Práh je konečným prvkem při formování vstupu do místnosti. Z velkého množství možností nejen vchodových, ale i interiérových prahů vyplývá i jejich odlišný design a montáž. Abyste správně vybrali a nainstalovali požadovaný práh pro dveře, musíte si prostudovat typy těchto konstrukcí, materiály pro jejich výrobu a techniku ​​instalace.

K čemu je to potřeba?

Jakékoli prahové hodnoty jsou navrženy tak, aby vykonávaly následující funkce:

• Oddělovací - práh vstupních dveří je navržen tak, aby oddělil místnost od ulice;
• Ochranný - zabraňuje pronikání prachu, nečistot z ulice nebo jiné místnosti;
• Pohlcování hluku - přispívá ke zvukové izolaci v místnosti. K tomu se aktivně používají výrobky s pryžovými vložkami, které zajistí těsnost nejlepším možným způsobem;
• Dekorativní - krásné a originální prahy s dveřmi vytvoří jedinečnou sadu;
• Ochranné - poskytují dodatečnou ochranu dveří před rozbitím. Například existují prahové konstrukce, ve kterých je namontován speciální systém zámků;
• Zádržné - prahy mohou držet podlahu (linoleum, laminát);
• Zdobení - některé modely jsou instalovány tak, aby skryly nedostatky nebo vady v podlaze;
• Úspora tepla - všechny prahy udržují teplo v domě nebo bytě.

Typy a zařízení

Prahové hodnoty jsou následujících typů:

• Vstup- instalován u vchodu do domu (bytu, budovy);
• Interroom- namontované v otvoru v koupelně nebo ve sprše. Mnozí nechápou, proč je potřeba práh uvnitř bytu u vchodu do koupelny. Všechno je velmi jednoduché: pokud v této místnosti dojde k průniku vody, stane se hranicí, která nedovolí proudění do zbytku bytu. Někteří instalují tento omezovač, aby izolovali celý byt od nadměrné vlhkosti přicházející z koupelny. Kromě toho nikdo nezakazuje instalaci prahu na chodbě nebo v blízkosti dveří v kuchyni;
• Na balkon- je nezbytný prvek, jelikož udržuje teplo v bytě a zabraňuje vnikání prachu dovnitř. V tomto případě by měl být práh zvenčí především funkční a zevnitř krásný a designově odpovídající celkovému designu místnosti.

Mezi typy tohoto designu jsou modely se zajímavým a neobvyklým názvem - gilotiny. Jsou připevněny ke konci dveří. Když se dveře zavřou, posunou se dolů a zcela roztrhnou mezeru mezi podlahou a dveřmi.

Některé dveře se již prodávají kompletní s prahem. Což je velmi výhodné, protože nemusíte ztrácet čas hledáním požadované instance. Pokud takový prvek u dveří v hotové podobě neexistuje, lze jej zakoupit samostatně a nainstalovat samostatně.

Sortiment stavebních obchodů je velmi rozmanitý. Najít ten správný produkt není těžké. V prodeji můžete vidět prahy jak z levných materiálů, tak z poměrně drahých vzorků. Prášky jsou vyrobeny z následujících materiálů:

• Dřevo je levná varianta. Jsou zde vnitřní i vstupní dřevěné prahy. Jeho kvalita závisí na druhu dřeva. Dub, borovice, habr jsou považovány za nejsilnější a nejodolnější proti opotřebení. Vlastnosti dřevěné modely je potřeba pečlivé péče a každoročního barvení. Navíc - strom se snadněji montuje.

• Kov je odolný materiál. Prášky z něj jsou zastoupeny různými tvary a druhy. Jsou výjimečně odolné. Stejné vlastnosti mají výrobky z oceli a mosazi. K upevnění podlahové krytiny se používá hliníkový práh.

• Plast je poměrně křehký materiál.. Plastové prahy podléhají deformaci při dlouhodobém vystavení slunci. Tento typ výrobku se nejlépe používá ve spojení s plastovými dveřmi.

• kámen, beton se používají především pro montáž u vchodu z ulice a na balkon. Nedoporučuje se instalovat takové výrobky uvnitř místnosti kvůli hmotnosti samotné konstrukce a jejímu objemu. Tento typ prahu lze snadno dokončit laminátem a dalšími dekorativními prvky.

• Korek- používá se, když je potřeba skrýt rozdíl mezi úrovní podlahy v různé místnosti. Tento materiál je ve srovnání s jinými prezentovanými možnostmi velmi pružný a plastový.

Funkce instalace

Pro zhotovení prahu v místnosti není nutné kontaktovat odborné řemeslníky. Instalaci můžete provést svépomocí, ale nezapomeňte na to standardní výška tohoto výrobku je 30 mm. Existuje pouze nepatrná odchylka od normy nahoru nebo dolů.

Abyste mohli začít pracovat, musíte se ujistit, že povrch budoucího prahu je rovný a suchý. Pokud tomu tak není, je nutné vady opravit, aby se následně hotový výrobek nekroutil a nedeformoval.

Možnosti vstupu jsou nejlépe vyrobeny z nejodolnějších materiálů. Pomocí cihel a betonu můžete vytvořit práh pro vstupní dveře. Vzhledem k tomu, že beton je tekutá látka, je nutné pro něj vyrobit bednění (ze starých nebo nepotřebných desek), které bude následně tmeleno kompozicí. S tímto přístupem nebude vyčnívat z celkového pohledu na otevření místnosti.

Při instalaci prahu ze dřeva je pracovní algoritmus poněkud odlišný.

Postup pro jeho montáž je následující:

• Měří se délka a šířka konstrukce;
• Připravují se materiály pro práh (rozřezávají se na kusy);
• V deskách jsou vyříznuty drážky (výška desek by měla odpovídat výšce budoucího stupně);
• Vypočítá se vzdálenost, přes kterou budou hřebíky zatlučeny (obvykle je to 10 cm);
• Úroveň povrchu se kontroluje pomocí úrovně budovy. Musí být rovnoměrné;
• Práh je upevněn na hřebících (šroubech);
• Probíhá konečná úprava prahu.

Při konstrukci prahu před balkonovými dveřmi se používají stejné materiály jako u vchodových dveří. Práce se provádí stejným způsobem.

Při instalaci prahu se bere v úvahu délka chodidla dospělého, aby bylo vhodné použít schod a noha na něj zcela zapadla. V některých případech začíná návrh prahů tím, že se práh nejprve dokončí v místnosti a poté se zvenčí namontuje zbytek schodu.

dekorativní design

Mnoho majitelů přemýšlí o tom, jak dokončit práh po dokončení montáže. Pokud byl vyroben ze dřeva, je logické provádět práce na nátěru produktu lakem, barvou nebo speciálním roztokem, který jej chrání před vlhkostí a nečistotami.

Cihlové nebo betonové výrobky jsou nejlépe zdobeny dlaždicemi, laminátem. Jedním z nejlevnějších způsobů, jak se seznámit, je obložení linolea. Je to levné, ale také ne příliš odolné.

Jak bude práh bytu nebo pokoje dokončen, závisí na preferencích a fantaziích majitelů domu. V každém případě je nutné provést práci na montáži produktu s vysokou kvalitou. Takové věci se přeci zvládají ne jeden rok.

Správně nainstalovaný a dokončený práh nejen ochrání místnost před chladem, ale také dodá ucelený vzhled celé místnosti.

Při rozhodování o provedení prahu musí vzít v úvahu velikost a materiál, ze kterého je schránka a průchozí dveře vyrobeny. Prahová hodnota bude plně plnit své funkce, když se při jejím navrhování vezmou v úvahu následující ukazatele:

• úroveň podlahy. Tento indikátor se bere v úvahu především, protože na něm závisí samotná výška matice. Příliš vysoká bude bránit volnému pohybu po místnosti, stejně jako příliš nízká. Standardní schod by neměl přesáhnout 3 cm před vstupními dveřmi. V soukromém domě může být vyšší.
• Materiál. Jeho výběr bude záviset na předpokládané míře zátěže a četnosti používání výrobku. Pokud se jedná o vstupní práh, je lepší zvolit kov. Pro interiérové ​​dveře PVC je nejvhodnější dřevo nebo plast. Pro vstup na balkon kupují dlažbu, kov a dřevo.
• Žádné mezery mezi všemi komponenty dveřního otvoru - práh musí jasně odpovídat velikosti a tvaru otvoru. Ideálním řešením tohoto problému by bylo zakoupení prahu spolu s dveřmi.

Komerčně dostupné kapalné potahové směsi jsou připraveny k použití. Při nanášení materiálu na příčky musíte pečlivě dodržovat přiložený návod. Roztok se nanáší ručně štětci nebo mechanickými rozprašovači.

Suché hydroizolační kompozice se připravují přidáním vody v poměrech předepsaných v pracovní příručce. Po intenzivním promíchání jsou stěny místnosti pokryty roztokem přesně tak dlouho, jak je uvedeno v návodu, v malých dávkách.

Po nanesení první vrstvy nátěru na základní nátěr je třeba počkat, až částečně zaschne, a nanést další. První a druhá vrstva by se měly navzájem uchopit a poskytovat vysoké ochranné vlastnosti.

Pro zvýšení adhezní síly mezi vrstvami můžete použít sádrovou síť, speciální pásky pro spojení rohových a vyčnívajících stěnových prvků.

Postup práce s válečkovými nátěry

Při lepení hydroizolace vnějších fasád se povrch, který má být chráněn, také napenetruje speciálními roztoky vhodnými pro konkrétní válcovaný výrobek. Na vrstvu tmelu se tavením nebo lepením položí první vrstva materiálu ochranné role.

Poté se roluje válečky pro lepší kontakt a zbavení se vzduchových bublin. Role se lepí na sebe s přesahem 10-15 cm Druhé smotávání ruliček se provádí v kolmém směru na první.

Penetrační směsi, výhody, použití

Válcová nebo povlaková hydroizolace stěn neproniká do hloubky betonové konstrukce, zabraňuje úniku zbývající vodní páry z pórů materiálu.

Na trhu jsou také hloubkově pronikající izolační hmoty. Složky obsažené v jejich složení se absorbují do hloubky betonové hmoty až do 40 cm.Při interakci s materiálem se ve stěnách vyplňují všechny mikroskopické skořápky a trhliny, což zajišťuje trvanlivost ochranného filmu, srovnatelnou s životností beton.

Hlavní výhody penetračních směsí jsou:

• aplikace v podzemních a nadzemních konstrukcích;
• aplikace na mokré materiály;
• 100% nepropustnost hydroizolace;
• obrovský rozsah povrchových teplot od - 30 do + 75 stupňů;
• odolnost ochranné vrstvy proti mechanickému poškození.

Pro roztírání injektážní hmoty se používá tradiční ruční metoda pomocí malířských štětců. Rovnoměrnější a hustší vrstvy hydroizolace zajišťuje mechanizovaný nástřik pomocí trysek.

Vlastnosti ochrany dřevěných nátěrů proti vlhkosti

Hydroizolace dřevěné podlahy by měla být prováděna co nejpečlivěji a zodpovědně, protože nesprávné zpracování dřeva povede k jeho rychlému rozkladu a praskání. Hydroizolační materiály se vybírají podle jejich vlastností a parametrů

Nezapomeňte věnovat pozornost následujícímu:

• hypoalergenní;
• vynikající vlastnosti ochrany proti vlhkosti;
• nízká hmotnost, aby se zabránilo nadměrnému zatížení základu;
• snadná instalace;
• trvanlivost a vysoká pevnost.

Materiály vhodné pro všechny výše uvedené parametry:

• živice;
• polyethylenová fólie;
• PVC membrána;
• speciální řešení;
• isoplast;
• ruberoid;
• polymer.

