1. aplikace
2. Požadavky na dřevo
3. Technologie zpracování
4. Používáme hořák
5. japonský způsob

Je známo, že oheň je nejnebezpečnějším nepřítelem dřeva a dokáže ho rychle zničit. Na základě toho je zvláštní slyšet o použití otevřeného plamene ke zpracování tohoto materiálu. Správným, řízeným odpálením povrchu pomocí ohně je však možné se zlepšit výkonnostní charakteristiky dřevo, chrání ho před vnějšími agresivními faktory a výrazně mění jeho vzhled a dodává mu jedinečný vzhled.

Ošetření dřeva ohněm zdůrazňuje přirozenou strukturu materiálu, zvyšuje kontrast vzoru, vytváří další odolnost vůči hnilobě, poškození ultrafialovým zářením a škodlivým hmyzem. Navíc takový materiál získává ohnivzdorné vlastnosti. Uvolněná povrchová vrstva při spálení uzavírá kanály a póry dřeva a vytváří ochranu hluboko uložených vláken před plísněmi, bakteriemi, vlhkostí, slunečním zářením a větrem. Podobným způsobem chrání materiál před zničením různé impregnace a antiseptika. Takové produkty jsou však drahé, obsahují chemické přísady a mohou být toxické. Zpracování plamenem je ekologické, ekonomické a nevyžaduje vysoké odborné dovednosti.

Spálené dřevo v interiéru působí esteticky. Domácí kartáčování se provádí podobným způsobem - umělé stárnutí výrobků a nábytku: komody, stoly, židle, panely, rámy obrazů, krabice. Materiál pro instalaci nosníků můžete spálit Podlahové krytiny, okenní rámy, rámy, dveře, schodiště, altány, technické stavby, lavičky, rámy studní, ploty. Pokud je nutné opracovat složité masivní konstrukce, je vhodné dřevo před montáží konstrukcí spálit, aby bylo možné úspěšně provést následné čištění těžko dostupných míst. Také se nevyplatí řešit velké budovy, protože nemusíte sledovat směr a sílu plamene, což způsobí nekontrolovatelný požár. Pro nezkušené řemeslníky je lepší začít s malými deskami nebo výrobky.

Požadavky na dřevo

Listnaté stromy - javor, bříza, buk, třešeň, olše a další - by se neměly ošetřovat ohněm. Je vhodné pouze spálit jehličnany: cedr, modřín, smrk, borovice. Jejich měkká struktura umožňuje skončit s vynikající krásný materiálžádné skvrny. Pro dekorativní výrobky je vhodné plátno jakékoli kvality: s uzly, složitými konvolucemi, očima - tím velkolepější bude konečný výsledek. Hořící měkká vlákna tvoří prohlubně, tvrdá vlákna se stanou výraznějšími, po vyčištění to poskytne strukturovaný smluvní povrch. Tímto způsobem je povoleno zpracovávat nejen masivní dřevo, ale také dřevotřískové desky pokryté jehličnatou dýhou. Pokud je pro velký rozsah požadováno spálené dřevo Stavební práce, je lepší zvolit kvalitnější, bez konstrukčních vad.

Čerstvý materiál není třeba před vypalováním předem připravovat: plamen odstraní veškerou drsnost a nahradí mletí. Postarat se o vzhled bude muset být provedeno po ošetření dřeva ohněm. Jediné, co stojí za to udělat, je odstranit skvrny od pryskyřice z řeziva nebo je předpryskyřice. Pokud vzplanou, celé dílo bude zničeno. Pokud byl povrch nábytku nebo jiných výrobků dříve pokryt tmelem, barvou nebo lakem, jejich zbytky se obrousí, aby se zabránilo neočekávanému vznícení a ochránil materiál před skvrnami, které nelze odstranit. Dřevo napuštěné mořidlem je vypáleno hlavní pravidla. Povrchy natřené vysychajícím olejem nelze ošetřovat. Starý ztmavlý dřevěný povrch je lepší brousit, dokud se nedostanete k čerstvým vláknům, abyste získali esteticky a krásně vypadající materiál v konečné úpravě.

Materiál pro vypalování by neměl obsahovat mnoho vlhkosti. To platí zejména pro čerstvé desky. 15 % je přípustná horní hranice obsahu vody.

Technologie zpracování

V průmyslu se velké množství dřeva topí ve speciálních vakuových pecích. Tloušťka hořlavých vrstev může dosáhnout 20 mm. Doma je nemožné dosáhnout takových výsledků a není pro ně žádná zvláštní potřeba. Pomocí jednoduchých domácích nástrojů můžete materiálu dodat ochranné vlastnosti a dodat mu dekorativní vzhled.

Před zahájením práce se musíte postarat o bezpečnost okolního prostoru a předmětů v něm. Palba by měla být prováděna venku za klidného počasí. Malé desky lze zpracovávat na balkoně, velké předměty je třeba vzít ven. Zároveň nezapomeňte z okolních povrchů odstranit papír, překližku, kartonové výrobky, hadry, textilie a hořlavé chemikálie. Je vhodné pracovat na ohnivzdorné kamenný povrch, plech.

Vhodné zdroje plamene pro pálení zahrnují:

• výkonný hořák;
• stavební vysoušeč vlasů;
• plynový hořák;
• plynová láhev se speciální tryskou;
• Dremel.

Stojí za to připomenout, že je důležité vědět, jak používat uvedené zařízení.

Kromě ohně a dřeva budete potřebovat nástroj na čištění spálených vrstev. Pokud plánujete zpracovávat malé tyče a prkna, dobře poslouží tuhý drátěný kartáč. Velké stavby - velký nábytek, podlahy, schodiště, budovy - pohodlnější je čištění profesionální bruskou, brusnou pilou, nebo vrtačkou se speciálním nástavcem.

K zametení zbytků hoření je zapotřebí fleitz - kartáč s měkkými štětinami..

Veškeré práce se provádějí při ochraně očí, rukou a oděvu před možnými jiskrami a výpary. Umístěte poblíž kbelík nebo jinou nádobu s vodou, abyste uhasili neočekávané požáry.

Používáme hořák

Hořící plynový hořák nejčastější. Plamen by měl být rovnoměrný, klidný, protáhlý a mít modrý nádech. Nejvyšší teplota potřebná pro pyrolýzu je v jeho horní části. Silný žlutý oheň není vhodný k pečení. Pro úspěšné ošetření plamenem aplikujte plamen několikrát rovnoměrně na povrch. Pohyby by měly připomínat malování materiálu štětcem. Vždy je lepší začít odshora. Vypálená deska potřebuje vypálit do hloubky asi 4 mm. Pro trénink může nezkušený mistr zkusit spálit zbytečné odřezky a dosáhnout vysoce kvalitního výsledku.

Když je povrch rovnoměrně zuhelnatělý, uvolněná vypálená vrstva se očistí připraveným nástrojem. Kartáč nebo brusku používejte výhradně podél vláken, aby nedošlo k poškození struktury. Zároveň se pomocí flétny dostanou k hluboce skrytým hořícím částicím a vybírají je. Tento proces je nejpracnější a časově nejnáročnější, je důležité jej provádět opatrně a zcela odstranit uvolněné saze, jinak bude materiál vypadat nevzhledně. Kvalita práce se kontroluje otíráním dřeva ubrouskem nebo měkkým hadříkem. Chcete-li zvýraznit reliéf a dát dřevu vzhled skutečné starožitnosti, opakujte pyrolýzu a kartáčování.

V důsledku zpracování se získá reliéfní povrch od tmavě zlatých až po čokoládové odstíny. V případě potřeby se materiál zastíní barvivem na bázi anilinu nebo se okamžitě aplikuje vrchní nátěr. Můžete použít tónované základní směsi, olejové primery, nitrocelulózové bezbarvé laky a vosky.

japonský způsob

Podle japonské technologie se ze dřeva odstraní pouze vrchní vrstva popela, desky se omyjí ve vodě a poté se napustí tungovým olejem, který má antiseptické a vlhkost odpuzující vlastnosti. Takto zpracovaný materiál získává ušlechtilý černostříbrný nádech a lesk. Moderní přístup umožňuje pro pohodlí použít plynový hořák, i když za starých časů bylo pro takové účely dřevo jednoduše umístěno do ohně nebo pece. Palba umožnila obyvatelům ostrova chránit dřevěné budovy a obytné budovy před šířením požárů - vrstva popela na materiálu je prakticky nepropustná pro účinky ohně.

