Թաիթի!.. Թաիթի!..
Մենք ոչ մի Թաիթիում չենք եղել:
Այստեղ էլ մեզ լավ են կերակրում։
© Մուլտֆիլմ կատու

Ներածություն շեղումով

Ինչպե՞ս են պատրաստվել տախտակները նախկինում կենցաղային և լաբորատոր պայմաններում: Կային մի քանի եղանակներ, օրինակ.

1. ապագա դիրիժորները նկարներ են նկարել;
2. փորագրված և կտրված կտրիչներով;
3. նրանք սոսնձեցին այն կպչուն ժապավենով կամ ժապավենով, այնուհետև կտրեցին դիզայնը scalpel-ով;
4. Նրանք պատրաստեցին պարզ տրաֆարետներ, այնուհետև կիրառեցին դիզայնը՝ օգտագործելով օդային խոզանակ:

Բացակայող տարրերը լրացվել են նկարչական գրիչներով և ռետուշացվել են scalpel-ով։

Դա երկար և աշխատատար գործընթաց էր, որը պահանջում էր «գզրոցից» ​​ունենալ գեղարվեստական ​​ուշագրավ կարողություններ և ճշգրտություն։ Գծերի հաստությունը գրեթե չի տեղավորվում 0,8 մմ-ի մեջ, չկար կրկնության ճշգրտություն, յուրաքանչյուր տախտակ պետք է գծվեր առանձին, ինչը մեծապես սահմանափակեց նույնիսկ շատ փոքր խմբաքանակի արտադրությունը: տպագիր տպատախտակներ(հետագայում PP).

Ի՞նչ ունենք այսօր։

Առաջընթացը դեռ չի կանգնում. Ժամանակները, երբ ռադիոսիրողները մամոնտի մաշկի վրա քարե կացիններով PP էին ներկում, մոռացության են մատնվել։ Ֆոտոլիտոգրաֆիայի համար հանրամատչելի քիմիայի շուկայում հայտնվելը բոլորովին այլ հեռանկարներ է բացում առանց տնային անցքերի մետաղացման PCB-ի արտադրության համար:

Եկեք արագ նայենք քիմիային, որն օգտագործվում է այսօր PP արտադրելու համար:

Ֆոտոռեզիստ

Դուք կարող եք օգտագործել հեղուկ կամ ֆիլմ: Այս հոդվածում մենք չենք քննարկի ֆիլմը՝ դրա սակավության, PCB-ների վրա գլորվելու դժվարությունների և արդյունքում ստացված տպագիր տպատախտակների ցածր որակի պատճառով:

Շուկայական առաջարկները վերլուծելուց հետո ես որոշեցի POSITIV 20-ը, որպես տնային PCB արտադրության օպտիմալ ֆոտոդիմացկուն:

Նպատակը:
POSITIV 20 լուսազգայուն լաք։ Օգտագործվում է տպագիր տպատախտակների, պղնձի փորագրությունների փոքրածավալ արտադրության մեջ, ինչպես նաև տարբեր նյութերի վրա պատկերներ փոխանցելու հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս:
Հատկություններ:
Բարձր բացահայտման բնութագրերը ապահովում են փոխանցված պատկերների լավ հակադրություն:
Դիմում:
Այն օգտագործվում է փոքրածավալ արտադրության մեջ պատկերները ապակու, պլաստմասսաների, մետաղների և այլնի վրա փոխանցելու հետ կապված տարածքներում: Օգտագործման ցուցումները նշված են շշի վրա:
Բնութագրերը:
Գույնը՝ կապույտ
Խտությունը՝ 20°C-ում 0,87 գ/սմ 3
Չորացման ժամանակը` 70°C 15 րոպե:
Ծախսը՝ 15լ/մ2
Առավելագույն լուսազգայունություն՝ 310-440 նմ

Photoresist-ի հրահանգները ասում են, որ այն կարող է պահվել այստեղ սենյակային ջերմաստիճանև այն ենթակա չէ ծերացման։ Ես կտրականապես համաձայն չեմ! Այն պետք է պահել զով տեղում, օրինակ՝ սառնարանի ներքևի դարակում, որտեղ ջերմաստիճանը սովորաբար պահպանվում է +2+6°C-ում։ Բայց ոչ մի դեպքում թույլ մի տվեք բացասական ջերմաստիճան:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք ֆոտոռեսիստներ, որոնք վաճառվում են ապակիներով և չունեն լուսակայուն փաթեթավորում, ապա պետք է հոգ տանել լույսից պաշտպանվելու մասին: Այն պետք է պահել բացարձակ մթության մեջ և +2+6°C ջերմաստիճանում։

Լուսավորիչ

Նմանապես, ես համարում եմ Թափանցիկ 21-ը, որն անընդհատ օգտագործում եմ, ամենահարմար կրթական գործիքը։

Նպատակը:
Թույլ է տալիս պատկերների ուղղակի փոխանցում POSITIV 20 լուսազգայուն էմուլսիայով կամ այլ ֆոտոռեզիստենտով պատված մակերեսների վրա:
Հատկություններ:
Թղթին տալիս է թափանցիկություն: Ապահովում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների փոխանցում։
Դիմում:
Գծագրերի և դիագրամների ուրվագծերը սուբստրատի վրա արագ փոխանցելու համար: Թույլ է տալիս զգալիորեն պարզեցնել վերարտադրման գործընթացը և կրճատել ժամանակը սե ծախսերը.
Բնութագրերը:
Գույնը՝ թափանցիկ
Խտությունը՝ 20°C-ում 0,79 գ/սմ 3
Չորացման ժամանակը` 20°C 30 րոպե:
Նշում:
Թափանցիկությամբ սովորական թղթի փոխարեն կարող եք օգտագործել թափանցիկ թաղանթ թանաքային կամ լազերային տպիչների համար՝ կախված նրանից, թե ինչի վրա ենք տպելու ֆոտոդիմակը:

Photoresist մշակող

Կան բազմաթիվ տարբեր լուծումներ ֆոտոռեսիստ մշակելու համար:

Խորհուրդ է տրվում մշակել «հեղուկ ապակու» լուծույթով: Նրան քիմիական բաղադրությունը Na 2 SiO 3 * 5H 2 O: Այս նյութն ունի հսկայական առավելություններ: Ամենակարևորն այն է, որ շատ դժվար է դրա մեջ PP-ն չափազանցել, դուք կարող եք թողնել PP-ն ոչ ֆիքսված ճշգրիտ ժամանակով: Լուծումը գրեթե չի փոխում իր հատկությունները ջերմաստիճանի փոփոխություններով (ջերմաստիճանի բարձրացման ժամանակ քայքայվելու վտանգ չկա), ինչպես նաև ունի շատ երկար պահպանման ժամկետ. դրա կոնցենտրացիան մնում է անփոփոխ առնվազն մի քանի տարի: Լուծման մեջ գերազդեցության խնդրի բացակայությունը թույլ կտա ավելացնել դրա կոնցենտրացիան՝ նվազեցնելով ՊՊ-ի զարգացման ժամանակը: Խորհուրդ է տրվում 1 բաժին խտանյութը խառնել 180 մաս ջրի հետ (200 մլ ջրի մեջ 1,7 գ սիլիկատից քիչ ավելին), սակայն կարելի է ավելի խտացված խառնուրդ պատրաստել, որպեսզի պատկերը զարգանա մոտ 5 վայրկյանում՝ առանց մակերեսի վտանգի։ չափից դուրս ազդեցության պատճառով վնաս. Եթե ​​անհնար է գնել նատրիումի սիլիկատ, օգտագործեք նատրիումի կարբոնատ (Na 2 CO 3) կամ կալիումի կարբոնատ (K 2 CO 3):

Ես չեմ փորձել ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, այնպես որ ես ձեզ կասեմ, թե ինչ եմ օգտագործում առանց որևէ խնդրի արդեն մի քանի տարի: Ես օգտագործում եմ կաուստիկ սոդայի ջրային լուծույթ։ 1 լիտր սառը ջրի համար 7 գրամ կաուստիկ սոդա։ Եթե ​​չկա NaOH, ես օգտագործում եմ KOH լուծույթ՝ կրկնապատկելով ալկալիի կոնցենտրացիան լուծույթում: Զարգացման ժամանակը 30-60 վայրկյան ճիշտ բացահայտմամբ: Եթե ​​2 րոպե անց նախշը չի երևում (կամ թույլ է երևում), և ֆոտոռեսիստը սկսում է լվանալ աշխատանքային մասից, դա նշանակում է, որ ազդեցության ժամանակը սխալ է ընտրվել. անհրաժեշտ է մեծացնել այն: Եթե, ընդհակառակը, այն արագ հայտնվում է, բայց և՛ բաց, և՛ չբացահայտված տարածքները լվանում են, կա՛մ լուծույթի կոնցենտրացիան չափազանց բարձր է, կա՛մ ֆոտոդիմակի որակը ցածր է (ուլտրամանուշակագույն լույսն ազատորեն անցնում է «սևի» միջով). դուք պետք է մեծացնեք կաղապարի տպման խտությունը:

Պղնձի փորագրման լուծույթներ

Ավելորդ պղինձը հեռացվում է տպագիր տպատախտակներից՝ օգտագործելով տարբեր փորագրիչներ: Մարդկանց մեջ, ովքեր դա անում են տանը, հաճախ տարածված են ամոնիումի պերսուլֆատը, ջրածնի պերօքսիդ + աղաթթու, պղնձի սուլֆատի լուծույթ + կերակրի աղ:

Ես միշտ թունավորում եմ երկաթի քլորիդով ապակե տարայի մեջ։ Լուծույթի հետ աշխատելիս պետք է զգույշ և ուշադիր լինել. եթե այն հայտնվում է հագուստի և առարկաների վրա, թողնում է ժանգոտ բծեր, որոնք դժվար է հեռացնել կիտրոնաթթվի (կիտրոնի հյութ) կամ օքսալաթթվի թույլ լուծույթով:

Երկաթի քլորիդի խտացված լուծույթը տաքացնում ենք մինչև 50-60°C, ընկղմում ենք դրա մեջ և զգուշորեն և առանց ջանք գործադրում ենք ապակե ձողը բամբակյա շվաբրով վերջում այն ​​հատվածների վրա, որտեղ պղինձը ավելի հեշտ է փորագրվում, դա ավելի հավասարաչափ է: փորագրում PP-ի ամբողջ տարածքում: Եթե ​​դուք չեք ստիպում արագությունը հավասարեցնել, ապա փորագրման պահանջվող տեւողությունը մեծանում է, և դա ի վերջո հանգեցնում է նրան, որ այն վայրերում, որտեղ պղինձն արդեն փորագրված է, սկսվում է գծերի փորագրումը: Արդյունքում մենք ընդհանրապես չենք ստանում այն, ինչ ուզում էինք։ Խիստ ցանկալի է ապահովել փորագրող լուծույթի շարունակական խառնումը։

Քիմիական նյութեր ֆոտոռեզիստը հեռացնելու համար

Ո՞րն է փորագրումից հետո անհարկի ֆոտոռեզիստը լվանալու ամենահեշտ ձևը: Կրկնվող փորձարկումներից և սխալներից հետո ես նստեցի սովորական ացետոնի վրա: Երբ այն չկա, ես այն լվանում եմ նիտրո ներկերի ցանկացած լուծիչով:

Այսպիսով, եկեք պատրաստենք տպագիր տպատախտակ

Որտեղի՞ց է սկսվում բարձրորակ PCB-ն: Ճիշտ:

Ստեղծեք բարձրորակ լուսանկարների ձևանմուշ

Այն պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել գրեթե ցանկացած ժամանակակից լազերային կամ թանաքային տպիչ: Հաշվի առնելով, որ այս հոդվածում մենք օգտագործում ենք դրական ֆոտոդիմացկուն, տպիչը պետք է սև նկարի այնտեղ, որտեղ պղինձը պետք է մնա PCB-ի վրա: Այնտեղ, որտեղ պղինձ չպետք է լինի, տպիչը ոչինչ չպետք է նկարի: Շատ կարևոր կետլուսանկարչական դիմակ տպելիս. անհրաժեշտ է սահմանել ներկերի առավելագույն հոսքը (տպիչի վարորդի կարգավորումներում): Որքան սև են ներկված հատվածները, այնքան մեծ է մեծ արդյունք ստանալու հնարավորությունները։ Ոչ մի գույն պետք չէ, սեւ քարթրիջը բավական է։ Ծրագրից (մենք չենք դիտարկի ծրագրեր. յուրաքանչյուրն ազատ է ընտրելու իր համար՝ PCAD-ից մինչև Paintbrush), որում նկարվել է լուսանկարի ձևանմուշը, մենք այն տպում ենք սովորական թղթի վրա: Որքան բարձր է տպագրության լուծաչափը և որքան բարձր որակի թուղթը, այնքան բարձր է ֆոտոդիմակի որակը: Ես խորհուրդ եմ տալիս ոչ ցածր, քան 600 dpi, թուղթը չպետք է լինի շատ հաստ: Տպելիս հաշվի ենք առնում, որ թերթի այն կողմի հետ, որի վրա քսվում է ներկը, կաղապարը կտեղադրվի PP դատարկի վրա։ Եթե ​​այլ կերպ արվի, PP հաղորդիչների եզրերը կլինեն մշուշոտ և անորոշ: Թող ներկը չորանա, եթե դա թանաքային տպիչ էր: Այնուհետև թուղթը ներծծում ենք ԹԱՆՑԻԿ 21-ով, թողնում ենք չորանա, և լուսանկարի կաղապարը պատրաստ է։