Všechny je třeba zařídit průvanová podlaha. Výběr jednoho nebo druhého materiálu by měl záviset jak na finančních možnostech, tak na vlastnostech využití prostor. Pokud není technologie ochrany proti vlhkosti dostatečně dodržena, bude muset být celý pracovní postup ve většině případů proveden již od první fáze.

dřevěná podlaha - perfektní možnost pro soukromý dům. Vypadá esteticky, je bezpečný pro zdraví, ale potřebuje dodatečnou ochranu. Aby vydržel déle a neztratil svůj původní vzhled, měli byste pečlivě zvážit výběr způsobu hydroizolace, zvolit správné materiály. To mohou provést profesionálové, kteří dokážou práci provést rychle a efektivně.

Vlastnosti populárních hydroizolačních metod

Ochrana podlah proti vlhkosti různé způsoby. Po uspořádání hydroizolace se ve většině případů provádí podlahový potěr, po kterém se položí dlaždice, laminát nebo jiný povlak. Ochranné práce lze provádět několika způsoby:

Hydroochrana koupelny metodou pasty

Metoda lepení hydroizolace

Materiál (střešní krytina, skleněná střešní lepenka, střešní lepenka, polyetylen, polypropylen, PVC fólie) se nařeže podle velikosti místnosti. Poté se připravené díly nalepí na natřenou rovinu s přesahem nebo na tupo; v druhém případě musí být švy svařeny nebo slepeny. Používají se polymerní vícevrstvé membrány, které mají i tepelně izolační vlastnosti. Která hydroizolace je pro podlahu lepší, se rozhoduje v každém případě individuálně.

Nátěrová (nátěrová) hydroizolace

Nejdostupnější a tedy běžný způsob. Jako hydroizolace se používají bitumen, omítkové směsi, tmely (bitumen-polymer a bitumen-kaučuk), tmely a polymerní laky. Základna, očištěná od nečistot a nečistot, je navlhčena a poté ošetřena základním nátěrem, aby byla zajištěna lepší přilnavost. Připravte směs podle pokynů výrobce.

Podlahový hydroizolační materiál se nanáší štětcem, válečkem nebo špachtlí; po 4-6 hodinách je položena druhá vrstva; konečná tloušťka nepřesahuje 2-20 mm. Po dokončení práce jsou švy utěsněny (místa, kde se podlaha setkává s jinými povrchy a vstup potrubí); s potěrem a pokládkou dlaždic lze začít za den.

Hotová izolace koupelnového nátěru

Nátěrová hydroizolace se nanáší na jakýkoli povrch, lze s ní snadno zpracovat těžko dostupná místa. Je považována za rychlou metodu; ale časem se mohou na povrchu bitumenového nebo polymerního povlaku objevit praskliny.

Zásypová hydroizolace

Tato metoda je vhodná pro ochranu podlahy vlhkých místností. Bednění se montuje na základnu. Přidávají se sypké materiály (beton, hydrofobní prášky, perlitový písek nebo popel, asfaltoizol).

Působením vody se sypká směs rovnoměrně rozprostře a získá konzistenci gelu a stane se bariérou pro další šíření vlhkosti. Tloušťka takové hydroizolace může dosáhnout až 50 cm.

Hydroizolace na omítku

Sádrové materiály pro hydroizolaci podlah mají důležitou výhodu - při 0⁰C neztrácejí své vlastnosti a netvoří trhliny (jako např. bitumen). Omítková hydroizolace se snadno používá a je šetrná k životnímu prostředí. Složení směsí zahrnuje cement, sádru, minerální a polymerní přísady, které činí elastickou vrstvu odolnou vůči silným teplotním výkyvům (od -20 ° C do +50 ° C).

Příprava podlahy na hydroizolaci

Může to být zajímavé! Přečtěte si o tom v článku na následujícím odkazu.

Povrch se upravuje nanesením 2 (výjimečně 3) vrstev. Vrstvy se nanášejí ve směrech navzájem kolmých.

Ochrana lité podlahy

Pro lití se používají roztoky a vodotěsné tmely, které se skládají z plastové základny s přísadami. Jako přísady se používají polymery, bitumen, pryskyřice, tekutý kaučuk, změkčovadla.

Neobvyklá možnost ochrany - 3D samonivelační podlaha na videu:

Materiál je distribuován na základový betonový základ dvěma způsoby - horkým nebo studeným, v několika krocích. Poté se povrch vysuší horkým vzduchem (plynový hořák, IF záření). Pro další spolehlivost je vrstva vyztužena skleněnými vlákny nebo kovovou síťovinou. Tloušťka hotové fólie je od 5 do 15 cm.

Impregnační (penetrační) hydroizolace

Pro ochranu, roztoky beton, beton-polymer popř složení cementu s chemicky aktivními přísadami (polymery, soli alkalických kovů a kovů alkalických zemin). Taková kompozice je schopna proniknout hluboko do betonového povrchu (některé o 50-60 cm), čímž je vodotěsná. Na hydroizolaci můžete okamžitě položit keramické dlaždice.

Zařízení na hydroizolaci dřevěných podlah, kulatiny (trámy na podlahy)

log končí

Když už mluvíme o voděodolnosti dřevěný dům, Speciální pozornost by měla být dána na konce polen, protože v tomto směru je pronikání vlhkosti do dřeva obzvláště intenzivní. . Nechráněné konce jsou nebezpečné, protože vedou k praskání a dokonce k podélné deformaci kmenů (kvůli různé rychlosti výstupu vlhkosti v podélném a příčném směru)

Nechráněné konce jsou nebezpečné v tom, že vedou k praskání a dokonce k podélné deformaci kulatiny (v důsledku různé rychlosti výstupu vlhkosti v podélném a příčném směru).

Musím říci, že tato zranitelnost dřevěných domů byla zaznamenána již velmi dávno, proto „technologický proces“ montáže srubu vždy zahrnoval operace pro ucpání konců tak či onak.

V minimální verzi byl konec klády otesán sekerou v příčném směru, čímž vzniklo docela efektní těsnění z pryskyřice. Maximálně byly všechny konce pokryty voskem nebo vápennými sloučeninami.

Dnes se takové těsnění provádí speciálními bezbarvými hmotami, které vytvářejí spolehlivou paropropustnou fólii (například REMMERS Induline SW-910).

Technologie nanášení takových tmelů je jednoduchá:

• broušení chráněného povrchu;
• odstranění prachu, sušení;
• nanášení štětcem nebo stříkací pistolí (základní nátěr není nutný).

Ochranné kompozice tohoto typu lze použít i na jiné povrchy (nejen na konečky).

I přes technologickou jednoduchost by koncové těsnění mělo být prováděno s ohledem na druh dřeva, stupeň jeho stárnutí a také „s okem“ na známky napadení houbou nebo plísní, tedy pro optimální výběr materiálů a aplikačních metod doporučujeme kontaktovat technické oddělení naší společnosti.

Když je potřeba dodatečná ochrana proti vlhkosti

Existuje několik situací, kdy dřevěné prvky srubové nebo dřevěné domy potřebují dodatečnou ochranu před vlhkostí. Hydroizolace navíc v dřevěné architektuře někdy znamená úplně jiné technologie.

Než se však zamyslíme nad každým z nich, připomeneme si, že dřevo je ze své podstaty porézní materiál, který dokáže absorbovat a uvolňovat vlhkost. Pokud nepřijmete žádná opatření, pak tato funkce vede k několika nepříjemným důsledkům:

• změna lineárních a objemových rozměrů, stejně jako praskání kulatiny;
• snížení odolnosti proti biologickému poškození (plísně, houby, hniloba, červotoč atd.);
• snížení mechanické pevnosti.

Potřeba velkých oprav srubů a řeziva je v naprosté většině případů způsobena právě vysokou náchylností dřeva k vlhkosti.

V této souvislosti je dnes téměř každý projekt dřevěného domu doprovázen podrobným plánováním opatření pro dodatečné těsnění a izolaci proti vlhkosti nejkritičtějších prvků stavební konstrukce.

Celkově by všechny dřevěné části, které jsou v kontaktu s vnějším prostředím nebo používané v místnostech s velkými rozdíly vlhkosti (koupelny, vany a sauny, bazény), měly být podrobeny dodatečnému zpracování. Ale protože celkové zpracování všech kulatin a prken je příliš nákladné, je tato technika využívána účelově, pro omezený počet stavebních jednotek v domácnosti.

Zvažte, které prvky dřevěných domů nejvíce potřebují dodatečnou izolaci proti vlhkosti a jaké materiály jsou potřebné k jejímu provedení.

Hydroizolace přízemí

Nyní zvážíme činnosti, které předcházejí stavbě potěru. V případě nepodsklepeného objektu se bude jednat o hydroizolaci podlahy bytu, v případě, že je v domě vybudován suterén, o izolaci podlahy suterénu.

Po provedení příslušné vlhčící výplně nebo podkladu přistoupíme k hlavním pracím na hydroizolaci podlahy před potěrem.

K tomu se používají různé materiály:

• stavební polyetylenové fólie;
• PVC membrány;
• ruberoid;
• Bitumen-polymerové role;
• polyisobutylen;
• hydrosol atd.

Od výběru konkrétního materiálu se princip práce nemění. Řekněme, že tradiční polyetylenové fólie jsou nejlevnějším a nejjednodušším způsobem hydroizolace, nicméně membrány a bitumen-polymerové materiály, stejně jako další moderní izolační koberce a nátěry, mají nejlepší výkon a výkon, ale daleko převyšují polyethylen, pokud jde o náklady a složitost instalace.

Materiály rolí jsou pečlivě lepeny

Válcovaný materiál se pokládá na písek. Jednotlivé pásy se pečlivě svařují nebo lepí, v případě polyetylenu se používá lepicí páska. Polyetylenová fólie by měla mít tloušťku 200 - 300 mikronů, je lepší použít dvě vrstvy s překrývajícími se švy. Přesah pásů by měl být alespoň 10 - 15 centimetrů. V případě použití různých moderních difúzních membrán nebo jiných nátěrů by měla být pokládka provedena v souladu s pokyny výrobce, protože pro různé materiály podmínky instalace se mohou značně lišit.

Pokud se nepoužívá hrubý potěr nebo „chudý beton“, pak při instalaci výztužného rámu na fólii je třeba dbát na použití obložení, které neumožní výztužným prvkům prorazit povlak. Praktičtějším řešením by však bylo postavit vrstvu „štíhlého“ betonu o tloušťce 6–7 cm z běžné cemento-pískové směsi s jemným drceným kamenem, která je navíc pokryta střešní krytinou nebo membránou.

Hrubý potěr je také pokryt hydroizolací

Dále se na vrstvu tahu položí výztužný rám a provede se dokončovací potěr. Hrubý potěr může být ošetřen bitumenem nebo bitumen-polymerovým tmelem a nahoře může být položena vrstva extrudované polystyrenové pěny nebo husté pěny pro izolaci.

Podstata a počáteční fáze hydroizolační vrstvy

Bezpečnost většiny materiálů zahrnutých do návrhu podlahových desek závisí na tom, jak dobře je provedena hydroizolace.

Zvláštní pozornost by měla být věnována těm případům, kdy se provádí hydroizolace podlahy dřevěný dům protože dřevo špatně snáší vlhkost.

Účinnost závisí také na kvalitě hydroizolace. tepelně izolační materiály a bezpečnost různé nátěry z tvorby hub nebo plísní na nich. Takové útvary samozřejmě nebudou na fotografii a při vizuální kontrole viditelné, ale nakonec se projeví různými pachy, vlhkostí uvnitř místnosti atd.

Rámové domy mají docela složitá struktura podlahy, proto je před pokládkou hydroizolačních materiálů nutné provést přípravné práce.

Jedná se o následující kroky:

1. Vytvoření kvalitní izolace základů.
2. Zajištění účinného větrání podlahové konstrukce.
3. Položení kvalitní hydro a parotěsné vrstvy v přízemí domu.