Životnost spáleného dřeva se několikanásobně zvyšuje. Pro údržbu stačí jednou za 1–2 roky nalakovat nebo naimpregnovat.

strom - dobrý materiál: pokud chcete, postavte to, pokud chcete, použijte to pro dokončení. To je možné

dělat. Jedna z důležitých pozitivní vlastnosti dřevo - existuje mnoho možností pro dokončení jeho povrchu. Každá metoda poskytuje svůj vlastní jedinečný efekt a lze ji vybrat tak, aby vyhovovala jakémukoli obrazu a stylu.

Tento materiál je odolný: nábytek je vyroben z přírodní dřevo při správné péči vydrží mnoho let – desítky, nebo i stovky. A dřevo časem neztrácí na kráse – naopak, stejně jako koňak, se může stát ještě zajímavějším.

Dřevěný nábytek čas nezkazí Kouzlo časem opotřebovaného dřevěného povrchu je tak silné, že ve výrobě nábytku existuje celý směr - umělé stárnutí. V předchozích publikacích na toto téma (Aktualizace starý nábytek. Stárnutí malováním a modernizací starého nábytku. Kouzlo prasklin) jsme mluvili o tom, jak můžete stárnout nábytek pomocí laků a barev. V tomto materiálu se podíváme na to, jak dodat povrchu dřeva slušnější vzhled pomocí mechanických metod.

Kartáčování

Dřevo je svým složením heterogenní: na řezaném stromě jsou patrné letokruhy. Počet kruhů určuje věk a jejich šířka závisí na mnoha důvodech: plemeno, nutriční podmínky, počasí, umístění (na slunci nebo ve stínu). Letokruhy jsou u mladých stromů širší - rostou aktivněji. Na velikost letokruhů má vliv i to, zda konkrétní strom vyrostl ze semene (užších) nebo kořenových výhonků.

Letokruhy Světlá a širší část letokruhu je přírůstek v první polovině aktivního vegetačního období (jaro a začátek léta), tenká a tmavá část je to, co vyrostlo v druhé polovině léta a podzimu. Vše dohromady představuje nárůst o jeden rok.

Začátkem léta se tvoří volnější vodivá tkáň. Z druhé poloviny vyrůstají tvrdé buňky, které vydrží mechanické zatížení – dodávají stromu stabilitu. Vzor růstových letokruhů je patrný i na podélném řezu stromu.

V průběhu času dřevo kazí. Zvláště pokud je deska nebo dřevěný výrobek venku - vystavený slunci, dešti, mrazu a větru. Světlá měkká místa se rychleji ničí, takže časem se povrch dřeva stává nerovným a žebrovaným.

Stará deska Aby bylo možné dosáhnout takového výsledku, není nutné čekat mnoho let a udržovat strom vystavený slunci a větru. Dřevo můžete stárnout kartáčování.

Proces zahrnuje mechanické odstranění měkčích vláken. K tomu použijte tvrdé kartáče (v angličtině brush - brush). V závislosti na požadovaném stupni stárnutí se používají nástroje různé tvrdosti: kov, nylon, sisal. Je možná jejich kombinace: pro hlubší a hrubší opracování se používá kovový kartáč, k ošetření povrchu k odstranění otřepů se používá nylon a následně sisal.

Kartáče na kartáčování Kromě nástavců na vrtačku nebo úhlovou brusku (úhlová bruska, úhlová bruska) se vyplatí pořídit ruční nářadí- brusný brusný papír různé zrnitosti, ruční kartáč na šňůru. Je také vhodné používat abrazivní houby: pružný povrch umožňuje odstranit třísky z prohlubní.

Bez ohledu na volbu je třeba během práce vzít v úvahu směr pohybu: měl by být podél dřevěných vláken. Proto musí být kartáčové nástavce pro elektrické nářadí ploché a ne miskovité.

Před zahájením procesu stárnutí procvičte na vzorku.

Pomocí různých štětců můžete napodobit nejen atmosférické stárnutí (vystavení větru, slunci), ale také efekt kousku dřeva váleného ve vodě - ty najdete na březích řeky nebo moře. V tomto případě je dřevo zpracováno hlouběji a „stopy času“ mohou být nejen podél obilí. Příkladem takového stárnutí je krabice na fotografii níže.

Stárnutí dřeva. Fotografie z webu o-drevesine.ru

Až na mechanická metoda(s kartáči) je dřevo texturováno pomocí chemikálií nebo pískování. Princip je stejný: měkčí části jsou odstraněny.

V chemicky používají se kyseliny a zásady, které mohou korodovat organické látky, například kyselina sírová nebo dusičná. Můžete experimentovat s agresivními domácí chemikálie určený k odstranění silných nečistot. Chemické ošetření se používá jako nezávislá možnost nebo jako první krok předtím mechanické čištění kartáče.

Kombinace starých desek a moderní model gauč Fotografie z webu mebelica.ru Při pískování vyrážejí abrazivní částice měkčí vrstvy. Pískování najdete v autoservisech – tento typ zařízení se používá k odstranění rzi.

Používání různé způsoby Kartáčování umožňuje získat jiný efekt. Při ošetření kovovými kartáči bude reliéf dřevěných vláken hlubší a zřetelnější, po chemickém leptání a pískování dojde k jeho vyhlazení.

Ošetřené dřevo se nanáší mořidlem a lakem, po získání požadované textury se dřevo ošetřuje mořidly, vosky, lazurovacími nátěry a laky. Barvicí směsi (skvrny) barví měkká místa více než tvrdá. Lazuli (glazury) navíc zvýrazňují reliéf, hromadící se v prohlubních.

Hořící

Za první fázi kartáčování se nejčastěji považuje vypalování dřeva – stejně jako kdy chemické leptání, měkčí oblasti jsou zničeny (spáleny) jako první.

Krása jednoduchosti. Fotografie z wickdpleasures.tumblr.com

Dřevěný povrch se spálí kahanem nebo plynovým hořákem a poté se zuhelnatělé části očistí, důkladně omyjí vodou a natře se olejem. Stupeň vypálení a následného kartáčování závisí na preferenci.

Dřevo, které prošlo ohněm a vodou, nevyžaduje další tónování - povrch desky nabývá ušlechtilosti tmavý odstín. Ale pokud je to žádoucí, zuhelnatělé dřevo může být dodatečně potaženo barevnými mořidly. Zvláště působivě vypadá kombinace červené a uhlově černé.

Dům obložený pálenými deskami. Fotografie ze skyhousedesigncentre.com

Vypalování může být nezávislým typem konečné úpravy. Nyní tento směr získává na popularitě a je považován za japonskou techniku ​​Shou Sugi Ban (Yakisugi), ačkoli tato metoda zpracování dřeva je známá v mnoha zemích. V Rusku se spalování dřeva říkalo kouření.

Dřevo ošetřené ohněm se stává méně hořlavé a prakticky nepodléhá hnilobě a poškození hmyzem. Proto se takové desky používají k obkladům fasád a stavění plotů. Takový plot nebo fasádu není potřeba pravidelně natírat – pálená deska nemění své kvality ani sto let.

Plot z páleného dřeva. Foto z oilbit.com

Návrháři tento materiál přirozeně nemohli ignorovat. Ve svých interiérech začali používat předměty ošetřené ohněm a k dekoraci stěn a stropů používali desky s použitím techniky Shou Sugi Ban různého stupně zuhelnatění. Olejované povrchy se nešpiní.

Obložení stěn technikou Shou Sugi Ban. Fotografie z urbantimber.ca

Zkuste texturovat známé dřevo – možná objevíte nový materiál.

Strukturování je technika, která vám umožní nejjasněji zvýraznit a ukázat přirozenou krásu dřeva. Tato metoda se často nazývá „kartáčování“ - od anglické slovo„štětec“ - kartáč, čistý, čistý.

