná chýše byla ještě asi sto let stará. Toto není inscenovaná fotografie. Dědeček zrovna štípal dříví, když zvedl hlavu. Zeptal se: "Kolik ti dlužím za to, že jsi mě vyfotil?"
Zde stojí za zmínku, že stěny jsou ze všech stran pevně pokryty štětinovým dřevem, což je chrání před vlhkostí a vlhkostí.

S. Verbovets, okres Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukrajina 22. dubna 2005. Chata Baba Nadya.
Toto je velmi krásný dům, kde se žije dodnes se stájí a sklepem, vše pod slámou.

Teplický okres, Vinnitsa, Ukrajina, 2006
Bydlí zde babička-filozofka.

„Ve vesnici ji považovali za divnou, ale pro mě byla docela normální. Pózovala mi na fotku. O poslancích mluvila: „jsou chamtiví, urážejí lidi. Proto dostanou cukrovku a rakovinu a pak utrácejí peníze za léčbu. Ale bydlím ve svém, nikoho neurážím a cítím se dobře." Svůj dům sama pokryla snopy. Jaké důmyslné zařízení vymyslela, aby tyto snopy za pomoci lana a páky samy vyletěly na střechu? Pak vystoupila a svázala je. Pořád měla na zahradě hromadu snopů. Stačilo by to na další dva domy,“ říká Vladimír.

S. Okres Ruban Nemirovsky, 2009. Chata Baba Marta
„V této vesnici žila babička mé ženy, a tak jsem našel tento dům. Babička Marta byla tak malinká. A stejně malá je i stodola na dvoře a stejně malé jsou i vchodové dveře. Řekla mi, že letos, když jsem u ní byl na návštěvě, se do jejího domu vloupali sousedé. Obiloviny byly odvezeny. A zalezla pod postel, aby ji nebili,“ vzpomíná Vladimír.

S. Naddnestrianskoye, Murovano-Kurilovetsky okres, Vinnitsa, Ukrajina

Jedna z nejlepších hliněných chýší: obílená, obložená snopy. Chata se skládá ze dvou polovin. Babička na fotce bydlela v jednom se svým dědečkem. A druhá polovina byla stodola. Žil tam pes.

S. Kotyuzhintsy, Kalinovskij okres, Vinnitsa, Ukrajina 2004
Všechny stěny jsou pevně pokryty sněhem a vlhkostí snopy kukuřice.


S. Deresheva, okres Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukrajina 2004.


S. Chernyatyntsi, Kalinovsky okres, Vinnitsa, Ukrajina 2010.


S. Vivsyanyky, okres Kozjatinský
Dům je na kopci a je dobře vyhřívaný sluncem.


S. Dzyunkiv, okres Pogrebischensky, 2006


S. Chesnovka, okres Chmelnitsky, 1998. Chata Babi Vasky

S. Zhabelovka, okres Vinnycja, 2008.
Poslední hliněná chýše pod doškovou střechou ve Vinnycké oblasti


S. Verbovets, okres Murovano-Kurilovetsky
Široký rozšířený základ je dobře viditelný, aby chránil dům před mrazem.
Celý výběr si můžete prohlédnout na webu Vladimíra Koziucka

Nyní mnoho technologií: hliněné omítky, střechy z rákosu a došků, rámové domy- přicházejí k nám ze Západu pod rouškou velmi drahých a módních trendů, které si mohou dovolit jen ti nejbohatší.

Ale tyto stavební technologie se u nás používají po mnoho staletí a budiž tento výběr jednoduchých venkovských hliněných chatrčí potvrzením, že takové domy mohou vydržet a vydržet dlouho. Oživme stavbu domů z místních materiálů, dokud ještě existují, a nekupujme zdaleka přivezené technologické novinky, které nám byly z velké části odebrány.