Při výběru hydroizolačního materiálu je třeba vzít v úvahu následující vlastnosti:

• použití hořlavých materiálů v kombinaci s dřevěnými podlahami je nepřijatelné;
• materiál musí mít takové rozměry, aby mezi hrubým podkladem a podlahovou krytinou byla větrací mezera;
• na průvanovou betonovou podlahu lze pokládat pouze izolátory z vodoodpudivých materiálů: střešní krytina, polyethylen atd.;
• pokud je podlahová prodleva hydroizolována popř dřevěné podlahy, pak je nejlepší použít tekuté vodoodpudivé směsi s antiseptickým účinkem.

Při pokládce hydroizolace je nutné provést maximální zpracování v prostorách, pod kterými se nachází suterén: suterén, suterén nebo vana.

Maximální vystavení vlhkosti je v suterénu. V tomto případě je nejprve uspořádána hydroizolace přízemí aby bylo první patro domu co nejvíce chráněno před pronikáním vlhkosti s následným negativním dopadem na podlahy.

Základové hydroizolační materiály

Záleží na několika faktorech: plocha ošetřovaného povrchu a kvalita hydroizolačních materiálů. Nejlevnější materiál je živice, dobře drží vlhkost a velmi snadno se používá, samotný materiál se při kontaktu s vodou nerozkládá. Hydroizolace základů bitumenem je snadno proveditelná vlastními rukama.

V případě vysoké vlhkosti půdy a blízkosti spodní vody k základům domu je nutné dodatečně zakoupit nátěrové, rolovací a penetrační materiály a také spočítat náklady na drenážní stavební práce.

Levné materiály pro hydroizolaci základů jsou hydroizolační impregnace hluboké pronikání a hydroizolační omítka. Tyto materiály se nepoužívají jako hlavní izolant.

Úkolem impregnace je vyplnit trhliny v betonu, což zase zabraňuje pronikání vody do základu, poskytuje mrazuvzdornost a zabraňuje korozi.

Sádra slouží spíše ke zlepšení vlastností izolačního materiálu, protože obsahuje speciální přísady a změkčovadla. Sádra se používá nejen jako dekorativní nátěr, ale také k prodloužení životnosti hlavního izolantu.

Rolovací izolátory nejběžnější způsob hydroizolace základů. Existují izolátory s již nalepeným bitumenem, které se musí zahřívat hořákem, a izolátory, které vyžadují další lepicí vrstvu.

V porovnání se střešní lepenkou výrazně vítězí rolované izolátory.

Jsou odolnější proti vlhkosti, na slunci nevyblednou, jsou pružnější a dokážou zaujmout tvar povrchu, který mají chránit, v důsledku čehož jsou méně náchylné k mechanickému poškození.

Gumová izolace je nejspolehlivější, nejodolnější, ale také nejdražší způsob hydroizolace základů.

se nalije po celém povrchu základu a poskytuje spolehlivé spojení se základnou.

Tento typ izolace obvykle vyžaduje speciální nástroje můžete to však udělat sami. Pomocí válečku se na napenetrovaný povrch nanáší tekutá pryž. Počet vrstev a sušení závisí na výrobci materiálu.

Hydroizolace stěn impregnací

Dnes existuje mnoho impregnací dřeva, které vyplňují mikrotrhliny ve stromu a pokrývají klády domu vodotěsným filmem. V čem vzhled strom se nemění.

Jedna z těchto impregnací může být nazývána tekutým sklem. Tato impregnace se již dlouho používá jako hydroizolační prostředek. Prodává se ve všech velkých železářstvích. Má světle šedou nebo žlutou barvu. Pokrytím kulatiny takovým materiálem si můžete být jisti, že se již nebudou bát vlhkosti.

Nezapomeňte, že bez ohledu na to, jak silná a spolehlivá je hydroizolace stěn. Bez toho to nedává žádný smysl. Jakákoli ochrana před vlhkostí tedy musí začít základem a suterénem budovy a teprve poté přejít na stěny.

Nedoporučuje se vyplácet budovu bez předběžné hydroizolace stěn.

Nezáleží na tom, jakou hydroizolaci stěn zvolíte, důležité je, jaký materiál použijete. Výsledek zcela závisí na kvalitním materiálu a plusu svědomité práce.

Je lepší svěřit takovou práci profesionálním firmám, ale s trochou píle a práce si takovou instalaci můžete udělat sami.

Obecné principy organizace substrátu

Bez ohledu na to, zda bude použit pásový základ se suterénem nebo bude na zemi ležet hrubý podlahový potěr, je nutné zorganizovat podložku nebo podestýlku, tzn. vrstva, která bude sloužit jako bariéra proti vlhkosti vzlínající ze země a zároveň plnit funkci tepelné izolace.

Voda má tendenci šířit se ve vertikálním směru nejmenšími kapilárami existujícími v půdě. Pokud se rozměry průřezu těchto kapilár zvětší na velikosti přesahující 0,5 mm, pak se takové šíření stává obtížnější. Abychom tedy vytvořili účinnou bariéru, musíme vytvořit vrstvu s výraznými vzduchovými kapsami a mezerami, které vlhkost v půdě nemůže překonat. Také tato vrstva zabrání promrzání podlahy, ke kterému může dojít při přímý kontakt s půdou.

Jako substrát se používá drcený kámen velké frakce, někdy je spodní vrstva pokryta dlažebními kostkami. Drcený kámen by měl mít tloušťku minimálně 30 - 50 mm a jeho vrstva by měla být minimálně 10 cm.

Nejprve nasypte štěrk

Poté se říční nebo lomový písek nasype na vrstvu drceného kamene o tloušťce 7 - 10 cm, která se také utluče pomocí speciálního nástroje. Na tom, jak dobře jsou vrstvy zásypu položeny a zhutněny, bude záviset jejich vodoodpudivost a únosnost, což ovlivní celistvost následné betonové mazaniny.

Někdy se na písek nasype vrstva jemného štěrku a uzavře se tekutou cementovou maltou. To se provádí v místech, kde je hladina spodní vody příliš vysoká.

Drcený kámen pokrytý pískem

Substrát z velké suti nebo buližníku vytváří vrstvu, ve které nejsou malé kapiláry, místo nich je velké množství objemových vzduchových mezer či kapes, které voda kapilárním šířením nemůže překonat. Pokud podzemní voda nestoupá vysoko, substrát může obsahovat vrstvu expandované hlíny, která bude hrát roli vynikající izolace.

Někdy se expandovaná hlína používá jako ohřívač

Někdy jsou nutná opatření ke zvýšení hydroizolačních vlastností podkladu. Pokud se na základě měření hladiny podzemní vody a půdního rozboru rozhodne provést dodatečná hydroizolační opatření, pak se vrstvy písku a štěrku impregnují bitumenem nebo speciálními polymerními směsmi, nutně se zhotoví hrubý potěr a ošetří se tmelem popř. penetrační hydroizolace. Často se také kombinují různé materiály.

Co je vertikální hydroizolace

Vertikální ochrana proti vlhkosti je vhodná pro již postavené i rozestavěné obydlí. Takovou hydroizolací se rozumí ošetření stěn vyrobeného základu speciálními sloučeninami nebo materiály.

Provádí se bitumenovým tmelem, omítková směs, tekutý kaučuk, obyčejný jíl, penetrační roztoky.

Vertikální hydroizolace základů

Nejčastěji se bitumenový tmel používá k ochraně základů postaveného domu před vlhkostí. Je levná a zároveň má vynikající hydroizolační potenciál. Princip provádění práce s jeho pomocí je uveden níže:

• získat kousek bitumenu;
• v jakékoli nádobě ji zahřejte do kapalného stavu;
• ošetřete základ výsledným roztokem (obvykle se bitumenový tmel aplikuje 3-4krát).

Kompozice pronikne do všech stávajících mezer a nejmenších trhlin v konstrukci a stane se dobrou bariérou proti vlhkosti, která se snaží proniknout do obytného domu.

Bitumenový tmel se také prodává v hotové podobě. Práce s ní je ještě jednodušší. Hotová kompozice zpravidla nepotřebuje další ohřev. Ano, a takový tmel se nanáší ne 3-4krát, ale maximálně dvě vrstvy.

Důležité! Každých 5-7 let musí být základ znovu ošetřen bitumenovou kompozicí. . Větší odolnost mají penetrační řešení pro ochranu proti vlhkosti - Penetron, Aquatro a další

Měly by být aplikovány na podklad očištěný od prachu (kromě toho by měl být před přímým použitím penetrační kompozice mírně navlhčen). Roztok impregnuje základní konstrukci o 12-15 cm a účinně ji chrání před vlhkostí.

Větší odolnost mají penetrační řešení pro ochranu proti vlhkosti - Penetron, Aquatro a další. Měly by být aplikovány na podklad očištěný od prachu (kromě toho by měl být před přímým použitím penetrační kompozice mírně navlhčen). Roztok impregnuje základní konstrukci o 12-15 cm a účinně ji chrání před vlhkostí.

Penetrační izolace u nás zatím není příliš běžná pro svou novost a poměrně vysokou cenu. Základy přitom chrání před vodou mnohem lépe než živičný tmel známý domácím domácím kutilům.

Co dělat, když hladina podzemní vody stoupne

Vysoká ochrana proti vodě

Ve srovnání s předchozím problémem může tento přinést více problémů a vyžadovat vážnější investice. Cesta ven v tomto případě bude spolehlivá drenáž a odvodnění. Pokud je základ vystaven tlaku, je nutné izolovat nejen základnu, ale také opravit suterén.

Kromě zesílení izolace zvenčí budou nutná další opatření na vnitřní hraně stěn. V tomto případě jsou kesony často vybaveny, ale stavbu lze zahájit až poté, co se zabrání pronikání vlhkosti do základu, a to jedním z následujících způsobů:

• válcované materiály s dodatečnou ochranou (například konstrukce zděných zdí po obvodu nosné části budovy);
• difuzní membrány (je třeba vybrat ty, které mají perforovaný povrch, jsou určeny pro vertikální ochranu);
• penetrační sloučeniny;
• injekce.

Nejspolehlivější, ale extrémně nákladnou metodou budou opravy pomocí ocelového obložení stěn zevnitř.

Pro práci se odebírají plechy o tloušťce 4-6 mm.

Nejspolehlivější ochrana suterénu

Nejprve se nařežou a upevní na povrch podlahy a stěn (na svislých konstrukcích by měly být vyjmuty těsně nad hladinou podzemní vody). Plechy jsou k sobě spojeny svařováním. Na podlahu a stěny - pomocí speciálních kotev. Jsou poháněny tak, že mezi chráněným povrchem a ocelovým plechem zůstává malý prostor, který je vyplněn cementovou maltou skrz otvory v deskách. Po dokončení práce jsou tyto otvory uzavřeny ocelovými deskami pro svařování.

Izolační metody

Existují následující způsoby hydroizolace. Především se jedná o použití speciálních přísad a vyšší třídy betonu ve fázi výroby malty. Tato hydroizolace základu vlastními rukama je nemožná, protože je třeba dodržovat určité proporce a výrobní technologii.

Druhým způsobem je pokrytí monolitu nátěrovými, lepicími nebo omítkovými materiály. Nebojí se vlhkosti a vytvářejí bariéru, která zabraňuje jejímu pronikání do konstrukce.

Než správně hydroizolujete základ, musíte vybrat materiály nejvyšší kvality.

Asfaltové kompozice

Nátěrové zařízení pro hydroizolaci základů je použití bitumenu, polymerních tmelů, emulzí, roztoků. Tyto sloučeniny pronikají do všech pórů, štěrbin a trhlin betonové základny a nedovolují vlhkosti zničit strukturu.

Základna základu je vykopána zvenčí. Šířka příkopu je nejméně 1 m. Podešev základu by se měla zvednout o půl metru, respektive hloubka jámy by měla být pod ní. K čemu jsou tyto velikosti? Tím nastavíte maximum efektivní systém odvodnění a prodloužíte životnost hydroizolace 2krát.

Poté se pomocí cementové malty odstraní všechny vady povrchu základu (nerovnosti, trhliny, trhliny mezi bloky).