Kartáčování se používá pro ty druhy dřeva, které mají dobrou strukturu, viditelnou pouhým okem. Letokruhy takového dřeva by měly být rozeznatelné a rozmístěné ve značné vzdálenosti od sebe. Smyslem strukturování je výběr měkkých vláken z vrchní vrstvy povrchu dřeva. Na místě měkkých vrstev se objevují prohlubně a tvrdší vrstvy tvoří vyvýšeniny. V tomto případě se povrch stane reliéfním a texturovaným.
Nejvhodnějším dřevem pro strukturování je dřevo, které má nízkou hustotu, nerovnoměrnou strukturu a kupodivu má některé „defekty“, které často snižují cenu materiálu, ale po kartáčování poskytují úžasné výsledky. dekorativní efekty. Mezi takové vady patří přítomnost suků, zkadeření (vinutí nebo náhodné uspořádání dřevěných vláken), kudrlinky (zakřivení ročních vrstev kolem suků), očka (stopy spících pupenů, které se nevyvinuly do výhonků).

Druhy dřeva vhodné ke strukturování: borovice, smrk, modřín, dub, jasan, ořech,

Nevhodné pro kartáčování: buk, hruška, třešeň, jalovec, teak, javor, olše.

Strukturování se provádí dvěma způsoby - chemickým a mechanickým. Chemickou metodou se na povrch dřeva nanášejí speciální směsi, které ho změkčují a následně dochází k mechanickému seškrabávání měkkých vrstev. Přestože je proces chemického strukturování rychlejší a jednodušší, má své velké nevýhody. Pro chemické kartáčování se používají čpavek, shumnit a další ne „měkké“ prostředky, což znamená, že práce musí být prováděny ve speciální ochraně a v dobře větraných prostorách. Zkrátka je to všechno hnusné, hnusné a nehodí se nám to. Přejděme proto k mechanickému kartáčování. Může být ruční nebo strojní. Ten je vhodný pro práci ve velkém měřítku nebo pro hromadnou výrobu - parkety, stěny, trámy. Vrstvy se vybírají pomocí speciální zařízení nebo kartáčové nástavce na vrtačku.

Co, měli bychom dělat krásné desky a krabice, takže všechno uděláme ručně... K ručnímu kartáčování potřebujete krásný kus dřeva s rovným povrchem, samozřejmě kartáč a široký štětinový kartáč - flétnu. Štětec, který budete potřebovat, je tento:

Koupíte ho ve většině železářství a stavebnin a mnoho lidí ho má doma – používá se k čištění povrchů od starých nátěrů.

Strukturování dřeva může být měkké nebo tvrdé. Při měkkém strukturování dochází k odběru vzorků vláken větší hloubka, pouze „označuje“ kresbu dřeva. Tato úprava je dobrá pro následné lakování. tónování, decoupage na nenapenetrovaném dřevě, Pevné strukturování se provádí do velké hloubky, někdy ve 2-3 krocích, prohlubně a hřebeny jsou jasně viditelné, obrobek připomíná stará deska, ležící na dlouhou dobu pod pod širým nebem. Po takovém kartáčování může být dřevo tónováno, což mu dodává starý vzhled, nejvhodnější pro techniku ​​holého vlákna.

Teoretická část je u konce, navrhuji přejít k praxi. Všichni víme, jak tónovat, malovat, mořit a voskovat dřevo, takže o tom nebudu mluvit. A ukázat kartáčování na jednoduchý strom- nudný. Chtěl bych ukázat kartáčování po vypálení - to je vzácnější technika, ale docela přístupná a není složitá.

K tomu však budete potřebovat jedno zařízení – plynový hořák. Nyní si můžete koupit skvělou věc, jako je tento Dremel Boshevsky

Plní se plynem z běžné plechovky zapalovače a náplň vydrží dlouho. Jen nezapomeňte na bezpečnostní opatření - koneckonců plamen tam má velmi slušnou teplotu! Mimochodem. V sadě je spousta různých nástavců, velmi užitečné. S tímto hořákem můžete spalovat dřevo a kůži (pyrograf), můžete pájet, můžete čistit starý nátěr, spoustu věcí, ještě to nemám úplně nastudované...

Nyní začneme. Takže potřebujeme kus dřeva (nejlépe borovice) s krásnou strukturou vláken, hořák, kartáč a flétnu. Nejlépe je práci provádět venku (přeci jen bude kouř, oheň a bude se hodně prášit). Hořím v bytě - a na balkoně s otevřenými rámy se trochu kouří, ale žádná katastrofa a vůně je příjemná. A domácnosti to nevadí, protože vím, že s tímto zařízením umím zacházet a nezapálím byt. Ale už se chystám udělat vzorkování na jiném - otevřený balkon ve společné předsíni, kam fouká větřík, do bytu nelétá prach.

Na farmě jsem našel krabici z borového armaňaku, tak na tom budu pracovat.

Zapněte hořák a začněte pálit povrch. Vypalování by mělo být prováděno rovnoměrně, bez dlouhého setrvání na jednom místě, ale také bez „třepotání“ rukou, aby dřevo mohlo hořet rovnoměrně, bez silně spálených nebo lehkých nespálených míst. Stupeň „uhelnatění“ si zvolte sami – může se pohybovat od mírného „kouření“ až po úplné zčernání. Jen aby bylo vše při starém. Líbí se mi silnější, ale to je věc vkusu.

Držte baterku jako rukojeť, nenamáhajte ruku, aby pohyby byly plynulé a ne trhavé. A nebojte se – rukojeť hořáku se nezahřívá, jen nedávejte druhou ruku pod plamen.

Někdy jsou ve dřevě kapsy a kapky pryskyřice, pryskyřice začíná hořet - nenechte to dělat. jen uhasit plameny. V opačném případě bude dřevo v tomto místě hořet silněji a pak vznikne skvrna. Uzly a jiné „krásy“ se někdy hůře praží, toto místo lze pro jednotnost několikrát spálit.

Takto vypadá krabička

a tohle je borová deska z mého brzká práce, výsledek vám také ukážu později

Po dokončení výpalu přejdeme k odběru vzorků. Budete potřebovat kartáč a tuhý kartáč. K zametení seškrábaných pilin je potřeba kartáč.

Umístěte obrobek vodorovně, kartáčujte podél vypáleného povrchu přesně podél zrna, jedním směrem, dlouhými tahy od začátku do konce. Pokud je možné obrobek zajistit, můžete pracovat dvěma rukama, přičemž druhá tlačí na horní část kartáče a vytváří další sílu. Pokud pracujete jednou rukou, pak buďte velmi opatrní - dávejte pozor na druhou! Štětiny na kartáčku jsou kovové a ostré, stačí jeden neopatrný pohyb a budete potřebovat jód a obvaz a obrobek se „protonizuje“ do jiné barvy, které se bude těžko zbavovat. Takže "Senyo, starej se o svou ruku!"

Mimochodem, při běžném kartáčování, bez vypalování, pro snížení množství prachu a usnadnění práce lze povrch obrobku navlhčit vodou. Nenamáčejte však příliš, pouze nastříkejte nebo přejeďte mokrým štětcem a nechte pár minut působit. Měkká vlákna se snáze odstraňují.

Po malém drhnutí vezmeme flétnu do ruky a očistíme od pilin. Neměli byste kartáčovat volnými náhodnými tahy, ale opět po vláknech, ve směru, ve kterém jste se štětcem pracovali. A ne hladivými pohyby, jak nanášíme barvu, ale „proti hromadě“, jako by vyklepávali, štětinami vybírali prach z prohlubní. Pokud to uděláte jinak, prachové částice se v prohlubních uhladí a zajedou hlouběji.

Poté, co obrobek očistíme, začneme škrábat dále, zde jej můžete otočit a pracovat se štětcem v opačném směru. Ale zase jen po vláknech, jen dlouhými pohyby. Pokud je kartáč neúspěšně kartáčován proti vláknům, zůstanou hluboké, znatelné škrábance. Potřebujeme to?