Թղթի և լուսավորության փոխարեն հնարավոր է և նույնիսկ շատ ցանկալի է օգտագործել թափանցիկ թաղանթ լազերային (լազերային տպիչի վրա տպելիս) կամ թանաքային (թանաքային տպագրության համար) տպիչների համար։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ֆիլմերն ունեն անհավասար կողմեր՝ միայն մեկ աշխատանքային կողմ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք լազերային տպագրություն, ես խորհուրդ եմ տալիս տպելուց առաջ թաղանթի թերթիկը չորացնել. պարզապես թերթիկը անցկացրեք տպիչի միջով, տպագրությունը նմանակելով, բայց ոչինչ չտպեք: Ինչու է դա անհրաժեշտ: Տպելիս ֆյուզերը (վառարանը) կտաքանա թերթիկը, ինչն անխուսափելիորեն կհանգեցնի դրա դեֆորմացմանը։ Արդյունքում, ելքային PCB-ի երկրաչափության մեջ սխալ կա: Երկկողմանի PCB-ներ արտադրելիս սա հղի է շերտերի անհամապատասխանությամբ՝ բոլոր հետևանքներով և «չոր» վազքի օգնությամբ մենք կջերմացնենք թերթիկը, այն կդեֆորմացվի և պատրաստ կլինի կաղապարը տպելու համար: Տպելիս թերթիկը երկրորդ անգամ կանցնի ջեռոցով, բայց մի քանի անգամ դեֆորմացիան շատ ավելի քիչ նշանակալի կլինի:

Եթե ​​PP-ն պարզ է, կարող եք ձեռքով նկարել այն շատ հարմար ծրագրով, Sprint Layout 3.0R (~650 ԿԲ) ռուսացված ինտերֆեյսով:

Վրա նախապատրաստական ​​փուլնկարել ոչ շատ ծավալուն էլեկտրական սխեմաներշատ հարմար է նաև ռուսացված ծրագրում sPlan 4.0 (~450 ԿԲ):

Ահա թե ինչ տեսք ունեն պատրաստի լուսանկարների կաղապարները՝ տպված Epson Stylus Color 740 տպիչի վրա.

Տպում ենք միայն սև գույնով, ներկանյութի առավելագույն հավելումով։ Նյութական թափանցիկ թաղանթ inkjet տպիչների համար:

PP մակերեսի պատրաստում ֆոտոռեսիստ կիրառելու համար

ՊՊ-ի արտադրության համար օգտագործվում են պղնձե փայլաթիթեղով պատված թիթեղային նյութեր։ Ամենատարածված տարբերակները 18 և 35 մկմ պղնձի հաստությամբ են: Ամենից հաճախ, տնային PP-ի արտադրության համար օգտագործվում են թերթ տեքստոլիտ (մի քանի շերտերով սոսինձով սեղմված գործվածք), ապակեպլաստե (նույնը, բայց էպոքսիդային միացությունները օգտագործվում են որպես սոսինձ) և getinax (սեղմված թուղթ սոսինձով): Ավելի հազվադեպ՝ սիտտալ և պոլիկոր (բարձր հաճախականությամբ կերամիկա տանը շատ հազվադեպ են օգտագործվում), ֆտորոպլաստիկ (օրգանական պլաստիկ): Վերջինս օգտագործվում է նաև բարձր հաճախականության սարքերի արտադրության համար և, ունենալով շատ լավ էլեկտրական բնութագրեր, կարող է օգտագործվել ամենուր և ամենուր, սակայն դրա օգտագործումը սահմանափակվում է բարձր գնով։

Առաջին հերթին, դուք պետք է համոզվեք, որ աշխատանքային մասը չունի խորը քերծվածքներ, փորվածքներ կամ կոռոզիայի ենթարկված տարածքներ: Հաջորդը, ցանկալի է պղնձը փայլեցնել հայելու մեջ: Հղկում ենք առանց առանձնակի նախանձախնդիր լինելու, հակառակ դեպքում կջնջենք պղնձի առանց այն էլ բարակ շերտը (35 մկմ) կամ, ամեն դեպքում, կհասնենք պղնձի տարբեր հաստությունների աշխատանքային մասի մակերեսին։ Իսկ դա իր հերթին կբերի փորագրման տարբեր արագությունների. այն ավելի արագ կփորագրվի այնտեղ, որտեղ ավելի բարակ է: Իսկ տախտակի վրա ավելի բարակ դիրիժորը միշտ չէ, որ լավ է: Հատկապես, եթե այն երկար է, և դրա միջով կհոսի պատշաճ հոսանք: Եթե ​​մշակված մասի պղինձը որակյալ է, առանց մեղքերի, ապա բավական է մակերեսը յուղազերծել։

Աշխատանքային մասի մակերեսին ֆոտոռեզիստի կիրառում

Տախտակը տեղադրում ենք հորիզոնական կամ թեթևակի թեքված մակերեսի վրա և բաղադրությունը քսում ենք աերոզոլային փաթեթից մոտ 20 սմ հեռավորությունից։Հիշում ենք, որ այս դեպքում ամենակարևոր թշնամին փոշին է։ Աշխատանքային մասի մակերեսին փոշու յուրաքանչյուր մասնիկը խնդիրների աղբյուր է: Միատարր ծածկույթ ստեղծելու համար աերոզոլը ցողեք շարունակական զիգզագի շարժումներով՝ սկսած վերին ձախ անկյունից։ Մի օգտագործեք աերոզոլը ավելորդ քանակությամբ, քանի որ դա կառաջացնի անցանկալի բիծ և կհանգեցնի ծածկույթի ոչ միատեսակ հաստության ձևավորմանը, որը պահանջում է ազդեցության ավելի երկար ժամանակ: Ամռանը, երբ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը բարձր է, կարող է անհրաժեշտ լինել վերամշակում, կամ անհրաժեշտ է, որ աերոզոլը ցողվի ավելի կարճ հեռավորությունից՝ գոլորշիացման կորուստները նվազեցնելու համար: Սրսկելիս բանկաը շատ մի թեքեք, դա հանգեցնում է մղիչ գազի սպառման ավելացմանը, և արդյունքում աերոզոլը դադարում է աշխատել, թեև դրա մեջ դեռևս կա ֆոտոդիմացկուն: Եթե ​​դուք ստանում եք անբավարար արդյունքներ, երբ լակի ծածկույթի ֆոտոռեսիստը, օգտագործեք պտտվող ծածկույթ: Այս դեպքում ֆոտոռեսիստը կիրառվում է 300-1000 պտ/րոպե շարժիչով պտտվող սեղանի վրա տեղադրված տախտակի վրա: Ծածկույթը ավարտելուց հետո խորհուրդը չպետք է ենթարկվի ուժեղ լույսի: Ելնելով ծածկույթի գույնից, կարող եք մոտավորապես որոշել կիրառվող շերտի հաստությունը.

• բաց մոխրագույն կապույտ 1-3 մկմ;
• մուգ մոխրագույն կապույտ 3-6 մկմ;
• կապույտ 6-8 մկմ;
• մուգ կապույտ ավելի քան 8 մկմ:

Պղնձի վրա ծածկույթի գույնը կարող է ունենալ կանաչավուն երանգ:

Որքան բարակ է ծածկույթը աշխատանքային մասի վրա, այնքան լավ արդյունքը:

Ես միշտ պտտում եմ ֆոտոռեսիստը: Իմ ցենտրիֆուգը պտտման արագություն ունի 500-600 rpm: Ամրացումը պետք է լինի պարզ, սեղմումն իրականացվում է միայն աշխատանքային մասի ծայրերում: Մենք ամրացնում ենք աշխատանքային մասը, սկսում ենք ցենտրիֆուգը, այն ցողում ենք աշխատանքային մասի կենտրոնի վրա և հետևում, թե ինչպես է ֆոտոռեզիստը բարակ շերտով տարածվում մակերեսի վրա: Կենտրոնախույս ուժերը կհեռացնեն ավելորդ ֆոտոդիմացկուն ապագա PCB-ից, ուստի խորհուրդ եմ տալիս ապահովել պաշտպանիչ պատ, որպեսզի չշրջվի: աշխատավայրխոզանոցին. Ես օգտագործում եմ սովորական կաթսա, որի կենտրոնում անցք է ներքևում: Էլեկտրական շարժիչի առանցքը անցնում է այս փոսով, որի վրա տեղադրվում է մոնտաժային հարթակ երկու ալյումինե սալիկների խաչի տեսքով, որի երկայնքով «վազում են» աշխատանքային մասի սեղմող ականջները։ Ականջները պատրաստված են ալյումինե անկյուններից՝ թեւավոր ընկույզով ամրացված ռելսերին։ Ինչու ալյումին: Ցածր տեսակարար կշիռը և, որպես հետևանք, ավելի քիչ արտահոսք, երբ պտտման զանգվածի կենտրոնը շեղվում է ցենտրիֆուգային առանցքի պտտման կենտրոնից: Որքան ավելի ճշգրիտ լինի աշխատանքային մասի կենտրոնացումը, այնքան ավելի քիչ հարված կլինի զանգվածի էքսցենտրիկության պատճառով, և այնքան քիչ ջանք կպահանջվի ցենտրիֆուգը հիմքին կոշտ ամրացնելու համար:

Կիրառվում է ֆոտոռեզիստ: Թողեք 15-20 րոպե չորանա, գործը շրջեք, մյուս կողմից շերտ քսեք։ Տվեք ևս 15-20 րոպե չորանալու համար։ Մի մոռացեք, որ արևի ուղիղ ճառագայթները և աշխատանքային մասի աշխատանքային կողմերի մատները անընդունելի են:

Սոլյարի ֆոտոռեզիստենտ աշխատանքային մասի մակերեսին

Աշխատանքային մասը դնել ջեռոցում, աստիճանաբար ջերմաստիճանը հասցնել 60-70°C։ Պահպանեք այս ջերմաստիճանում 20-40 րոպե։ Կարևոր է, որ ոչինչ չդիպչի աշխատանքային մասի մակերեսին, թույլատրելի է միայն ծայրերին դիպչելը:

Վերևի և ներքևի ֆոտոդիմակների հավասարեցում աշխատանքային մասի մակերեսների վրա

Լուսանկարչական դիմակներից յուրաքանչյուրը (վերևից և ներքևից) պետք է ունենա հետքեր, որոնց երկայնքով պետք է 2 անցք անել աշխատանքային մասի վրա, որպեսզի շերտերը հավասարեցվեն: Որքան հեռու են նշանները միմյանցից, այնքան բարձր է հավասարեցման ճշգրտությունը: Ես դրանք սովորաբար դնում եմ կաղապարների վրա անկյունագծով: Ըստ այդ նշանների վրա workpiece օգտագործելով հորատման մեքենաՄենք երկու անցք ենք փորում խիստ 90°-ով (որքան ավելի բարակ են անցքերը, այնքան ավելի ճշգրիտ է հավասարեցումը, ես օգտագործում եմ 0,3 մմ գայլիկոն) և կաղապարները հավասարեցնում ենք դրանց երկայնքով՝ չմոռանալով, որ կաղապարը պետք է քսել ֆոտոռեզիստենտին այն կողմով, որի վրա տպագրությունը կատարվել է. Մենք կաղապարները սեղմում ենք աշխատանքային մասի վրա բարակ ակնոցներով: Նախընտրելի է օգտագործել քվարցային ապակի, քանի որ այն ավելի լավ է փոխանցում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը: Պլեքսիգլասը (պլեքսիգլասը) էլ ավելի լավ արդյունք է տալիս, բայց ունի քերծվելու տհաճ հատկություն, որն անխուսափելիորեն կազդի ՊՊ-ի որակի վրա։ Փոքր PCB չափերի համար կարող եք օգտագործել թափանցիկ ծածկույթ CD փաթեթից: Նման ապակու բացակայության դեպքում դուք կարող եք օգտագործել սովորական պատուհանի ապակի, ավելացնելով ազդեցության ժամանակը: Կարևոր է, որ ապակին հարթ լինի՝ ապահովելով ֆոտոդիմակների հավասարաչափ տեղավորումը աշխատանքային մասի վրա, այլապես անհնար կլինի ձեռք բերել գծերի բարձրորակ եզրեր պատրաստի PCB-ի վրա:

Բլանկ՝ պլեքսիգլասի տակ գտնվող ֆոտոդիմակով: Մենք օգտագործում ենք CD տուփ:

Էքսպոզիցիա (լույսի ազդեցություն)

Լուսավորման համար պահանջվող ժամանակը կախված է ֆոտոռեզիստական ​​շերտի հաստությունից և լույսի աղբյուրի ինտենսիվությունից: Photoresist լաքը POSITIV 20 զգայուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ, առավելագույն զգայունությունը տեղի է ունենում 360-410 նմ ալիքի երկարությամբ տարածքում:

Ավելի լավ է մերկացնել լամպերի տակ, որոնց ճառագայթման տիրույթը գտնվում է սպեկտրի ուլտրամանուշակագույն շրջանում, բայց եթե այդպիսի լամպ չունեք, կարող եք նաև օգտագործել սովորական հզոր շիկացած լամպեր՝ մեծացնելով ազդեցության ժամանակը: Մի սկսեք լուսավորությունը, քանի դեռ աղբյուրի լուսավորությունը չի կայունացել, անհրաժեշտ է, որ լամպը տաքանա 2-3 րոպե: Լուսավորման ժամանակը կախված է ծածկույթի հաստությունից և սովորաբար կազմում է 60-120 վայրկյան, երբ լույսի աղբյուրը գտնվում է 25-30 սմ հեռավորության վրա: Օգտագործված ապակե թիթեղները կարող են կլանել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մինչև 65%-ը, ուստի նման դեպքերում անհրաժեշտ է մեծացնել ազդեցության ժամանակը. Լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում թափանցիկ plexiglass ափսեներ օգտագործելիս: Երկար պահպանման ժամկետով ֆոտոռեզիստ օգտագործելիս, ազդեցության ժամանակը կարող է կրկնապատկվել, հիշեք. Ֆոտոռեզիստները ենթակա են ծերացման:

Տարբեր լույսի աղբյուրների օգտագործման օրինակներ.