Poté je povrch ošetřen speciální základní směsí: zlepší přilnavost tmelu k betonové základně.

Tmelové kompozice typu nátěru se ředí vodou v souladu s pokyny na obalu. Výsledný roztok se dvakrát ošetří základem a každá vrstva se nechá úplně vyschnout. Nanášejí se stejně jako barva štětcem, válečkem nebo stříkáním. Je nutné zajistit návaznost nanášeného materiálu.

Místo hotového tmelu můžete použít bitumen ve formě tyče. Ohřívá se v nádobě na tekutého stavu a nanáší se ve vrstvách (2-4krát).

Podle hloubky podkladu je možné vypočítat tloušťku hydroizolace. Podešev základu se nachází v hloubce do 2 m - vrstva hydroprotekce o tloušťce 2 mm, do 5 m - velikost izolace je do 6 mm. Čerstvou vrstvu můžete měřit pomocí kotouče, hřebenu, vysušeného materiálu - univerzálním tloušťkoměrem.

Takovou hydroizolaci zvládne i člověk, který se v tomto druhu práce málo vyzná.

Lepení hydroizolace

Metody poskytují nejúplnější ochranu nadace. Nejoblíbenějším materiálem je střešní krytina. Je dostupný v cenových relacích, jeho životnost je až 60 let. Mínus - je nepravděpodobné, že bude možné provést hydroizolaci bez asistenta.

Schéma lepícího hydroizolačního zařízení se skládá ze tří stupňů.

Fáze 1 - příprava. Začnou pracovat vykopáním základu, jeho čištěním, odstraněním vyčnívajících částí. Poté se povrch vyrovná cementově-pískovou maltou. Poté jsou stěny základny ošetřeny základním nátěrem.

Fáze 2 - příprava hydroizolace. Role se rozvine a nechá se jeden den vyrovnat. Základové stěny jsou ošetřeny tmelovým roztokem.

Fáze 3 - pokládka střešního materiálu. Instalace se provádí shora dolů. Přesah pásů by měl být 10-15 cm.

Povrch každého pásu, který se postupně odvíjí, se na jedné straně ošetří hořákem a pomocí speciálních válečků se těsně přitlačí k základové stěně. Je třeba zabránit tvorbě vzduchových bublin. Jakmile jedna vrstva ztvrdne, lze navařit další.
Ve spodní části základu je vytvořeno přechodové zaoblení (odliv pod úhlem 45 °). Ukládá se na něj i střešní krytina. Poté se provede zásyp.

Práce na izolaci základů pomocí válcovaných materiálů musí být prováděny za suchého klidného počasí a kladné okolní teploty.

Správně provedená hydroizolace je jistý způsob, jak zachránit konstrukci, prodloužit její životnost.

Co zahrnuje ochrana hrubého podkladu před vlhkostí?

Hydroizolace dřevěné podlahy je soubor prací, které se provádějí s jedním cílem - chránit místnost uvnitř před vlhkostí a vlhkostí. dřevěné materiály spolu s četnými výhodami mají významnou nevýhodu - potřebu ochrany před rychlým zničením působením vlhkosti. Proces práce v dřevěném domě zahrnuje následující:

• zajištění ochrany nadace;
• hydroizolace podkladu v prvním patře;
• provádění prací na realizaci odvětrávání všech stropů.

Hydroizolace podkladu je ochrana proti vlhkosti u masivní podlahy vyrobené z dřevěná prkna nebo betonové desky. V prostoru mezi hrubou a hotovou podlahou musí být větrání. V dnešní době existuje spousta materiálů, které zajistí dobrou hydroizolaci, takže je třeba si z nich vybrat a zaměřit se nejen na cenu, ale i Specifikace. Stojí za zvážení, že dřevo je hořlavý materiál, takže prvky ohrožující oheň jsou pro hydroizolaci nežádoucí.

V dřevěném domě je pokládka hydroizolace podkladu nejen žádoucí, ale povinná. Pro betonovou podlahu se používají materiály, které neumožňují průchod vlhkosti - může to být polyethylenová fólie nebo střešní lepenka. Varianta podkladu - desky - vyžaduje zpracování stavebními hmotami, jako jsou laky na bázi bitumenu nebo se zahrnutím polymerů.

Vnější strana stěn

Byla a stala se vlečka

Běžný, dobře řezaný dům ze dřeva nebo kulatiny nepotřebuje dodatečnou tepelnou ochranu ani hydroizolaci. Potřeba utěsnění stěn obvykle vzniká, když je konstrukce již stará, s velkým množstvím trhlin a mezer.

V takových případech je výhodnější izolovat dům obložením, než neustále utěsňovat praskliny.

Nejuniverzálnější metoda zahřívání zahrnuje následující kroky:

• instalace rámu;
• pokládka izolace v kombinaci s parotěsnou zábranou a hydroizolací;
• opláštění vlečky.

V tomto případě se používá válcovaná hydroizolace položená na izolační materiál.

Upozorňujeme, že pro normální fungování fóliové hydroizolace musí mezi fólií a obkladem zůstat malá ventilační mezera. . V některých případech může potřeba dodatečné hydroizolace stěn v domech ze dřeva nebo kulatiny vyvstat i v relativně nových budovách (například pokud se nacházejí v deštivých klimatických oblastech se silným zatížením stěn větrem)

V některých případech může potřeba dodatečné hydroizolace stěn v domech ze dřeva nebo kulatiny vyvstat i v relativně nových budovách (například pokud se nacházejí v deštivých klimatických oblastech se silným zatížením stěn větrem).

To se projevuje tím, že během deště stěny uvnitř místnosti „pláčou“, navzdory normálnímu stavu těsnění.

polymerový šev

Existuje několik řešení tohoto problému:

• impregnace stávajícího tmelu hydrofobními sloučeninami, prováděná bez výměny těsnění (vyrobeno mimo stěny);
• instalace polymerové verze intervenčního tmelu, jehož vrchní vrstva zajišťuje téměř úplné utěsnění stěny.

Volba optimální metody pro hydroizolaci stěn musí být provedena s přihlédnutím k takovým faktorům, jako je stav kulatiny, stupeň jejich smrštění a také kompozice dříve používané pro malování nebo impregnaci.

Aby se předešlo chybám, doporučujeme svěřit takovou práci pouze kvalifikovaným odborníkům. Pro podrobnější rady s výběrem technologie hydroizolace pro konkrétní stav srubu kontaktujte naše technické oddělení.

Druhy hydroizolací podle způsobu aplikace

V závislosti na způsobu aplikace se rozlišují následující typy hydroizolace:

• vkládání,
• povlak,
• omítání.

Lepení hydroizolace

V dnešní době se místo bitumenu stále častěji používají desky TechnoNIKOL. V tomto případě bude lepicí hydroizolace sestávat z vícevrstvých membrán odolných proti vlhkosti s hustotou do 5 mm. Takové membrány jsou bitumenové samolepicí polymercementové fólie, které se již dlouho používají k ochraně cihel a železobetonových konstrukcí.

Není obtížné aplikovat membrány na základ: jsou zahřáté plynový hořák a pevně přitlačen ke stěně, zatímco fólie je vyrovnána válečkem. Skvěle si poradí s trhlinami a vlhkostí, ale vyžadují dodatečné tlakové stěny nebo potěry. Použití membrán neumožňuje dosáhnout toho samého Vysoká kvalita hydroizolace, jako při ochraně základů bitumenem. Vzhledem k tomu, že takové vkládání hydroizolace neumožňuje vyplnění malých pórů.

Kromě plechů Technicol lze použít i jiné lepicí materiály, jejichž výběr je velmi rozmanitý. Liší se kvalitativními vlastnostmi, a tedy i cenou. Například tradiční střešní materiál, pergamen a střešní lepenka jsou nahrazovány novějšími materiály, které jsou vyztuženy polyesterem.

Nátěrová hydroizolace

Tento typ hydroizolace může působit jako hlavní i doplňková ochrana základu. Povlaková hydroizolace je povlak 3-4 mm, který se nanáší na základnu základu. V závislosti na složení může být taková hydroizolace elastická nebo tuhá.

K vytvoření povlakové hydroizolace se používají různé polymerní roztoky a bitumen-polymerové tmely, které lze aplikovat za studena nebo za tepla. Aplikujte tyto sloučeniny špachtlí, nátěrem nebo sprejem.

Hydroizolace na omítku

Tento typ hydroizolace základů zahrnuje aplikaci několika vrstev roztoků až do tloušťky 22 mm. Často se používá minerální cementová malta s přidáním speciálních materiálů pro zvýšení odolnosti hydroizolační vrstvy proti vlhkosti. Takovými přísadami mohou být asfaltové tmely, polymerbeton, hydrobeton a další.

Díky omítkové hydroizolaci je stavba dokonale chráněna před kapilární absorpcí vlhkosti. Ale zároveň se trhliny mohou objevit mnohem rychleji, takže omítková hydroizolace se aplikuje pouze horkým způsobem. Vybraný materiál by měl být aplikován v několika vrstvách.

Po vybavení hydroizolace po celém obvodu základu je nutné naplnit jámu mastnou hlínou, bude fungovat jako další hydroizolační materiál.

Hydroizolace základů je zodpovědná záležitost. Pokud se rozhodnete provést veškerou práci sami, nezapomeňte, že klíčem k úspěchu bude správný výběr hydroizolačních materiálů a dodržování sledu prováděných prací. V tomto případě poslouží základ vašeho domu dlouho a nebude vyžadovat náklady na opravu.

Jaká je hydroizolace stěn dřevěného domu

Při stavbě dřevostaveb jich využívá několik různé druhy hydroizolace, včetně:

• nátěr nebo jeho odrůda - nátěr;
• vkládání;
• asfalt;
• tvrdý.

Nátěrová hydroizolace dřevěné stěny se vyrábí pomocí malt na bázi bitumenu nebo emulze a obsahujících speciální plniva a přísady. Takový povlak se nanáší na vnitřní nebo vnější povrch stěn v jedné vrstvě o tloušťce asi 5 mm. Jeho odrůda, nátěrová hydroizolace, se vyrábí pomocí speciálních kapalných nebo plastových kompozic nanášených postupně ve třech vrstvách, tloušťka povlaku je 0,5-0,7 mm. Při výběru tohoto typu izolace je třeba mít na paměti, že nátěrové a nátěrové hydroizolace chrání povrch dřevěných stěn pouze před pronikáním kapilární vlhkosti, to znamená, že se vyrovnávají se svou ochrannou funkcí v nepřítomnosti hydrostatického tlaku.

Vkládání hydroizolace se provádí pomocí materiálů rolí, které jsou namontovány pomocí tmelu. Nejčastěji se jako pastové izolační materiály používají izolant, střešní krytina, hydroisol atd. Materiál je fixován pomocí horkých a studených tmelů. Před nanesením vrstvy tmelu na povrch odborníci doporučují nanést vrstvu základního nátěru. Nejčastěji se povrch přelepuje z hydrostatické hlavice. Hydroizolační materiál lze pokládat ve více vrstvách v závislosti na síle hydrostatické hlavice a kategorii vlhkosti.

Vkládání hydroizolace se provádí pomocí válcovaných izolačních materiálů

Asfaltová hydroizolace se vyrábí pokládkou pevné vrstvy asfaltové hmoty o tloušťce vrstvy až jeden a půl centimetru. Takový nátěr lze aplikovat jak na vodorovné, tak na šikmé plochy v suterénech dřevěných domů. Asfaltová hydroizolace je k dispozici ve dvou variantách: teplá a studená. Horké tmely jsou odolnější, ale jejich cena je výrazně vyšší než u studených. Hydroizolační vlastnosti horkého asfaltu se objeví po ochlazení a u studeného asfaltu - po jeho vyschnutí.