Takto do té chvíle rovnoměrně seškrábeme a očistíme od pilin. dokud se nám nebude líbit barva a textura dřeva. Můžete zastavit o něco dříve, můžete zastavit později. Zde je krabice po vypálení a strukturování:

Dá se ještě oškrábat, bude to kontrastnější, ale už teď je jasné, že měkké vrstvy se vybírají rychleji a snadněji. Tento polotovar lze nyní tónovat nebo s ním udělat něco jiného. Tohle bylo ale jednorázové vypálení a kartáčování - výsledkem bylo měkké strukturování, reliéf moc nevynikl. Pokud chcete něco „extrémnějšího“, můžete udělat druhý výpal a znovu škrábat. Výsledkem bude něco takového (to jsou fragmenty desky, které jsem ukázal ve zuhelnatělé podobě). Jedná se o fragmenty, při pohledu pod úhlem, ale reliéf je jasně viditelný:

A tohle je pohled shora

Obecně jsem fanouškem tuhého strukturování, I hotové výrobky Nebarvím. Potahuji voskem nebo voskovým lakem. Líbí se mi drsnost a „přirozenost“ materiálu. Ale to je moje volba a většina stále používá tónování, barvení, bělení a další dekorativní techniky.

Moje práce v této technice jsou jednoduché, hrubé a nenáročné... Sovy jsou ovšem malované olejem, ale o těch jsem již psala dříve.

Obytné dřevostavby jsou i dnes velmi aktuální, jejich obliba vyvolává potřebu neustálého zdokonalování technologií pro tento typ staveb. Za jednu z posledních novinek se právem považuje použití páleného dřeva v interiéru. Ať to zní jakkoli absurdně, tento typ materiálu má své příznivce a velmi úspěšně si získává oblibu.

Spálené dřevo, výhody materiálu

Tuzemští spotřebitelé se s tímto druhem technologie začali seznamovat teprve nedávno a v evropských zemích se dlouhodobě těší velkému úspěchu a zaujímá první místo v žebříčku materiálů pro stavbu a použití při vytváření moderního, nevšedního interiéru.

Mezi výhody zuhelnatělého dřeva patří:

• schopnost střílet sami bez nutnosti kontaktovat specialisty,
• vysoký stupeň požární bezpečnosti (opětovné zapálení dřeva je prakticky nemožné, s výjimkou pomoci benzínu nebo opakovaných pokusů o zapálení),
• nedostatek příznivého prostředí pro reprodukci hmyzu a hub,
• vysoký stupeň hygroskopičnosti.

Jaký je postup střelby, druhy střelby

Spalování dřeva lze rozdělit do tří hlavních typů: povrchové, hluboké a plné.

Plné vypálení se provádí pouze ve vakuových pecích při teplotách dosahujících +400 Celsia. Použití takového materiálu je poměrně vzácné, protože i když dřevo není náchylné k vnější vlivy, ale po vystavení tak vysoké teplotě ztrácí svou pevnost.

Hluboké vypalování se provádí v otevřených pecích po určitou dobu, poté se uhasí vodou. U tohoto typu vypalování je povoleno spálení horní části 1-2 cm Dřevěný materiál po takových akcích neztrácí svou pevnost, odolnost proti ohni a dalším faktorům. Jedinou výhradou je, že textura materiálu není nijak zvlášť atraktivní. Právě tento faktor snižuje frekvenci používání.

Nejoblíbenější je dřevo, které prošlo povrchovým výpalem. Tento typ vypalování se provádí pomocí hořáku nebo hořáku. Vyhoření vrchní vrstvy by mělo být rovnoměrné a nemělo by přesáhnout 0,5 cm.Po vypálení se materiál brousí. Konečný výsledek je stabilní a odolný, textura dřeva je jasně viditelná a stínovaná tmavou barvou.

Umělecký materiál z páleného dřeva

Výrobky ze dřeva, stejně jako dřevěný materiál pro stavbu nebo dekoraci, lze nejen natírat lakem nebo barvou, ale také upravovat ohněm. Například při krátkodobém působení ohně při teplotě nepřesahující 800 C se vrchní vrstva dřeva zbarví do světle hnědé nebo zlatožluté. Pro takové vypalování je lepší použít hotové výrobky nebo desky z tvrdého a měkkého dřeva.

V případech, kdy je stavba prováděna nezávisle a existuje touha ozdobit něco dřevěného, ​​lze vypalování provést vlastními rukama pomocí hořáku nebo hořáku. Mnohem pohodlnější je spalování dřeva plynovým hořákem, protože tak lze dosáhnout nejvyšší kvality práce.

Práce s hořákem vyžaduje přesnost a opatrnost, takže má smysl kontaktovat manažerskou službu Gorgaz a podstoupit odpovídající instruktáž, po které je vydáno povolení s povolením k práci s tímto zařízením.

Zároveň musíte hořák předložit ke kontrole příslušnému úřadu a pečlivě si přečíst pravidla jeho používání.

Jak si sami topit dřevem

Proces vypalování je poměrně jednoduchý. Nejprve je třeba připravit materiál. Povrch, na kterém má být provedena konečná úprava, musí být čistý, suchý a hladký. Zvláštní pozornost by měla být věnována nepřítomnosti vlhkosti na povrchu. Pokud je dřevo nedostatečně vysušeno a vystaveno vysokým teplotám, může dojít k šmouhám a skvrnám, a tím ke snížení kvality provedené práce. Nejlepší možnost pro podobnou práci bude dřevo, které bylo právě zpracováno a nestihlo změnit svou přirozenou barvu a kresbu. V opačném případě odborníci doporučují materiál znovu ohoblovat.

Materiály upravené tmelem a vysychajícím olejem nejsou vhodné pro konečnou úpravu vypalováním. Pod vlivem vysokých teplot se na takových materiálech objeví špinavá místa a přirozená textura dřeva nebude viditelná. Před zahájením pálení by měl být hořák seřízen šoupátkem a měla by být vyrobena pochodeň podlouhlého tvaru namodralé barvy. Pokud z hořáku vychází nerovnoměrný nažloutlý plamen, znamená to, že je v něm hodně sazí. Je třeba si uvědomit, že nejvyšší teplotu má pouze špička plamene. Odborníci radí vyzkoušet fungování hořáku na nepotřebných nařezaných kusech dřeva a tím si navíc osvojit určité dovednosti.

Před vypálením stojí za to chránit všechny dekorativní fragmenty, které nepodléhají tomuto postupu: sousední tapety, sousední konstrukce, sklo atd. To lze provést pomocí listu cínu nebo jeho fragmentů.

Spalování dřeva začíná shora a pomalu se přesouvá dolů. Pohyby by měly při malování připomínat tahy štětcem. V případech, kdy se při vypalování tvoří mezery, se provádí dodatečné vypalování. Spálená místa lze vyhladit broušením nebo broušením. Po ukončení práce s ohněm je třeba dřevěný povrch pečlivě a svědomitě otřít čistým a suchým hadříkem nebo bavlněným hadříkem.

Z důvodu požární bezpečnosti byste před zahájením střelby měli mít po ruce štětec a kbelík naplněný vodou pro stříkání. dřevěný materiál v případech potřeby.

Pro dokončení výzdoby výrobků, které byly vypáleny a plánují se použít v interiéru místnosti, je nutné použít nitrocelulózové laky. Na fasádní (vnější) vypálené úlomky je vhodný lak s vysokou odolností proti atmosférickým vlivům, pentaftalový nebo glyftalový. Měly by být aplikovány na spálený povrch v několika vrstvách.

Zdobení páleného dřeva

Pokud chcete pálenému dřevu dodat zajímavější vzhled, můžete ho před nanesením laku anilinovým barvivem určeným pro práci se dřevem trochu natónovat.

Pokud chcete, aby byl povlak matný, měli byste do laku přidat voskovou látku. Je lepší použít technický vosk, protože přírodní vosk, např. včelí, může být lepkavý. Před přidáním vosku do laku by měl být rozpuštěn v mírně zahřátém terpentýnu.

Dřevo vypálené ohněm a natřené lakem získává neobvyklý, nádherný výhled a také získá trvanlivost. Dokončení tohoto typu potěší obyvatele: v domě - nejméně 10 let, na fasádě budovy - nejméně 5 let.