Ուլտրամանուշակագույն լամպեր

Մենք հերթով մերկացնում ենք յուրաքանչյուր կողմը, մերկացումից հետո թողնում ենք, որ աշխատանքային մասը մնա մութ տեղում 20-30 րոպե:

Բացահայտված աշխատանքային մասի մշակում

Մենք այն մշակում ենք NaOH (կաուստիկ սոդայի) լուծույթում, ավելի մանրամասն տես հոդվածի սկզբում՝ 20-25°C լուծույթի ջերմաստիճանում: Եթե ​​2 րոպեի ընթացքում որևէ դրսևորում չկա Օազդեցության ենթարկման ժամանակ. Եթե ​​այն լավ է երևում, բայց օգտակար տարածքները նույնպես լվացվել են, դուք չափազանց խելացի եք եղել լուծույթի հետ (կոնցենտրացիան չափազանց բարձր է) կամ ճառագայթման տվյալ աղբյուրի հետ ազդեցության ժամանակը չափազանց երկար է կամ ֆոտոդիմակն անորակ է, տպված սև գույնը. բավականաչափ հագեցած չէ, որպեսզի ուլտրամանուշակագույն լույսը լուսավորի աշխատանքային մասը:

Մշակելիս ես միշտ շատ զգույշ եմ, առանց ջանքերի «գլորում» է բամբակյա շվաբրը ապակե ձողի վրա այն վայրերի վրա, որտեղ պետք է լվացվի մերկացած ֆոտոռեզիստը, դա արագացնում է գործընթացը:

Աշխատանքային մասի լվացում ալկալից և շերտազատված լուսակայուն նյութի մնացորդներից

Ես դա անում եմ ծորակի տակ՝ սովորական ծորակի ջրով:

Վերականգնող ֆոտոռեզիստ

Աշխատանքային մասը դնում ենք ջեռոցում, աստիճանաբար բարձրացնում ենք ջերմաստիճանը և 60-120 րոպե պահում 60-100°C ջերմաստիճանում, նախշը դառնում է ամուր և կարծր։

Զարգացման որակի ստուգում

Համառոտ (5-15 վայրկյան) աշխատանքային մասը ընկղմեք 50-60°C ջերմաստիճանի տաքացված երկաթի քլորիդի լուծույթի մեջ: Արագ լվանալ հոսող ջրով։ Այն վայրերում, որտեղ չկա ֆոտոռեզիստ, սկսվում է պղնձի ինտենսիվ փորագրումը։ Եթե ​​ֆոտոռեզիստը պատահաբար ինչ-որ տեղ մնա, զգուշորեն հեռացրեք այն մեխանիկորեն: Հարմար է դա անել սովորական կամ ակնաբուժական սկալպելով՝ զինված օպտիկայով (զոդման ակնոց, խոշորացույց Աժամագործ, լուպ Աեռոտանի, մանրադիտակի վրա):

Փորագրություն

Թունավորում ենք երկաթի քլորիդի խտացված լուծույթում 50-60°C ջերմաստիճանում։ Ցանկալի է ապահովել փորագրման լուծույթի շարունակական շրջանառությունը։ Մենք զգուշորեն «մերսում» ենք վատ արյունահոսող տարածքները բամբակյա շվաբրով ապակե ձողի վրա։ Եթե ​​երկաթի քլորիդը թարմ է պատրաստված, ապա փորագրման ժամանակը սովորաբար չի գերազանցում 5-6 րոպեն: Աշխատանքային մասը ողողում ենք հոսող ջրով։

Տախտակ փորագրված

Ինչպե՞ս պատրաստել երկաթի քլորիդի խտացված լուծույթ: FeCl 3-ը լուծեք թեթևակի (մինչև 40°C) տաքացրած ջրի մեջ, մինչև այն դադարի լուծվել: Զտել լուծումը: Այն պետք է պահվի զով, մութ տեղում, օրինակ՝ ապակե շշերի մեջ կնքված ոչ մետաղական փաթեթավորմամբ:

Հեռացնելով ավելորդ ֆոտոռեզիստը

Մենք լվանում ենք ֆոտոռեզիստը հետքերից ացետոնով կամ նիտրո ներկերի և նիտրոէմալների լուծիչով:

Հորատման անցքեր

Ցանկալի է ընտրել ֆոտոդիմակի վրա ապագա անցքի կետի տրամագիծը, որպեսզի հետագայում հարմար լինի փորել: Օրինակ, 0,6-0,8 մմ պահանջվող անցքի տրամագծով, ֆոտոդիմակի կետի տրամագիծը պետք է լինի մոտ 0,4-0,5 մմ, այս դեպքում գայլիկոնը լավ կենտրոնացված կլինի:

Ցանկալի է օգտագործել վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքներ. արագընթաց պողպատից պատրաստված փորվածքները շատ արագ մաշվում են, չնայած պողպատը կարող է օգտագործվել մեծ տրամագծով (ավելի քան 2 մմ) մեկ անցքեր հորատելու համար, քանի որ դրա վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքները: տրամագիծը չափազանց թանկ է: 1 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքեր հորատելիս ավելի լավ է օգտագործել ուղղահայաց մեքենա, հակառակ դեպքում ձեր հորատանցքերը արագ կկոտրվեն: Եթե ​​դուք փորում եք ձեռքի գայլիկոնով, ապա աղավաղումները անխուսափելի են, ինչը հանգեցնում է շերտերի միջև անցքերի ոչ ճշգրիտ միացմանը: Ուղղահայաց հորատման մեքենայի վրա վերևից վար շարժումն ամենաօպտիմալն է գործիքի ծանրաբեռնվածության առումով: Կարբիդային գայլիկոնները պատրաստվում են կոշտ (այսինքն՝ գայլիկոնը համապատասխանում է անցքի տրամագծին) կամ հաստ (երբեմն կոչվում է «տուրբո») սրունքով, որն ունի ստանդարտ չափս(սովորաբար 3,5 մմ): Կարբիդապատ փորվածքներով հորատելիս կարևոր է ամուր ամրացնել PCB-ն, քանի որ նման փորվածքը, վերև շարժվելիս, կարող է բարձրացնել PCB-ն, շեղել ուղղահայացությունը և պոկել տախտակի մի հատվածը:

Փոքր տրամագծով գայլիկոնները սովորաբար տեղադրվում են կա՛մ կոլետ (տարբեր չափսերի) կամ երեք ծնոտի ճարմանդների մեջ: Ճշգրիտ ամրագրման համար երեք ծնոտի ճարմանդում տեղադրումը լավագույն տարբերակը չէ, և փոքր չափսփորվածքները (1 մմ-ից պակաս) արագորեն ակոսներ են ստեղծում սեղմակների մեջ՝ կորցնելով լավ ամրացումը: Հետևաբար համար հորատման տրամագիծը 1 մմ-ից պակաս, ավելի լավ է օգտագործել կոլետ չակ: Ապահով լինելու համար գնեք լրացուցիչ հավաքածու, որը պարունակում է պահեստամասեր յուրաքանչյուր չափսի համար: Որոշ էժան գայլիկներ գալիս են պլաստմասսայե կոճղերով, դեն նետեք դրանք և գնեք մետաղական:

Ընդունելի ճշգրտություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպել աշխատավայրը, այսինքն՝ նախ և առաջ ապահովել. լավ լուսավորությունտախտակներ հորատման ժամանակ: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել հալոգեն լամպ, այն ամրացնելով եռոտանի վրա, որպեսզի կարողանաք դիրք ընտրել (լուսավորեք աջ կողմը): Երկրորդ, աշխատանքային մակերեսը բարձրացրեք սեղանի վրա մոտ 15 սմ բարձրության վրա՝ գործընթացի ավելի լավ տեսողական վերահսկողության համար: Լավ կլինի հորատելիս հեռացնել փոշին և չիպսերը (կարող եք սովորական փոշեկուլ օգտագործել), բայց դա անհրաժեշտ չէ։ Հարկ է նշել, որ հորատման ժամանակ առաջացած ապակեպլաստե փոշին շատ կաուստիկ է և մաշկի հետ շփման դեպքում առաջացնում է մաշկի գրգռում: Եվ վերջապես, աշխատելիս շատ հարմար է օգտագործել հորատման մեքենայի ոտքով անջատիչը։

Տիպիկ անցքերի չափերը.

• 0,8 մմ կամ պակաս միջանցքներով;
• ինտեգրալ սխեմաներ, ռեզիստորներ և այլն: 0,7-0,8 մմ;
• մեծ դիոդներ (1N4001) 1,0 մմ;
• կոնտակտային բլոկներ, հարմարանքներ մինչև 1,5 մմ:

Փորձեք խուսափել 0,7 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքերից: Միշտ պահեք առնվազն 0,8 մմ կամ ավելի փոքր երկու պահեստային գայլիկոն, քանի որ դրանք միշտ կոտրվում են հենց այն պահին, երբ շտապ անհրաժեշտ է պատվիրել: 1 մմ և ավելի փորվածքները շատ ավելի հուսալի են, թեև լավ կլիներ դրանց համար պահեստայիններ ունենալ: Երբ դուք պետք է պատրաստեք երկու միանման տախտակներ, կարող եք դրանք միաժամանակ փորել՝ ժամանակ խնայելու համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է շատ ուշադիր անցքեր փորել կոնտակտային բարձիկի կենտրոնում՝ PCB-ի յուրաքանչյուր անկյունի մոտ, իսկ մեծ տախտակների համար՝ կենտրոնին մոտ գտնվող անցքեր: Տախտակները դրեք միմյանց վրա և, օգտագործելով 0,3 մմ կենտրոնական անցքեր երկու հակադիր անկյուններում և կապում որպես ցցիկներ, ամրացրեք տախտակները միմյանց վրա:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք անցքերն ավելի մեծ տրամագծով գայլիկոններով խորտակել:

Պղնձի թիթեղավորում PP-ի վրա

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է թիթեղներ դնել PCB-ի վրա, կարող եք օգտագործել զոդման երկաթ, փափուկ ցածր հալեցնող զոդ, սպիրտ-ռոզինային հոսք և կոաքսիալ մալուխի հյուս: Մեծ ծավալների համար դրանք թիթեղ են դնում ցածր ջերմաստիճանի զոդերով լցված լոգարաններում՝ հոսքերի ավելացումով։

Թիթեղապատման համար ամենահայտնի և պարզ հալոցը ցածր հալեցման «Վարդ» համաձուլվածքն է (անագ 25%, կապար 25%, բիսմուտ 50%), որի հալման ջերմաստիճանը 93-96°C է։ Տախտակն աքցանի միջոցով 5-10 վայրկյան տեղադրեք հեղուկի հալոցքի մակարդակի տակ և այն հանելուց հետո ստուգեք՝ արդյոք պղնձի ամբողջ մակերեսը հավասարաչափ ծածկված է։ Անհրաժեշտության դեպքում վիրահատությունը կրկնվում է։ Տախտակը հալոցքից հանելուց անմիջապես հետո նրա մնացորդները հանվում են կա՛մ ռետինե քամիչով, կա՛մ կտրուկ թափահարելով տախտակի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ՝ այն պահելով սեղմակի մեջ։ Վարդերի մնացորդային խառնուրդը հեռացնելու մեկ այլ միջոց է տաքացնել տախտակը ջեռուցման պահարանում և թափահարել այն: Գործողությունը կարող է կրկնվել, որպեսզի ձեռք բերվի միահաստ ծածկույթ: Տաք հալվածքի օքսիդացումը կանխելու համար գլիցերինը ավելացնում են թիթեղապատման տարայի մեջ, որպեսզի դրա մակարդակը ծածկի հալոցքը 10 մմ-ով։ Գործընթացի ավարտից հետո տախտակը լվանում է գլիցերինից հոսող ջուր. Ուշադրություն.Այս գործողությունները ներառում են բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ գտնվող կայանքների և նյութերի հետ աշխատանք, հետևաբար, այրվածքները կանխելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել պաշտպանիչ ձեռնոցներ, ակնոցներ և գոգնոցներ:

Անագ-կապարի համաձուլվածքով թիթեղապատումը կատարվում է նույն կերպ, սակայն հալոցի ավելի բարձր ջերմաստիճանը սահմանափակում է այս մեթոդի կիրառման շրջանակը արհեստագործական արտադրության պայմաններում։

Թիթեղից հետո մի մոռացեք մաքրել տախտակը հոսքից և մանրակրկիտ յուղազերծել այն:

Եթե ​​դուք ունեք մեծ արտադրություն, կարող եք օգտագործել քիմիական tinning.