Časově nejnáročnějším způsobem ochrany dřevěného domu před vlhkostí je tuhá hydroizolace. Ochranný nátěr se provádí ve formě vrstvy omítky sestávající z cementu a písku, která se nanáší nejprve na stěny a podlahu suterénu a poté na podlahu v samotném domě. Pro takovou izolaci je nejlepší zvolit vodotěsný cement, který se nesmršťuje. Kromě toho se portlandský cement, který zahrnuje tmely, často používá při hydroizolačních pracích. Tuhá hydroizolace je nejspolehlivější ochranou proti vlhkosti pro dřevostavby.

Všechny tyto metody hydroizolace se používají jak pro podlahy, tak pro stěny v dřevěném domě. Kvalitní hydroizolace ochrání dřevěnou konstrukci před škodlivými účinky vlhkosti, výskytem hub a plísní a výrazně prodlouží životnost domu. Je třeba si uvědomit, že spolu s vnější hydroizolací dřevostavby je třeba dbát i na její ochranu před vlhkostí. vnitřní prostor. Vnitřní hydroizolace dřevěných stěn se provádí ošetřením jejich povrchu speciálními tmely.

Při ošetření povrchu stěny takovým vodotěsným tmelem je třeba věnovat zvláštní pozornost švům a spojům kulatiny.

Hydroizolace omítkou spolehlivě ochrání stěny budovy před vlhkostí

Při výběru typu hydroizolačního nátěru na dřevěné stěny v první řadě věnují pozornost tomu, jaké vnější a vnitřní kosmetické úpravy bude dům mít. Pokud plánujete co nejvíce zachovat přirozený vzhled dřeva, byla by nejlepší volbou nátěrová hydroizolace. Lepicí izolace potřebuje dodatečnou ochranu zvenčí před dokončením stavebních prací.

Dřevěné domy lze postavit na jakémkoli základě, s výjimkou zděných sloupů. Počáteční práce před instalací izolačních vrstev jsou následující:

1. Hrubý podklad se čistí výměnou shnilých nebo deformovaných kmenů (přečtěte si také: „Výměna podlah v dřevěném domě za betonový potěr“).
2. Všechny dřevěné konstrukční prvky jsou ošetřeny antiseptikem.
3. Srubové stěny a základna jsou odděleny hydroizolačním bitumenovým tmelem.
4. Ztráty tepelné energie snížíte položením desek z pěnového polystyrenu pod klády na podklad.
5. Aby se zabránilo hromadění vlhkosti na suterénu, je nutné vytvořit větrací otvory.

Z výše uvedeného můžeme usoudit, že hydroizolační vrstva je velmi důležitá a její instalace není tak snadná, jak by se mohlo zdát. Podlaha bude spolehlivě chráněna před vlhkostí pouze při použití účinných hydroizolačních materiálů.

Je důležité dodržovat pokyny pro instalaci, což poskytne zaručený výsledek. Vždy se můžete obrátit na specialisty, kteří převezmou odpovědnost za všechny fáze práce - od zadávání zakázek potřebné materiály před pokládkou každé vrstvy a uvedením podlah do provozu

Jsou chvíle, kdy jsou mezery v podlaze přibližně stejně široké. Vznikají kvůli použití mokrých desek na podlahy, jedná se o drsné manželství stavitelů. Pokud máte takovou situaci, pak existuje jednoduchá a originální cesta ven. V poslední době přicházejí do módy tzv. palubkové podlahy.

Podlaha z pravého modřínu

Jejich hlavním rozdílem jsou tmavé pruhy mezi palubkami. Moderní materiály a technologie umožňují provádět hydroizolaci a současně vytvářet jedinečný povlak.

1. Kupte si tmel v tmavé kontrastní barvě, černá bude stačit. Vezměte prosím na vědomí, že má vysokou hydroizolační schopnost.V tomto příkladu jsou použity KiiltoFix Masa a Parketový olej
2. Vyplňte švy. Než hmota zaschne, odstraňte přebytek špachtlí.Vyplnění spár tmelem

   Proces vyplňování švů

   Odstranění přebytku špachtlí

3. Po úplném vytvrzení podlahu obruste speciálním brusky. Očistěte povrch od prachu
4. Natřete svou dřevěnou podlahu voděodolným lakem vnitřní práce. Musíte zakrýt alespoň dvakrát, lak musí být speciálně pro dřevěné podlahy. Takové materiály mají poměrně vysokou plasticitu, která zabraňuje vzniku trhlin na podlaze, ke kterým dochází v důsledku změn lineárních rozměrů dřeva.

Nanášení voděodolného laku

Jednoduchá a poměrně levná technologie umožňuje mít voděodolnou dřevěnou podlahu v designovém provedení.

Dřevěné domy jsou postaveny na jakémkoli typu základů, s výjimkou sloupových. Proto je hydroizolace suterénu nezbytná pro všechny budovy bez výjimky. Před aplikací ochranné kompozice nebo vinutí je nutné:

• vyčistit podklad a opravit zničené části konstrukce;
• impregnujte všechny dřevěné prvky antiseptickou kompozicí;
• ošetřete vzdálenost mezi základnou a korunami mastixem nebo vodoodpudivou barvou;
• musí být zajištěna ventilace ve stropě.

Hydroizolace podlah a stropů není snadný postup. K ochraně dřevěných konstrukcí před vlhkostí a škůdci je zapotřebí integrovaný přístup. Obvyklé navíjení hydroizolační fólií nebude stačit. Ochranný podlahový dort musí obsahovat všechny komponenty, včetně parozábrany. Šetřit na těchto fóliích se nevyplatí, protože často příčinou hniloby na kládách není vlhkost ze země, ale kondenzát, který se tvoří uvnitř stropu.

• Samonivelační podlahy udělej si sám
• PVC dlažba
• Jak vyrobit suchý podlahový potěr vlastníma rukama

Klasifikace podle aplikační metody

Podle způsobu aplikace se hydroizolace stěn dělí na povlak A vkládání.

Nátěrová hydroizolace stěn se provádí aplikací tekutých kompozic na beton nebo cihlu (ručně nebo mechanicky) a vyrábí se z následujících materiálů:

• Asfaltové tmely;
• cementové směsi;
• polymerní hmoty;
• Těsnící pasty.

Lepení hydroizolace stěn se provádí pomocí válcovaných materiálů odolných proti vlhkosti přilepených k povrchům v místech kontaktu s vodou pomocí speciálních lepicích složek.

Aplikace tekutých hmot odolných proti vlhkosti je výhodnější než lepení válcovaných ochranných materiálů. Nátěrové roztoky přicházejí do těsného kontaktu s povrchem stavební hmoty, vyplňují všechny nerovnosti, nerovnosti, pronikají do chráněné konstrukce a poskytují spolehlivou ochranu proti pronikání vlhkosti.

Uvedené přípravky se používají k ochraně proti vodě vnější a vnitřní stěny Domy.

1. Bitumenové tmely pro hydroizolaci stěn

Bitumenový tmel se vyrábí smícháním různých bitumenů s plnivy: mastek, vápno. Bitumen-polymerové pasty se získávají kombinací bitumenu s polymerními látkami a syntetickými pryskyřicemi. Materiály silně přilnou k natřenému povrchu.

Kvalita kompozice je zlepšena přísadami:

• změkčovadla;
• gumy;
• tmely.

Všechny mají vysokou odolnost proti vlhkosti. Mezi nevýhody živičných směsí patří krátká životnost a zničení působením mrazu.

Nejnovější bitumenové směsi lze použít k nátěru stěn domu ve studené formě. Odborníci doporučují používat:

• Quelud "Stop Water" - univerzální použití pro všechny materiály, koupelny, venkovní základy. Provádí se potahováním vrstvami pastovité směsi;
• Aquaizol - izolace chrání stěny základů a sklepů domu před vlhkostí;
• Ceresit CL - plast, polymerní hmota pro hydroizolaci stěny zevnitř pod obklady;
• Tmelový bitumenový MBU na bázi kombinace olejových bitumenů. Tato černá viskózní hmota kombinuje vlastnosti studených a horkých pryskyřic. Má širokou škálu aplikací, včetně vodotěsných nátěrů vnějších stěn základů.

2. Cementové směsi odolné proti vlhkosti

Cementová hydroizolace stěn se připravuje na bázi: portlandského cementu, minerálů, polymerních přísad a pryskyřic. Ty zlepšují plasticitu cementových tmelů. Cement je zodpovědný za vysoký stupeň přilnavosti k chráněnému povrchu stěny.

Nejlepší cementové směsi:

• Ceresit CR-65 - pro zařízení hustých hermetických vrstev hydroizolace stěn. Poskytuje ochranu pro vnější a vnitřní části konstrukce uložené v zemi;
• KREISEL 810 - suchá malta. Používá se k hydroizolaci svislých obvodových stěn v místnostech s nadměrnou vlhkostí.

3. Polymerní složky

Polymerní pryskyřice - srovnatelně nový druh povlaková izolace. Vyrábějí se z vysokomolekulárních sloučenin za použití různých syntetických modifikátorů a změkčovadel.

Tyto komponenty zajišťují pevné spojení s ošetřovanou konstrukcí, stoprocentní ochranu stěn před vodou. Nehořlavé materiály zajišťují ochranu konstrukcí před požárem.

• Krasko Hydropan je univerzální polymerová hmota na bázi akrylové pryskyřice. Primární použití je pro izolaci vnitřní přepážky a stěny prostor při pokládání keramických obkladů;
• tmel č. 11 Petromast - kompozice odolná proti vlhkosti pro ochranu opěrných zdí, základů;
• Hydroizolace Ceresit CL51 - elastická látka, která vytváří na povrchu konstrukcí bezešvý vodotěsný povlak.

4. Těsnící pasty

Když se přidá k bitumenové tmely tmely, dostávají kompozice sloužící k dlouhodobému zachování pevnosti betonových konstrukcí. Aplikují se pouze na beton. Použití těsnících past na porézní materiály, jako jsou cihly, je nepřijatelné z důvodu vysoké spotřeby ochranného prostředku.

Kapalné roztoky s přídavkem těsnících složek se dělí na povrchní A pronikavý.

Povrchové směsi Disperbit, IzobitAlyu tvoří na okrajích obvodových stěn ochranný film, který vylučuje kontakt s vodou.

Nejúčinnější penetrační směsi:

• Penetron Admix - účinná penetrační hydroizolace stěn americké výroby;
• Osmosil - italská hydroizolace hluboce absorbovaná do stěn;

Vytvoření vodní bariéry pro dřevěnou podlahu

V případě rámové-panelové výstavby, stavby dřevěného domu nebo domu ze dřeva se betonový potěr nedělá. Obvykle je podlaha zvednuta na sloupových podpěrách, které jsou vyrobeny z cihel nebo betonu nalitého do bednění. Tyto podpěry jsou ze všech stran ošetřeny povlakovou hydroizolací a horní konce jsou pokryty střešní lepenkou nebo jiným válcovaným materiálem, nejlépe v několika vrstvách.

Tyče mohou být pokryty bitumenovým tmelem

Dále se na pilíře položí klády a začne se instalace podkladu. K tomu můžete použít překližku odolnou proti vlhkosti impregnovanou speciálními vodoodpudivými sloučeninami. Překližka je často přibita pod klády a poté pokryta vrstvou polyethylenu nebo pryžovou membránou.

Překližka pokrytá membránou

Nátěr musí být vzduchotěsný, pásy se k sobě lepí s přesahem 10 - 15 cm Nahoře se položí topidlo, které se překryje parozábranou (v příp. minerální vlna). Dále se na klády namontuje hrubá prkenná podlaha, která je také pokryta plastový obal nebo membrána s vývodem ve zdi 15 - 20 cm.

Nahoře namontovaný dřevěný podklad

Taková hydroizolace je docela dost a můžete začít dokončovat podlahu. V místech s vysokou vlhkostí - kuchyně, koupelna a WC - by se měly používat nátěry odolné proti vlhkosti nebo lehké samonivelační podlahy ošetřené hydroizolačními materiály. Pro koupelny a kuchyně lze použít samonivelační podlahy.

Hydroizolace základů

Základ určuje integritu celé konstrukce, proto musí být jeho ochrana proti vlhkosti ve formě srážek, hydrostatické zpětné vodě a kapilárnímu vzlínání podzemních vod, jakož i sezónní horní vody, obzvláště spolehlivá.

Typ hydroizolace je vhodné volit v závislosti na konkrétních podmínkách – litologickém složení a fyzikálně mechanických vlastnostech zeminy a také hydrogeologických podmínkách.

K ochraně základu lze použít nátěrovou, lepenou, impregnační nebo montovanou hydroizolaci.

Někdy je nutné nainstalovat drenážní systém, který vám umožní co nejvíce chránit základ před účinky vlhkosti a solných roztoků.

V přítomnosti agresivní podzemní vody je nutné použití materiálů se zvýšenou pevností. Z průniku povrchových vod, které existují v jakémkoli regionu a v jakékoli oblasti, se během výstavby vždy vytvoří slepá oblast.

Nátěrová hydroizolace základů

Tato možnost je považována za nejúspornější, ale ne za nejodolnější, protože během provozu je hydroizolace poškozena a prosakuje, není schopna odolat smykovému zatížení.

Pro nátěry se používají různé tmely na bázi bitumenu a syntetických pryskyřic (kaučuku) s přídavkem cementu pro zvýšení přilnavosti k betonu, dále plastifikační přísady zvyšující odolnost proti praskání a polymery pro zvýšení trvanlivosti a stability hydrofobních vlastností.

Hydroizolace základů

V tomto případě se používá válcovaný materiál – svařitelný i samolepicí. Základ vyžaduje aplikaci dvou nebo více vrstev izolace.

Střešní materiál je široce používán jako materiál, méně často střešní lepenka.

Používají se také materiály vyztužené skelným vláknem se zlepšenou mechanickou pevností a tažností - hydroisol, hydrostekloizol, stekloizol, rubitex, stekloelast.

Impregnace nebo penetrační hydroizolace základů

Vrstva impregnační izolace na povrchu základu by měla být 1-3 mm. Tato hydroizolace díky svým vlastnostem blokuje téměř všechny kapilární kanály v betonu a činí jej velmi odolným vůči vlhkosti.

Avšak v důsledku nízké plasticity materiálu během deformace a vibrací, kterým může být základ vystaven, je narušena celistvost ochranné vrstvy.

Namontovaná hydroizolace základů

Většina levný způsob montovaná hydroizolace - použití vyrovnávacích vrstev z hutněné hlíny a bentonitových jílových rohoží ze samodestruktivních spojovacích vrstev geotextilie, lepenky a vnitřní vrstvy jílu během provozu.

Pokud to však finanční prostředky dovolí, je lepší použít polymerní geomembrány ve formě nopové tkaniny s textilním filtrem, díky čemuž je vyloučena možnost zanesení drenážních kanálů systému tvořeného nopy.

Nátěrová hydroizolace dřevěných stěn

Nátěrová hydroizolace - nanášení hydroizolačních materiálů na svislou nebo vodorovnou plochu. Často se jedná o tmely, skládající se z pojiv a plniva. Tyto materiály jsou schopny odolávat nízkým i vysokým (až +500°C) teplotám bez praskání v důsledku chemické prvky brání tomuto procesu.

Tmely se používají jak jako samostatný stavební materiál, tak v kombinaci s jinými prostředky ochrany, jako je izolace.

Podle způsobu aplikace se tento typ hydroizolace rozlišuje na aplikaci za tepla a za studena. Základem kompozic pro aplikaci za studena je rozpouštědlo nebo voda, procento bitumenových látek je přibližně 70%. Hlavními výhodami takové hydroizolace jsou požární bezpečnost, není potřeba předběžná příprava povrchu a možnost použití uvnitř obytných prostor.

Řešení pro horké použití vyžadují předchozí přípravné práce. Jejich ctnosti jsou nízká cena, žádné švy, rychlé tuhnutí a vytvrzení.

Izolační kompozici je nutné zahřát přesně podle pokynů, jinak její vlastnosti nesplňují regulační požadavky.

Nejspolehlivější jsou studené epoxidově-kaučukové a horké bitumen-polymerové nátěry.

Obecnými výhodami povlakové hydroizolace je schopnost provádět práci bodově nebo po částech, zpracovávat povrchy nejsložitější konfigurace.

Několik obecných pravidel

Složení hydroizolace

Na závěr přezkumu hydroizolace v dřevěném domě zvlášť zdůrazňujeme důležitost dodržování následujících univerzálních pravidel:

• jakýkoli ochranný nátěr by měl být aplikován na předem očištěný povrch a teprve poté, co bylo potvrzeno, že všechna ložiska plísní nebo hub byla odstraněna nebo zastavena;
• pokud jsou na zpracovaných kmenech hluboké trhliny, pak by práce měly začít vyrovnáním povrchu. Lakování nebo impregnace se provádí až po úplné polymeraci tmelu;
• všechny typy hydroizolačních prací (zejména venkovních) by měly být prováděny v teplém a suchém období;
• při pokládce parotěsných a hydroizolačních fólií je nesmírně důležité dodržet jejich orientaci (vždy existuje přední strana a je to uvedeno na samotné pásce i v průvodní dokumentaci).

Firma Master Srubov přijímá objednávky na všechny druhy mechanických a chemické zpracování sruby včetně hydroizolace podlah, stěn a nosných věnců ve srubových a roubených domech. Prostřednictvím komunikačního kanálu, který je pro vás vhodný, z těch zveřejněných na stránce „Kontakty“, si můžete ujasnit rysy spolupráce a objednat si vypracování podrobného pracovního plánu.

Lité hydroizolace

Tento typ hydroizolace je nejspolehlivější a používá se pro vodorovné, šikmé a svislé povrchy. Vyrábí se z horkých asfaltových tmelů nebo studených malt litím (u stěn - do bednění) nebo omítáním, tloušťka vrstvy je asi 30 mm. Lité hydroizolace představuje voděodolný, elastický povlak. Horké asfaltové tmely získávají své ochranné vlastnosti ihned po aplikaci.

Litá hydroizolace je složitá a nákladná záležitost, proto se provádí ve zvláště kritických případech.

Perspektivními materiály jsou v tomto směru asfaltový jílovitobeton, epoxidová pěna, bitumen perlit.

Hydroizolace podlah v kuchyni

Podlaha v kuchyni je ovlivněna vlhkostí nejen zespodu - ze země, ale i shora - v procesu mytí, vaření a dalších kuchyňské práce na podlahu se dostane hodně vody.

Proto je potřeba chránit podlahu nejen zespodu, jak bylo psáno výše, ale i shora.

Princip hydroizolace podlahy v kuchyni do značné míry závisí na dokončení podlahy.

Vybavení dřevěné podlahy v kuchyni je nepraktické, protože je nejvíce náchylné na vlhkost a bude obtížné ji chránit. Pokud se v kuchyni rozhodne položit parkety, parketovou desku nebo masivní desku, je nutné jejich povrch otevřít voděodolným lakem.

Pro dodatečnou hydroizolaci podlahy v kuchyni můžete betonovou základnu ošetřit nátěrem.

Pokud se plánuje použití linolea jako konečného nátěru v kuchyni, měla by být betonová základna, na kterou je položena, ošetřena hydroizolačním materiálem, například nátěrem nebo nátěrem. Poté položte linoleum na lepidlo. V tomto případě bude samotné linoleum fungovat jako hydroizolační materiál.

Keramické dlaždice mají také vodoodpudivé vlastnosti, ale jako bezpečnostní síť nebude zbytečné ošetřovat betonový potěr bitumen-polymerovými tmely, barvami nebo jiným způsobem. A pro lepší přilnavost lepidla na dlaždice k podkladu na hydroizolaci je nutné jej impregnovat speciálním základním nátěrem.

Hydroizolace podlahy v soukromém domě je velmi zodpovědná záležitost. Pokud to není provedeno včas a kvalitně, mohou se časem objevit houby a jiné plísně, které nelze odstranit. A konstrukce celého domu se postupně zhroutí. O vysoké vlhkosti v interiéru, která vede k častým alergiím a dalším onemocněním, není třeba mluvit. Je lepší si vše promyslet a dokončit včas, než to později přestavovat a opravovat.

požadavky na hydroizolaci podlahy

Strategie hydroizolace je regulována mnoha regulačními dokumenty. Při práci je nutné se řídit požadavky SNiP 3.04.01-87 (část 4, hovořící o podlaze) a SNiP 2.03.13-88 (na podlahách). V souladu s těmito dokumenty musí být v podlahové konstrukci vlhkých místností (koupelny, toalety, sauny) uspořádána hydroizolace.

Rovněž nebude zbytečné seznámit se s Pokynem VSN-9-94 DS (instalace podlah v obytných a veřejných budovách) a specifikacemi použitých materiálů. Podle stavebních norem jsou podlahy ve vlhkých místnostech uspořádány několik centimetrů pod hlavní úrovní ostatních místností. Tato technika umožňuje zadržet vodu v omezeném prostoru a rychle odstranit následky. U vjezdu se udělá schod nebo omezující obrubník.

Správně organizovaný práh do koupelny

Přední dveře nejenže chrání prostory před vetřelci, ale dotvářejí design domu díky svahům, architrávům a různé možnosti designové povrchové úpravy. Aby konstrukce získala ucelený vzhled, jsou u vstupních dveří namontovány prahy. Zvyšují estetiku místnosti. Tento článek popisuje typy prahů a říká, jak správně nainstalovat tyto konstrukce sami doma.

Práh u dveří je konečným prvkem v designu dveřního prostoru. Ve vnitřních uličkách slouží lamely jako dekorativní prvek, ale pro vstup a balkonové dveře jejich instalace je povinná, protože chrání podlahu před hromaděním nečistot, prachu. Prahové hodnoty se doporučují při vstupu do místností s vysokou vlhkostí nebo s rizikem kouře a zápachu (koupelny, WC, kuchyně).

Přiřazení prahu:

• zvuková izolace;
• tepelná izolace;
• překážka šíření pachů mimo provozovnu;
• ochrana proti hromadění nečistot, prachu;
• dekorativní povrchová úprava.

Pozornost

Instalace baru zvyšuje stupeň ochrany prostor před vetřelci. Důležitým účelem prahu je jeho schopnost vyrovnávat rozdíly v podlahových krytinách mezi zónami.

Jaké typy konstrukcí lze instalovat v bytě?

Prahové hodnoty jsou klasifikovány podle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny:

• strom;
• kov;
• beton.

Některé specifické typy jsou vyráběny na bázi korku a PVC.

Kov

Chcete-li ozdobit kovové konstrukce vlastními rukama, použijte slitiny z materiálů, jako jsou:

• mosaz;
• hliník;
• nerezová ocel.

Hliníkové profily jsou populárnější:

• jsou odolné proti oděru;
• nenáročný na péči.

Taková prkna se esteticky neliší, mají kluzný povrch, proto jsou zdobena vlnitými prvky ze dřeva nebo plastu.

Výhody kovových prahů:

• vhodné pro průmyslové a obytné prostory s vysokou návštěvností;
• optimální pro instalaci v místnostech s vysokou vlhkostí (koupelny, toalety);
• jednoduchý design: profil, tmel, dekorativní deska;
• dlouhá životnost s konzervací výkonnostní charakteristiky;
• velký výběr velikostí;
• snadná instalace, flexibilita;
• mechanický dopad, koroze pro něj nejsou hrozné;
• relativně nízká cena.

Instalace kovový profil nevyžaduje dovednosti, speciální nástroje, protože je jednoduše upevněn na samořezné šrouby. K upevnění nízkých prken je přípustné použít lepidlo na dlaždice.

Kovové parapety jsou vyráběny z vysokých a nízkých profilů (do výšky 2 cm), v závislosti na funkčnosti místnosti a zatížení průchozí plochy. Pro vchodové a balkónové dveře se doporučují vysoké dveře.