Nábytek z páleného dřeva

Obyčejnou komodu z borovice ozdobte zcela nevšedním způsobem – například vypálením.

Na tuto dekoraci budete potřebovat:

• komoda z borovice
• plynový hořák
• bruska na kov s kotoučem a kartáčem
• akrylová barva a štětec
• požadovaný počet rukojetí patinovaných bronzem.

Nejprve opálíme povrch komody plynovým hořákem. Tento typ dekoru produktu se nejčastěji používá při zdobení módních kaváren a restaurací, stejně jako venkovské domy rekreace. Obvykle je konečným akordem nátěr vypáleného povrchu lakem, ale v tento příklad je popsán další konec práce.

Po vypálení je nutné provést práce na vyčištění popáleného místa pomocí brusky s železným kartáčem. Textura borovice má měkká a tvrdá vlákna, kartáček vyčistí měkkou část a díky tomu získáte atraktivní reliéfní vzor.

Nyní musíte odstranit prach a aplikovat akrylovou barvu. Jako alternativu můžete použít latex a barva na vodní bázi. Můžete si vybrat jakoukoli barvu, ale pro strom tohoto druhu je nejvhodnější barva slonová kost. Barva by měla být aplikována ve směru vláken. Pouze u této aplikace je záruka, že reliéfní díly budou dobře nalakované.

Po určité době, kdy se barva důkladně vsákne a zaschne, bude potřeba znovu Sander. Použijte jej k čištění povrchu. Nanesená barva tak zůstane pouze v prohlubních. Broušení by mělo být provedeno co nejpečlivěji a nejjemněji, aby byla odhalena pouze dřevěná konstrukce.

Poslední fází je přišroubování úchytek ke komodě. Úchytky z bronzu a tónované patinou jsou nejpovedenější variantou tohoto ručně vyráběného dekoru borovicové komody.

Navzdory skutečnosti, že žijeme ve věku inovativních technologií, dřevěné bydlení neztrácí svůj význam a nadále dobývá nové obzory. Obliba dřevostaveb je dána unikátními vlastnostmi dřeva, a to jeho ekologickou nezávadností a vysokou odolností proti opotřebení. Vzhledem ke zvláštnostem své struktury však dřevo potřebuje náležitou ochranu, která prodlouží životnost materiálu při zachování jeho původních vlastností. V současnosti je při zpracování dřeva zvykem používat chemikálie, které mají antiseptické a protiplísňové vlastnosti a zabraňují poškození řeziva hmyzem, plísněmi a jinými mikroorganismy a také snižují hořlavost dřeva. V poslední době příznivci ekologicky bezpečné materiály Začali se věnovat dalšímu způsobu zpracování dřeva – pražení. Navzdory tomu, že je obecně považováno za inovativní a pálené dřevo je novinkou v oblasti dokončovacích materiálů, první zmínky o použití této metody pocházejí již z 18. století. Tehdy o tom Japonci poprvé řekli světu unikátní technologie jednotné zpracování dřeva Shou Sugi Ban, což v překladu do ruštiny znamená „chřadnoucí cedr“. Jak víte, všechno nové je dobře zapomenuté staré a dnes je ohořelé dřevo opět na vrcholu popularity. Jaké jsou výhody páleného dřeva a jak topit dřevem doma – na to se podíváme v tomto článku.

Technologie spalování dřeva: historické pozadí

Navzdory tomu, že tuzemští řemeslníci v poslední době věnovali pozornost zuhelnatělému dřevu, ve vyspělých zemích je dlouhodobě na vrcholu popularity. Například na ostrově Naosami (Japonsko) as stavební materiál Hojně se používá pálené dřevo a v vnitřní dekorace V domácnostech se jistě používají výrobky z páleného dřeva, k jejichž výrobě byla použita starodávná japonská technika „vařícího cedru“ Shou Sugi Ban. Zpracování dřeva v souladu s touto technikou umožňuje nejen zvýrazňovat texturu materiálu, ale také jej chránit před hmyzem, hnilobou a ohněm. Historie tohoto způsobu ochrany dřeva se začala psát v 18. století, kdy Japonci v uvažování o požární ochraně území začali vypalovat porosty japonského cypřiše (nazývaného také japonský cedr) rostoucího v okolí japonských vesnic. Později si všimli, že spálené cypřišové dřevo nejen neztratilo své původní vlastnosti, ale získalo také další dekorativní a výkonnostní vlastnosti a stalo se odolným vůči houbám a hmyzu. To byl výchozí bod pro široké použití páleného dřeva pro obklady fasád.

Navzdory tomu, že Japonsko je považováno za místo zrodu páleného dřeva, je tento způsob zpracování řeziva znám téměř na všech kontinentech již od starověku, kdy byl spolu s dehtováním (impregnace dřeva horkou pryskyřicí) používán jako jeden z nejúčinnější způsoby ochrany dřeva před hmyzem a hnilobou. To je způsobeno strukturálními charakteristikami stromu, které pod vlivem otevřeného ohně procházejí určitými změnami. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Strukturální změny dřeva pod vlivem výpalu

Struktura dřeva je taková, že jak rostou podkorové vrstvy, tvoří se v něm póry, což vede k postupnému odumírání vazivových buněk. Zvýšená pórovitost struktury a postupný posun vláken určují jednu z nejdůležitějších výkonnostních vlastností dřeva – jeho vysokou hygroskopičnost, tedy schopnost vzdát se a absorbovat částice vody v závislosti na rozdílu mezi vlastní vlhkost a vlhkost prostředí.

Dalším znakem dřeva je nerovnoměrnost jeho struktury. Je způsobena tvorbou celulózových polymerů, cukrů a pryskyřic během životnosti dřeva, které jsou jeho hlavními organickými složkami a způsobují hlavní nevýhody dřeva – hořlavost a přítomnost příznivého prostředí pro množení hub a bakterií.

Nicméně je toho dost efektivní způsoby snížit vystavení dřeva vnějším vlivům. Patří mezi ně ohřev v autoklávu (termolýza) a kreosotový var dřeva, během kterého je řezivo vystaveno vysokým teplotám (až 300-400 stupňů), které přispívají k destrukci nestabilních hemicelulózových útvarů. Jsou příčinou vzniku vysoce hořlavých pyrolýzních plynů a v důsledku toho požáru. Je téměř nemožné provést takovou léčbu doma, ale existují další, více dostupné metodyčástečné ucpání pórů a odstranění většiny nestabilních polymerních útvarů. Patří mezi ně spalování dřeva.

Proč spalovat dřevo a jak to ovlivní jeho výkon? Během procesu vypalování se kanálky vláken dřeva zužují a také se ucpávají pryskyřicemi a produkty spalování, což prodlužuje jeho životnost.

Na Rus, aby se spálilo dřevo, se často jednoduše házelo do ohně, což se stalo jakýmsi prototypem moderního postupu vypalování. Často se pálila pouze spodní část pilířů, které byly v průběhu stavby osazeny do jam, dále trámy a prkna na podlahu a střechu. Tento jev v Rusku byl nazýván „kouřením“.

Výhody zuhelnatělého dřeva

• Spálené dřevo lze vyrobit samostatně doma. K tomu není nutné zapojovat specialisty, stačí se seznámit se základními principy střelby a připravit si vhodné nástroje;
• Takto připravený materiál získává vysoký stupeň požární bezpečnosti, protože opětovné zapálení dřeva je prakticky nemožné;
• Vzhledem k tomu, že v procesu spalování dřeva dochází k destrukci celulózových složek, které jsou příznivou živnou půdou pro bakterie a houbové mikroorganismy, je prakticky vyloučeno jeho poškození hmyzem, plísněmi a bakteriálními mikroorganismy;
• Spálené dřevo se vyznačuje vysokým stupněm hygroskopičnosti.

Fotografie spáleného dřeva

Jaký je postup střelby: typy střelby

Vzhled a dekorativní hodnota páleného dřeva se může lišit a přímo závisí na technice a hloubce vypalování. V závislosti na hloubce výpalu existují tři stupně zpracování dřeva:

• Plná palba - rozmanitost tepelné zpracování dřevo, o kterém má smysl mluvit, pokud se bavíme o velkorozměrových pracích. Kompletní spalování dřeva se provádí ve vakuových pecích při teplotách do 400 stupňů. Dřevo, které prošlo procesem úplného vypalování, se používá extrémně zřídka, protože navzdory své původně vysoké pevnosti se nejen zmenšuje téměř o polovinu, ale také ztrácí své výkonnostní vlastnosti. nicméně tato technika našel své uplatnění při výrobě nábytku z páleného dřeva;
• Hluboká palba - technologie častěji používaná pro dříve používané řezivo. Po vystavení desek a trámů hlubokému vypálení si všimnete, že celá tloušťka materiálu se kvalitativně zahřála a jeho povrch získal výraznější vzhled - odstín takového dřeva se pohybuje od duhového grafitu po černouhelně černou, takže je možné napodobit cenné druhy. Takto sytě černé barvy je téměř nemožné dosáhnout úpravou dřeva jinými metodami, díky čemuž hodnota materiálu v očích moderních designérů výrazně vzrostla. Hluboké spalování dřeva se provádí v otevřených pecích a přípustná hloubka hoření horní vrstvy materiálu může dosáhnout 20 mm;
• Povrchové vypalování - nejoblíbenější způsob tepelného zpracování dřeva v domácích a průmyslových podmínkách, jehož podstatou je rovnoměrné spalování materiálu pomocí foukače nebo plynového hořáku, spálení vrchní vrstvy až do 5 mm. Dřevo, které prošlo procesem vypalování, je broušeno, čímž získává nejen svou původní strukturu, ale také zvýšené pevnostní vlastnosti.

Jak pálit dřevo doma: průvodce krok za krokem

Jak vybrat správný druh dřeva?

První věc, kterou se musíte před zahájením prací rozhodnout, je výběr správného druhu dřeva. Původní japonská technologie spalování dřeva Shou Sugi Ban zahrnovala použití pouze cedru, ale postupem času docházelo k postupnému hromadění zkušeností s touto technikou a názory se poněkud měnily. Dnes se věří, že jakékoli dřevo je vhodné k vytvoření efektu spáleného dřeva, ale skuteční znalci vizuálních požitků dávají přednost druhům s nejvýraznější a originální texturou. Mezi tyto odrůdy patří měkké jehličnaté dřeviny - borovice a smrky, vyznačující se jasně definovaným vzorem letokruhů.

Neméně originálně bude vypadat pálené bukové a habrové dřevo vyznačující se zvýšenou hustotou. Tím dojde k propálení pouze vrchní vrstvy, díky čemuž dřevo získá originální odstíny šedé a antracitové.

Neméně oblíbené jsou cenné druhy dřeva - javor, olše a topol, které po vypalování získávají slavnou protáhlou texturu, stejně jako modřín a ořech, na jejichž povrchu se tvoří efektní drobné texturované vzory. Při přípravě materiálu na stavbu a dokončení lázeňského domu nebo sauny věnujte pozornost bříze - po vypálení se stává velmi porézní, díky čemuž získává nízkou tepelnou kapacitu a při kontaktu s ní po zahřátí nespálí pokožku .

Jak připravit materiál na výpal?

Vypalovaný materiál vyžaduje pečlivou přípravu. Je důležité zajistit, aby jeho povrch byl čistý, suchý a hladký, dávat Speciální pozornost nedostatek vlhkosti na povrchu. Obsah vlhkosti dřeva by neměl být vyšší než 13-15%, protože jinak vystavení vysokým teplotám povede k tvorbě pruhů a skvrn na povrchu materiálu, což výrazně sníží kvalitu provedené práce. Je také důležité, aby se na povrchu dřeva nenacházely žádné stopy barev a laků (barva nebo sušicí olej), protože po vypálení budou mít podobu skvrn a objeví se na povrchu nerovnoměrně. To však do značné míry závisí na době působení ohně a hloubce rozvinutí materiálu.

Důležité! Ideálním materiálem pro výpal je čerstvě zpracované dřevo, které nestihlo změnit barvu a texturu. V opačném případě bude nutné znovu brousit.

Jak pálit dřevo foukačkou?

Než začnete střílet, musíte počkat, až tryska foukačky zčervená a oheň získá jednotný fialový odstín.

Důležité! oheň žlutá barva nelze použít pro spalování dřeva, protože povrch zpracovávaného materiálu bude v tomto případě pokryt sazemi.

Aby dřevo pálené hořákem splňovalo všechny požadované normy, musí být oheň při jeho výrobě nasměrován kolmo k desce a držen tak, aby se dotýkal pouze konec hořáku, kde je nejvyšší teplota. s povrchem materiálu. Během provozu se oheň pohybuje pomalu rovnoměrnou rychlostí, přičemž je třeba pamatovat na to, že rychlost závisí na teplotě ohně a stupni suchosti dřeva. Kromě toho je nutné sledovat jednotnost a kontrast vzoru. Pro usnadnění práce se doporučuje pokládat zpracovávaný materiál na stoličky a na ně lze položit 4-5 prken najednou, blízko sebe. Vypálené desky se přibíjejí na stěnu ve stejném pořadí, v jakém ležely na stolici při vypalování.

Důležité! V souladu s předpisy požární bezpečnosti je zakázáno pálit desky přibité ke zdi.

Důležité! Pokud chcete řezivo s kontrastním vzorem, zvažte měkké dřevo.

Poté, co jste desky připevnili ke stěně, musí být pokryty schnoucím olejem nebo nitrolakem. Můžete použít i močovino-formaldehydové laky.

Pamatujte, že dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu záření snižuje kontrast dřeva páleného hořákem, a proto se nedoporučuje používat pro vnější obklady stěn domů umístěných na slunné straně. V průměru se kontrast dřeva za takových podmínek sníží po dvou měsících.

Jak spalovat dřevo plynovým hořákem?

Plynový hořák se používá pouze pro povrchové spalování řeziva. To je způsobeno skutečností, že hlubší stárnutí dřeva v ohni zpravidla není rovnoměrné, což přispívá k nerovnoměrné tloušťce a šířce výrobku.

Při spalování dřeva plynovým hořákem přichází do kontaktu s jeho povrchem pouze okraj hořáku, který má světle modrý odstín. Pohyby jsou v tomto případě co do intenzity, rychlosti a rozsahu podobné těm při malování. Hloubku výpalu při zpracování materiálu lze snadno ovládat mírou změny jeho barvy.

Po vypálení dílu se jeho povrch navlhčí ručním rozprašovačem. Časový interval mezi vypálením a kropením by měl být u každého řezu dřeva stejný, a proto je důležité každý díl zpracovávat důsledně. Po vychladnutí dřeva je nutné očistit usazeniny sazí a uhlíku vzniklé při procesu výpalu. K tomu použijte mosazné kartáče, které pečlivě odstraní saze bez poškození povrchu materiálu. V procesu mechanického zpracování je možné dřevo dodatečně uměle stárnout nebo tzv. kartáčovat.

Důležité! Barevná řešení pro nábytek a dokončovací materiály vyrobené z páleného dřeva se vyznačují svou rozmanitostí a jsou realizovány pomocí akrylové barvy. Pokud dáváte přednost jehličnatému dřevu, zejména borovici, zaměřte se na akrylová barva barva slonové kosti, která je nanesena podél vláken.

Po mechanickém zpracování materiálu můžete začít s instalací produktů. Struktura páleného dřeva nevyžaduje dodatečnou ochranu, ale jak ukazuje praxe, ochranná opatření probíhají a jsou prováděna především pro zachování původních provozních a dekorativních vlastností materiálu, jako je barva, kontrast a celkový vzhled. Takže obložení z páleného dřeva pro vnitřní dekorace Doporučuje se potřít lněným nebo konopným olejem, který se nanáší ve více vrstvách. Fasádní dřevo a další materiály pro venkovní úpravu jsou natřeny dvěma vrstvami bezbarvého nitrocelulózového laku s přídavkem syntetického vosku, které se nanášejí pomocí stříkací pistole nebo štětce.

Důležité! K ochraně fasádního dřeva je nutné použít syntetický vosk, v žádném případě jej nenahrazovat přírodním voskem, protože ten díky svým výkonnostním vlastnostem po zpracování neztratí svou lepivost. Před použitím technického laku musí být rozpuštěn v terpentýnu zahřátém na 40-45 stupňů.

Spálené dřevo v interiéru

Zavedení páleného dřeva do plošné výroby umožnilo řešit aktuální problémy pro interiérový a exteriérový design. Li Vzhled interiéru zahrnuje použití spáleného dřeva na výrobu dveří, vnitřní příčky a podlah, řada exteriér nabízí materiály pro stavbu pergol, balkonů, teras a přístřešků. Nábytková sestava z páleného dřeva včetně stolu z páleného dřeva a setu židlí spolu s dokončovacích materiálů vyrobené z termálního dřeva vám umožní vytvořit jedinečnou harmonii v navrhovaném území.

Ohořelé dřevo dnes i nadále patří k módním trendům nejen ve stavebnictví, ale i v nábytkářském průmyslu.

Moderní designéři se naučili používat nábytek z opáleného dřeva téměř ve všech stylistické směry s výrazným estetickým účinkem a dnes se stane organickým doplňkem různých designových konceptů, od klasického až po ultramoderní eklektismus.

Video jak pálit dřevo

Nyní, stejně jako dříve, jsou široce používány přírodní materiály, dekorativní prvky a mnoho dalšího. Aby dřevo vydrželo poměrně dlouho, vyžaduje speciální ošetření antibakteriálními, protiplísňovými a impregnacemi. V dnešní době se ke zpracování dřeva používají chemikálie, ale neméně oblíbené jsou staré osvědčené postupy, díky kterým ty postavené v předminulém století stojí dodnes. Redakční recenze webu vám řekne, proč je nutný takový způsob zpracování, jako je vypalování, řekneme vám o výhodách a nevýhodách páleného dřeva jako samostatného stavebního materiálu.

Přečtěte si v článku

Technologie a potřeba ošetřovat dřevo ohněm

Existují různé řezivo z negativního dopadu vnější prostředí, ale ne všechny jsou dostupné pro použití v běžných domácích podmínkách. Nejdostupnější možností je spalování dřeva pomocí otevřeného ohně.

Tepelné zpracování dřeva se provádělo ve starověkém Japonsku pomocí technologie zvané „chřadnutí cedru“. Dřevo bylo spáleno nad ohněm, uhlík byl odstraněn, umyt a napuštěn tungovým olejem. Dřevo po vypálení získalo lesk a úžasný ušlechtilý černo-stříbrný odstín. Životnost dřeva po tepelném zpracování se zvýšila na 80 let.

Estetický vzhled a vlastnosti páleného řeziva ve většině případů závisí na způsobu a hloubce tepelného zpracování. Existují tři stupně střelby:

1. Plný. Vyskytuje se ve speciálních pecích při 400°C. Materiál, který prošel takovým zpracováním, se používá poměrně zřídka, hlavně k výrobě.
2. Hluboký. Tato technologie se používá pro zpracování již použitého řeziva. Po tomto typu zpracování získává materiál výrazný povrch.
3. Povrch. Nejoblíbenější metoda, která se provádí pomocí hořáku nebo plynového hořáku.

Výhody a nevýhody spalování řeziva

Zpracování dřeva doma pomocí otevřeného ohně má své výhody:

• není nutná žádná pomoc externích specialistů;
• po procesu vypalování získává řezivo zvýšenou požární odolnost;
• Při tepelném zpracování přírodního dřeva se ničí příznivé prostředí pro různé patogeny, což pomáhá předcházet destrukci a hnilobě.

Jak pálit dřevo sami

Zpracování dřeva doma v zásadě nepředstavuje žádné velké problémy, zvláště pokud dodržíte určité požadavky a zvolíte správný způsob vypalování. Zveme vás, abyste se seznámili s některými nuancemi pálení řeziva.

Výběr druhu dřeva

K tepelnému zpracování je vhodný téměř jakýkoli druh dřeva, ale skuteční obdivovatelé krásy raději používají řezivo s neobvyklou a výraznou texturou. Pro spalování dřeva původní japonskou technologií byl použit pouze cedr. Neméně zajímavého efektu je dosaženo při spalování buku a habru, protože v důsledku značné hustoty těchto dřevin vyhoří pouze horní vrstva. U topolu, olše a javoru po dekorativní zpracování Dřevo s ohněm odhaluje jasně definovanou strukturu, zatímco modřín a ořech mají další malé a jedinečné vzory. Ti, kteří se rádi koupou v sauně, ocení pálená březová prkna, protože po ošetření se její povrch stává poréznějším a po zahřátí nepálí pokožku.

Příprava dřeva k tepelnému zpracování

Řezivo musí před žíháním projít důkladnou přípravou. Povrch dřeva musí být čistý, hladký a suchý. by neměla překročit 13-15%, jinak při vystavení vysokým teplotám může dojít k různým povrchovým defektům, což výrazně zhorší kvalitu dekorativní úpravy. Materiál by měl být také zcela, protože po tepelném zpracování se objeví ve formě skvrn.

Pro vaši informaci! K tepelnému zpracování je nejlepší použít čerstvě opracované dřevo, které ještě nestihlo změnit texturu a barvu. Není-li tato podmínka splněna, bude nutné broušení provést znovu.

Spalování dřeva foukačem

Pokud se rozhodnete zpracovávat dřevo, měli byste počkat, až tryska zařízení zčervená a oheň bude rovnoměrně fialový. Aby dřevo vypalovalo všechny normy, musí plamen směřovat kolmo k desce a konec hořáku by se měl sotva dotýkat opracovávaného materiálu. Rozsvícenou lampou je třeba pomalu pohybovat stejnou rychlostí, nezapomínat na kontrast vzoru dřeva, který se objeví. Při montáži pálených desek je nutné je ošetřit vysychajícími olejovými, nitro- nebo močovinoformaldehydovými laky.

Spalování dřeva plynovým hořákem

Pomocí plynového hořáku se provádí pouze lehké tepelné zpracování přírodního dřeva. To je způsobeno skutečností, že při hlubokém spalování materiálu není možné dosáhnout rovnoměrnosti. Během provozu by se hořák na dřevo měl dotýkat plamene se zpracovávaným řezivem jen lehce. Rychlost pohybu plynového hořáku by měla být stejná jako kdy malířské práce pomocí štětce. Hloubka opracování dřeva je řízena mírou změny kontrastu vzoru.

Po vypálení dílů je nutné jejich povrchy navlhčit rozprašovací lahví. Doba mezi ošetřením ohněm a stříkáním by měla být stejná pro všechny části dřeva. Po vychladnutí spáleného dřeva se z něj pomocí speciálních kartáčů z mosazného drátu odstraní saze. Kromě toho můžete provádět kartáčování.

Potřebuje spálené dřevo další ochranu?

Po odstranění karbonových nánosů a obroušení spáleného dřeva začnou upevňovat nebo dále zpracovávat. Odborníci doporučují řezivo po vypálení ošetřit olejem. Na vypálenou desku by měly být naneseny minimálně 2 vrstvy nitrocelulózového laku s umělým lakem. K nátěru řeziva, na které se bude používat, používejte pouze syntetický vosk rozpuštěný v terpentýnu při teplotě 40-45°C. Je to dáno tím, že přírodní vosk neztrácí svou lepivost.

Kde se používá řezivo po vypálení?

Dřevo, které prošlo procesem vypalování, je široce používáno při vytváření interiérů a fasádní práce. To je způsobeno skutečností, že po požární úpravě se výrazně zlepší dekorativní a výkonové vlastnosti dřeva. Můžete si koupit ohořelé dřevo nebo provést potřebné zpracování sami.

Použití páleného dřeva v interiérech

Vzhledem k tomu, že bylo možné tepelné zpracování řeziva v průmyslovém měřítku, začalo být široce používáno v dekoraci. Dřevo, které prošlo procesem vypalování, se používá k dekoraci stěn, výrobě originálních podlah a nábytku. Nábytek z páleného dřeva v kombinaci s podobně zpracovanými dokončovacími materiály ze dřeva umožňuje vytvořit ve vytvořeném interiéru jedinečný komplex a harmonii.

1 ze 6

1. aplikace
2. Požadavky na dřevo
3. Technologie zpracování
4. Používáme hořák
5. japonský způsob

Oheň je pro dřevo nejnebezpečnějším nepřítelem a může rychle zničit jakýkoli výrobek z něj vyrobený. Je zvláštní slyšet o použití otevřeného ohně ke zpracování tohoto materiálu. Při šikovně řízeném vypalování povrchu se vlastnosti dřeva zlepšují.

aplikace

Ošetření dřeva ohněm zdůrazňuje přirozenou strukturu, zvyšuje kontrast vzoru, vytváří další odolnost vůči hnilobě, poškození ultrafialovým zářením atd. Navíc takový materiál získává ohnivzdorné vlastnosti. Povrchová uvolněná vrstva, hoření, uzavírá kanály a póry dřeva, což způsobuje poškození slunečním zářením a větrem. Různé impregnace a antiseptika chrání před zničením. Takové produkty jsou však drahé, obsahují chemické přísady a mohou být toxické. Zpracování plamenem je ekologické, ekonomické a nevyžaduje vysoké odborné dovednosti.

Spálené dřevo v interiéru působí esteticky. Takto se provádí domácí kartáčování - umělé stárnutí výrobků a nábytku: komody, stoly, židle, panely, bagety, krabice. Můžete pálit materiál pro instalaci podlahových trámů, okenních rámů, rámů, dveří, schodišť, altánů, technických budov, laviček, rámů studní, plotů. Pokud je nutné opracovat složité masivní konstrukce, je vhodné dřevěné části před montáží konstrukcí spálit, aby bylo možné úspěšně provést následné čištění těžko dostupných míst. Práce s prefabrikovanými konstrukcemi je riskantní: nemusíte sledovat směr a sílu plamene, což povede k požáru. Pro nezkušené řemeslníky je lepší začít s malými deskami nebo výrobky.

Požadavky na dřevo

Listnaté stromy - javor, bříza, buk, třešeň, olše a další - nelze ošetřovat ohněm. Je vhodné spálit pouze jehličnaté druhy: cedr, modřín, smrk, borovice. Jejich měkká struktura umožňuje skončit s krásným materiálem bez skvrn. Pro dekorativní výrobky je vhodné plátno jakékoli kvality: s uzly, složitými křivkami, očima - tím působivější bude výsledek. Hořící měkká vlákna tvoří prohlubně, tvrdá vlákna se stanou výraznějšími, po vyčištění to poskytne texturovaný kontrastní povrch. Můžete zpracovávat dřevěné díly, dřevotřískové desky pokryté jehličnatou dýhou. Pokud potřebujete pálené dřevo na rozsáhlé stavební práce, je lepší zvolit kvalitnější bez konstrukčních vad.

Čerstvý materiál není třeba před vypalováním předem připravovat: plamen odstraní veškerou drsnost a nahradí mletí. Po ošetření dřeva ohněm budete muset myslet na vzhled. Pryskyřičné skvrny z řeziva stačí očistit. Pokud vzplanou, celé dílo bude zničeno. Pokud byl povrch nábytku nebo jiného výrobku předtím pokryt tmelem, barvou nebo lakem, zbytky se brousí, aby se zabránilo neočekávanému vznícení a aby se chránily před skvrnami, které nelze vyčistit. Dřevo napuštěné mořidlem se vypaluje podle obecných pravidel. Povrchy opatřené nátěrem nelze upravovat. Je lepší brousit staré tmavé dřevěné plátno a dostat se k čerstvým vláknům, aby se na povrchu získal navenek krásný materiál.

Dřevo na pálení by nemělo být vlhké. To platí zejména pro čerstvé desky. 15 % je přípustná horní hranice obsahu vlhkosti.

Technologie zpracování

V průmyslu se velké množství dřeva topí ve speciálních vakuových pecích. Tloušťka hořlavých vrstev může dosáhnout 20 mm. Je těžké dělat tuto práci doma. Materiál můžete chránit před zničením a udělat ho krásným pomocí domácích nástrojů.

Před zahájením práce se musíte postarat o bezpečnost okolního prostoru a předmětů v něm. Palba by měla být prováděna venku za klidného počasí. Malé desky lze zpracovávat na balkoně, velké předměty je třeba vzít ven. Současně je nutné z okolních povrchů odstranit papír, překližku, kartonové výrobky, hadry, textilie a hořlavé chemikálie. Je vhodné pracovat na ohnivzdorném kamenném povrchu nebo plechu.

Vhodné zdroje plamene pro pálení zahrnují:

• výkonný hořák;
• stavební vysoušeč vlasů;
• hořák;
• plynová láhev se speciální tryskou;
• Dremel.

Kromě ohně a dřeva budete potřebovat nástroj na čištění spálených vrstev. Pokud plánujete zpracovávat malé tyče a prkna, dobře poslouží tuhý drátěný kartáč. Velké konstrukce - velký nábytek, podlahy, schodiště, budovy - je pohodlnější vyčistit profesionální bruskou, brusnou pilou nebo vrtačkou se speciálním nástavcem.

K zametení zbytků hoření je zapotřebí fleitz - kartáč s měkkými štětinami..

Veškeré práce se provádějí při ochraně očí, rukou a oděvu před možnými jiskrami a výpary. Umístěte poblíž kbelík nebo jinou nádobu s vodou, abyste uhasili neočekávané ohniska požáru.

Používáme hořák

Nejpohodlnější je vypalování plynovým hořákem. Plamen by měl být rovnoměrný, klidný, protáhlý a mít modrý nádech. Nejvyšší teplota potřebná pro pyrolýzu je umístěna nahoře. Silný žlutý oheň pro střelbu je nepřijatelný. Pro úspěšné ošetření plamenem aplikujte plamen několikrát rovnoměrně na povrch. Pohyby by měly připomínat malování materiálu štětcem. Je lepší začít odshora. Vypálená deska potřebuje vypálit do hloubky asi 4 mm. Pro trénink může nezkušený mistr zkusit spálit zbytečné odřezky a dosáhnout vysokého výsledku.

Když je povrch rovnoměrně zuhelnatělý, uvolněná vypálená vrstva se očistí připraveným nástrojem. Pomocí kartáče nebo brusky pracujte podél vláken, abyste nepoškodili strukturu. Zároveň se pomocí flétny dostanou k hluboce skrytým hořícím částicím a vyčistí je. Proces čištění je pracný a časově náročný. To musí být provedeno opatrně a pečlivě, přičemž zcela odstraňte uvolněné saze, jinak bude materiál vypadat nevzhledně. Kvalita práce se kontroluje otíráním dřeva ubrouskem nebo měkkým hadříkem. Chcete-li zvýraznit reliéf a dát dřevu vzhled skutečné starožitnosti, opakujte pyrolýzu a kartáčování.

Výsledkem zpracování je reliéfní povrch od tmavě zlatých až po čokoládové odstíny. V případě potřeby se na povrch nanese barvivo na bázi anilinu nebo se okamžitě aplikuje vrchní nátěr. Můžete použít tónované základní směsi, olejové primery, nitrocelulózové bezbarvé laky a vosky.

japonský způsob

Pomocí této technologie je ze dřeva odstraněna pouze vrchní vrstva popela, desky se omyjí ve vodě a poté se napustí tungovým olejem, který má antiseptické a vlhkost odpuzující vlastnosti. Zpracovaný materiál získá ušlechtilý černo-stříbrný nádech a lesk.Moderní přístup umožňuje pro pohodlí použít plynový hořák, i když za starých časů se pro takové účely dřevo jednoduše vkládalo do ohně nebo pece. Palba umožnila japonským řemeslníkům chránit dřevěné konstrukce a obytných budov před šířením požárů - vrstva popela je prakticky imunní vůči účinkům požáru.

Životnost spáleného dřeva se několikanásobně zvyšuje. Pro údržbu stačí jednou za 1–2 roky nalakovat nebo naimpregnovat.