Պաշտպանիչ դիմակի կիրառում

Պաշտպանիչ դիմակ քսելու գործողությունները ճշգրտորեն կրկնում են այն ամենը, ինչ գրված էր վերևում. մենք քսում ենք ֆոտոռեզիստ, չորացնում, արևայրում, կենտրոնացնում ենք դիմակի ֆոտոդիմակները, մերկացնում, մշակում, լվանում և նորից արևայրում: Իհարկե, մենք բաց ենք թողնում մշակման որակի ստուգման, փորագրման, ֆոտոռեզիստենտի հեռացման, թիթեղավորման և հորատման քայլերը: Հենց վերջում դիմակը արևայրեք 2 ժամ մոտ 90-100°C ջերմաստիճանում. այն կդառնա ամուր և կարծր, ինչպես ապակու։ Ձևավորված դիմակը պաշտպանում է PP-ի մակերեսը արտաքին ազդեցություններից և պաշտպանում է շահագործման ընթացքում տեսականորեն հնարավոր կարճ միացումներից: Այն նաև կարևոր դեր է խաղում ավտոմատ զոդման մեջ՝ թույլ չի տալիս, որ զոդը «նստի» հարակից տարածքներին՝ կարճ միացնելով դրանք։

Վերջ, դիմակով երկկողմանի տպագիր տպատախտակը պատրաստ է

Ես ստիպված էի այս ձևով PP պատրաստել գծերի լայնությամբ և նրանց միջև եղած քայլով մինչև 0,05 մմ (!): Բայց սա արդեն ոսկերչական աշխատանք է։ Եվ առանց մեծ ջանքերի, դուք կարող եք PP պատրաստել ուղու լայնությամբ և նրանց միջև 0,15-0,2 մմ քայլով:

Լուսանկարներում ցուցադրված տախտակի վրա ես դիմակ չեմ կիրառել, նման կարիք չկար։

Տպագիր տպատախտակ՝ դրա վրա բաղադրիչներ տեղադրելու գործընթացում

Եվ ահա ինքնին սարքը, որի համար պատրաստվել է PP-ն.

Սա բջջային հեռախոսային կամուրջ է, որը թույլ է տալիս նվազեցնել բջջային կապի ծառայությունների արժեքը 2-10 անգամ, դրա համար արժե անհանգստացնել PP-ով;): Զոդված բաղադրիչներով PCB-ն գտնվում է ստենդում: Նախկինում կար բջջային հեռախոսների մարտկոցների սովորական լիցքավորիչ։

լրացուցիչ տեղեկություն

Անցքերի մետաղացում

Դուք նույնիսկ կարող եք մետաղականացնել անցքերը տանը: Դրա համար անցքերի ներքին մակերեսը մշակվում է արծաթի նիտրատի 20-30% լուծույթով (լապիս): Այնուհետև մակերեսը մաքրվում է քամիչով և տախտակը չորանում է լույսի ներքո (կարող եք օգտագործել ուլտրամանուշակագույն լամպ): Այս գործողության էությունն այն է, որ լույսի ազդեցության տակ արծաթի նիտրատը քայքայվում է, իսկ արծաթի ներդիրները մնում են տախտակի վրա։ Այնուհետև կատարվում է լուծույթից պղնձի քիմիական նստեցում՝ պղնձի սուլֆատ (պղնձի սուլֆատ) 2 գ, կաուստիկ սոդա 4 գ, ամոնիակ 25 տոկոս 1 մլ, գլիցերին 3,5 մլ, ֆորմալդեհիդ 10 տոկոս 8-15 մլ, ջուր 100 մլ։ Պատրաստված լուծույթի պահպանման ժամկետը շատ կարճ է, այն պետք է պատրաստել անմիջապես օգտագործելուց առաջ։ Պղնձի նստելուց հետո տախտակը լվանում և չորանում է: Շերտը շատ բարակ է ստացվում, դրա հաստությունը գալվանական միջոցներով պետք է հասցնել 50 մկմ-ի։

Էլեկտրապատման միջոցով պղնձապատման կիրառման լուծում.
1 լիտր ջրի համար՝ 250 գ պղնձի սուլֆատ (պղնձի սուլֆատ) և 50-80 գ խտացված ծծմբաթթու։ Անոդը պղնձե ափսե է, որը կախված է պատված հատվածին զուգահեռ: Լարումը պետք է լինի 3-4 Վ, հոսանքի խտությունը՝ 0,02-0,3 Ա/սմ 2, ջերմաստիճանը՝ 18-30°C։ Որքան ցածր է հոսանքը, այնքան դանդաղ է մետաղացման գործընթացը, բայց ավելի լավ է ստացված ծածկույթը:

Հատված տպագիր տպատախտակ, որտեղ փոսում տեսանելի է մետաղացումը

Տնական ֆոտոռեզիստներ

Ժելատինի և կալիումի բիքրոմատի վրա հիմնված ֆոտոռեզիստ.
Առաջին լուծումը՝ 15 գ ժելատին լցնել 60 մլ եռացրած ջրի մեջ և թողնել 2-3 ժամ ուռչի։ Ժելատինն ուռչելուց հետո տարան դնում ենք 30-40°C ջերմաստիճանի ջրային բաղնիքում, մինչև ժելատինը լիովին լուծվի։
Երկրորդ լուծույթը՝ 40 մլ եռացրած ջրի մեջ լուծել 5 գ կալիումի երկքրոմատ (քրոմ, վառ նարնջի փոշի): Լուծել ցածր, ցրված լույսի ներքո:
Երկրորդը լցնել առաջին լուծույթի մեջ՝ ուժեղ խառնելով։ Պիպետտի միջոցով ստացված զանգվածին ավելացրեք մի քանի կաթիլ ամոնիակ, մինչև այն դառնա ծղոտի գույն։ Էմուլսիան կիրառվում է պատրաստված տախտակի վրա շատ ցածր լույսի ներքո: Տախտակը չորացվում է այնքան ժամանակ, մինչև այն չփակվի սենյակային ջերմաստիճանում՝ լիակատար մթության մեջ: Շփվելուց հետո ողողեք տախտակը շրջակա միջավայրի ցածր լույսի ներքո տաք հոսող ջրի մեջ, մինչև չթաքցված ժելատինը հեռացվի: Արդյունքն ավելի լավ գնահատելու համար դուք կարող եք ներկել տարածքները չհեռացված ժելատինով կալիումի պերմանգանատի լուծույթով:

Բարելավված տնական ֆոտոռեզիստ.
Առաջին լուծույթը՝ 17 գ փայտի սոսինձ, 3 մլ ամոնիակի ջրային լուծույթ, 100 մլ ջուր, թողնել մեկ օր ուռչի, ապա տաքացնել ջրային բաղնիքում 80°C ջերմաստիճանում՝ մինչև ամբողջովին լուծվի։
Երկրորդ լուծույթ՝ 2,5 գ կալիումի դիքրոմատ, 2,5 գ ամոնիումի երկխրոմատ, 3 մլ ամոնիակի ջրային լուծույթ, 30 մլ ջուր, 6 մլ սպիրտ։
Երբ առաջին լուծույթը սառչում է մինչև 50°C, երկրորդ լուծույթը լցնում ենք մեջը ուժեղ խառնելով և ստացված խառնուրդը զտում ( այս և հետագա գործողությունները պետք է իրականացվեն մութ սենյակում, արևի լույսանընդունելի!) Էմուլսիան կիրառվում է 30-40°C ջերմաստիճանում։ Շարունակեք այնպես, ինչպես առաջին բաղադրատոմսով:

Ֆոտոռեզիստ՝ հիմնված ամոնիումի երկքրոմատի և պոլիվինիլ սպիրտի վրա.
Պատրաստել լուծույթ՝ պոլիվինիլ սպիրտ 70-120 գ/լ, ամոնիումի բիքրոմատ 8-10 գ/լ, էթիլային սպիրտ 100-120 գ/լ։ Խուսափեք պայծառ լույսից:Կիրառել 2 շերտով. առաջին շերտը չորանում է 20-30 րոպե 30-45°C ջերմաստիճանում, երկրորդ շերտը չորանում է 60 րոպե 35-45°C ջերմաստիճանում: Մշակող 40% էթիլային սպիրտ լուծույթ:

Քիմիական թիթեղապատում

Նախևառաջ, տախտակը պետք է հանվի ձևավորված պղնձի օքսիդը հեռացնելու համար. 2-3 վայրկյանում աղաթթվի 5% լուծույթում, որին հաջորդում է ողողումը հոսող ջրով:

Բավական է պարզապես քիմիական թիթեղավորում իրականացնել՝ տախտակն ընկղմելով անագի քլորիդ պարունակող ջրային լուծույթի մեջ։ Անագի արտազատումը պղնձի ծածկույթի մակերեսին տեղի է ունենում, երբ ընկղմվում է թիթեղի աղի լուծույթի մեջ, որի մեջ պղնձի ներուժն ավելի էլեկտրաբացասական է, քան ծածկույթի նյութը: Ցանկալի ուղղությամբ ներուժի փոփոխությունը նպաստում է թիթեղային աղի լուծույթի մեջ բարդացնող հավելանյութի՝ թիոկարբամիդի (թիոուրիա) ներմուծմամբ: Այս տեսակի լուծույթն ունի հետևյալ բաղադրությունը (գ/լ).

Թվարկվածներից առավել տարածված են 1-ին և 2-րդ լուծույթները: Երբեմն առաջարկվում է օգտագործել որպես մակերևութային ակտիվ նյութ 1-ին լուծույթի համար: լվացող միջոց«Պրոգրես» 1 մլ/լ չափով։ 2-3-րդ լուծույթին 2-3 գ/լ բիսմութ նիտրատ ավելացնելը հանգեցնում է մինչև 1,5% բիսմուտ պարունակող համաձուլվածքի նստեցմանը, ինչը բարելավում է ծածկույթի զոդման ունակությունը (կանխում է ծերացումը) և մեծապես մեծացնում է պատրաստի PCB-ի պահպանման ժամկետը մինչև զոդումը: բաղադրիչները.

Մակերեւույթը պահպանելու համար օգտագործվում են հոսող կոմպոզիցիաների վրա հիմնված աերոզոլային սփրեյներ։ Չորացնելուց հետո աշխատանքային մասի մակերեսին կիրառվող լաքը ձևավորում է ամուր, հարթ թաղանթ, որը կանխում է օքսիդացումը: Հանրաճանաչ նյութերից է «SOLDERLAC»-ը Կրամոլինից: Հետագա զոդումն իրականացվում է անմիջապես մշակված մակերեսի վրա՝ առանց լրացուցիչ լաքի հեռացման: Զոդման հատկապես կրիտիկական դեպքերում լաքը կարելի է հեռացնել ալկոհոլային լուծույթով։

Արհեստական ​​թիթեղապատման լուծույթները ժամանակի ընթացքում վատանում են, հատկապես օդի ազդեցության դեպքում: Հետևաբար, եթե հազվադեպ եք մեծ պատվերներ ունենում, ապա փորձեք միանգամից պատրաստել փոքր քանակությամբ լուծույթ, որը բավարար է թիթեղավորման համար։ պահանջվող քանակ PP, իսկ մնացած լուծույթը պահեք փակ տարայի մեջ (իդեալական են լուսանկարչության մեջ օգտագործվող տեսակի շշերը, որոնք թույլ չեն տալիս օդի միջով անցնել): Անհրաժեշտ է նաև լուծույթը պաշտպանել աղտոտումից, որը կարող է մեծապես վատթարացնել նյութի որակը:

Եզրափակելով, ես ուզում եմ ասել, որ դեռ ավելի լավ է օգտագործել պատրաստի ֆոտոռեզիստներ և տանը չանհանգստանալ մետաղական անցքերով, դուք դեռ հիանալի արդյունքներ չեք ստանա:

Շատ շնորհակալություն քիմիական գիտությունների թեկնածուին Ֆիլատով Իգոր Եվգենևիչքիմիայի հետ կապված հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների համար։
Ուզում եմ նաև իմ երախտագիտությունը հայտնել Իգոր Չուդակով».