Dřevo

K oříznutí prahu dřevem můžete použít pouze tvrdé dřevo, jako například:

• osika;
• borovice;

Jejich rozsah je velký: je snadné vybrat podle textury, barvy, vzoru. Strom je krásný, ale náladový v péči, vyžaduje pravidelnou aktualizaci ochranný nátěr a časté čištění.

výhody:

• šetrnost k životnímu prostředí;
• jednoduchá instalace;
• kompatibilita s běžnými podlahovými krytinami (laminát, linoleum);
• relativně nízká cena;
• odolnost proti oděru;
• vysoké tepelné a zvukové izolační vlastnosti.

Dřevěná prkna lze vyrobit nezávisle na dřevě z tvrdého dřeva. Mezi nedostatky vyniká potřeba aktualizovat ochranný povlak, pravidelné barvení a zranitelnost vůči vlhkosti.

Nedoporučuje se pro instalaci do vstupních a balkonových otvorů, protože dřevo je méně odolné proti hromadění nečistot a prachu. Vzhledem k nízké odolnosti proti vlhkosti nejsou instalovány v místnostech s vysokou vlhkostí. Vhodné pro interiérové ​​dveře.

Beton

Dražší, ale nejodolnější varianta. Betonové prahy se obtížně montují, nejsou příliš vhodné pro montáž do otvorů s vestavěnými dveřmi. Jsou zřízeny u vchodových a balkonových dveří. Zvláštnosti:

• vyžadovat vnější úprava dřevo, laminát nebo dlaždice;
• vhodné pro oblasti s vysokým provozem;
• životnost - až 50 let;
• optimálně vybrat betonové prahy ve fázi návrhu, kdy dveře ještě nebyly instalovány;
• hydroizolační vlastnosti;
• nerentabilní pro vnitřní otvory z důvodu vysoké ceny s výjimkou koupelen a toalet.

S tvorbou třísek, trhlin v betonové základně je nutná úplná demontáž povlaku a dveří. Optimální pro dokončení prahů v soukromých domech. Práh musíte vyplnit směsí cementu a písku s povinným přidáním změkčovadla, protože je nutné dodat plasticitu. Vysoké prahy mohou být postaveny z cihel.

Jak to udělat hned po instalaci dveřního zařízení?

Před instalací musíte určit oblast budoucího prahu. Z hlediska designu a funkčnosti se produkty liší v:

• výška;
• materiály;
• instalační funkce.

Výpočet

Výpočet vychází z rozhodnutí o návrhu. Pro vchodové dveře jsou vhodné vysoké prahy o tloušťce 2 cm a více, optimální tloušťka nízkého hliníkového prahu je 30 mm. Ve výpočtech jsou zahrnuty následující veličiny:

• šířka otvoru mezi svahy;
• vzdálenost mezi podlahovou krytinou a okrajem spodní svislé tyče krabice;
• vzdálenost od okraje spodní svislice krabice ke konci výstupku matice;
• tloušťka dekorativních prvků.

Práh může vyplnit celou šířku otvoru mezi svahy. Pro přesnost měření se doporučuje použít úroveň budovy. Při měření šířky podél svahu se řiďte kroky 5-7 cm, abyste se vyhnuli nepřesnostem. Pokud je tyč upevněna v drážkách, pak se k šířce přidají 2 cm (1 cm na každou hranu). Výpočty pomohou při výběru továrních výrobků nebo bednění.

Pozornost

Měření se provádějí po demontáži starého nátěru a instalaci zárubně, pokud není práh vypočten ve fázi projektové přípravy. Povrch je očištěn od velkých nečistot, kamene nebo písku.

Výběr potřebných materiálů a nástrojů

1. K montáži kovového nebo dřevěného profilu budete potřebovat pilu na dřevo nebo kov.
2. Pro instalaci - šroubovák, kladivo, hřebíky a šrouby.
3. Pro vytvoření betonové konstrukce - bednění, základní nátěr, stěrky.
4. Pro zpracování dřevěného prahu musíte zvolit ochranný nátěr.

Při výběru materiálu se bere v úvahu zatížení, typ místnosti a povrchová úprava otvoru. Než se rozhodnete, jak zavřít otvor, musíte zvážit následující doporučení:

• dekorativní raznice se vybírají v závislosti na struktuře dveřního rámu nebo podlahy (dřevo, dlaždice);
• pro místnosti s vysokou vlhkostí jsou zapotřebí materiály odolné proti vlhkosti (beton, kov);
• nedoporučuje se používat plastové pásy jako hlavní profil, protože jsou krátkodobé;
• zvážit typ zapínání pásku (vnější nebo skryté), kde jsou výrobky na vnitřním zapínání estetičtější;
• v soukromých domech u vstupních dveří je lepší nalít betonový práh;
• zvážit zatížení a průchodnost při výběru odolných materiálů pro vchodové dveře.

Dekorativní prkna ze dřeva jsou nenáročnější na údržbu, ale odolnější než PVC. Konstrukce odolné proti vlhkosti musí být doplněny korkovým kompenzátorem. K utěsnění otvorů je zapotřebí tmel. Li dekorační materiál dostatečně lehké, aby bylo možné namontovat na lepidlo, vezměte lepidla na dlaždice.

Pro izolaci vysokého vstupního prahu je třeba připravit materiály, jako je minerální vlna a armovací síť.

Jak namontovat a cementovat?

1. Zpočátku je povrch očištěn od nečistot.
2. Vysoký práh je vytvořen z betonu nebo cihel v 1-2 řadách.
3. Cihla je položena na cement, pravidelně poklepávána kladivem k utěsnění.
4. Poté se zdivo orámuje cementovou maltou.

Fáze instalace vysokého prahu z betonu:

1. připravit široké bednění z překližky nebo dřeva;
2. obalte bednění přilnavou fólií nebo jej ošetřete tukem, aby bylo snazší zaostávat za betonem;
3. podepřete nosník podél bočních stěn kolmých ke svahům;
4. pokud je výška matice vyšší než 7 cm, nainstalujte podélné majáky vyrobené z kovu pro vyrovnání hmoty;
5. položte vrstvu minerální vlny, zajistěte výztužnou sítí o průřezu nejvýše 50 mm;
6. napenetrujte povrch v 1-2 vrstvách;
7. nalít beton do bednění nebo ho hodit na současnou základnu;
8. vyrovnejte beton pomocí pravítka nebo široké stěrky;
9. nechte 2-3 dny zaschnout, občas podlijte vodou.

Po zaschnutí se bednění odstraní a povrch se ozdobí. Pro nízký práh se berou hliníkové pásy, které jsou upevněny skrytým nebo externím způsobem, když jsou viditelné hlavy samořezných šroubů.

Kroky instalace:

1. nainstalujte práh, proveďte značení po obvodu;
2. označte místa pro otvory v liště;
3. vyvrtejte otvory do podlahy podle hotových značek;
4. zatlučte hmoždinky;
5. upevněte lištu samořeznými šrouby a utopte uzávěry do základny.

Při skrytém způsobu fixace se do podélné drážky tyče vkládají samořezné šrouby spolu s hmoždinkami. Poté je práh upevněn na základně a poklepán kladivem přes list překližky nebo dřeva.

Jak opláštit laminátem a jinými materiály?

Betonové a cihlové konstrukce potřebují dekoraci. Chcete-li zušlechtit design, můžete použít materiály, jako jsou:

• kompozitní desky;
• keramika;
• dlaždice;
• strom;
• kov;
• laminát;
• linoleum.

Opláštění se provádí pevnými deskami nebo fragmentárními. Beton je předběžně upraven kontaktním betonem. K upevnění je vhodné lepidlo na dlaždice nebo cementově písková malta.

Jak položit práh:

1. mezery mezi podlahou a krabicí jsou vyplněny montážní pěna nízká expanze;
2. na základnu se nanáší tenká vrstva lepidla;
3. po instalaci fragmentů nebo panelů jsou poklepány kladivem pro spolehlivou fixaci;
4. spáry dlaždic jsou vyšívané, utěsněné;
5. dřevěné obložení je pokryto ochrannou směsí.

Před instalací se odhaduje plocha základny. Na rovině se vytvoří označení s budoucím vzorem nebo se vybere panel vhodné velikosti. Dokončovací fragmenty jsou řezány podle hotového značení.

Textura kůže je přizpůsobena vzoru materiálu zárubně, šikmin a lišt. Při výběru stromu je důležité zvážit směr vzoru.

Práh u vstupních dveří chrání svahy dveří před vnějšími vlivy. Po výběru materiálů, po provedení výpočtů můžete krásně navrhnout vstupní prostor. Betonové a cihlové základy u vstupních dveří jsou zdobeny dostupnými stavebními materiály, což otevírá prostor pro realizaci většiny designových řešení.

Užitečné video

Nabízíme vám sledovat video o instalaci různých posuvů prahů:

Veranda se obvykle nazývá plošina ve formě římsy nebo podlahy, která se nachází přímo před vchodem do domu a zpravidla má ochranu před srážkami ve formě baldachýnu nebo hledí. V závislosti na výšce suterénu může být pro pohodlí přesunu z vnější přilehlé části přímo do domu uspořádán jeden nebo více schodů ve struktuře verandy. S velkou výškou prahu předních dveří nad úrovní terénu je veranda vybavena speciálním žebříkem s jedním nebo více pochody.

V každém případě je hlavním praktickým účelem verandy u vstupních dveří pohodlí přechodů mezi úrovněmi prvního patra domu a územím, na kterém se nachází. Dalším praktickým účelem návrhu byla ochrana vchodových dveří před přímým vystavením klimatickým vlivům (chlad, teplo), přímý déšť, sníh, sluneční záření atd.

Kromě utilitárních funkcí ochrany a bezpečného průchodu je často veranda hraje doma roli vizitky, důležitý prvek architektonického řešení celé stavby. Zpravidla se za tímto účelem v detailech verandy často používají všechny druhy dekorací ve formě dekorativních řezbářských prací, dekorací atd. Dům s pravou verandou, uspořádaný v jediné ideologii s celou strukturou, má dokonalý, harmonický a dokončený vzhled.

Typy domácí verandy

Existuje velké množství typů verand. Vyznačují se designem, tvarem základny a materiály výroby. V závislosti na designu existují:

• venkovní veranda;
• vnitřní veranda.

Ve výstavbě venkovní veranda schody vedou na plošinu umístěnou před předními dveřmi. Vnitřní veranda se liší tím, že na začátku schodiště je jeden nebo více schodů mimo vstupní dveře. Zbytek se nachází mimo vstupní dveře domu, v jeho vnitřní chodbě či chodbě. Profesionálové také nazývají připojené a vestavěné návrhy verandy.

Nejjednodušší je samozřejmě implementace verandy obyčejné hřiště vyrobený u předních dveří. Kromě všeho je za důležitý faktor považován tvar základny této lokality. Nejběžnější jsou čtvercové a obdélníkové, kulaté a půlkruhové, lichoběžníkové tvary a jejich kombinované kombinace. Například obdélníková veranda s rozšířenou oblastí vypadá velkolepě půlkruhové stupně na straně atd. Mimochodem, veranda, která má velkou plochu, plynule přechází do kategorie uzavřené nebo otevřené verandy, na které lze vhodně umístit nábytek pro relaxaci nebo čajový obřad.

Stavba verandy vlastníma rukama - kde začít?

Zpravidla je nejlepší možností, když to již poskytuje architektonický návrh domu určité řešení tvaru verandy. Tato možnost je také nejvýhodnější z konstruktivního hlediska, protože společný základ a hydroprotekce, další vlastnosti složité konstrukce, záruka proti sedání a prasklinám během provozu, stažení přilehlé verandy atd. Pokud však během výstavby dům veranda nebyla postavena, jeho zařízení by mělo začít návrhem návrhu.

Je velmi důležité, aby se plánovaná stavba nezkazila vzhled stávající budovy, nevypadal směšně ani přehnaně ambiciózně. Důležité je i u toho nejjednoduššího provedení dodržet proporcionalitu tvarů a rozměrů v závislosti na jeho velikosti. Veranda vypadá směšně, přesahuje skromnou velikost domu. Stejně jako v případě opačné situace.