Լվացարանից կամ խոհանոցային սրբիչից դժվար է հեռացնել երկաթի քլորիդը: Դժվար է կնոջս բացատրել շալվարիս թթվային անցքը: Վերջերս ես անցել եմ տպագիր տպատախտակները փորագրելու ամենաէժան և մաքուր մեթոդին: Շնորհակալություն անհայտ քիմիկոսին, ով առաջին անգամ նկարագրեց այս մեթոդը համացանցում։ Ցավոք, ես չեմ հիշում, թե որտեղ է և ով է նա:

Հետագայում ես բազմիցս տեսա նմանատիպ բաղադրատոմսեր ինտերնետի տարբեր կայքերում և որոշեցի ավելացնել այս խաբեության թերթիկը Datagor-ում, որպեսզի այն միշտ լինի ձեռքի տակ և համապատասխան բաժնում։ Տախտակների փորագրման այս մեթոդը հիանալի է ինչպես սկսնակ ռադիոսիրողների, այնպես էլ մեծահասակների համար:

Օֆորտային լուծույթը քիմիականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ են անվտանգ և մատչելի խմիչքներ

Ինչպե՞ս օգտագործել բաղադրատոմսը:

Փորագրման ժամանակը մոտ. 20 րոպեսենյակային ջերմաստիճանում, կախված է տախտակի տարածքից: Ջերմաստիճանի բարձրացումը չի հանգեցնում ակտիվության զգալի աճի, ուստի կարծում եմ, որ ջեռուցումն անհրաժեշտ չէ։
Կարևոր է փորագրող լուծույթը խառնել թարմ լուծույթին հասնելու և ռեակցիայի արտադրանքները լվանալու համար:

Լուծում այս բաղադրատոմսով չի քայքայում ձեռքերն ու հագուստըև չի ներկում լվացարանը: Սկզբում լուծույթը թափանցիկ է, սակայն օգտագործման ընթացքում ձեռք է բերում «ծովային ալիք», կանաչավուն կապտավուն երանգ։

Լուսանկարն ընթացքի մեջ է, ուղարկվել է Datagor-ին Բեսո(Մինսկ):
«Իսկապես, այն թունավորվում է արագ, թունավորվում է մաքուր, և, ինչ կարևոր է,
թույնը ավելի էժան է, քան երկաթի քլորիդը»

Ինչ-որ մթերքի մի դույլով թթու թթու դնելու իմ տարբերակը:
Լուծումը օգտագործվում է շատ տնտեսապես։

պայմաններ, օգտագործելով ջրածնի պերօքսիդ. Ամեն ինչ շատ պարզ է և մեծ ջանք չի պահանջում։

Աշխատելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի գործիքների հետևյալ ցանկը.
- Ծրագիր - դասավորություն 6.0.exe (հնարավոր է այլ փոփոխություն)
- Բացասական ֆոտոռեզիստ (սա հատուկ ֆիլմ է)
- Լազերային տպիչ
- Թափանցիկ ֆիլմ տպագրության համար
- Մարկեր տպագիր տպատախտակների համար (եթե ոչ, կարող եք օգտագործել նիտրո լաք կամ եղունգների լաք)
- փայլաթիթեղի PCB
- Ուլտրամանուշակագույն լամպ (եթե լամպ չկա, սպասեք արևոտ եղանակին և օգտագործեք արևի ճառագայթները, ես դա արել եմ բազմիցս, և ամեն ինչ ստացվում է)
- Երկու կտոր plexiglass (մեկը հնարավոր է, բայց ես երկուսը պատրաստեցի ինձ համար), կարող եք օգտագործել նաև CD տուփ:
- Գրենական դանակ
- Ջրածնի պերօքսիդ 100 մլ
- Կիտրոնաթթու
- Սոդա
- Աղ
- Հավասարեցրեք ձեռքերը (սա պարտադիր է)

Դասավորության ծրագրում մենք կատարում ենք տախտակի դասավորությունը

Այնուհետև մենք վերցնում ենք թափանցիկ թաղանթ լազերային տպիչի վրա տպելու համար (առկա է անվճար վաճառքի համար), մի կողմը մի փոքր փայլատ է, իսկ մյուսը փայլուն, և այնպես ենք տեղադրում թաղանթը, որպեսզի դիզայնը լինի փայլատ կողմում:

Վերցրեք նշված բաղադրիչները
- պերօքսիդ
- Կիտրոնաթթու
- Աղ
- Սոդա

Բայց դա նորմալ է: պարզապես վերցրեք տպագիր տպատախտակների կամ եղունգների լաքի մարկեր և դրանով ծածկեք բոլոր սխալները

Այս հոդվածում մենք կխոսենք տպագիր տպատախտակի արտադրության և տախտակի փորագրման մեթոդների մասին:

Տպագիր տպատախտակ պատրաստելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Հիմնական մեթոդը, որն անձամբ ես օգտագործում եմ, փայլաթիթեղից PCB-ից (getinax) տախտակ պատրաստելն է՝ նկարչական գրիչով նախշը կիրառելով և քիմիական լուծույթի մեջ փորագրելով: Այնպես եղավ, որ ես սկսեցի տախտակներ նկարել դպրոցի վեցերորդ դասարանից (ներկայումս հինգերորդից), երբ համակարգիչները ամբողջ սենյակների չափ էին։ Հենց այդ ժամանակ ես դարձա «մարզվել»։ Հետևաբար, ես քառակուսի թղթի վրա ավելի արագ տախտակ եմ նկարում, քան համակարգչի վրա՝ օգտագործելով հատուկ ծրագրեր: Ճիշտ է, տարրերի բազայի առումով ամենածավալուն տախտակը, որը ես երբևէ նկարել եմ ձեռքով, տախտակն էր, որը բաղկացած էր տասնչորս միկրոսխեմաներից և մի քանի հարյուր պարզ տարրերից:

Նկարչական գրիչով կամ, ավելի հաճախ, վերջերս՝ LUT (լազերային-երկաթի տեխնոլոգիա) գծապատկերի կիրառմամբ տախտակ պատրաստելը և քիմիական լուծույթում փորագրելը բաղկացած է հետևյալ քայլերից. մյուս մեթոդներից տարբերությունը կարող է փոքր-ինչ տարբերվել հենց գործողություններում և դրանց հաջորդականությունը.

1. Ռադիո տարրերի տեղադրման դասավորությունը տախտակի վրա և հաղորդիչների (ուղիների) երթուղին: Ներկայումս կան բազմաթիվ ծրագրեր ռադիո տախտակների մշակման համար: Ավելի հեշտ է դրանք օգտագործել: Դուք կարող եք կատարել զարգացում առանց հատուկ ծրագրեր օգտագործելու, բայց դա պահանջում է որոշակի հաստատակամություն և մի քանի անգամ ավելի շատ ժամանակ: Այս դեպքում, հարմարության համար, տախտակը թղթի վրա գծվում է վանդակավոր ձևով, իսկ վերամշակման համար այն կրկին գծվում է.

2. Մի տախտակ կտրված է փայլաթիթեղի PCB-ից կամ getinax-ից պահանջվող չափսեր. Ավելին հարմարավետ նյութտեքստոլիտ է, այն ըստ էության բազմաշերտ ապակեպլաստե է, և փայլաթիթեղը դրա վրա ավելի լավ է պահվում, քան Getinax-ի վրա: Getinax-ը թիթեղային նյութ է՝ պատրաստված սեղմված թղթից՝ ներծծված բակելիտի լաքով։ Getinax-ը ավելի ցածր որակի նյութ է, քան PCB-ն և ունի մի քանի հատկություններ, որոնք անձամբ ինձ դուր չեն գալիս.

- կարող է շերտազատվել;

— տպագիր հաղորդիչներն ավելի արագ են ցատկում գերտաքացումից, քան PCB-ի, ինչը դժվարացնում է ռադիո բաղադրիչների փոխարինումը առանց տախտակի վնասման, եթե դրանք խափանվեն.

— կան ռադիո բաղադրամասերի գերտաքացման դեպքեր, որոնք կարող են հանգեցնել ռադիոյի սալիկի «ծխածին»: Նույնը տեղի է ունենում, երբ խոնավությունը մտնում է բարձր լարման սխեմաներ: Այրված getinax-ը հաճախ վերածվում է հաղորդիչի (գրաֆիտի նման մի բան): Նույնը տեղի է ունենում getinax-ի դեպքում, երբ խոնավությունը պատահաբար մտնում է բարձր լարման սխեմաներ: Վերջինս կարող է ձեզ հսկայական անախորժություններ բերել;

Բայց չնայած այս ամենին, այն զգալիորեն ավելի էժան է եւ կարելի է կտրել մկրատով։ Սա կարող է օգտակար լինել, երբ դուք պետք է արագ միակողմանի տախտակ պատրաստեք SMD մասերի միջոցով:

3. Տախտակի ծայրերը մշակվում են սուր անկյուններից և փորվածքներով ֆայլով կամ հղկաթուղթ;

4. Կտրված տախտակը փաթաթված է թերթիկի մեջ, որի վրա գծված է տախտակը: Բարակ միջուկով և մուրճի թեթև հարվածներով անցքեր են արվում (նշում) ապագա անցքերի համար այն վայրերում, որոնք նախկինում նշված էին թերթիկի վրա.

5. Նշված վայրերում անցքեր են փորվում ապագա ռադիո բաղադրիչների համար: Փոքր մասերի համար՝ ռեզիստորներ, կոնդենսատորներ, բարակ կապարային տրանզիստորներ, օգտագործվում է 0,5 մմ փորվածք, ավելի հաստ կապարների համար՝ 0,7 մմ փորվածք։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտագործվել այլ չափսեր։ Որպես փորվածք, ավելի հարմար է օգտագործել շարժական հորատման մեքենա, որը կարելի է ձեռք բերել մասնագիտացված ռադիո խանութում: Որոշ հմտությամբ կարող եք նաև օգտագործել ձեռքի էլեկտրական գայլիկոն;

6. Փոսերը հորատելուց հետո տախտակը հղկվում է հղկաթուղթով: Հորատման արդյունքում ձևավորված բոլոր փորվածքները մաքրվում են, իսկ փայլաթիթեղը մաքրվում է ուղու նախշերի և փորագրման հետագա կիրառման համար;

7. Գրիչ պատրաստվում է սովորական դատարկ գնդիկավոր գրիչից: Դրա համար ձողը տաքացնում են լուցկու (կամ կրակայրիչի) կրակի վրա, և երբ պլաստիկը հալվում է, ձողը դուրս է քաշվում։ Պլաստիկի կարծրացումից հետո գծագրական տախտակի ծայրը կտրվում է մոտավորապես 0,2...0,4 մմ տրամագծով անցք ստանալու համար;

8. Նկարչական գրիչի մեջ լաք (ավելի հարմար է օգտագործել եղունգների լաքը) 2…5 սմ բարձրությամբ, որից հետո գծվում է տպագիր տպատախտակը. անցքերի շուրջ զոդման բարձիկներ են պատրաստում, և դրանց միջև գծվում են տպագիր տպատախտակի հետքեր։ բարձիկներ. Որոշակի հմտությամբ և որպես ուղեցույց օգտագործելով քանոնները, գծագրի որակը կարող է համընկնել գործարանային ռադիո տախտակների հետ;

9. Լաքը չորացնելուց հետո տախտակի չլաքապատված հատվածները փորագրվում են՝ տախտակը դնելով երկաթի քլորիդի լուծույթի մեջ: Միևնույն ժամանակ, լաքով պաշտպանված գծերի պղինձը չի փորագրվում, իսկ տախտակի պղնձե ծածկը, որը լաքով չի պատված, մտնում է քիմիական ռեակցիայի մեջ, լուծվում է երկաթի քլորիդում։ Փորագրման գործընթացը արագացնելու համար տախտակի հետ լուծույթը կարող է տաքացնել ջրային բաղնիքում կամ պարզապես տեղադրել կենտրոնական ջեռուցման մարտկոցի վրա;

10. Փորագրումից հետո տախտակը լվանում են ջրով և օգտագործելով ացետոնով կամ այլ լուծիչով թրջված բամբակյա շվաբր, լաքը հանվում է տախտակից, որից հետո այն կրկին լվանում է հոսող ջրի տակ;

11. Ավելի լավ է ռադիոյի բաղադրիչները զոդել ցածր հալեցման զոդման և սպիրտում լուծարված ֆլյուքս-ռոզինի միջոցով:

Պետք է ավելացնել.

Որպես նկարչական գրիչ կարող եք օգտագործել միանգամյա օգտագործման ներարկիչը, այս դեպքում անհրաժեշտ է կոտրել ասեղի թեք կտրվածքը և սրել այն, որպեսզի ծայրի սուր քերծող մակերեսներ չլինեն։ Վերջերս վաճառքում կան բազմաթիվ մարկերներ, որոնց ներկը ջրով չի լվանում և տալիս է բավականին դիմացկուն պաշտպանիչ շերտ, ուստի դրանք կարող են օգտագործվել նաև որպես նկարչական տախտակ։

Որոշ արհեստավորներ տախտակը փորագրելուց հետո նաև թիթեղ են դնում։ Թիթեղավորումը կատարվում է երկու եղանակներից մեկով.

1. Զոդման երկաթ;

2. Երկաթե բաղնիքը լցված է Վարդով կամ Փայտի խառնուրդով։ Համաձուլվածքը, զոդման օքսիդացումից խուսափելու համար, վերևում ամբողջովին ծածկված է գլիցերինի շերտով։ Թիթեղապատման համար տախտակն ընկղմվում է հալոցի մեջ ոչ ավելի, քան հինգ վայրկյան։ Լոգանքը տաքացրեք էլեկտրական վառարանով։

Վերջերս ռադիո տախտակի նախշը փոխանցելու տպիչի մեթոդը գնալով լայն տարածում է գտել:

Այն բաղկացած է հետևյալից.

1. Հատուկ ծրագրերի միջոցով նախագծվում և գծվում է ռադիո տախտակ;

2. Տախտակի հայելային պատկերը տպագրվում է հիմքի վրա՝ օգտագործելով լազերային տպիչ: Այս դեպքում որպես հիմք օգտագործվում է բարակ ծածկույթով թուղթ (տարբեր ամսագրերի ծածկոցներ), ֆաքսի թուղթ կամ թաղանթ լազերային տպիչների համար:

3. Ենթաշերտը դրվում է պատրաստված տախտակի վրա առջևի կողմով (նկար) և շատ տաք արդուկով «քսում» տախտակի վրա: Ենթաշերտի վրա երկաթի ճնշումը հավասարաչափ բաշխելու համար խորհուրդ է տրվում նրանց միջև դնել հաստ թղթի մի քանի շերտ։ Տոնիկը հալվում է և կպչում տախտակին:

4. Սառչելուց հետո թիկունքը հանելու երկու տարբերակ կա՝ կամ թոնրը տախտակին փոխանցելուց հետո ուղղակիորեն հանվում է թևը (լազերային տպիչների համար նախատեսված թաղանթի դեպքում), կամ այն ​​նախապես թրջում են ջրի մեջ, այնուհետև աստիճանաբար հանվում ( պատված թուղթ): Տոնիկը մնում է տախտակի վրա: Թիկունքը հեռացնելուց հետո, այն վայրերում, որտեղ տոները անջատվել է, կարող եք ձեռքով ռետուշ անել տախտակը:

5. Տախտակը փորագրված է քիմիական լուծույթով: Օֆորտի ժամանակ տոնիկը չի լուծվում երկաթի քլորիդում։

Այս մեթոդը թույլ է տալիս ստանալ շատ գեղեցիկ տպագիր մոնտաժ, սակայն պետք է վարժվել դրան, քանի որ այն կարող է առաջին անգամ չստացվի։ Փաստն այն է, որ որոշակի բարձր ջերմաստիճանի ռեժիմ է պահանջվում։ Այստեղ միայն մեկ չափանիշ կա՝ տոները պետք է ժամանակ ունենա այնքան հալվելու, որ կպչի տախտակի մակերեսին, և միևնույն ժամանակ չպետք է հասցնի հասնել կիսահեղուկ վիճակի, որպեսզի գծերի եզրերը չհասնեն: հարթեցնել. Թղթի թերթիկը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է ջրով փափկել, հակառակ դեպքում թղթի թերթիկը կարող է պոկվել տոնիկի հետ միասին: Տպագիր տպատախտակի վրա անցքեր փորելը կատարվում է փորագրումից հետո:

PCB փորագրում

Տպագիր տպատախտակից պղնձի քիմիական մաքրման համար կան բազմաթիվ միացություններ: Դրանք բոլորը տարբերվում են ռեակցիայի արագությամբ և լուծույթի պատրաստման համար անհրաժեշտ քիմիական ռեակտիվների առկայությամբ։ Մի մոռացեք, որ ցանկացած քիմիական նյութ վնասակար է առողջությանը, ուստի մի մոռացեք նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել: Ահա տպագիր տպատախտակների փորագրման քիմիական լուծումները, որոնք ես անձամբ օգտագործել եմ.

1. Ազոտական ​​թթու (HNO 3)– ամենավտանգավոր և ոչ հանրաճանաչ ռեագենտը: Այն թափանցիկ է, ունի սուր հոտ, բարձր հիգրոսկոպիկ է, ինչպես նաև ուժեղ գոլորշիանում է։ Ուստի խորհուրդ չի տրվում այն ​​պահել տանը։ Չի օգտագործվում փորագրման համար մաքուր ձև, և ջրով լուծույթ՝ 1/3 հարաբերակցությամբ (թթվի մի մասը երեք մասի ջուր)։ Մի մոռացեք, որ ոչ թե ջուրն է լցվում թթվի մեջ, այլ թթուն ջրի մեջ: Փորագրման գործընթացը տևում է ոչ ավելի, քան հինգ րոպե, ակտիվ գազի արտանետմամբ: «Ազոտը» նաև լուծում է լաքը, ուստի այն օգտագործելուց առաջ պետք է թույլ տալ, որ լաքը մանրակրկիտ չորանա: Այնուհետև փորագրման ժամանակ այն չի հասցնի փափկել և առանձնանալ պղնձի ծածկույթից։ Նախազգուշական միջոցները պետք է խստորեն պահպանվեն:

2. Ծծմբաթթվի (H 2 SO 4) և ջրածնի պերօքսիդի (H 2 O 2) լուծույթ.. Այս լուծույթը պատրաստելու համար հարկավոր է ջրածնի պերօքսիդի չորս հաբ (դեղատան անվանումը՝ «Հիդրոպերիտ») ավելացնել մեկ բաժակ սովորական մարտկոցի էլեկտրոլիտին (ծծմբաթթվի լուծույթ ջրի մեջ): Պատրաստված լուծույթը պետք է պահվի մուգ տարայի մեջ, ոչ հերմետիկորեն փակված, քանի որ ջրածնի պերօքսիդի քայքայման արդյունքում գազ է արձակվում: Տպագիր տպատախտակի փորագրման ժամանակը մոտավորապես մեկ ժամ է սենյակային ջերմաստիճանում լավ խառնված թարմ լուծույթի համար: Այս լուծույթը փորագրումից հետո կարող է վերականգնվել՝ ավելացնելով ջրածնի պերօքսիդ H 2 O 2: Ջրածնի պերօքսիդի անհրաժեշտ քանակությունը գնահատվում է տեսողականորեն՝ լուծույթի մեջ ընկղմված պղնձե տախտակը պետք է վերաներկվի կարմիրից մինչև մուգ շագանակագույն: Լուծույթում փուչիկների առաջացումը ցույց է տալիս ջրածնի պերօքսիդի ավելցուկը, ինչը հանգեցնում է փորագրման ռեակցիայի դանդաղմանը։ Նախազգուշական միջոցները պետք է խստորեն պահպանվեն:

Ուշադրություն.Նախկինում նշված երկու լուծումներն օգտագործելիս պետք է ձեռնարկվեն բոլոր նախազգուշական միջոցները կաուստիկ քիմիական նյութերի հետ աշխատելիս: Բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն միայն մաքուր օդկամ գլխարկի տակ: Եթե ​​լուծույթը հայտնվում է ձեր մաշկի վրա, այն պետք է անմիջապես լվանալ շատ ջրով։

3. Երկաթի քլորիդ (FeCl 3)- տպագիր տպատախտակների փորագրման ամենատարածված ռեագենտը: 150 գ երկաթի քլորիդի փոշի լուծեք 200 մլ տաք ջրի մեջ։ Այս լուծույթում փորագրման գործընթացը կարող է տևել 15-60 րոպե: Ժամանակը կախված է լուծույթի թարմությունից և ջերմաստիճանից։ Փորագրման ավարտից հետո տախտակը պետք է լվանալ շատ ջրով, նախընտրելի է օճառով (թթվային մնացորդները չեզոքացնելու համար): Այս լուծույթի թերությունները ներառում են ռեակցիայի ընթացքում թափոնների ձևավորումը, որը նստում է տախտակի վրա և խանգարում փորագրման գործընթացի բնականոն ընթացքին, ինչպես նաև ռեակցիայի համեմատաբար ցածր արագությանը:

4. Սեղանի աղի (NaCl) և պղնձի սուլֆատի (CuSO 4) լուծույթ ջրի մեջ.. 500 մլ տաք ջուր(մոտավորապես 80 ° C) լուծարեք չորս ճաշի գդալ սեղանի աղ և երկու ճաշի գդալ պղնձի սուլֆատ, մանրացված փոշու մեջ: Լուծումը պատրաստ է օգտագործման համար սառչելուց անմիջապես հետո (ջերմակայուն ներկ օգտագործելու դեպքում սառեցումը անհրաժեշտ չէ): Փորագրման ժամանակը մոտ 8 ժամ է, փորագրման գործընթացը արագացնելու համար տախտակի հետ լուծույթը կարելի է տաքացնել մինչև 50 °C:

5. Կիտրոնաթթվի լուծույթ ջրածնի պերօքսիդում (H 2 O 2):Փոքր լոգարանում (մինչև 100 մլ) տպագիր տպատախտակը լցվում է մեծ ծավալով ջրածնի պերօքսիդով, որից հետո ավելացվում է 1 ճաշի գդալ կիտրոնաթթու։ Որից հետո սկսվում է տպագիր տպատախտակի փորագրման գործընթացը։ Այն ակտիվորեն ուղեկցվում է հեղուկի գույնի փոփոխությամբ՝ թափանցիկից դեպի կապույտ։ Ծայրերը հարթ են ստացվում, և եթե նախ փայլաթիթեղի ապակեպլաստե լամինատի վրայով անցնեք նուրբ հղկաթուղթով, ապա ամեն ինչ կփորագրվի շատ հավասար:

Օգտագործելով այս մեթոդը, ես կարողացա ձեռք բերել տախտակներ հետևյալ պարամետրերով.

Հաղորդավարների միջև բացը 0,2 մմ է:

0,25 մմ հաղորդիչի հաստությամբ իրականում պարզվել է 0,2-0,22 մմ։

Տախտակների չափերը մինչև 100x200 մմ:

Եթե ​​պետք է ավելի արագ թթու վարել, կարող եք ավելացնել մի պտղունց սովորական կերակրի աղ: Դա կարագացնի գործընթացը, բայց զգույշ եղեք. փորագրման գործընթացն ազատում է ջերմային էներգիան և սովորաբար հանգեցնում է նրան, որ լուծույթը բավականին տաքանում է: Այս լուծույթով աշխատելու իմ երկար տարիների փորձի ընթացքում այն ​​երկու անգամ պայթեց և «քսեց» շուրջս ամեն ինչ: Իհարկե, ամեն ինչ շատ արագ մաքրվեց սովորական լաթով և գազավորված ըմպելիքով, և հագուստի կամ իրերի վրա դրա հետքերը չկային (ի տարբերություն երկաթի քլորիդի), բայց դա բավականին հետաքրքիր էր դիտելը։

Փորագրման միջին ժամանակը 20-30 րոպե է։

Ես այլ լուծումներ չեմ օգտագործել տպագիր տպատախտակների փորագրման համար: Առավել հաճելի է աշխատել վերջին կետի հետ, քանի որ բաղադրիչները կարելի է ձեռք բերել ցանկացած քաղաքում:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է դա լավ անել

Սկզբունքորեն, տպագիր տպատախտակ կարելի է պատվիրել նաև դրանց արտադրության համար մասնագիտացված գործարանում: Իհարկե, դա ավելի թանկ արժե, քան դուք ինքներդ կպատրաստեիք, բայց աշխատանքի որակը շատ անգամ ավելի լավ կլինի։ Եթե ​​դուք ունեք շատ նման նախատիպեր, ապա ես բարձր խորհուրդ եմ տալիս դիտել տպագիր տպատախտակների արտադրության մասին տեսանյութ:

Բանն այստեղ սա է. Գործարանը գումար է վերցնում 2 բանի համար՝ արտադրությանը պատրաստվելու համար, որի ընթացքում տպագիր տպատախտակով ձեր ֆայլերը փոխակերպում է իր ստանդարտին և արտադրում սարքավորումներ, և հենց արտադրության համար։ Արտադրությունն ինքնին թանկ բան չէ. գործարանները ռադիո տախտակների համար բլանկներ են գնում մեծ քանակությամբ, իսկ արտադրությունն ինքնին ավելի էժան է, բայց պատրաստման համար նրանք գանձում են միջինը 2-3 հազար ռուբլի: Ինձ համար մեկ տախտակի արտադրության համար նման գումար վճարելը իմաստ չունի։ Բայց եթե այդ տախտակները 10-20-ն են, ապա պատրաստման համար նախատեսված գումարը բաժանվում է բոլոր տախտակների վրա և ավելի էժան է ստացվում։

Տանը տպագիր տպատախտակների արտադրության ռադիոսիրողական տեխնոլոգիան բաղկացած է մի քանի փուլից:

Նկարչություն.

Փորագրման լուծույթ.

Փորագրություն.

1. Նկարչություն լազերային տպիչի միջոցով:

Տպագիր տպատախտակների գծագրերի պատրաստում:

Առավել հարմար է տպագիր տպատախտակը 1:1 մասշտաբով նկարել ձայնագրիչի թղթի վրա (ունի 2,5 մմ կողմով քառակուսի, միկրոսխեմաների «սկիզբում»), եթե չկա, ապա կարող եք. «xerify» դպրոցական թուղթը «քառակուսի» 2 անգամ նվազմամբ, որպես վերջին միջոց կարող եք օգտագործել սովորական գրաֆիկական թուղթ: Զոդման կողմի հետքերը պետք է գծված լինեն ամուր գծերով, իսկ մասերի հետքերը (երկկողմանի տեղադրման դեպքում)՝ կետագծերով։ Հարկ է նշել, որ տեղադրված տարրերը պետք է լինեն հայելային: Տարրերի ոտքերի կենտրոնները նշվում են կետերով, որոնց շուրջ անհրաժեշտ է նկարել զոդման բարձիկ: Հետագա գործողությունների համար շատ կարևոր է, թե ինչ չափի եք ընտրում տարրերի մոնտաժային բարձիկները (ամոթ է, երբ տախտակը «կենդանի» նկարելիս կա՛մ բարձիկների միջև ճանապարհը չի անցնում, կա՛մ զոդումից հետո տարրերը թափվում են. բարձիկների հետ միասին): Հետագծերի լայնությունը պետք է ընտրվի՝ ելնելով այն բանից, թե ինչ եք օգտագործելու տախտակը գծելու համար, մոտավորապես 1,5 մմ չափով ապակե գծատախտակներ օգտագործելիս: Գծանկարը պատրաստ լինելուց հետո դուք պետք է կցեք գծագիրը լուսավոր մակերևույթի (օրինակ՝ պատուհանի ապակու) վրա, որի հետևի կողմը ուղղված է ձեզ և շրջանցեք կետագծերը: Այս կերպ դուք կստանաք գծանկար դետալների տեղադրման կողմից։ Հաջորդը, դուք պետք է կտրեք թղթի թերթիկի նկարը, բայց հաշվի առնելով «թևերը» յուրաքանչյուր կողմում ամրացնելու համար (մոտ 15 մմ):

Ապակեպլաստե լամինատի պատրաստում և հորատում:

Կտրեք մի կտոր ապակեպլաստե գծագրի չափով: Հեռացրեք փորվածքները ֆայլով: Դիզայնը տեղադրեք տախտակի վրա, ծալեք թղթի եզրերը և ամրացրեք դրանք հետևի մասում ժապավենով կամ (ցանկալի է) էլեկտրական ժապավենով: Հաջորդը հորատման գործընթացն է: Այո, այո, ճիշտ ըստ գծագրի և առանց բռունցքի։ Գայլիքի չառաջնորդելու կարևոր պայմանը նրա «թարմությունն» է։ Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչ կարելի է ակնկալել կոնկրետ հորատումից՝ ապակեպլաստե մի կտորի վրա փորձնական անցք փորելով: Լավագույն որոշումըԱյս խնդիրը լուծվում է համապատասխան հորատման մեքենայի առկայությամբ, նույնիսկ՝ ինքնաշեն։ Եթե ​​օգտագործվում է «գայլիկոնով շարժիչ», որպես կանոն, ավելի լավ է ապագա անցքերը «դակել»: Բոլոր անցքերը, ներառյալ մոնտաժայինները, փորված են նույն (ամենափոքր) տրամագծով: Հաջորդը, դուք պետք է ստուգեք հորատումը «բացառության» համար, քանի որ անպայման կլինեն չփորված անցքեր: Ավելի շատ հորատեք: Դրանից հետո տախտակի գծանկարը շատ խնամքով հանվում է ապակեպլաստեից (վտանգը հորատումից փորվածքներ է): Հաջորդը, մոնտաժային և այլ մեծ տրամագծով անցքեր են հորատվում:

Գործողությունների ավարտից հետո տախտակի մակերեսը մաքրվում է նուրբ հղկաթուղթով: Այս գործընթացը անհրաժեշտ է հորատումից փորվածքները հեռացնելու և դիզայնի ներկի մակերեսին ավելի լավ կպչելու համար: Հնարավորության դեպքում մատներով մի հպեք մաքրված մակերեսին՝ ճարպի հետքեր չթողնելու համար: Մաքրումից հետո անհրաժեշտ է յուղազերծել տախտակը սպիրտով (ծայրահեղ դեպքում՝ ացետոն, բայց համոզվեք, որ սպիտակ փոշու հետքեր չմնան)։ Դրանից հետո դուք կարող եք միայն մատներով դիպչել ծայրամասային մակերեսներին։

Նկարչություն.