Při dokončování projektu byste měli zvolit výšku verandy, počet kroků nebo pochodů a jejich umístění. Takže schody mohou být umístěny na jedné straně nebo na třech stranách, v závislosti na tvaru základny. Na základě šířky dveří se volí i šířka verandy. Nemělo by být užší. S jedinými dveřmi, verandou musí mít šířku minimálně 1,5 – 1,6 metru, tedy více o 0,5−0,6 metru. Podle toho se volí rozměry s dvoukřídlými předními dveřmi. Při uspořádání základu je důležité správně položit jeho základ. Zde je třeba vzít v úvahu stávající hloubku založení hlavní konstrukce a zaměřit se na ni. Důležitým prvkem je velikost schůdků. Optimální a pohodlný poměr šířky stupně k jeho výšce je 1,697 (šířka od 280 do 300 mm, výška 165 mm).

Je třeba si uvědomit, že čím širší a nižší je schod, tím snazší je vylézt na takový žebřík. Pokud je počet kroků více než tři, měli byste se o zařízení postarat při návrhu verandy spolehlivých zábradlí a plotů.

Materiály pro stavbu verandy

Při navrhování vaší verze verandy byste měli věnovat pozornost a na materiálu jeho výroby. Jsou možné následující možnosti:

Jak postavit betonovou verandu?

Technologie výstavby betonové verandy:

• Pro akceptovanou variantu zařízení betonová veranda začátek práce bude pečlivé vyrovnání místa budoucí výstavba.
• Základ bude položen na místě, kde se připravuje vhodná forma jámy.
• Půda je vybrána do hloubky až 1,5 metru.
• Na dno se položí a pečlivě vyrovná pískový polštář - vrstva písku o tloušťce 0,1 až 0,25 metru. Poté se na vrch položí suť s vrstvou 5 centimetrů.
• Po pečlivém podbití, podle zvolené formy podkladu, v souladu s rozměry, se staví bednění. Uspořádáno v bednění kovový rám rámu. Je nutné zajistit spolehlivé spojení rozestavěného základu pro verandu s hlavním základem domu.
• Poté se betonová směs nalije do připravené konstrukce. Pro správné fungování veranda v budoucnu, výška platformy by měla být pod prahem dveří o 5-10 centimetrů.
• Pro odstranění případných dutin a lepší zhutnění betonu se doporučuje použít speciální stavební vibrátor. V místech, kde jsou instalována zábradlí a ploty, vyrobit vložky z dřevěných tyčí.
• Ztuhnutí betonové směsi bude trvat 7 až 28 dní. Po tuto dobu by měl být výsledný monolit pokrytý filmem.

Stavba cihlové budovy

Společné body při stavbě zděné verandy a betonové verandy je potřeba pevné základy, spojené se založením domu. Je také důležité postarat se o hydroizolační ochranu.

Zde se docela hodí klasická střešní lepenka položená ve dvou vrstvách. Pro stavbu schodů na uspořádaném základu byste měli zvolit vysoce kvalitní cihly a cement třídy ne nižší než M-400. Je důležité, aby celkový počet kroků byl lichý.

Začněte instalací nejnižší stupeň. Podle velikosti dna se rozloží zbývající stupně. Stavba by měla být provedena tak, aby hloubka plošiny před prahem vchodových dveří včetně horního schodu byla minimálně 1 metr. A v tomto případě by jeho výška měla být pod prahem o 5-10 centimetrů. Za účelem úspory materiálů je povoleno provádět kombinované zdivo. Obvod a vnější strany mohou být vyzděny z cihel a prázdný střed může být vyplněn betonovou maltou s vyztuženým rámem. V druhém případě je třeba vzít v úvahu dobu tuhnutí betonu.

Jak postavit dřevěnou verandu

Existuje mnoho možností pro uspořádání dřevěné verandy. Možná je to nejuniverzálnější a nejjednodušší způsob jeho zařízení. Ale v tomto případě byste se měli postarat o základ, na kterém bude stavba postavena. Chcete-li to provést, můžete použít výše popsané metody vyztužený základ ze směsi betonu a drceného kamene.

A můžete ho vložit do připraveného otvoru monolitická železobetonová deska. Pokud se veranda neliší ve velké hmotnosti a rozměrech, udělají to i dlažební desky. Práce začínají instalací čtyř sloupů-židle požadované výšky. Všechny dřevěné prvky vykopané do základny země jsou ošetřeny horkým bitumenem a obaleny střešním materiálem do hloubky kopání. Na židlích připojené vodorovné tyče, které jsou základem budoucí horní plošiny. Předem připravené tětivy a schůdky jdou na pochod.

Existuje také mnoho způsobů montáže. V tětivách můžete řezat římsy pro naskládané kroky. Kroky můžete řezat s konci. Tento způsob montáže schodišťového ramene je zvažován nejodolnější.

Je třeba vzít v úvahu rady odborníka. Doporučují nainstalovat střední tětivu luku s římsami o šířce pochodu více než 1,2 metru. Po sestavení schodiště, před jeho instalací, na základě musí být uspořádány dvě vrstvy hydroizolace. Při výrobě konstrukce je důležité, aby horní konce židlí byly na stejné úrovni. Po sestavení a instalaci pochodu se vyrobí zábradlí a ploty. Boky verandy jsou šité deskami. Stejně jako v případě výstavby zděné verandy by měla být vybrána dřevěná vysoce kvalitní dřevo. To přispěje k jeho dlouhému a spolehlivému provozu.

Hlavní technologické chyby, které se dělají při stavbě verandy

Správně postavená veranda může trvat dlouho. Nebude to však stačit na 3 roky, pokud během výstavby došlo k porušení v procesu. Například chtít ušetřit na materiálech, majitel obložil verandu keramické dlaždice určený pro vnitřní použití. Je jasné, že změny teplot a vlhkost udělají své a po pár letech se elegantní úbor verandy zhroutí.

Škodí i přílišný spěch při stavbě betonových stupňů. Měly by být nalévány jeden po druhém, postupně, a ne najednou. Zapomnění na hydroizolaci při konstrukci dřevěné základny ji ohrožuje rychlý rozklad a zničení celé konstrukce. Použití jakýchkoli materiálů nízké kvality při konstrukci verandy je vysoce nežádoucí. Pamatujte, že lakomec platí dvakrát.

Když je otvor předních dveří již nainstalován a dveře jsou téměř připraveny plnit své funkce, zbývá jen velmi málo - správně a efektivně vybavit práh. Kromě toho jsou také instalovány prahy pro vnitřní průchody, a aby všechny procesy mohly být prováděny ručně, je nutné prostudovat všechny vlastnosti instalace. Dnes vám řeknu, jak vyrobit dveře s prahem v bytě a vlastními rukama.

Práh pro vchodové dveře do bytu

Typy a vlastnosti

Protože práh je důležitým prvkem, který je neustále mechanicky namáhán, měl by být zvolen podle typu místnosti a jejího použití. Parapety se většinou instalují podle potřeby, ale jsou místa, kde se musí umístit. Tato místa jsou:

• Vchodové dveře
• Balkón
• Koupelna

Důležité! Dveře s prahem na balkon lze instalovat jak se standardními trámy, tak pomocí dodatečné vrstvy tepelné izolace a fasády z cihel nebo betonu.

Jako začátečníkovi mi nebylo hned jasné, proč je povinná instalace prahů nutná, a proto jsem začal procházet různé zdroje a navíc požádal o pomoc svého kamaráda mistra, který mi ochotně řekl o funkcích, které práh předních dveří může plnit. Rozhodl jsem se udělat malou tabulku o jejich typech a funkcích:

Nuance ke zvážení

Než uděláte práh předních dveří, měli byste si nejen vybrat materiál, ze kterého bude postaven, ale dozvědět se o některých funkcích. Na začátek chci říci, že normy pro výšku prahu pro vstup jsou 30 mm. V některých případech však může být o něco nižší nebo vyšší.

Důležité! Je třeba mít na paměti, že vysoký práh může způsobit nepohodlí pro obyvatele bytu. Před zahájením montáže byste se proto měli zamyslet nad vhodnou výškou.

Stává se také, že spolu s prahem je vybavena také plošina, která se používá k rozšíření oblasti, na kterou člověk vstoupí. Takové místo se provádí uspořádáním bednění a litím betonu. V budoucnu může být takový práh dokončen dlaždicemi, čímž se stane stabilnější a odolnější. Protože prahy mohou být vyrobeny z různé materiály, rozhodl jsem se popsat každý druh. Díky tomu budete mít možnost vybrat si to nejoptimálnější pro vaše vchodové dveře. Než uděláte práh, připravte se, což spočívá v demontáži starých materiálů a vyčištění prachu a nečistot v místech, kde je uspořádána nová polohouka.

Udělej si sám

Pokud se rozhodnete, že práh vašeho bytu bude vyroben ze dřeva, budete potřebovat následující nástroje:

• Kladivo a hřebíky
• Sander

Vzhledem k tomu, že materiál není tak odolný proti opotřebení, je nutné okamžitě myslet na následnou úpravu pomocí impregnací, laků a nátěrových hmot. Pokud se rozhodnete vytvořit práh pro byt sami, postupujte podle tohoto plánu:

1. Proveďte potřebná měření a připravte desky podle potřeby rozřezáním na požadované kusy.
2. Proveďte drážky pomocí pily - jejich výška se rovná výšce nového prahu pro byt
3. Udělejte značky a nechte značky každých 10 cm - poté vyvrtejte základy pro nehty
4. Ke kontrole vodorovnosti základny použijte vodováhu
5. Upevněte práh pomocí šroubů nebo hřebíků
6. Proveďte dekorativní práce a zakryjte dřevo lakem nebo barvou požadované barvy

Důležité! Pokud jste si zakoupili hotový práh, stačí jej nainstalovat pomocí spojovacích prvků.

Betonové prahy vyžadují pečlivější přípravu a určitou dovednost, protože pro ně je nutné vybavit bednění, do kterého se později nalije beton. Tato možnost se nejčastěji používá v soukromých domech, nikoli v bytech. Pro tento proces budete potřebovat:

1. betonová malta
2. bednění
3. Základní nátěr
4. Špachtle
5. Stavební pravítko a úroveň

Po vyčištění místa od prachu a nečistot je nutné povrch ošetřit půdním roztokem. Po zaschnutí by mělo být provedeno bednění. Když je připravena, betonová směs se zředí a nalije na určitou úroveň. Nezapomeňte, že nakonec musí být dveře v plném kontaktu s prahem, proto myslete na dokončení betonové konstrukce předem.

Prahová gilotina - co to je?

Takový práh je mechanismus, který při otevřených dveřích klesá a nebrání normálnímu pohybu. S ním už nemusíte při vstupu do bytu neustále zvedat nohy. To je velmi výhodné, protože si pamatujte, kolikrát jste náhodou klopýtli a zapomněli zvednout nebo zvednout nohu do nižší výšky?

Gilotina má několik výhod, díky kterým je velmi oblíbená a žádaná ve světě peřejí:

• Těsnění má velmi dobrý zdvih, což umožňuje skrýt velké mezery
• Přijatelné náklady
• Snadná instalace a výměna
• Takový práh má dlouhou životnost - 200-250 tisíc otevření
• Vynikající tepelná a zvuková izolace

Dekorativní výzdoba vchodu do bytu se může lišit a provádí se přísně podle vašich preferencí vkusu. Někdo používá dlaždice, někdo má rád barvení a někdo, kdo se rozhodne ušetřit peníze, používá obvyklý design s linoleem. V každém případě by povrchová úprava měla být vysoce kvalitní a zapadnout do celkového interiéru místnosti. Funkčnost prahu a jeho vzhled dokáže nejen ochránit interiér před chladem, ale také někde doplnit vzhled místnosti.