Մեր շրջապատում, իհարկե, մենք շատ էինք վիճում օգտագործվող ներկի և ուղիների կիրառման տեխնոլոգիայի մասին, բայց ես որոշեցի ստորև նկարագրվածը: Նկարչությունը կատարվում է նիտրո ներկով, մեջը լուծված ռինի փոշիով (ապահովում է պլաստիկություն՝ չորանալուց հետո որոշ ժամանակ շտկելու համար և թույլ չի տալիս, որ ներկը «հետ մնա» տաք լուծույթներով փորագրելու դեպքում)։ Նկարչությունը կատարվում է ապակե գրիչներով (որոնք մեր օրերում շատ դժվար է գտնել): Բացի այդ, հնարավոր է օգտագործել որպես ներկ, ասֆալտ-բիտումի լաք՝ քսիլենով լուծված մինչև ցանկալի վիճակ։ Շիշը շատ երկար կծառայի։ Նկարչական սնուցողներ կարելի է պատրաստել ինքներդ, իհարկե համապատասխան թրեյնինգով։ Դա անելու համար դուք կարող եք վերցնել բարակ պատերով ապակե խողովակ և ձգել այն կրակի վրա (վերջ գազի վառարան) մեջտեղից ջարդել։ Այնուհետև «ավարտեք» կոտրված ծայրը նուրբ հղկաթուղթով: Հաջորդը, նույն կրակի վրա տաքացնելուց հետո, ծայրը թեքեք ցանկալի անկյան տակ: Դժվար! Փաստորեն, ոչ ավելի, քան 5 րոպե: Նկարչության համար կարող եք նաև օգտագործել միանգամյա օգտագործման ներարկիչներ։ Լաքը քաշվում է միանգամյա օգտագործման ներարկիչի մեջ (1-2 մլ) և տեղադրվում է բարակ ասեղ։ Նախքան տեղադրումը, ասեղը պետք է մշակվի ֆայլով, որպեսզի եզրերը հարթ լինեն (հեռացրեք սուր ծայրը): Մխոցի կողքից կարող եք մեկ այլ ասեղ մտցնել, որպեսզի օդը անցնի ներարկիչի ներսում:

Նախքան տպագիր շղթայի հետքերը նկարելը, դուք պետք է գծեք մոնտաժային բարձիկներ՝ տարրերը զոդելու համար: Դրանք կիրառվում են՝ օգտագործելով ապակե գրիչ կամ սրված լուցկի յուրաքանչյուր անցքի շուրջ՝ մոտավորապես 3 մմ տրամագծով: Հաջորդը պետք է թույլ տալ, որ դրանք չորանան: Դրանից հետո դուք պետք է կտրեք դրանք կողմնացույցի միջոցով անհրաժեշտ տրամագծով (ես օգտագործում եմ փոքր կողմնացույց չափող սարք՝ թելերով հեռավորության կողպեքով (կարո՞ղ են պրոֆեսիոնալ գծագրողները ինձ ներեն այս արտահայտության համար, ես երբեք չգիտեի դրա իրական անունը), որոնց ասեղները մանրացված են հարթ կտրիչի մեջ): Այնուհետև կտրված ավելցուկը մաքրվում է թմբուկով կամ scalpel-ով: Իրականում, ես օգտագործում եմ վերամշակված դպրոցական սպասք այս ընթացակարգերի համար: Արդյունքն այն է, որ նույն տրամագծով հարթ կլոր տարածքներ են, որոնք կարելի է միացնել միայն հետքերով, ըստ տպագիր տպատախտակի նախկինում գծված գծագրի: Հաջորդը, չորացնելուց հետո, գծվում է երկրորդ կողմը: Այնուհետև հետքերը և սխալները ուղղվում են՝ օգտագործելով scalpel: Ընդ որում, պետք է նշել, որ ուղու եզրը հարթեցնելու համար նախ պետք է եզրը կտրել քանոնով (ցանկալի է մետաղական), իսկ հետո քերծվածքով հեռացնել ավելցուկը։ Եթե ​​դուք անմիջապես մաքրեք ուղին, ապա կախված ներկի չորության աստիճանից, կարող եք «չիպսեր» ստանալ նույնիսկ ավելի վատ, քան սկզբնականները: Ստուգեք, որ գրատախտակի վրա դրված նախշը համընկնում է գծագրի օրինակին:

Փորագրող նյութի արտադրություն.

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեջ կան փորագրման տարբեր կոմպոզիցիաներ, փայլաթիթեղի նյութ։

Բաղադրատոմս թիվ 1.

Հարկադիր (4-6 րոպե) փորագրման համար կարելի է օգտագործել հետևյալ բաղադրությունը (զանգվածային մասերով՝ 38% աղաթթու 1,19 գ/սմ 3 խտությամբ, 30% ջրածնի պերօքսիդ (պերօքսիդ)-պերհիդրոլ։ Եթե ​​ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիան 16-18% է, ապա թթվի 20 մասի զանգվածի համար վերցնում են 40 մաս պերօքսիդ և նույնքան ջուր։ Նախ, պերօքսիդը խառնվում է ջրի հետ, ապա ավելացնում թթու: Տպագիր հաղորդիչները և կոնտակտային բարձիկները պետք է պաշտպանված լինեն թթվակայուն ներկով, օրինակ՝ նիտրոէմալ NTs-11:

Բաղադրատոմս թիվ 2.

Մեկ բաժակ սառը ջրի մեջ լուծեք 4-6 հաբ ջրածնի պերօքսիդ և զգուշորեն ավելացրեք 15-25 մլ խտացված ծծմբաթթու։ Փայլաթիթեղի նյութի վրա տպագիր տպատախտակի ձևավորում կիրառելու համար կարող եք օգտագործել BF-2 սոսինձ: Այս լուծույթում փորագրման ժամանակը մոտավորապես 1 ժամ է:

Բաղադրատոմս թիվ 3.

500 մլ տաք (մոտ 80 ° C) ջրի մեջ լուծեք չորս ճաշի գդալ կերակրի աղ և երկու ճաշի գդալ պղնձի սուլֆատ՝ մանրացված փոշու մեջ։ Լուծումը դառնում է մուգ կանաչ գույն: Պատրաստ է օգտագործման համար սառչելուց անմիջապես հետո (ջերմակայուն ներկի համար անհրաժեշտ չէ, տես վերևում): Լուծումը բավական է 200 սմ 3 փայլաթիթեղից հեռացնելու համար։ Փորագրման ժամանակը մոտ 8 ժամ է: Եթե տպագիր տպատախտակի դիզայնը պատրաստված է բավականաչափ ջերմակայուն ներկով կամ լաքով, ապա լուծույթի ջերմաստիճանը կարող է բարձրացվել մինչև մոտավորապես 50 ° C, այնուհետև փորագրման ինտենսիվությունը կավելանա:

Բաղադրատոմս թիվ 4.

350 գ քրոմ անհիդրիդ լուծեք 1 լիտր տաք ջրի մեջ (60-70 °C), ապա ավելացրեք 50 գ կերակրի աղ *։ Լուծումը սառչելուց հետո սկսեք փորագրել: Փորագրման ժամանակը 20-60 րոպե: Եթե ​​լուծույթին ավելացնեք 50 գ խտացված ծծմբաթթու, ապա փորագրությունն ավելի ինտենսիվ կլինի։

Բաղադրատոմս թիվ 5.

150 գ երկաթի քլորիդի փոշի լուծեք 200 մլ տաք ջրի մեջ։

Երկաթի քլորիդի պատրաստում.

Եթե ​​չկա պատրաստի երկաթի քլորիդ (փոշու մեջ), ապա այն կարող եք ինքներդ պատրաստել։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է ունենալ 9% աղաթթու և նուրբ երկաթի թելեր: Թթվի 25 մասի ծավալով վերցրեք երկաթի թելերի մի մասը։ Թեփը լցնում են թթվով բաց անոթի մեջ ու թողնում մի քանի օր։ Ռեակցիայի վերջում լուծույթը դառնում է բաց կանաչ, իսկ 5-6 օր հետո գույնը փոխվում է դեղնադարչնագույն՝ երկաթի քլորիդի լուծույթը պատրաստ է օգտագործման։ Երկաթի քլորիդ պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել կարմիր կապարի փոշի: Այս դեպքում խտացված աղաթթվի մեկ ծավալային մասի համար պահանջվում է 1,5-2 մաս կարմիր կապար։ Բաղադրիչները խառնվում են ապակե տարայի մեջ՝ փոքր մասերում ավելացնելով կարմիր կապարը։ Դադարեցումից հետո քիմիական ռեակցիաՆերքև են ընկնում նստվածքը և երկաթի քլորիդի լուծույթը: Պատրաստ է օգտագործման

Տախտակի փորագրում և մշակում:

Փորագրումը պետք է կատարվի պլաստմասե (ֆոտոկյուվետ) կամ ճենապակյա (ափսե) ամանների մեջ։ Եթե ​​տախտակը փոքր է, հարմար է այն փորագրել ափսեի մեջ։ Ընտրված է խորը ափսե, որպեսզի տախտակն ամբողջությամբ չպառկի ներքևի մասում, այլ իր անկյուններով հենվի ափսեի պատերին: Այնուհետև տախտակի և ներքևի միջև կլինի լուծույթով լցված տարածություն: Օֆորտի ժամանակ տախտակը պետք է շրջել և խառնել լուծույթը։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է արագ փորագրել տախտակը, լուծումը տաքացրեք մինչև 50-70 աստիճան: Եթե ​​տախտակը մեծ է, ապա լուցկիները տեղադրեք մոնտաժային անցքերի մեջ (անկյուններում), որպեսզի դրանք երկու կողմից դուրս գան 5-10 մմ: Դուք կարող եք տեղադրել պղնձե մետաղալարեր, բայց հետո լուծումը ավելի հագեցած կլինի պղնձով: Փորագրեք լուսանկարչական կյուվետի մեջ՝ խառնելով և շրջելով տախտակը: Երկաթի քլորիդի լուծույթով աշխատելիս պետք է զգույշ լինել: Լուծումը գրեթե անհնար է լվանալ հագուստից և առարկաներից: Մաշկի հետ շփման դեպքում լվանալ սոդայի լուծույթով։ Ճենապակե ափսեը հեշտությամբ լվանում է լուծույթից և կարող է հետագայում օգտագործվել իր նպատակային նպատակների համար: Փորագրման ավարտից հետո լուծույթը լցնել պլաստիկ շշի մեջ, այն ձեզ ավելի ուշ պետք կգա: Լվացեք տախտակը սառը հոսող ջրի մեջ: Ջրի բարակ հոսքի տակ հեռացրեք լաքը՝ օգտագործելով անվտանգության սայր (քերծվածք): Չորացրած տախտակը պետք է մաքրվի սկալպելով՝ ավելորդ կապերն ու թափված լաքը հեռացնելու համար։ Եթե ​​հետքերը մոտ են միմյանց, ապա դուք կարող եք ընդլայնել լույսը scalpel-ով: Դրանից հետո տախտակը կրկին մշակվում է նուրբ հղկաթուղթով։

Տախտակի թիթեղապատում:

Այս ընթացակարգի օգտակարության մասին գրելու կարիք չկա։ Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք կանգ առնել նախորդի վրա: Հաջորդը, տախտակի մակերեսները ծածկված են խոզանակով հեղուկ ռոսինային հոսքով: Թիթեղավորումը կատարվում է մետաղալարերից մաքրված էկրանի հյուսով (սպիտակ): Հյուսը նախ ներծծվում է ռոսինով և փոքր քանակությամբ զոդով (կարող եք, իհարկե, օգտագործել նաև Rose խառնուրդ, բայց սա արդեն էկզոտիկ է): Հաջորդը, հյուսը սեղմվում է ուղու մակերեսին զոդման երկաթով և դանդաղորեն հավասարաչափ (ընտրված փորձնական) ուղու երկարությամբ: Եթե ​​բոլոր պայմանները ճիշտ կատարվեն, արդյունքը կլինի հարթ սպիտակ թիթեղապատ ճանապարհ: Բոլոր կողմերից բոլոր հետքերը մշակելուց հետո տախտակը լվանում են ալկոհոլով: Ացետոնով լվանալն անցանկալի է, քանի որ ացետոնով զոդումը ժամանակի ընթացքում տալիս է հաղորդիչ քիմիական միացություն՝ ձևով. սպիտակ ափսեհարթակների և գծերի եզրերի երկայնքով, իսկ տեղադրման բավարար խտության դեպքում կա անհարկի գալվանական միացումների վտանգ: Լվացքից հետո անցքեր են փորվում (մաքրվում) ռ/կոմպոնենտների տեղադրման համար։

Տախտակը պատրաստ է տեղադրման:

Տպագիր տպատախտակներ՝ օգտագործելով լազերային տպիչ:

Մեկ տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդը լազերային տպիչի վրա տպագրված տպագրությունից դիզայն տեղափոխելու միջոցով գնալով ավելի տարածված է դառնում ռադիոսիրողների շրջանում: Ավելի լավ է տպել բարակ ծածկված թղթի վրա՝ այն ունի ավելի քիչ թմբուկ, լավ արդյունք ստացված «Stereo&Video» ամսագրի թերթերի վրա, ինչպես նաև «ինքնասոսնձվող» ենթաշերտերի և ֆաքսերի ջերմաթղթի վրա (փորձնականորեն ընտրեք կողմը): Լազերային տպիչներում դուք պետք է միացնեք տոների առավելագույն մատակարարման ռեժիմը (անջատեք «էկոնոմ» ռեժիմը, եթե այն միացված է, կոնտրաստը սահմանեք առավելագույնի և այլն), ինչպես նաև օգտագործեք ուղի նվազագույն թղթի թեքումով (այս տարբերակը հասանելի է: հին HP LJ 2 մոդելներում, LJ4 և այլն): Տախտակի ձևավորումը պետք է «հայելային» լինի, այս տարբերակը հասանելի է շատ գրաֆիկական ծրագրերի տպագրության ընտրացանկում, օրինակ՝ Corel Draw, Corel Photo Paint, և ծրագրերից, որոնք չեն կարող «հայելային» տպել, անհրաժեշտ է օգտագործել ելքը Postscript-ում: տպիչներ, որոնք վարորդի մեջ ունեն հայելային տարբերակ: Լազերային տպիչի վրա տպելու փոխարեն կարող եք օգտագործել լուսապատճենահանում, բայց նաև առավելագույն կոնտրաստ ռեժիմում և ջերմային ֆաքսի թղթի վրա: Երկշերտ տպագիր տպատախտակներ պատրաստելիս թղթի ջերմային կծկումը նվազեցնելու համար խորհուրդ է տրվում նախքան պատկերը տպելը թուղթը դատարկ տպիչի միջով անցկացնել (առանց պատկերը տպելու): Բացի այդ, երկու կողմերն էլ պետք է լինեն նույն թերթիկի վրա, որպեսզի խուսափեն թղթի տարբեր ջերմային կծկման պատճառով խիստ անհամապատասխանությունից: Յուղազերծված տախտակը դրվում է պղնձի կողմով դեպի վեր՝ հարթ մակերևույթի վրա, արդյունքում ստացված տպաքանակը վերևում, տոնիկի կողմը՝ ներքև: Այս «սենդվիչը» սեղմվում է թղթի վրա արդուկով (20-30 վայրկյան), տաքացվում է մինչև կրեպ դը Չայնի արդուկման ջերմաստիճանը (խնդրեք տիկնայք): Արդուկը չպետք է անմիջապես հալեցնի լազերային տպիչի պատրաստած պատկերը։ Այսինքն՝ տոնիկն այս ջերմաստիճանում պետք է պինդից վերածվի մածուցիկ, բայց ոչ հեղուկի։ Երբ տախտակը սառչի, անհրաժեշտ է այն ընկղմել տաք ջրի մեջ և մի քանի րոպե պահել այնտեղ։ Հենց թուղթը կթուլանա (տեսանելի կլինի), ամեն ինչ հեշտությամբ կարելի է հանել, մնացածը պարզապես մատով փաթաթել: Ջրի փոխարեն թուղթը կարող եք հեռացնել ծծմբաթթվով։ Եթե ​​հետքերը յուղված են, դուք անզգուշորեն հանել եք արդուկը կամ տեղադրել սառը քաշ: Եթե ​​ինչ-որ տեղ հետքերը բացակայում են, արդուկը շատ սառը է: Եթե ​​հետքերը լայն են դառնում, արդուկը շատ տաք է, կամ տախտակը շատ երկար է տաքացել: Եթե ​​տախտակը երկկողմանի է, ապա նախ երկու կողմերի թղթային տպագրությունները հավասարեցվում են լույսին, ցանկացած ազատ հակառակ տեղերում ասեղով երկու տեխնոլոգիական անցք են ծակում, տախտակի առաջին կողմը սովորականի պես «արդուկվում է», ապա. այն փորվում է տեխնոլոգիական անցքերի երկայնքով բարակ գայլիկով, իսկ մյուս կողմից՝ դրանց երկայնքով բացը հավասարեցվում է մյուս կողմի թղթի տպագրությանը։ Դուք կարող եք թունավորել երկաթի քլորիդով (մի փոքր տաքացնել այն արագացնելու համար) կամ հիդրոպիրիտով խոզուկով: Այս ամենն օգտագործվել է նույնիսկ getinax-ի վրա, գծերի պիլինգներ չկան, սովորաբար պատրաստվում են մինչև 0,8 մմ լայնության հետքեր, իսկ որոշակի փորձով մինչև 0,5 մմ: Օֆորտից հետո տոնիկը հեռացվում է ացետոնով, եղունգների լաքահանող կամ Flux Off սփրեյով։ Փորված, կտրված և այլն, ինչպես միշտ...

Դիզայնը թղթի վրա կիրառելու ևս մեկ եղանակ՝ օգտագործելով լազերային տպիչ:

Լազերային տպիչի և արդուկի միջոցով տպագիր նյութ պատրաստելը բավականին հոգնեցուցիչ գործընթաց է, բայց այն բավականին լավ արդյունք է տալիս, եթե մի փոքր զբաղվեք։

1 . Զգուշորեն սոսնձեք ֆաքսի թղթի թերթիկը (փայլուն կողմը դեպի վեր) սովորական թղթի վրա (ֆաքսի կոշտության պակասը փոխհատուցելու համար): Ինչի համար? Անհրաժեշտ է նախ թուղթն անցկացնել տպիչի/լազերային վառարանի միջով` նեղանալու համար: Տրակտը սահուն քաշելու համար պարզապես արդուկով արդուկեք զգայուն կողմի ջերմային թուղթը:
2 . Թուղթ - հիմքը վերցնում ենք ինքնասոսնձվող թղթից, կամ ջերմաթղթից ֆաքսի համար, անպայման ջերմաթղթից և պատրաստում - նախ արդուկեք թերթերը տաք արդուկով մինչև հարթ (միևնույն ժամանակ դրանք կդառնան մուգ դարչնագույն, հետո կապտավուն մոխրագույն) , ծալեք դրանք այս ձևով՝ հետագա օգտագործման համար։ Նախքան տախտակը դուրս բերելը, թերթիկը անցկացրեք տպիչի միջով, օրինակ՝ դատարկ էջ տպելով: Թերթի նվազագույն չափը ~6*12 սմ է HP 5/6L-ի համար:
3 . Տպեք առավելագույն համարձակությամբ, հայելային պատկերով: Տպելն ու բլանկ տեղափոխելը կարող է լինել մինչև մեկ շաբաթ ընդմիջումով, ես նորից չեմ փորձել (սա նրանց համար է, ովքեր տանը լազեր չունեն):
4 . Վերցրեք աշխատանքային մասը յուրաքանչյուր կողմից 3-5 մմ լուսանցքով: Փայլաթիթեղը թեթև քսել զրոյական փայլով և սրբել: Չպետք է լինի այնպիսի վնասակար նստվածք, ինչպիսին է սպիտակ նստվածքը դենատուրացված ալկոհոլից: Ես օգտագործում եմ իզոպրոպիլային սպիրտ կամ բենզին «գալոշ» (նաև «կրակայրիչների համար»):
5 . Երկաթ - նորմալ, հարթ մակերեսով: նախապես տաքացնել: Ջերմաստիճանը - էպիլյացիայի համար անհրաժեշտ է այն ավելի ուշադիր ընտրել (ես ունեմ ցուցադրման չափիչ, որը դրված է «արհեստական ​​մետաքսի» վրա), հակառակ դեպքում ներծծումը կսկսի փոխանցվել: ջերմային թղթի համար՝ հնարավոր է ավելի բարձր։
6 . Ոչ փայլաթիթեղի, ոչ թղթի վրա չպետք է լինի փոշի կամ որևէ մանրուք։
7 . Պատրաստեք սենդվիչ - հարթ հաստ նրբատախտակի վրա (չնայած ես ունեմ 3 մմ թուղթ), դրեք մի կտոր հաստ ստվարաթուղթ, դատարկ տախտակ, փչեք փոշին, նկարեք, ջերմային թղթի համար (դա բարակ է) - նաև չափավոր հաստության մի կտոր: թուղթ, տաք արդուկ։
8 . Դուք սկսում եք շարժվել արդուկով, սեղմելով ~5..10 կգ/քմ ուժով։ սպասեք մոտ երկու րոպե, մինչև այն կպչի:
9 . Արդուկը շատ թեթևակի թեքելով՝ մի քանի րոպե պտտվում եք առանձին հետքեր։ Այստեղ շատ կարևոր է չտրորել հետքերը և միևնույն ժամանակ դրանք զոդել։ Ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է արդուկն իջեցնել ամբողջ հարթության վրա, որպեսզի մնացած արդուկը չհովանա։ Ջերմային թուղթը հստակ ցույց է տալիս եռակցված և թերի կտորների տարբերությունը։
10 . Դե, մի րոպե էլ արդուկեք, որ ձեր խիղճը մաքրվի ու արդուկը դնեք։ Սենդվիչը սառչում է, և թղթի հատվածները ուռչում են: Մենք չենք սպասում, որ այն սառչի, տախտակը դնում ենք անմիջապես եռացող ջրի հոսքի տակ:
11 . Այժմ տախտակը - հոսող ջրի և թաց փրփուր ռետինի տակ դուք սկսում եք ջնջել թուղթը: Դուք չեք կարող պոկել այն մեծ կտորներով կամ չոր փայլաթիթեղից: Պետք է ավելի հաճախ հեռացնել թղթի կտորները փրփուր ռետինից: Թուղթը վերցնում ենք անկյունից ու պոկում։ Այնուհետև մնացորդները հեռացնում ենք մատով/լաթով/փրփուր ռետինով։
12 . Օգտագործեք սպունգի նոր կտոր՝ շրթունքները մաքրելու համար (որքան հնարավոր է), և նայեք թաց նախշին խոշորացույցի տակ։ եթե կան բազմաթիվ թերություններ, կամ դրանք տեղակայված են անհարմար վայրերում, տես 1-ին կետը, պարամետրերի տատանումներով:
13 . Հետևի կողմը ծածկեք լայն ժապավենով և փորագրեք: Դա հնարավոր է նույնիսկ FeCl3-ի եռման մեջ

Լազերային տպիչի միջոցով թղթի վրա դիզայնի կիրառման մեթոդ

Ես ամեն ինչ շատ ավելի պարզեցնում եմ.
Ես վերցնում եմ դատարկը և մի պարզ սովետական ​​ռետին։ Ես մանրակրկիտ սրբում եմ ամբողջ տախտակը ռետինով: Ամբողջ օքսիդացումը հեռացվում է: Ամեն դեպքում, դուք կարող եք այն սրբել բենզինով (բայց ես դա չեմ անում, ռետինը բավական է): Հետո ֆաքսից վերցնում եմ ջերմաթուղթն ու արդուկով արդուկում։ Ստացվում է մոխրագույն-մանուշակագույն: Ես այս թուղթը տեղադրում եմ տպիչի մեջ (ես ունեմ HP 6L, և ես ոչ մի թուղթ չեմ սոսնձում կոշտության համար, դեռ չեմ ծամել) և հայելային տպագրում եմ տախտակի դիզայնը: Ես թուղթը դնում եմ թղթի վրա ու սկսում եմ արդուկի հետ շփվել։ Իմ հզորությունը առավելագույն հզորության 3/4-ի վրա է: Արդուկում եմ 3-4 րոպե։ Այնուհետև ես գործը գցում եմ տաք, տաք ջրի մեջ և սպասում եմ 5 րոպե, մինչև թուղթը փափկի: Հետո ես սպունգով կամ մատներով եմ թուղթը տախտակից գլորում: Մի վերցրեք թղթի ծայրը և մի պոկեք այն, հետքերը կարող են թղթի հետ միասին պոկվել: Պարզապես գլորեք այն տախտակից: Հաջորդը `միջուկ, փորված, կտրվածք և փորագրություն: Եվ տախտակը պատրաստ է: