Առանձնատունսովորաբար ջեռուցվում է ինքնուրույն ջեռուցման համակարգ. Բայց կարիք չկա շուրջօրյա տաքացնել կենցաղային շենքերը և ավտոտնակները, և միևնույն ժամանակ անհնար է առանց ջերմության ամբողջությամբ անել, հատկապես ձմռանը ավտոտնակում մեքենայի վրա աշխատելիս: Դուք կարող եք ժամանակավորապես ջեռուցել կոմունալ սենյակը կամ ավտոտնակը էլեկտրական վառարանով, բայց այս լուծումը հանգեցնում է ծախսերի, քանի որ այսօր էլեկտրաէներգիան թանկ ռեսուրս է:

Բայց պինդ վառելիքի վրա աշխատող փոքրիկ վառարանի տարբերակը ոչ միայն ավելի խնայող, այլև հարմար կլինի, քանի որ տնական փոքր վառարանը կամ հրթիռային վառարանը լիովին էներգաանկախ է, կոմպակտ և շարժական: Արտադրման ամենադյուրին վառարանը 50 լիտր տարողությամբ պրոպան գազի բալոնից է, քանի որ այն գրեթե չի պահանջում կարի եռակցում:

Պրոպանի բալոնները պատրաստված են հաստ պողպատից, իսկ վառարանը, որը որպես մարմին ունի գազի բալոն, շատ ու շատ դանդաղ կվառվի։ Հաջողության հասնելու համար ձեզ հարկավոր է եռակցման մեքենա և եռակցողի հմտություն, քանի որ կպահանջվի բարձր որակի աշխատանք և կարի հոդերի լավ զոդում: Եռակցումները շարունակական են և ոչ ընդհատվող, քանի որ կառուցվածքը պետք է ամբողջությամբ կնքված լինի, սա փորային վառարանի հիմնական պահանջն է:

Աշխատանք և շինարարություն

Դիզայնի մասին - այն գոհացնում է իր պարզությամբ: Երկու դուռ կա՝ մոխրի թավան, որը նաև հայտնի է որպես մոխրի խցիկ և վառարան։ Ծխնելույզի խողովակը կարելի է կտրել թիկունքում կամ վերին մասգլան մարմին.

Գործողության սկզբունքի մեջ նույնպես քիչ դժվարություններ կան՝ վառելիքը տեղադրվում է քերածի վրա, վառվում և նկատվում է, որ մետաղյա բալոնը արագ տաքանում է։ Հայտնի է մետաղների՝ արագ տաքանալու և նույնքան արագ ջերմություն տալու և հովանալու հատկությունը, այնպես որ դուք ստիպված կլինեք վերահսկել վառարանը և պարբերաբար վառելափայտ ավելացնել վառարանի մեջ: Այս միավորի արդյունավետության առումով այն ցածր է, և ձեզ հարկավոր է շատ վառելափայտ: Բայց potbelly վառարանը ուտում է ցանկացած պինդ վառելիք և վառելափայտ - քմահաճույքներ չկան, սա այս դիզայնի առավելություններից մեկն է: Բզեզների ամենակեր բնույթը հայտնի փաստ է, հարմար են ոչ միայն գերանները, տորֆը և ածուխը, այլև կենցաղային աղբի շատ տեսակներ, թուղթ և լաթեր, ատաղձագործական թափոններ և այլն:

Երկու կարևոր կետերՆախ՝ մետաղական վառարանները շատ ավելի արդյունավետ են աշխատում, եթե դրանք երեսպատված են աղյուսներով, և կարող եք օգտագործել սովորական կերամիկական աղյուսներ (ոչ հրակայուն), իսկ որմնադրությունը կատարել՝ լուծույթին կավ ավելացնելով։ Նախապայման է տաք մետաղի և աղյուսի միջև 50-100 մմ օդային բացվածքի առկայությունը:

Երկրորդ կետն այն է, որ փորային վառարանի ջերմափոխանակությունը մեծացնելու համար ծխնելույզի տեղադրումը պետք է կատարվի ոչ թե ուղղահայաց, այլ անկյան տակ, իսկ ծխնելույզի երկարությունը պետք է մեծացվի պատերի և առաստաղի երկայնքով անցնելով: . Նման կոտրված ծխնելույզը կնպաստի վառելիքի ավելի ամբողջական այրմանը, ներառյալ փոքր մնացորդները: Էկոնոմիզատոր ձեռք բերելու համար վառարանի մարմնից ծխնելույզի խողովակի ելքը կատարվում է ուղղահայաց, ինչպես պահանջվում է ջեռուցման տեխնիկայի կանոններով, բայց հետո խողովակը գնում է անկյան տակ կամ կոտրված հատվածների տեսքով: Այս դեպքում տաք ծխատար գազերը չեն կարողանա անմիջապես դուրս թռչել փողոց, բայց գրեթե ամբողջ ջերմությունը կփոխանցեն սենյակ: Իհարկե, ծխնելույզով նման վառարանը ստացիոնար կլինի:

Աշխատեք բալոնից վառարան պատրաստելու վրա

Նախկին պրոպանի բալոնն ազատվում է գազի մնացորդներից, որոնք միշտ առկա են։ Զգուշորեն արձակեք փականը և ուղղեք հոսքը հակառակ ուղղությամբ: Գազի հոսքը տեսանելի է աչքով, և երբ այն չորանում է, անհրաժեշտ է բալոնից դուրս թափել կոնդենսատը՝ չափազանց տհաճ նյութ՝ սուր, տհաճ հոտով։ Տարան շրջելով և խտացնելով ավելորդ տարայի մեջ, այնուհետև հեռացնելով այն՝ կարող եք ազատվել ավելորդ հոտից։ Պետք է զգույշ լինել, որպեսզի խտացումը չհայտնվի հատակին կամ տան կահույքին, քանի որ դժվար կլինի ազատվել այս հոտից: Ավելի լավ է մխոցը պատրաստել ոչ թե ներսում, այլ բոլոր շենքերից հեռու:

Մխոցը բաց թողնելուց հետո այն նորից շուռ են տալիս ու ուղղահայաց դիրքով պարանոցի տակով լցվում ջրով։ Ջուրը կտեղահանի գազային խառնուրդի վերջին մնացորդները: Այնուհետեւ մխոցը դրվում է կողքի վրա, եւ ջուրը քամվում է։ Սրանից հետո բալոնը լիովին անվտանգ է, և դրա վրա կարելի է օգտագործել էլեկտրական կամ գազային զոդում, ինչպես նաև սրճաղացով կտրել։

Մխոցից պատրաստված կաթսայի վառարանը, ինչպես բոլոր մյուս մոդելները, կարող է լինել ուղղահայաց և հորիզոնական: Երկրորդը համարվում է ամենապարզ, ավանդական և «տեխնոլոգիական» կատարման մեջ։

Կարճ տեխնոլոգիական հաջորդականությունկատարումը հորիզոնական վառարան:

• Կտրեք մխոցի գլխարկը: Գործիք - սրճաղաց
• Բնակարանի հետևի կամ վերին մասում ծխնելույզը տեղադրելու համար անցք պատրաստեք: Խողովակի տրամագիծը կարող է լինել 80 - 120 մմ միջակայքում:
• Վառարանի առջևի պատի համար ձեզ հարկավոր է հաստության մետաղյա թերթ: Առնվազն 4 մմ և բավականաչափ մեծ, որպեսզի մխոցի տրամագծին հավասար տրամագծով շրջան կտրվի: Փչիչի համար, որը նաև հայտնի է որպես մոխրի տապան, և այրման խցիկի համար, երկու ուղղանկյուն անցք են կտրում շրջանագծի մեջ, օգտագործելով սրճաղաց կամ շոր: Զգուշորեն կտրեք դռների հիմքը: Դուք կարող եք կնքել այրման պատուհանը, անցքի եզրագծի երկայնքով ներսից ասբեստի լարը դնելով: Ծխնիները կտրված ուղղանկյուններին եռակցելուց հետո ձեռք են բերվում դռներ:
• Օձի պես թեքված ամրացնող ձողերը կարող են ծառայել որպես վանդակաճաղ։ Ստացված ցանցը կցվում է մխոցի ներքին մակերեսին եռակցման միջոցով - սա պարզեցված մեթոդ է: Մի փոքր ավելի բարդ, բայց հետագա շահագործման համար ավելի գործնական կլինի քերիչը տեղադրել մխոցի կողային հատվածներին եռակցված անկյուններում:
• Վառարանի ոտքերը շատ կարևոր տարր են: Ոտքերը կարող են պատրաստվել պողպատե խողովակից, տրամագիծը բավարար է՝ 32 - 50 մմ: Ոտքերը կարող են եռակցվել նաև մխոցի արտաքին մասում:
• Վերջում կատարվում է հետնամասային զոդում, որը միացնում է բալոնը և վառարանի առջևի հատվածը կրակատուփի և մոխրի թավայի համար նախատեսված անցքերով։
• Պողպատե խողովակից պատրաստված ծխնելույզը միացնելուց հետո վառարանը պատրաստ կլինի։ Առաջին հրդեհային տուփը ցույց կտա կառուցվածքի խստությունը: Որպես կանոն, զգույշ կատարման և կարերի լավ եռակցման դեպքում փորի վառարանը ճիշտ է աշխատում։

Մխոցից ուղղահայաց կաթսայի վառարանը կարելի է պատրաստել երկու եղանակով. Հորիզոնական տարբերակի հետ հիմնարար տարբերություններ չկան, բացառությամբ, որ ուղղահայաց տեղադրման համար ոտքերը չեն պահանջվում:

1. Առաջին մեթոդը `ավելի դժվար է կտրելու և եռակցման մեջ, բայց ավելի հարմար է հավաքման աշխատանքներում: Աշխատանքի սկիզբը նույնն է, ինչ հորիզոնական կաթսայի վառարան պատրաստելիս: Կտրեք մխոցի կափարիչը և ներսում տեղադրեք պողպատե ամրացումից պատրաստված վանդակ: Կողքից կտրված են փչակի և այրման խցիկների անցքերը:
2. Երկրորդ մեթոդը՝ մետաղ կտրելու կարիք գրեթե չկա, բայց վառարանը հավաքելը ավելի դժվար է։ Ծածկույթը կտրված չէ, բայց հրդեհային խցիկի համար կտրված անցքի միջով տեղադրվում է ամրացումից պատրաստված վանդակ: Նման նեղ պայմաններում աշխատելը շատ անհարմար է, բայց վառարանը գրեթե ամուր է։

Մխոցից հրթիռային վառարան պատրաստելը

Տարբերությունները փորային վառարանների և ռեակտիվ վառարանների միջև.

• Հրթիռային վառարանը ավելի բարձր արդյունավետություն ունի։ Պատճառը տաք ծխատար գազերի տեղաշարժի հատուկ կազմակերպումն է, այդ թվում ածխածնի երկօքսիդ CO վառարանի ներսում, այս դեպքում՝ գլան: Այս շարժման հետագիծը հատկապես երկար է և բարդ, և ջերմության փոխանցումը համապատասխանաբար ավելի բարձր է: Նույն 50 լիտրանոց բալոնից հրթիռային վառարանը կարող է ավելի մեծ սենյակ տաքացնել բուրժուական տարբերակի համեմատ:
• Հրթիռային վառարանի դիզայնը լրացվում է ներքին մասով՝ քառակուսի խողովակ, որը դուրս է բերվել պողպատե տարայի հատակից։ Խողովակը ծայրերում փակված չէ, և դրա արտաքին մասը ծառայում է որպես այրման պալատ, իսկ ներսում ձևավորվում է բաց ծխնելույզ, որի միջով տաքացվում է. օդային հոսքերմեջ գլան:
• Ծխնելույզի միացումը կատարվում է ոչ թե կառուցվածքի վերևում, այլ ստորին մակարդակում, քանի որ տաք ծխատար գազի, ծխի և ջեռուցվող օդի հոսքը նույնպես կգնա վերևից ներքև և ամբողջությամբ կլցնի բալոնը:

Հրթիռային վառարանը շատ ավելի բարդ է, քան փորային վառարանը, դրա համար կպահանջվեն լրացուցիչ բաղադրիչներ և մասեր: Ծխնելույզը ներքևից սպառելն ավելի դժվար է, իսկ մխոցի ներսում քառակուսի խողովակ տեղադրելը և օդի հոսքի ապահովումը երկու մակարդակով՝ առաջնային և երկրորդային հոսքերով, ավելացնում է արտադրության բարդությունը: -ից գազի բալոններՀրթիռային վառարաններն ավելի հեշտ են պատրաստել, քանի որ կա հաստ պողպատից պատրաստված պատրաստի կնքված պատյան՝ գործարանային։ Կտրումը անհրաժեշտ կլինի միայն ծխնելույզը միացնելու համար և այրման պալատի դռան տակ անցքեր անելու համար:

Հրթիռային վառարանի այրումն իրականացվում է ինչպես երկար այրվող վառարանների դեպքում՝ օգտագործելով «տաք խողովակի» տաքացման մեթոդը։ Առաջին քայլը արագ այրվող թեթև վառելիքի ավելացումն է (թուղթ, ծղոտ, ճյուղեր և տերևներ): Երբ ծխնելույզը տաքանում է, վառելիքի լիցք պատրաստեք ածուխից կամ վառելափայտից: Հրթիռային վառարաններն իրենց անվանումն ստացել են մասամբ իրենց բնութագրերի պատճառով. սխալ օգտագործման դեպքում (բաց մոխրամանով շատ ուժեղ քաշքշուկ), կարող եք վերևից կրակի հոսք ստանալ և ձայն, որը հիշեցնում է տուրբինի աշխատանքը կամ, ինչպես ասում են, հրթիռի թռիչք.

Հրթիռային վառարանը պահանջում է հատուկ մոտեցում, քանի որ այն պահանջում է փորձնական թուրմ յուրաքանչյուր տեսակի վառելիքի համար։ Այրման ռեժիմը որոշելու համար գործընթացի սկզբում ամբողջությամբ բացեք մոխրի դուռը և դիտեք. Հենց որ վառարանը մտնում է նորմալ ռեժիմ, այն սկսում է «մռնչալ», և մոխրի դուռը սկսում է աստիճանաբար փակվել՝ նվազեցնելով օդի մատակարարումը և հոսքը: Երբ վառարանը դադարում է բզզալ և խշշալ, մոխրի դռան և մարմնի միջև եղած բացը մնում է որոշակի դիրքում:

Վառարանների ջեռուցումԱմենից հաճախ այն ստեղծվում է այնպիսի կառույցներում, որոնք հնարավոր չէ միացնել մեկ այլ ջեռուցման համակարգին: Ցանկության դեպքում և ժամանակ ունեք, կարող եք իրականացնել կառույցի ձևավորման բոլոր աշխատանքները ձեր սեփական ձեռքերով։ Այն կարող է աշխատել փայտի կամ այլ տեսակի վառելիքի վրա: Գազի բալոնից պատրաստված վառարանը համարվում է ստեղծելու ամենահեշտ տարբերակը: Մխոցի հենց ձևն է ապահովում վառարանի ձևավորումը գնդաձև կրակատուփով. Արդյունքն այն է. Հարմար է ինչպես առանձնատան, այնպես էլ.

Գազի բալոնային վառարանների տեսակները

Կարող է կազմակերպվել անմիջապես մի քանի տեսակի վառարաններ, տարբերվում են իրենց գործառնական սկզբունքով և առանձնահատկություններով։ Նրանք կարող են օգտագործվել տարբեր տեսակներվառելիք.

Վառարանների մի քանի տեսակներ կան.

• Բնակելի շենքերում օգտագործվող ջեռուցման և պատրաստման կառուցվածքը.
• ջեռուցման վառարան, որը ծառայում է սենյակի կամ մի քանի սենյակների տաքացմանը.
• խոհարարություն տնական դիզայն, որը սովորաբար օգտագործվում է միայն ամռանը;
• Վթարային վառարանը ունիվերսալ է, կոմպակտ և շարժական, հետևաբար այն օգտագործվում է, երբ հիմնական ջեռուցումը փչանում է կամ դրանում որևէ անսարքություն է առաջանում։

Դրական և բացասական պարամետրեր

Այս դիզայնի ձևավորման համար գազի բալոն օգտագործելն ունի որոշակի առավելություններ.

1. Հասանելի է երկար այրվող վառարան՝ առանց մեծ գումար ծախսելու, քանի որ ձեզ հարկավոր են ստանդարտ և էժան տարրեր և նյութեր։
2. Կատարեք բոլոր գործընթացները դուք կարող եք դա անել ինքներդ.
3. Դուք կարող եք օգտագործել ստացված սարքավորումները տան, բաղնիքի կամ այլ շինությունների համար.
4. Դուք կարող եք գտնել այն ինտերնետում վիդեո հրահանգներ կառուցվածք ստեղծելու համար.
5. Օգտագործեք այս վառարանները Պարզապես, վտանգ չկա.
6. Կարելի է անել տարբեր տեսակի ջեռոցներ.

Այս սարքավորումների թերությունները ներառում են այն փաստը, որ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն գծագրերի համաձայն: Առանց նրանց, դուք կարող եք խախտել վառարանների դիզայնի հիմնական սկզբունքները և լուրջ սխալներ թույլ տալ:

Ո՞ր մխոցն ընտրել աշխատանքի համար

Երկար այրվող վառարան ստեղծելու համար հարկավոր է ընտրել միայն հարմար և որակյալ նյութեր։ Այսպիսով, դուք պետք է ընտրեք ամբողջովին մետաղյա բալոն. Պայթյունակայուն տարրերը, որոնք դիմացկուն չեն բարձր ջերմաստիճանների նկատմամբ, հարմար չեն: Այն նաև հարմար չէ կենցաղային օգտագործման համար, քանի որ նման տարրերը սովորաբար չափսերով շատ փոքր են:

Մեկ այլ տեսակ է համարվում, որն առավել հաճախ տեղադրվում է ավտոտնակներում։ Շատ ավելի դժվար է նման կառույց ձևավորել ձեր սեփական ձեռքերով, քան փայտի այրման տարրը: Այս սարքավորման շահագործման սկզբունքը.

1. Վառելիքի հատուկ բաժանմունքում տեղի է ունենում այրվող յուղ. Թթվածինն այստեղ փոքր չափաբաժիններով մատակարարվում է հատուկ օդային շնչափողով։
2. Այրման արդյունքում առաջանում են գոլորշիներ, որոնք վերածվում են եզակի ռեակտորի՝ նորաձև պատերով։
3. Դրսից օդը ներթափանցում է գոյություն ունեցող անցքերի միջով, ինչը ուժեղացնում է նավթի գոլորշիների առկա այրումը: Սա հանգեցնում է ջերմաստիճանի բարձրացման, որի արդյունքում պիրոլիզի,հետեւաբար ջերմաստիճանն էլ ավելի արագ է բարձրանում։ Դա հանգեցնում է ազոտի օքսիդների առաջացմանը, ինչը թույլ չի տալիս ջեռոցի գերտաքացումը:
4. Ռեակտորի գազերը մտնում են հետայրման խցիկ, որն ունի երկու հատված, որոնք բաժանված են միմյանցից միջնորմով: Պիրոլիզի գազերը այրվում են միջնորմի դիմաց, ինչը հանգեցնում է բարձր ջերմաստիճանի պահպանմանը: Բաժանումից հետո ամբողջ թթվածինը սպառվում է, բայց ջերմաստիճանը դեռ շատ բարձր է։
5. Հետայրման խցիկին միացված է ծխնելույզ, որի միջոցով արտանետվում են այրման արտադրանքները:

Կամ կաթսայի նման վառարանը կատարյալ կլինի արհեստանոցի համար: Մինչ վառարանում փայտը վառվում է, այն հիանալի տաքացնում է սենյակը՝ քիչ վառելիք սպառելով: Որպեսզի սենյակը մշտապես տաք լինի, վառարանը պետք է լավ կնքված լինի և ունենա օդափոխիչ՝ կարգավորվող կափույրով: Օդի չափաբաժնի արդյունքում վառարանը կարող է բավական երկար այրվել մեկ լիցքից։ Հեղինակն ինքն իրեն գազի բալոնից մի փոքրիկ կաթսա է հավաքել, վառարանը ունի եփման փոքր մակերես, որի վրա կարելի է տաքացնել թեյնիկը կամ տապակել փխրեցված ձվերը: Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք նախագիծով, առաջարկում եմ ավելի մանրամասն ուսումնասիրել այն!

© Կայքի նյութերից (մեջբերումներ, նկարներ) օգտագործելիս պետք է նշել աղբյուրը։

Գազի բալոնից պատրաստված վառարան կստացվի ավելի խնայող և արդյունավետ, քան այլ մատչելի նյութերից նույն բարդությամբ արտադրությունը. Գազի բալոնի ձևն ինքնին կօգնի: Վառարանի որակը մեծապես որոշվում է դրա վառարանով: Իդեալական հրդեհային տուփը բոլոր առումներով գնդաձև է: Հաշվի առնելով, որ կրակատուփը պետք է ունենա առնվազն 2 բացվածք՝ մուտք, վառելիք բեռնելու և օդ մատակարարելու համար, և ելք, արտանետվող գազերը ծխնելույզ արտանետելու համար, կրակատուփի օպտիմալ ձևը շատ երկար և նեղ գլան չէ։ կլորացված ծայրերը, և դա այն է, ինչ մխոցն է: Դրա ձևը ընտրվում է մետաղի նվազագույն սպառմամբ ավելի մեծ ճնշում պահպանելու անհրաժեշտության հիման վրա, բայց արդյունքը նույնն է:

Ինչպիսի՞ վառարան կարելի է պատրաստել գլանից:

Քանի որ կրակատուփի ձևը օպտիմիզացված է ամենաընդհանուր հիմունքներով, ապա բալոններից պատրաստված վառարանները կարող են շատ տարբեր լինել՝ բոցավառ այրումից մինչև բարդ դիզայն, որից նույնիսկ փորձառու ջեռուցման ինժեները, ինչպես ասում են, աչքերը ետ է դարձնում: Այս հոդվածը ուսումնասիրում է մի քանի վառարաններ, որոնք դասավորված են արտադրության բարդության աճող կարգով. հաշվի է առնվում նաև դրանց նպատակը.

• բնակելի տարածքների համար.
• Ջեռուցման համակարգեր ոչ բնակելի տարածքների համար.
• Ամառային խոհարարություն.
• Ունիվերսալ փոքր չափի շարժական վթարային իրավիճակ; վառարան՝ ամեն դեպքում։

Հաշվի է առնվում նաև լրացուցիչ նյութերի արժեքը նվազագույնի հասցնելու անհրաժեշտությունը և առանց բարդ գործիքների և/կամ տեխնոլոգիական գործողությունների սեփական ձեռքերով վառարան պատրաստելու հնարավորությունը։ Իհարկե, նախապայման է օգտագործման բավարար հարմարավետությունն ու անվտանգությունը: Ցավոք, օրինականացման առաջարկություններ տնական վառարաններանհնար է տալ. հրդեհային կանոնակարգերը շատ խիստ են նրանց համար։ Այստեղ բոլորը պետք է հարցը լուծեն տեղում, ինչպես կարող են։ Կամ ընդհանրապես մի որոշեք. ինքներդ վառարաններ կառուցելը ոչ մի տեղ արգելված չէ, բայց հնարավոր հետևանքներն ամբողջությամբ ընկնելու են հեղինակի/սեփականատիրոջ վրա:

Նշում: Առավելագույն պարզության և ցածր գնի պահանջը չի տարածվում վերջում նկարագրված հրթիռային վառարանի վրա: Այնուամենայնիվ, այս վառարանը ոչ միայն տաքացնում է մեծ սենյակճյուղերի վրա, բայց նաև թույլ է տալիս տանը իսկական տաք մահճակալ ստանալ՝ առանց աղյուսով վառարան կառուցելու: Իսկ պահանջվող նյութերի ու աշխատուժի ծախսերը մի քանի անգամ քիչ են։

Ո՞ր մխոցը պետք է փնտրեմ:

Նախ եւ առաջ: վառարանը պահանջում է ամբողջովին մետաղական գլան. Պայթյունապաշտպան կոմպոզիտայինները հարմար չեն, ջերմակայուն չեն։ 5 լիտրանոց կենցաղային բալոնը (նկարում 1-ին կետը) հաստատ հարմար չէ վառարանի հիմնական մասի համար. այն չափազանց փոքր է: Նրա մակերեսի և ծավալի հարաբերակցությունը ջերմության այնպիսի կորուստ կտա, որ հնարավոր չի լինի ամբողջությամբ այրել որևէ վառելիք: Լրացուցիչ ջերմամեկուսացում կատարելը չարժե դժվարության: Աշխատանքի բարդությունը, նյութերի արժեքը, վառարանի չափերն ու քաշը այնքան կավելանան, որ ամբողջ աշխատանքը կորցնի իր իմաստը:

Նշում: միայն հնարավոր կիրառումը 5 լիտրանոց բալոնը հեղուկ վառելիքի վառարանի վառելիքի ջրամբար է: Դրանցից երկուսը կքննարկվեն ստորև:

12 և 27 լիտրանոց բալոնները (կետ 2 և 3) թույլ են տալիս ամեն դեպքում պատրաստել վառարան, որը կարելի է պահել նաև քաղաքային բնակարանի մառանում։ 12 լիտրանոցից որպես վառարան կարող եք հեռացնել 2-3 կՎտ ջերմային հզորությունը, իսկ 27 լիտրանոցից՝ 5-7 կՎտ։

Վառարանի համար լավագույն պատրաստումը 300 մմ տրամագծով և 850 մմ բարձրությամբ 50 լիտրանոց պրոպանի ամենատարածված բալոնն է (կետ 4): Դրա ծավալն արդեն բավարար է ցանկացած վառելիքի արդյունավետ այրման համար հայտնի ձևով, իսկ քաշն ու չափերը չեն դժվարացնում աշխատանքը։ Բացի այդ, օգտագործվում են բազմաթիվ նման բալոններ, որոնք դեռ լավ աշխատանքային վիճակում են, բայց սպառել են իրենց ծառայության ժամկետը ըստ տեխնիկական բնութագրերի. դրանք կարելի է գնել էժան: Ստորև նկարագրված վառարանների մեծ մասը պատրաստված է հենց այդպիսի բալոններից:

Նշում: եթե դուք ունեք ընտրություն, դուք պետք է օգտագործեք փականով գլան, այլ ոչ թե փական: Փականը հիանալի վառարանի հզորության կարգավորիչ է դարձնում օդի մատակարարմամբ (օդային շնչափող):

Ինչ վերաբերում է արդյունաբերական գազերի ընդհանուր 40 լիտրանոց բալոններին (կետ 5) 240 մմ տրամաչափով, ապա դրանք վատ են պիտանի վառարանի համար. չնայած պատերը հաստ են. դիմացկուն մետաղև կապահովի վառարանի երկարակեցությունը, բայց բալոններն իրենք չափազանց նեղ են, ծանր և ծավալուն: Լավ հզոր վառարանը՝ մինչև 100 կՎտ կամ ավելի, կարելի է պատրաստել 12 կամ 18 դյույմանոց պրոֆեսիոնալ բալոնից, բայց դրանք հազվադեպ են, թանկարժեք, և ամեն առողջ տղամարդ չի կարող նման դատարկի ուսերին վերցնել:

Սկզբունքորեն, հնարավոր կլիներ ճամբարային վառարաններ պատրաստել 2-10 լիտրանոց փոքր արդյունաբերական բալոններից, բայց կրկին, մետաղը հաստ է, դիմացկուն, դժվար է աշխատել, իսկ վառարանը ինքնին չափազանց ծանր կլինի: Այնուամենայնիվ, փոքր հատուկ փուչիկների պոպուլյացիայի մեջ կան որոշ էկզոտիկ առանձնյակներ, որոնք գերազանց են դարձնում. Նրանց մասին կխոսենք ավելի ուշ։

Պարզից մինչև բարդ՝ փուչիկի վառարան

Դուք հավանաբար նույնիսկ ավելի վաղ կռահեցիք, որ գազի բալոնից ամենապարզ տնական վառարանը վթարային պահեստային վառարան է, 12 կամ 27 լիտր: Դուք կարող եք դրա վրա օգտագործել 50 լիտրանոց վառարան, բայց նման վառարանը այլեւս չի տեղավորվի քաղաքային մառան: Փուչիկի կաթսայի վառարանը չի կարողանա պարբերաբար տաքացնել մի քանի սերունդ՝ կենցաղային բալոնի մարմնի համեմատաբար բարակ մետաղը կվառվի։ Բայց միանգամայն հնարավոր է ժամանակ առ ժամանակ դրանով շոգեխաշել կամ մնալ դրա վրա մինչև տաքանա:

Դիզայնը չափազանց պարզ է, տես նկ. Գնված բաղադրիչներից ձեզ անհրաժեշտ է միայն կրակատուփի դուռ կամ մոնոբլոկ վառարանից/փչող խցիկից: Այստեղ հաստ, գանգուր մխոցի տեսականորեն օպտիմալ ձևը լավագույնս աշխատում է. ներքին միջնորմներբոլոր տեսակի բաներ. Մի բան, որն անհրաժեշտ է, ինչպես ցանկացած կաթսա, ջերմության լավ փոխանցման համար, հորիզոնական ծխնելույզի անկյունն է՝ պատրաստված։ մետաղական խողովակերկարությունը 2-2,5 մ.

Նշում: 12 լիտրանոց փորային վառարանի ծխնելույզի տրամագիծը 60 մմ է, 27 լիտրանոցը՝ 80 մմ, 50 լիտրանոցը՝ 100-120 մմ։

Փուչիկի պատրաստում

Գազի բալոնները լավ գրիլներ են պատրաստում: Նրանք նաև վառելիք են վառում, բայց դրանք արդեն ջեռոցներ չեն, այլ խոհարարական տեխնոլոգիական սարքավորումներ, և այդ մասին բավականին շատ է գրվել։ Հետևաբար, մենք ավելի շատ չենք անդրադառնա գազաբալոնային պատրաստման վրա: Սակայն հետաքրքրվողները, ինչպես ասում են, առանց դրամարկղից դուրս գալու, պարզելու, թե ինչպես կարելի է ինքնուրույն բալոնից խորովածի գրիլ պատրաստել, կարող են դիտել տեսանյութը.

Պիրոլիզի մասին

Մխոցային վառարանների բոլոր հետևյալ նախագծերում պիրոլիզը օգտագործվում է այս կամ այն ​​աստիճանով `ծանր օրգանական միացությունների բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ տարրալուծումը թեթև, ցնդող և դյուրավառ: Պիրոլիզը թույլ է տալիս այրել այն ամենը, ինչ, սկզբունքորեն, կարող է այրվել՝ ամբողջությամբ մինչև ածխաթթու գազ և ջրի գոլորշի: Առանց պիրոլիզի դժվար թե հնարավոր լինի 70%-ից ավելի արդյունավետությամբ վառարան կառուցել։

Պիրոլիզի գործընթացի հիմնական պարամետրերից մեկը, որը պետք է հաշվի առնել վառարանը մշակելիս, դրա բարդության աստիճանն է: Պարզ ասած, սա ջերմաքիմիական ռեակցիաների քանակն է, որոնք անհրաժեշտ են սկզբնական բարդ և ծանր մոլեկուլները կոտրելու համար, որոնք ունակ են մինչև վերջ այրվել:

Ծանր դյուրավառ հեղուկների (օրինակ՝ օգտագործված շարժիչային յուղերի) պիրոլիզը սովորաբար տեղի է ունենում 2-3 փուլով։ Փայտի վառելիքը բազմափուլ գործընթացում քայքայվում է հեշտությամբ այրվող գազերի, և դրա ամբողջական պիրոլիզի համար պահանջվում է 5-6 անգամ ավելի շատ ժամանակ, քան հեղուկ վառելիքի վառարանում:

Քանի որ արտանետվող գազերը այրման աղբյուրից շարժվում են դեպի ծխնելույզ՝ նախագծի ազդեցության տակ, պիրոլիզն ավարտվում է կրակարկղից որոշ հեռավորության վրա: Նավթային վառարանների համար դա աննշան է, մոտ 10-15 սմ, և դրանցում պիրոլիզը կարող է զուգակցվել տարածության մեջ պիրոլիզի գազերի հետայրման հետ: Այս պայմանը ճիշտ է նաև ածուխի վառարանների համար. ցնդող բաղադրիչներ ածուխառանձնանալ և հեշտությամբ քանդվել:

Փայտի վառելիքի ամբողջական պիրոլիզի համար պահանջվում է գազի բոցի երկարությունը մոտ 1 մ, և դրա տարածքում անհրաժեշտ է ֆիզիկապես կամ անուղղակի տարբերակել 3 գոտի (խցիկներ). արձակվում են այրվածքներ և առաջնային պիրոլիզի գազեր, երկրորդային գազաֆիկատոր (ռեակտոր)՝ երկրորդային օդի մատակարարմամբ (երկրորդային օդ), որտեղ պիրոլիզն ամբողջությամբ ավարտված է, և հետայրիչ՝ նաև երկրորդային մատակարարմամբ, որտեղ թեթև գազերն ամբողջությամբ այրվում են։ Այս պայմանները պետք է հաշվի առնել փայտի վառարան նախագծելիս:

Յուղի ավտոտնակ

Հաջորդ ամենադժվար, ծախսատար և աշխատատար մեթոդը օդապարիկից է: Այս ապրանքը մեծ պահանջարկ ունի՝ նման վառարանով իզուր կարելի է ավտոտնակ տաքացնել, բայց մեծածավալ արտադրություն չկա, հրշեջներն արգելում են։ Համառոտ հիշենք դրա գործողության սկզբունքը։

Յուղը հանգիստ այրվում է վառելիքի բաքում, օդը մատակարարվում է այստեղ չափաբաժիններով՝ օգտագործելով օդային շնչափող: Այստեղ դրա այրման ջերմությունը հիմնականում գնում է գոլորշիացման։ Գոլորշիները բարձրանում են ուղղահայաց գազաֆիկացման սյուն կամ ռեակտոր: Ռեակտորի պատերը ծակված են, արտաքին օդը ազատորեն հոսում է անցքերի միջով: ճնշումը ամբողջ վառարանի խողովակում ծխնելույզի ձգման պատճառով ավելի ցածր է, քան մթնոլորտայինը:

Օդի ներհոսքը կտրուկ մեծացնում է նավթի գոլորշիների այրումը, ջերմաստիճանը բարձրանում է և սկսվում է պիրոլիզը։ Պիրոլիզի արտադրանքները նույնպես սկսում են այրվել, ինչը հանգեցնում է ջերմաստիճանի էլ ավելի բարձրացման. ռեակտորի միջին մասում այն ​​կարող է հասնել 1300 աստիճանի։ Այս ջերմաստիճանում նկատելի քանակությամբ առաջանում են ազոտի օքսիդներ։ Ազոտի օքսիդացումը էնդոթերմիկ ռեակցիա է, այն սպառում է վառելիքի էներգիայի զգալի մասը: Այնուամենայնիվ, ազոտի օքսիդացումն այս դեպքում օգտակար է. այն պաշտպանում է վառարանը գերտաքացումից և պայթյունից; Ազոտի օքսիդների առաջացման արագությունը կտրուկ աճում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ՝ համաձայն ուժային օրենքի։

Ռեակտորի վերին հատվածում պիրոլիզի գազերը գրեթե այրվել են, և օդի մեծ ավելցուկ կա։ Սյունակում ամբողջական այրման համար այն պետք է մի քանի մետր բարձրություն և ամուր սարքվեր, առանց ծակոցների, բայց հետո ազոտի օքսիդները կանցնեին իրենց ջերմաստիճանի անկայունության գագաթնակետը և վառելիքի էներգիայի նկատելի բաժինը կհասցնեին խողովակ: Դրանից խուսափելու համար ռեակտորից գազերը արտանետվում են հետայրիչ կամ հետայրիչ:

Հետայրիչը կիսով չափ կիսով չափ բաժանված է թերի միջնորմով: Անմիջապես դրա դիմաց այրվում են պիրոլիզի գազերը՝ պահպանելով ջերմաստիճան, որը խոչընդոտում է ազոտի օքսիդների կայունացմանը։ Միջնորմի հետևում օդի ամբողջ թթվածինը արդեն սպառվում է, բայց այստեղ ջերմաստիճանը դեռ 700 աստիճանից բարձր է։ Այժմ ազոտի օքսիդները քայքայվում են էներգիայի արտազատման հետ մեկտեղ ազոտի և թթվածնի մեջ, որն օգտագործվում է մնացած պիրոլիզի գազերի հետայրման համար. Այս 2 պրոցեսների էներգիայի արտանետումը պահպանում է մոտավորապես հաստատուն ջերմաստիճան հետայրիչում:

Հետայրիչից դեպի ծխնելույզի ելքը գտնվում է միջնորմից հեռու, բայց բավական է այն տեղափոխել դրանից 15-20 սմ հեռավորության վրա. նավթի գազերում ջերմաքիմիական ռեակցիաները արագ են ընթանում: Արդեն ամբողջությամբ այրված գազերը՝ մոտ 400 աստիճան ջերմաստիճանով, մտնում են ծխնելույզ, որն ապահովում է վառարանի արդյունավետությունը մինչև 80% և ավելի։

Սովորաբար, բալոններից արտանետման համար օգտագործվող վառարանների համար օգտագործվում է 50 լիտրանոց պրոպանի շիշ, որը կտրված է 2:1 հարաբերակցությամբ, երրորդը գնում է դեպի բաքը, իսկ 2/3-ը՝ հետայրիչին, pos. 1-ում Նկ. Նման վառարանից դուք կարող եք հեռացնել մինչև 30 կՎտ ջերմություն, բայց կան նաև բազմաթիվ արտակարգ իրավիճակներ, որոնցից լուրջ հետևանքներ են ունենում:

Այնուամենայնիվ, «Անիվի հետևում» ամսագիրը վաղուց հրապարակել է ավտոտնակի վառարանի նախագիծը 5-7 կՎտ հզորությամբ 5 լիտրանոց բալոնից ջրամբարով աշխատելու համար: Այսքան ցածր հզորությամբ հնարավոր եղավ միավորել ռեակտորը հետայրիչի հետ մեկ լիարժեք ֆունկցիոնալ սյունակի մեջ.

1. Սյունակի ստորին կոնում գազերը ընդարձակվում են, և ջերմաստիճանը իջնում ​​է պիրոլիզի համար բավարար արժեքի, բայց գրեթե վերացնում է ազոտի օքսիդացումը:
2. Սյունակի ծակումը հազվադեպ է, և օդի հոսքը դրա միջով մի փոքր ավելցուկ է:
3. Վերին կոնում գազերը կրկին պահվում են մինչև մոտավորապես 8 կՎտ հզորությամբ ամբողջական այրման համար բավարար ժամանակ:

Այս վառարանում դեռևս ձևավորվում են ազոտի օքսիդներ, բայց աննշան քանակությամբ՝ ապահովելով միայն վառարանի ռեժիմի ավտոմատ կարգավորումը։ Գործառնական հզորության կառավարումն ապահովվում է լցոնման պարանոցի պտտվող փականով, որը նաև օդային շնչափող է:

Այս վառարանը կարող է զգալիորեն բարելավվել, եթե կա 10 կամ 12 լիտրանոց արդյունաբերական բալոն 150 մմ տրամաչափով և 800/900 մմ բարձրությամբ: Սրանք ամենից հաճախ հելիում են վաճառում փուչիկները փչելու համար: Փուչիկների բիզնեսի շահութաբերությունը հասնում է 400%-ի, բայց դա ամենից հաճախ տեղի է ունենում ժամանակավոր ակցիաներով, իսկ հելիումով լցված օդապարիկի պահպանման ժամկետը սահմանափակ է և կարճ. հելիումը ջրածնից հետո երկրորդ ռեկորդակիրն է դիֆուզիայի արագությամբ: Հետեւաբար, լիովին սպասարկվող հելիումի բալոնները հաճախ վաճառվում են էժան:

Նշում: Մենք խորհուրդ չենք տալիս փորձել միայնակ հելիումի բիզնես վարել: Ամբողջ աշխարհում նրա վրա թաթը ամուր դրել է ծաղկի ու տոնական մաֆիան, որը, ասում են, շրջանցում է անգամ Կոզա Նոստրան։

Հանքարդյունաբերության համար «հելիում-պրոպան» 2 մխոց վառարանի դիզայնը ներկայացված է pos-ում: 4. Բալոնի հաստ պատերը ջերմությունն ավելի հավասարաչափ են բաշխում նրա բարձրության վրա, իսկ գմբեթը վերևում և նեղ, 60-80 մմ ելքը դեպի ծխնելույզ թակարդի գազերը ավելի արդյունավետ է, քան կոնը: Հետևաբար, սյունակի պերֆորացիան և, համապատասխանաբար, օդի հոսքը կարելի է մեծացնել՝ ստանալով 10-12 կՎտ հզորություն։ Առավելագույն 3,5 լիտր լիցքավորումը բավարար է 3-4 ժամ ամբողջ հզորությամբ աշխատելու համար։

Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք բարելավել վառելիք-օդ համակարգը: Ստանդարտ բալոնային փականը կատարյալ է շնչափողի համար, պարզապես անհրաժեշտ է այն ներսից երկարացնել բարակ պատերով պողպատե խողովակով, pos. 4 ա. Դուք կարող եք պարզապես պտուտակել այն, որքան կարող եք ամուր, կցամասի ներսից դուրս ցցված մասի վրա. դրա վրայի վայրէջքի թելը կոնաձև է, ուստի այն ամուր կբռնվի:

Ավելի լավ է լցոնման կցամասը դարձնել քաշվող և պարանոցի մեջ սահող, պոզ. 4բ. Ընդլայնված կցամասի միջոցով վառարանը բռնկվում է, և վառելիքի մակարդակը վերահսկվում է: Եվ երբ հետ քաշվում է, դուք կարող եք համեմատաբար ապահով կերպով ձեթ ավելացնել, մինչ ջեռոցը աշխատում է:

Եթե ​​վառարանը անընդհատ տաքացվում է, ապա դեռ նպատակահարմար է հիշել սակրավորների մասին, որոնց համար ամենավտանգավորը ոչ թե առաջինն է, այլ որոշ N-րդ հանքը։ Դուք կարող եք լիովին երաշխավորել վթարի դեմ վառարանով վառելիքի մատակարարումը կազմակերպելով առանձին սնուցման բաքից կամ պարզապես սնուցիչից, pos. 5. Սնուցիչի բարձրությունը չպետք է գերազանցի բաքում վառելիքի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը (5 լիտրանոց տանկի համար դա մոտավորապես բարձրության 2/3-ն է), իսկ սնուցիչը պետք է գտնվի վառարանից առնվազն 0,5 մ հեռավորության վրա: Այս կերպ Դուք կարող եք վերահսկել վառելիքի մակարդակը և լիցքավորել վառարանը, ինչպես ցանկանում եք: Բացի այդ, սնուցողի ծավալը կարող է լինել ցանկացած, միայն դրա բարձրությունը սահմանափակ է, ուստի միանգամայն հնարավոր է դրա համար բաք հարմարեցնել մեկ կամ ավելի օր լիցքավորմամբ:

«Երկար» վառարաններ

Այս դեպքում այս փոխաբերությունը նշանակում է ոչ թե պառկած արդյունաբերական բալոններից պատրաստված վառարաններ, այլ սովորական 50 լիտրանոց փայտի վառելիքի վառարաններից։ Երկարատև այրման ռեժիմում փայտը ենթարկվում է պիրոլիզի, ինչը մեծապես մեծացնում է վառարանների ջերմության փոխանցման արդյունավետությունը և տևողությունը: Դրանցում առկա վառելիքը (չոր թեփից և մոլախոտերից մինչև բեկորներ հնաոճ կահույք) այրվում է մակերևույթից բարակ շերտով, այդ իսկ պատճառով «երկար» վառարանները երբեմն անվանում են մակերեսային այրվող վառարաններ։

Պիրոլիզը կարող է տեղի ունենալ կա՛մ ֆիզիկապես սահմանափակ առանձին ծավալով՝ պիրոլիզի գազերի հետագա այրմամբ հետայրիչում (սրանք առանձին այրման վառարաններ են), կա՛մ պիրոգեն գազերը անմիջապես գոլորշիացվում են մեծ, լավ տաքացվող բուֆերային պալատի մեջ, որտեղ ավարտվում է պիրոլիզը և այրվում են պիրոգեն գազերը, դրանք համատեղ այրման վառարաններ են: Երկուսի բարձր արդյունավետությունն ապահովելու համար խիստ ցանկալի է տաքացնել պիրոլիզի գոտի մտնող օդը։

Բուբաֆոնյա

Առանձին այրմամբ երկար այրվող վառարանի օրինակը լայնորեն հայտնի է: Դրանում պիրոլիզը կենտրոնացած է «նրբաբլիթի» ճնշման տակ։ Bubafoni սարքի դիագրամը ներկայացված է Նկ. աջ կողմում; Երբ վառելիքը այրվում է, նրբաբլիթի հետ օդային խողովակը շարժվում է ներքև: Բուբաֆոնների պատրաստման գործառնական սկզբունքների և առանձնահատկությունների մասին արդեն շատ մանրամասն գրվել է, ուստի մենք միայն կնշենք հետևյալը.

• Տնական բուբաֆոնի արդյունավետությունը կարող է գերազանցել 85%-ը, իսկ վառելիքի մեկ բեռից ջերմության փոխանցման տեւողությունը կարող է հասնել մեկ օրվա:
• Բուբաֆոնիի վառելիքը պետք է չորանա սենյակում մինչև 12% խոնավությամբ:
• Թույլատրվում է բուբաֆոնի վրա վառելիք լցնել շարժվելիս, բայց դուք չեք կարող կանգնեցնել այն, սպասարկման/վերանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է սպասել մինչև բեռը ամբողջությամբ այրվի:
• 300 մմ 50 լիտրանոց շշի տրամագիծը բուբաֆոնիի համար ընդունելի նվազագույնն է, ուստի այս վառարանը պետք է պատրաստված լինի դրանից ուշադիր և ամբողջությամբ հասկանալով:

Bubafonya-ն շատ խնայող վառարան է և հարմար է ավտոտնակների և տնային տնտեսությունների ջեռուցման համար: տարածքը. Դրա դիզայնը պարզ է և կարելի է պատրաստել տանը։ արահետի վրա. բրինձ. Աշխատանքային գործընթացի հիմնական փուլերը և չափերը ցուցադրված են հատուկ մինչև 5-6 կՎտ հզորությամբ փուչիկ բուբաֆոնիների համար: Պարզապես պետք է ավելացնել, որ սայրերի արմատի (օդատար խողովակին ամենամոտ) ծայրերի միջև օդի մատակարարման բացերը պետք է պահպանվեն նույնը: Եռակցման ժամանակ ժիգերի փոխարեն հարմար է օգտագործել մետաղի համապատասխան մնացորդներ՝ ձողի կտորներ և այլն։ Շեղբերները սկզբից բռնում են դրսից, իսկ հետո «հաղորդիչները» հանելուց հետո եփում են մինչև վերջ։

Նշում: Բուբաֆոնիի հզորությունը կարելի է կարգավորել լայն շրջանակում, մինչև 10 անգամ, բայց միայն ձեռքով, քանի որ Օդային շնչափողը կարող է տեղադրվել միայն օդատարի վերին ծայրում, որը շարժական է:

Սլոբոժանկա

Slobozhanka համակցված այրման վառարանը դիզայնով նույնիսկ ավելի պարզ է և պարամետրերով չի զիջում Bubafon-ին, գծապատկեր Նկ. աջ կողմում։ Բայց հազիվ թե արժե փուչիկից սլոբոժանկա պատրաստել, քանի որ դրա նվազագույն թույլատրելի տրամագիծը մոտ 500 մմ է, և փուչիկի սլոբոժանկան լավ արդյունավետություն չի ցուցաբերի: Բացի այդ, բոլոր Slobozhanka վառարաններն ունեն շատ լուրջ թերություններ.

Slobozhanka վառարանի կառուցում

1. Վառարանի տանիքի տակ չափազանց թունավոր գազեր են կուտակվում, եթե շարժվելիս բացեք վառարանի կափարիչը, կարող եք թունավորվել մինչև մահ։
2. Slobozhanka-ն կանգնեցնելու ոչ մի կերպ հնարավոր չէ. եթե շնչափողը փակեք, վառարանը օդը ետ կքաշի ծխնելույզի միջով մինչև խեղդվելը: Վառարանում ճնշումը կգերազանցի մթնոլորտային ճնշումը, և թունավոր խառնուրդը դուրս կգա:
3. Կոշտ, խիտ ածխածնի նստվածքը նստում է վառարանի օջախի կամ վանդակաճաղի վրա, ինչպես բոլոր «երկար» վառարաններում: Մոտ մեկ տարի հետո (սա լավ վառելիքով է) այն աճում է մինչև օդատարի բերանը, և դժվար է այն տապալել և հեշտությամբ հասանելի վայրերում։

Գեղեցիկ անծանոթ

Տնական «երկար» վառարանների մեծ մասը ավելի լավը չէ, բայց ավելի բարդ, քան բուբաֆոնին: Բայց կա մեկ, գրեթե զուտ պիրոլիզի վառարան (որը հազվադեպ է փայտի հետ), ուշադրության արժանի. նրա գծանկարը ներկայացված է Նկ. Բացի այդ, այս վառարանը նաև վազվզող վառարան է, որը նույնպես հազվադեպ է փայտի վառարանների համար:

Գործողության սկզբունքի համաձայն՝ «օտարը» պարզեցված և կտրված հրթիռային վառարան է, որի մասին տե՛ս հաջորդը։ Բաժին Պիրոգազների պահպանումը օջախի տակ գտնվող հետայրիչում ձեռք է բերվում ծխնելույզում գտնվող դիֆրագմայի միջոցով, ճիշտ այնպես, ինչպես լվացող մեքենաները հովացուցիչ նյութը բաժանում են ջեռուցման մայրուղուց սպառողներին: Վառարանների բիզնեսում նման կառուցողական տեխնիկան հազվադեպ է, քանի որ Նախագծի ցանկացած թուլացում վատթարանում է վառարանի որակը, բայց այս դեպքում ստեղծողները չարը վերածեցին բարու։

Ինչպե՞ս: Էլեկտրաէներգիայի սահմանափակում. սա բացառապես ամառային ամառային խոհանոցային վառարան է: Դա բավական է միայն ճաշ պատրաստելու համար, թեև 50 լիտրանոց շշից կարելի է մի քանի անգամ ավելի շատ քամել։ Բայց «օտարը» աշխատում է ցանկացած դյուրավառ աղբի վրա, որը կարելի է բունկեր մղել. ամենալավը `բավականին երկար չիպսերի, ճյուղերի և չոր ցողունների վրա, և դա շատ ավելի խնայող է, ավելի էժան, պարզ և թեթև, քան ամենապարզ աղյուսե սալիկը: Այստեղ հիմքը, իհարկե, պետք չէ, և բավական է 1,5-2 մ բարձրությամբ ծխնելույզը, վառարանը բռնկվում է վերևից, գազաֆիկատորի պարանոցով կամ բեռնման լյուկի միջով, օգտագործելով դյուրավառ հեղուկ։

«Անծանոթի» հեղինակներին չի կարելի հերքել ջեռուցման տեխնիկայի իմացությունը, բայց մետաղի հետ նրանք մի փոքր չափազանց խելացի էին. վառարանների և պահոցի տակ առանձին և նույնիսկ շարժական գազաֆիկատորները (ներքևի վանդակաճաղը և միջնորմը բնօրինակում) պարզապես չեն: այստեղ անհրաժեշտ է: Ներքևի մասը կարող է լինել հենց 50 լիտրանոց բալոնի ներքևի մասը՝ նույն 20 մմ անցքով կենտրոնում, և մոխրի թավան կարող է տեղադրվել դրա փեշի մեջ: Գազաֆիկատորի ելքային խողովակը եռակցված է մխոցի գմբեթի վրա, իսկ հետո այրիչը կարող է պատրաստվել 300 մմ խողովակի կտորից կամ մետաղական թիթեղից: Այս դեպքում միանգամայն հնարավոր է մաքրել վառարանը վառելիքի բունկերի և գազաֆիկատորի ելքի միջոցով:

Արարչության պսակը, կամ...

Էմելան երբեք չի երազել դրա մասին

Փուչիկ-վառարանի ստեղծագործության պսակը, անկասկած, հրթիռային վառարանն է, տես նկ. Բայց ոչ միայն և ոչ այնքան, որովհետև դա անելը բոլոր կանոններով պահանջում է զգալի (թեև ոչ բարդ) աշխատանք, ուշադրություն, հնարամտություն և ճշգրտություն: Հիմնական բանը այն է, որ հրթիռային վառարանը միտումնավոր ստեղծվել է 50 լիտրանոց շշի համար, չնայած ամենից հաճախ այն պատրաստվում է տակառից։ Այս վառարանի համար ոչ միայն ձևը, այլև 50 լիտրանոց պրոպան բալոնի չափերն են օպտիմալ. փուչիկ մեկ՝ չորս անգամ ավելի փոքր թմբուկի տարողությամբ (տես ստորև՝ մանրամասների համար)՝ մինչև 4 մ: Քիչ հավանական է, որ որևէ մեկին այս երկարության մահճակալի կարիք լինի, բայց հրթիռային խոզը կարելի է պատրաստել բարակ պատերով մետաղական ծալքից՝ դնելով այն։ անկողնու զանգվածի մեջ ալիքի նմանությամբ։ Սա, իհարկե, մեծապես կբարձրացնի ինչպես սենյակի ջեռուցման արդյունավետությունը, այնպես էլ տաքացումից հետո ջերմափոխանակման տեւողությունը, որը կարող է հասնել 12 ժամի։

Հրթիռային վառարանի առավելություններն այսքանով չեն ավարտվում.

• Սա վառարան է, որը ոչ միայն երկար է այրվում, այլև անընդհատ այրվում է։ Հավելյալ վառելիք կարող է ավելացվել, երբ վառարանը աշխատում է առանց սահմանափակումների:
• Հրթիռային վառարանը նույնպես կարելի է կանգնեցնել և նորից բռնկել առանց սահմանափակումների, իսկ բռնկումն ինքնին պարզապես պարզ է՝ թղթով, ծղոտով կամ թրաշով, ինչպես կրակը:
• Հրթիռային վառարանը շնչում է, ինչպես .
• Ի տարբերություն աղյուսով վառարանների, հրթիռային վառարանը գրեթե անզգայուն է ցուրտ սեզոնի ընթացքում կրակատուփի երկար ընդմիջումների նկատմամբ:
• Նորակառույց կամ կանգնած հրթիռային վառարանի արագացումը նույնպես պարզ է՝ ջեռուցել թղթով, թրաշով կամ ծղոտով, մինչև վառարանը դիպչելիս տաքանա:
• Հրթիռային վառարանի հիմքը անհրաժեշտ չէ. չնայած դրա քաշը մեկ տոննայի տակ է, աջակցության տարածքը մեծ է, և հատակին վառարանից բեռը չի գերազանցում թույլատրելի 250 կգ-ը մեկ քառակուսի մետրի համաձայն SNiP-ի: մ.

Հրթիռային վառարանը ընդամենը 2 թերություն ունի, և, ինչպես ասում են, մահացու չէ. Նախ, վառվելուց հետո և, հնարավոր է, այրման գործընթացում, անհրաժեշտ է կարգավորել վառարանի ռեժիմը՝ կարգավորելով օդի մատակարարումը։ Եթե ​​վառարանը բարձր ձայն է տալիս, դա չի նշանակում, որ այն ավելի լավ է տաքանում։ Ընդհակառակը, այս ռեժիմում գազ-օդ ճանապարհը արագորեն լցվում է ածխածնի հանքավայրերով. Ճիշտ տաքացվող վառարանը հանգիստ շշնջում է.

Երկրորդ, վառարանի հզորությունը կարգավորվում է միայն վառելիքի բեռնվածության քանակով: Էլեկտրաէներգիայի առցանց կարգավորումն ընդհանրապես անհնար է. Միայն վառարանի ռեժիմը սահմանվում է օդի մատակարարմամբ: Մեքենա վարելիս դուք կարող եք ոչ միայն ավելի շատ վառելիք ավելացնել հզորությունը բարձրացնելու համար, այլ նաև աքցաններով հանել առանձին մառացող չիպսերը և անմիջապես մարել դրանք, սակայն դա հրդեհի վտանգ է ներկայացնում:

Նշում: եթե «շշուկով» վառարանը կարծես թե թույլ է տաքանում, նշանակություն չունի, սպասեք, մինչև ջերմությունը մտնի մարտկոց: Վառարանը կթողարկի այն ավելի ուշ՝ տաքանալուց հետո սառչելով։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է արագ տաքանալ՝ դեռ չմտածելով վառելիքի սպառման մասին, բացեք օդը, մինչև այն սկսի բզզալ։ Ցանկալի չէ այն հասցնել ուժեղ մռնչոցի, ներսում ածխածնի կուտակումները մեծապես նստելու են:

Ինչպե՞ս է աշխատում հրթիռը:

Հրթիռային վառարանի դիզայնը և շահագործման սկզբունքը. Այստեղ մենք հիշում ենք ամենակարևոր բաները.

«Մատների վրա» հրթիռային վառարանի գաղափարը հետևյալն է. պատկերացրեք 2 ֆիզիկապես կապված գործընթացներ՝ 100%-ից պակաս արդյունավետությամբ. Ասենք 90-ական տոկոս։ Որպեսզի տեղի ունենա 2-րդը, անհրաժեշտ են 1-ինի արտադրանքը: Եթե ​​դրանք միանգամից գործարկվեն միասին, ապա էնտրոպիայի պատճառով առաջացած փոխադարձ միջամտության պատճառով վերջնական արդյունավետությունը չի գերազանցի 65%-ը։ Եվ եթե նախ «ոլորեք» 1-ին, ինչ-որ տեղ պահպանեք դրա արդյունքները, ապա գործարկեք 2-րդը դրանց վրա, ապա առավելագույն ընդհանուր արդյունավետությունը կլինի 80%-ից մի փոքր ավելի:

Ամենաընդհանուր իմաստով սա համընդհանուր օրենք է։ Նրա շնորհիվ է, որ շուկայական տնտեսությունն իր բոլոր ծանր ու որկրամոլ ֆինանսական, վարչական ու ուժային գերկառուցվածքներով ավելի արդյունավետ է ստացվում, քան բնական տնտեսությունը։ Հրթիռային վառարանում այս օրենքը տեխնիկապես իրականացվում է 2 վառարանների հաջորդական ընդգրկմամբ, մեկը ջերմություն է առաջացնում, մյուսը պահում և տաքացնում է:

Վառարան-գեներատորը բաղկացած է (տես Նկ.) փչակից 1a օդի մատակարարման կարգավորիչով (այն գործարկում է վառարանը), վառելիքի 1b կափարիչով կափարիչով, երկրորդական օդի մատակարարման ալիք՝ ապահովելու համար օդի ամբողջական այրումը։ վառելիք, բոցի խողովակ (հրդեհային խողովակ) 1դ և ներքին կամ առաջնային ծխնելույզ՝ բարձրացնող՝ 1դ. Հրդեհային խողովակը չի կարող լինել շատ կարճ կամ երկար. այն պետք է, մի կողմից, լավ տաքացնի երկրորդային օդը, առանց որի հնարավոր չէ հասնել փայտի պիրոգազերի ամբողջական այրմանը: Մյուս կողմից, հրդեհային խողովակաշարում, որը չափազանց երկար է, գազերն իրենք կսառչեն, և պիրոլիզը չի ավարտվի: Ողջ գեներացնող վառարանը ապահով փաթաթված է բարձրորակ ջերմամեկուսացումով՝ հնարավորինս նվազագույն ջերմային հզորությամբ: Այն ամենը, ինչ պահանջվում է առաջնային վառարանից, վառելիքն ամբողջությամբ այրելն է և այրված տաք գազերի հոսքը բարձրացնողից բաց թողնելն է:

Նշում:Արդյունավետության տեսանկյունից բարձրացնողի օպտիմալ ներքին տրամագիծը 70 մմ է: Բայց եթե ցանկանում եք հասնել վառարանի առավելագույն հզորությանը, ապա ձեզ հարկավոր է 100 մմ տրամագծով բարձրացնող խողովակ; ապա դրա պատյանը պետք է ոչ թե 150, այլ 200 մմ։ Այս դեպքում արդյունավետությունը փոքր-ինչ նվազում է։ Ավելին, վառարանի կառուցման տեխնոլոգիան նկարագրելիս չափերը տրվում են երկու դեպքում էլ:

Վառարանի ջեռուցման և պահեստավորման մասի հիմքը բարձր հզորության ջերմային կուտակիչն է, բայց անհնար է անմիջապես դրա մեջ արձակել գազերը բարձրացնողից, դրանց ջերմաստիճանը մոտ 1000 աստիճան է։ Կան ջերմակայուն ջերմապահպանման լավ նյութեր, բայց դրանք շատ թանկ արժեն, ուստի հրթիռային վառարանի հեղինակները որպես պահեստային սարք օգտագործել են ադուբը։ Դրա ջերմային հզորությունը հսկայական է, բայց այն ջերմակայուն չէ, ուստի երկրորդական վառարանը պետք է սկսվի բարձրակարգից մինչև միջին կարգի ջերմափոխանակիչով, մինչև 300 աստիճան ջերմաստիճանով: Բացի այդ, առաջնային ջերմության մի մասը պետք է անմիջապես բաց թողնվի սենյակ՝ ընթացիկ ջերմային կորուստները փոխհատուցելու համար:

Այս բոլոր գործառույթները կատարում է վառարանի թմբուկը, և դրա համար կօգտագործվի 50 լիտրանոց բալոն։ Բարձրացնողից գազերը մտնում են թմբուկի ծածկույթի տակ 2a՝ եփման մակերեսով 2b։ Թմբուկը բարակ պատերով մետաղյա է, այն լավ ջերմություն է փոխանցում սենյակ։ Գլորվելով կափարիչի տակ, գազերը մտնում են թմբուկի օղակաձև իջնելը նրա խողովակի 2 գ և բարձրացնող մեկուսացման մետաղական պատյան միջև 2 վ: Թմբուկի տակ 2d-ը նույնպես մետաղ է; մետաղը չի թողնում ծխատար գազերը առաջնային վառարանի մեկուսացման մեջ:

Փաստն այն է, որ էժան և բարձրորակ մեկուսիչ նյութերը ծակոտկեն են: Թող ծխի գազերը հոսեն դրանց մեջ. նրանց ծակոտիները կքաշվեն, նրանք արագ կխցանվեն գոլորշիներով, և ամբողջ մեկուսացումը, և դրա հետ մեկտեղ վառարանի արդյունավետությունը, կիջնեն արտահոսքը: Adobe-ը նույնպես ծակոտկեն է և նույնպես շատ հեշտությամբ փչանում է ածխածնի հանքավայրերից: Հետևաբար, հրթիռային վառարան կառուցելիս առաջնային խնդիրն է ապահովել գազի և ծխի խողովակի ամբողջական խստությունը:

Թմբուկում, որի բարձրության մոտավորապես 1/3-ը վերևից, գազերն արդեն բավականաչափ սառչել են, որպեսզի իրենց ջերմությունը տեղափոխեն պահեստի բաք: Այս բարձրությունից մինչև ներքև սկսվում է ամբողջ վառարանի երեսպատումը (ծածկույթը) թրթուրով։ Թմբուկում արտանետվող գազերը արտանետում են գեներատորի կողմից առաջացած ջերմության մոտավորապես կեսը, արտանետվող գազերը, որոնք առաջանում են գեներատորի կողմից, բայց դեռ վաղ է դրանք ջերմափոխանակիչին փոխանցելու համար. երկրորդական մոխրի թավան 3a կնքված մաքրող դռնով 3b, այնուհետև ծխնելույզի երկար հորիզոնական հատվածում (խոզուկ) 4: Խոզից գազերը, որոնք գրեթե ամբողջությամբ ջերմություն են տվել թրթնջուկին, արտանետվում են սովորական արտաքին: ծխնելույզ.

Ինչու՞ է անհրաժեշտ մոխրի երկրորդական թավան: Թմբուկից դուրս եկող գազերը շատ տաք չեն և արդեն քիմիապես չեզոք են, քանի որ այրվել է մինչև վերջ. Բայց նրանք դեռ պարունակում են փոքր քանակությամբ պինդ կախոց; հիմնականում փայտի հանքային բաղադրիչների միկրոմասնիկներ: Իսկ խոզը, ինչպես նշվեց վերևում, պատրաստված է բարակ մետաղական մանրաթելից և նույնպես ոլորված է, և այս ամբողջ խողովակը ամուր պատված է, ուստի խոզը հնարավոր չէ մաքրել: Եթե ​​դուք կեղտոտ գազեր թողեք դրա մեջ, ապա բացը շուտով կծածկվի մուրով, և մահճակալը պետք է կոտրվի: Իսկ երկրորդական մոխրի թավայի մեջ կախոցը նստում է: Տարին մեկ-երկու անգամ այն ​​պետք է հանվի փոցխով, բայց այժմ վառարանը երկար տարիներ կծառայի։

Այսպիսով, հիմա մենք բավականաչափ գիտենք հրթիռային վառարան կառուցելու համար: Դա այն է, ինչ մենք կանենք:

Հրթիռ կառուցելը

Նախ, մենք պետք է համալրենք 5 տեսակի երեսպատում: Այնուամենայնիվ, դրանց բաղադրիչները կամ էժան են, կամ պարզապես պառկած են, և դժվար չէ ինքներդ պատրաստել խառնուրդները.

1. 5ա - ամենատարածված կավը՝ կավը, որը մանրակրկիտ խառնվում է մանր կտրատած ծղոտի հետ և խառնվում ջրի հետ, մինչև խմորը դառնա հաստ։ Որովհետեւ մահճակալը փչած կամ սակլյա չի եղել, բացի իր քաշից, այն ոչնչով ծանրաբեռնված չէ և գտնվում է ներսում, կավի որակը մեծ նշանակություն չունի, կարող եք վերցնել ինքնափորված ձորը։
2. 5b - հիմնական ջերմամեկուսիչ: Միջին յուղայնությամբ ջեռոցի կավը կիսով չափ մանրացված քարով, թեթև կավե աղյուսներից ШЛ. Ջուր, մինչև խմորը թանձրանա։
3. 5v – ջերմակայուն, գազակայուն, մեխանիկորեն ամուր ծածկույթ: Սովորական կավային ավազ ջեռոցի կավով 1:1 ծավալով: Ջուր, մինչև այն հասնի պլաստիլինի խտությանը։
4. 5գ – ինքնուրույն փորված ավազ, գետ կամ կիրճ, կամ շատ բարակ ավազակավ։ Լվացքի կամ կալցինացման կարիք չկա, պարզապես մաղեք 3 մմ մաղով:
5. 5d – միջին յուղայնությամբ վառարանի կավ։

Որոշ պարզաբանումներ. Ավելի լավ է խոտի ծղոտը ներմուծել ատրճանակի մեջ (մարգագետնային խոտի խոտ), դրանով իսկ ուժը, որը մեզ իրականում պետք չէ, ավելի ցածր կլինի, բայց ջերմային հզորությունը նույնպես ավելի մեծ կլինի: Ինչ վերաբերում է աղիների պատրաստման բաղադրատոմսերին, ապա ընտրեք ցանկացած հարմար, հրթիռային վառարանի համար դա կարևոր չէ։ Դուք կարող եք դա անել, ինչպես ստորև ներկայացված տեսանյութում, բայց մենք կարիք չունենք ամբողջ տունը կառուցել:

Տեսահոլովակ՝ կադրի պատրաստում

5b խառնուրդը պահանջում է մանրացված քար (ոչ ավազ!) և միայն SHL: Այլ կավերը (ShM, ShV և այլն) իրենք լավ ջերմային կուտակիչներ են, իզուր չէ, որ դրանցից պատրաստվում են վառարանների վառարաններ: Բայց այս դեպքում մեծ ջերմային հզորությունը միայն վնաս կհասցնի: Ցանկալի է ավելի շատ մանրացված քար ավելացնել, քանի դեռ կավը սոսնձում է։

5v խառնուրդի նպատակն է երկարացնել վառարանի կյանքը: Նրա բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները պողպատից են՝ պատի հաստությունը մինչև 3 մմ, ուստի անհրաժեշտ է, որ հրթիռը ճիշտ «թռչի»։ Բայց ջերմային ճանապարհին բարակ մետաղը արագ այրվի: Այնուամենայնիվ, մինչ այդ 5B ծածկույթը կթափվի, և ժամանակի ընթացքում տարածքները պողպատե խողովակներինքնաբերաբար կփոխարինվեն կերամիկականներով։ Ճիշտ է, այդ դեպքում վառարանը պետք է զգույշ մաքրվի (բարձրացնողը, թեև դանդաղ, այնուամենայնիվ, գերաճում է ածխածնի նստվածքներով), ի վերջո, այն փխրուն է:

5գ-ը պարունակում է ալյումինի բավականին մեծ խառնուրդ: Այն անցանկալի է շինարարական ավազի մեջ, ուստի այն դեն նետվում է։ Բայց կավահողը ճիշտ է բարձրացնողի երեսպատման համար. խառնուրդի ջերմային հզորությունը նվազագույն է, և երբ սինթրեվի, այն նաև որոշակի ուժ կստանա: Իսկ հումքը ստանում են անվճար։

Նշում: Բարձրացնողը կարող է երեսապատվել նաև 5b կոմպոզիցիայով, բայց, առաջին հերթին, դա գումար արժե։ Երկրորդ, աշխատանքը շատ ժամանակ կպահանջի. դուք ստիպված կլինեք շարել այն շերտերով, իսկ նախորդ շերտը ամբողջությամբ չորանա, հակառակ դեպքում պատյանում ծածկույթը կչորանա անհամեմատ երկար, և ներսը, անշուշտ, կճաքի:

Փուլ 0

Նախ անհրաժեշտ է վառարանի համար մահճակալ պատրաստել, տես նկ. – պահանջվող կոնֆիգուրացիայի դիմացկուն փայտե հենարան մահճակալ: Դրա շրջանակը պատրաստված է հատվող քառորդային գերաններից (ճառագայթ 100x100 մմ) վառարանի տակ առնվազն 600x900 մմ և բուն վառարանի նստարանի տակ առնվազն 600x1200 մմ բջիջով: Շրջանակի երկարավուն բջիջները կողմնորոշված ​​են մահճակալի երկայնքով։ Շրջանակի կոր եզրերը բերվում են եզրագծին՝ օգտագործելով փայտանյութի և տախտակների մնացորդները:

Նշում: Մահճակալը ավելի բարձր բարձրացնելու կարիք չկա, հաշվի առնելով մահճակալի երեսպատման հզորությունը՝ այն հարմար կլինի։

Շրջանակը ծածկված է 40 մմ լեզվով և ակոսով: Տախտակամած տախտակների հոդերը պետք է ուղղահայաց լինեն շրջանակի բջիջների երկար կողմերին: Ճառագայթների և տախտակների ծայրերը, որոնք դուրս են ցցված նստարանի ցանկալի եզրագծից այն կողմ, սղոցվում են, որպեսզի անմիջապես ձևավորվեն, բայց դրա արտաքին ուրվագիծն առայժմ մնում է ազատ, այն կնճռված կլինի գիպսաստվարաթղթով և այլն: վառարանի կառուցման ավարտից հետո:

Մոնտաժումից առաջ մասերը նախ ներծծվում են բիոցիդով, իսկ ամբողջ կառուցվածքը երկու անգամ ներծծվում է ջրապոլիմերային էմուլսիայով: Շրջանակի մասերը ամրացվում են խաչմերուկում 6x90 մմ կոնֆիկատների անկյունագծային զույգերով, իսկ հատակի տախտակները կցվում են շրջանակին 6x60 մմ երկայնական զույգերով, յուրաքանչյուր երկայնական ճարմանդների համար տախտակի մեջ զույգ:

Այնուհետև, այն վայրում, որտեղ մշտապես տեղադրված է վառարանը, հատակին դրվում է 4 մմ հանքային ստվարաթուղթ՝ եզրագծի երկայնքով կտրելու համար, իսկ այն տեղը, որի վերևում կլինի վառարանը, լրացուցիչ ծածկված է տանիքի երկաթի թերթիկով. այն պետք է նախօրոք ձևավորվի, հաշվի առնելով, որ վառարանի հրդեհից առաջ փոխհատուցումը պետք է լինի առնվազն 100 մմ, դա բավարար է հրթիռի համար:

Այժմ մահճակալը տեղափոխվել է իր տեղը։ Անմիջապես կազմակերպվում է ելք դեպի արտաքին ծխնելույզ, ինչ-որ տեղ մահճակալի հետևի եզրին: Դրա ստորին եզրը պետք է լինի 70-90 մմ վառարանի երեսպատման A մակարդակից (տես նկարը հիմնական գծապատկերով), այսինքն. Մահճակալի հատակի մակարդակից 120-140 մմ:

Փուլ 1

Ամբողջ ուրվագծի երկայնքով մահճակալի վրա պատրաստվում է A բարձրության ամուր կաղապար՝ ըստ վառարանի հիմնական դասավորության (40-50 մմ), վերին հարթ եզրով։ Եթե ​​մահճակալը պատին կից է, ապա կաղապարը բարձրացվում է պատերին, իսկ դրա վերևի մակարդակը լարով հարվածում են դրանց երկայնքով։ Այնուհետև կաղապարը լցվում է թրթուրով և դրա մակերեսը հարթվում է փայլեցնող նյութով՝ հարթ, հարթ տախտակ՝ կլորացված անկյունով: Եթե ​​կաղապարը թերի է, և անհարմար է փայլի հեռավոր ծայրը ուղղորդել նշագծի երկայնքով, դուք դեռ կարող եք պատերին հենել նրբատախտակի շերտերից պատրաստված փարոսները. դրանք հանվում են, երբ թրթուրը չորանում է, և ճաքերը լցվում են։

Փուլ 2

Մինչ A մակարդակը չորանում է, եկեք սկսենք գլանից թմբուկ պատրաստել, տես նկ. Նախ կտրեք դրա գագաթը, որպեսզի ստացվի 200-220 մմ տրամագծով անցք (մի մոռացեք օդափոխել մնացած գազը), այն պատված է 3-4 մմ հաստությամբ պողպատե կլորով, սա կլինի օջախ. Այնուհետև մխոցի վերին եռակցման կարի տակ 40-50 մմ կտրվածք են անում, սա գրեթե կափարիչն է։

Կափարիչին եռակցված է բարակ թիթեղյա կիսաշրջազգեստ: Նրա կողային կարը նույնպես եռակցման կարիք ունի, այն կհեռացնի փեշը կարի միացումից: Եփել 60 Ա ուղիղ հոսանքի տակ 2 մմ էլեկտրոդով։ Պետք է ասեմ, որ այս ռեժիմում աղեղը պահելը բավականին դժվար է, դուք պետք է լինեք բավականին փորձառու եռակցող: Կիսաշրջազգեստը տեղադրելուց հետո դրա մեջ անցքեր են փորվում M4-M5 պտուտակների համար, 3-6 անցք։ շրջագծի շուրջ հավասարաչափ, ներքևի եզրից 20-25 մմ:

Փուչիկի երրորդ կտրվածքը գտնվում է ստորին կարի տակ, որտեղ խողովակը սկսում է վերածվել կլորացված հատակի։ Կարիք չկա հեռացնել փուչիկի կիսաշրջազգեստի մնացորդները, քանի որ դա միայն ավելի ամուր կպահի այն վառարանի մեջ։ Այժմ խողովակի ներքևի մասում մենք դրա ելքի համար կտրում ենք հորիզոնական երկարաձգված ուղղանկյունի տեսքով: Դրա բարձրությունը 70 մմ է, իսկ լայնությունը կախված է ընտրված բարձրացնող խողովակից, տես ներդիրը հիմնական գծապատկերի վերևի աջ մասում:

Հաջորդ գործողությունը կնքման միջադիրի տեղադրումն է: Այն պահանջում է հյուսված ասբեստի լար, հյուսված փխրուն պարան հարմար չէ: Լարը սոսնձված է սուպերսոսինձով կամ ավելի լավ՝ «Moment»-ով։ Այնուհետև սոսինձը, իհարկե, կվառվի, բայց միջադիրը կպչում է մնացորդներին, հատկապես, որ ծածկը պետք է հեռացվի տարին մեկ անգամ, ոչ թե ամեն տարի:

Ներդիրը դնելով, անմիջապես, հենց որ սոսինձը ամրացավ, մենք կափարիչը դնում ենք և վրան դնում ենք 2-3 կգ բեռ։ Բեռի տակ մենք նշում ենք խողովակի անցքի տեղը: Կափարիչը հանելուց հետո փորեք և թակեք թելը։ Այժմ մենք խողովակը տեղադրում ենք շրջված կափարիչի մեջ և չափում թմբուկի խորությունը, դա անհրաժեշտ է բարձրացնող խողովակի բարձրությունը պարզելու համար: Մենք առանձնացնում ենք կափարիչը խողովակից, որպեսզի միջադիրը սոսինձով չներծծվի, և լարը չկորցնի իր առաձգականությունը, ավարտված է 2-րդ փուլը:

Փուլ 3

Ա մակարդակի չորացման համար կպահանջվի մեկ կամ երկու շաբաթ, և այս ընթացքում մենք կաշխատենք վառարանի այրման մասի վրա: Մասեր 1a, 1b և 1d պրոֆեսիոնալ խողովակից 150x150 մմ; 1D բարձրացնող խողովակը կլոր է: Աշխատանքային մասերը նշելիս պետք է դիտարկել հիմնական գծապատկերում նշված հեռավորությունը վազորդի հետևի եզրից, երբ դիտվում է փչակի կողքից մինչև թմբուկի առջևի եզրը: Նշված սահմաններում դա կամայական է, հիմնվելով վառարանի գտնվելու վայրի և դրա նախագծման վրա: Փչակի առաջ շարժումը նույնպես կամայական է, բայց, իհարկե, ողջամիտ սահմաններում։ Փչիչը բունկերի տակ էլ պետք չէ մղել, փականը տաք կլինի։ Լավագույն տարբերակը– փչակի եզրը հավասարվում է վազվզոցի առջևի եզրին, ինչպես գծապատկերում:

Բունկերի և բարձրացնող խողովակի համար անցքերը կտրելուց հետո առաջին քայլը եռակցումն է երկրորդական օդային ալիքի 1b միջնորմում, կրակատուփի ներքևից 30 մմ բարձրության վրա: Լրիվ կարի կարիք չկա, բավական է 2 սեղմակ կրակատուփի դեռևս չեռակցված հետևի ծայրով, 2-4-ը՝ ցուպիկի անցքով և 2-ը՝ մոխրի թավայի միջով: Նյութը՝ պողպատե թերթ 1,5-2,5 մմ:

Նշում: Բունկերի թեքության անկյունը հորիզոնականից կարող է լինել 45-90 աստիճանի սահմաններում: Բայց երբ թեքվում է 45 աստիճանով, կոպիտ փայտի կտորները կարող են խրվել, և եթե բունկերը ուղղահայաց է, ապա վառելիք ավելացնելիս ձեռքը վտանգավոր կերպով հայտնվում է տաք թմբուկին մոտ: Հետեւաբար, ընտրվել է 60 աստիճանի թեքություն։

Օդափոխիչի հետևի եզրը պետք է հավասար լինի բարձրացնող խողովակի անցքի առջևի եզրին: Դրա առջևի եզրը պետք է դուրս գա 20-25 մմ-ով: Այս դարակը անհրաժեշտ է վառարանը մաքրելիս աղբից խուսափելու համար. այս ձևավորումը թույլ չի տալիս օգտագործել քերել քարշ տալով մոխրի տապակով, և մոխիրը պետք է քերել սկուտեղի մեջ; դրա ծայրը սահում է դարակի տակ: Այնուամենայնիվ, հրթիռային վառարանը մոխիրից բացի ոչինչ չի արտադրում:

Ավելի լավ է փչակի փականը ուղղահայաց հարվածով պատրաստել հարթ աղբյուրներով ակոսներում, պտտվող դուռը չի ապահովի վառարանի ռեժիմի պատշաճ սահուն կարգավորումը, իսկ պտտվող կափույրով շնչափողը ավելի դժվար է պատրաստել: Բեռնախցիկի կափարիչը թեքված է ցինկապատ պողպատից: Այստեղ ամբողջական պինդ լինելու կարիք չկա, քանի դեռ այն ամուր է նստում։

Երբ այրման մետաղական կառուցվածքը պատրաստ է (մի մոռացեք զոդել բարձրացնող խողովակը և զոդել բոցի խողովակի հետևի մասը), այն պատված է 5B բաղադրությամբ 10-12 մմ շերտով, ինչպես ցույց է տրված գծապատկերում: Շարունակական ծածկույթը տրվում է միայն ներքևի երկայնքով: Փչիչի վերին և կողքերը նրա առջևի եզրից մինչև վազվզող թողնված են ազատ: Շերտավորվելուց հետո դրանք տեղադրվում են չորանալու համար։

Չորացնել՝ փչող մասը դնելով ձողի վրա։ Սկզբում պարբերաբար զննում են. եթե ծածկույթը սայթաքում է, այն հանում են և ավելի հարուստ կավից և քիչ ջրով նոր բաժին են պատրաստում։ Մի ապավինեք պատահականությանը, սա պատասխանատու գործողություն է:

Փուլ 4

Այրման մասը շուտով կչորանա (2-3 օր), և այս ընթացքում միանգամայն հնարավոր է մեկուսացման համար կաղապարներ պատրաստել և դնել դրա ստորին շերտը, քանի որ. A մակարդակի թրթուրն արդեն բավականաչափ չորացել է՝ փոքր քանակությամբ քաշ պահելու համար: Կաղապարի դիզայնը պարզ է Նկ. Կարմիրով նշվածի իմաստը պարզ կդառնա ավելի ուշ։ Կաղապարը պատրաստվում է 20-25 մմ հաստությամբ տախտակներից կամ նրբատախտակից: Մասերը ամուր ամրացնելու կարիք չկա, քանի որ... կաղապարն այնուհետև պետք է ապամոնտաժվի: Դրսի անկյուններում բարակ մետաղական փակագծերը բավարար են. Դուք կարող եք պարզապես ծածկել այն ժապավենով:

Կաղապարամածը տեղադրվում է առջևի տախտակի արտաքին եզրով մահճակալի եզրով և ճիշտ ապագա վառարանի առանցքի երկայնքով: Պետք է ուշադիր տեղադրել, չափումներով, հակառակ դեպքում վառարանի մասերը հետո չեն տեղավորվի։ Դուք կարող եք կանխել պատահական տեղաշարժը բարակ սրածայր կցորդներով, դրանք դրսից կպցնելով գորգի մեջ: Փարոսները, որոնց երկայնքով կհավասարեցվի մեկուսացման ներքևի շերտը, պատրաստված են ցանկացած նյութից, բայց դրանց բարձրությունը պետք է ճիշտ հավասար լինի առջևի կաղապարի շերտին:

Փուլ 5

Կաղապարամածը լցված է 5b խառնուրդով մինչև B մակարդակը: Լցման մակերեսը հարթեցվում է փայլով փարոսների և առջևի շերտի երկայնքով:

Փուլ 6

Մինչ մեկուսիչ բարձիկը չորանում է, և այրման մասը չորանում է, մենք պատրաստում ենք բարձրացնողի պատյանը և թմբուկի տակ: Կեղևի հետ ամեն ինչ պարզ է. կա՛մ խողովակի մի կտոր, կա՛մ մենք այն թեքում ենք բարակ (1-2 մմ) թերթից: Երկուսն էլ, իհարկե, պողպատից են։ Եթե ​​պատյանը մետաղյա թիթեղից է, ապա կարը կարելի է ծալել, կատարյալ շրջան անհրաժեշտ չէ։

Նշում: Կարիք չկա բարձրացնող խողովակի տակ պատյան պատրաստել, այնուհետև օգտագործել կավ (տես ստորև) վերելակի վերին մասը կլորացնելու համար: Վառարանը ավելի լավ է աշխատում, եթե գազերը թեքությամբ հոսում են ստորին հատված։

Թմբուկի տակ, ինչպես երևում է դիագրամում, թեքված է։ Սա անհրաժեշտ է երկրորդական մոխրի թավայի մեջ ավելի լավ հոսքի խառնաշփոթի համար, տես ստորև: Բայց եթե մտածեցիք. «Դե, հիմա մենք էլիպս կկտրենք էլիպսի մեջ», ապա ապարդյուն եք: 10 աստիճանի թեքությամբ հիմնական առանցքըԷլիպսը 304,5 մմ է, բայց մեզ ավելի փոքր է պետք՝ 5-7 աստիճան։

Այսինքն՝ օջախի արտաքին տրամագիծը (պողպատե թերթ 2-3 մմ) դարձնում ենք թմբուկի ներքին տրամագծից 4 մմ-ով փոքր, իսկ պատյանի կտրվածքի տրամագիծը 3 մմ-ով մեծ է արտաքին տրամագծից, և կտեղավորվի հարազատի պես։ Օջախը տեղադրելուց հետո արտաքին և ներքին ուրվագծերի երկայնքով (գծագրում նշված են կանաչ շրջանակներով) ճաքերը քսելու ենք 5դ կավով՝ երշիկները պարզապես մատով մտցնելով ֆիլեի մեջ։

Փուլ 7

Մենք ստուգում ենք, թե արդյոք 5B մակարդակը լիովին չոր է: Դա կարելի է անել՝ ժամանակավորապես հեռացնելով առջևի կաղապարի ժապավենը: Եթե ​​ոչ, ապա մեկ-երկու օրով ծխի ընդմիջում ենք անում (կներեք, մենք պայքարում ենք նիկոտինի դեմ, հյութ ենք խմում):

Եթե ​​չոր է, ապա վառարանի մասը դնում ենք կաղապարի մեջ, որի ծածկույթը հավանաբար արդեն չոր է։ Անհրաժեշտ է նաև տեղադրել այն վառարանի առանցքի երկայնքով, ուղղահայաց և հորիզոնական, չափումներով. թմբուկը և պատյանը պետք է ի վերջո լինեն համակենտրոն, գումարած կամ մինուս 2 մմ, իսկ երկրորդական մոխրի թավայի վերին մասը (տես ստորև) սերտորեն տեղավորվի: թմբուկի ելքի վերին եզրի տակ: Մենք դրեցինք փչակի առջևի եզրը կաղապարի արտաքին եզրին և, համապատասխանաբար, մահճակալին: Միևնույն ժամանակ, այն դուրս կգա մեկուսացումից մինչև կաղապարի տախտակի հաստությունը, դա բավական է, որպեսզի այն դրսից քսեք այն թրթուրով. օգտագործված մեկուսացումը արդյունավետ է, բայց նաև զգայուն է օդի խոնավության նկատմամբ:

Մթնոլորտային այրման հատվածը ամրացնում ենք կաղապարով։ Թող մնան մեկուսացման զանգվածի մեջ, մեծ բան չէ։ Այժմ մենք տեղադրում ենք լրացուցիչ առջևի վահանակներ և կաղապարը լցնում ենք վերևում 5b խառնուրդով, այստեղ մենք հասել ենք երեսպատման G մակարդակին: Այլևս անհրաժեշտ չէ այն ամբողջությամբ հարթեցնել, որպեսզի պատահաբար չբռնեն լուծույթից ցցված բունկերը։ Բավական է այն արդուկել փայլեցնող միջոցով՝ հենվելով կաղապարի եզրերին, այն հատվածում, որտեղ գտնվում է թմբուկը՝ կաղապարի գծապատկերի վրա գունատ մոխրագույնով նշված։ Բայց այստեղ դուք պետք է հարթեցնեք այն մինչև հարթ:

Փուլ 8

Մենք չորացնում ենք G մակարդակը: Սա նույնպես պատասխանատու գործողություն է, դուք չեք կարող հույս դնել սենյակի միկրոկլիմայի և սովորական չորացման վրա բնական գոլորշիացման միջոցով դեպի արտաքին, ջեռոցը կստացվի վատ և կարճատև: Չորացող զանգվածի ներսում պետք է ստեղծել քիչ թե շատ կայուն պայմաններ։

Դա արվում է սովորական 40-60 Վտ հզորությամբ շիկացած լամպով: Այն (իհարկե միացված է) տեղադրվում է կրակի տուփի մեջ, որպեսզի կոլբը լինի բարձրացնող խողովակի տակ: Պարզապես անհրաժեշտ է լամպի վարդակից տրամադրել ինչ-որ մինի հենարան, որպեսզի լամպը չդիպչի մետաղին, հակառակ դեպքում ապակին կարող է պայթել: D մակարդակի վերին մասը այնքան կչորանա, որպեսզի դիմանա հետագա գործողություններին, մինչ մենք պատրաստում ենք մոխրի երկրորդական թավան, տես հաջորդը:

Նշում: Լամպը պետք է անընդհատ այրվի մոտավորապես 30 օր՝ հաշվի առնելով չորացման հետագա փուլերը: Այս ընթացքում 60 վտ հզորությունը կսպառի 24x30x0.06 = 43.2 կՎտ/ժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ 40 վտ հզորությունը՝ 28.8 կՎտ/ժ, որը կարժենա համապատասխանաբար 129 ռուբլի։ 60 կոպեկ և 86 ռուբ. 40 կոպեկ Արդյոք նման ծախսերը չափազանց մեծ են, ձեր որոշելիքն է: Այնուամենայնիվ, ցանկացած կողմից ավելի լավ է վերցնել 40 վտ: Չորացումը ավելի երկար կտևի, բայց այն կլինի ավելի որակյալ և ավելի քիչ զգայուն հումքի որակի նկատմամբ:

Փուլ 9

Պատրաստում ենք երկրորդական մոխրաման, կամ ուղղակի մոխրաման, քանի որ... Այս վառարանում առաջնային չկա: Այստեղ այն արտաքին տեսքով նման է հրթիռային վառարանների ամերիկյան նախատիպերի նույն միավորին, բայց սկզբունքորեն տարբերվում է դրանցից։

Ամերիկացիների մոտ գազերի գրեթե շերտավոր հոսքը թմբուկի լայն ելքի միջով մտնում է մոխրի թավայի մեջ, բայց այստեղ այն ոլորվում է ավելի խորը մաքրելու համար, տես հաջորդը։ մոխրի հորի տեղադրման փուլի դիագրամ: Պտույտների պատճառը Երկրի պտույտն է. ավելի ճիշտ՝ դրա հետևանքով առաջացած Coriolis ուժը, նույնը, որը պտտում է լոգարանից հոսող ջուրը։

Նշում: ռազմա-պատմական տարօրինակություններ. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջում նացիստները ստեղծեցին V-3-ը, որը հրթիռի աստիճանական արագացումով գերհեռահար բազմախցիկ թնդանոթ էր՝ հրետակոծելու Լոնդոնը: Նրանք ժայռի մեջ շտկումներ արեցին և ամբողջ համակարգը հավաքեցին: Եվ հետո պարզվեց, որ իրենց մանրակրկիտությամբ հայտնի գերմանացիները... մոռացել են հաշվի առնել Երկրի պտույտը։ Բոլոր արկերը բաց կթողնեին։ Այսպիսով, V-3-ը երբեք չի կրակել՝ առաջացնելով միայն խուճապ արևմտյան հետախուզական գործակալություններում և առասպելների ալիք, որը հասել է մինչ օրս: Ավելի ուշ Սադամ Հուսեյնը լողաց նույն գաղափարով: Նա պատրաստվում էր նկարահանել իր անապատից Բեռլինում, Փարիզում և նույն Լոնդոնում։ Նրա մասնագետներն արդեն ամեն ինչ ճշգրիտ հաշվարկել են և հաջող փորձեր են անցկացրել փոքր մոդելների վրա։ Բայց, նորից, ամեն ինչից հետո պարզվեց, որ բոլորը ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 200-300 մ երկարությամբ ճշգրիտ-ճշգրիտ հրացանի տակառներ ստեղծել հնարավոր չէ, ընդհանրապես, աշխատանքը հիմարին է սիրում։ Նույնիսկ եթե հիմարը խելացի է և շատ բան գիտի։

Մոխրի փոսի գծագրերը ներկայացված են Նկ. L չափը չափվում է A կետից (կարմիրով նշված է կաղապարի գծապատկերում) ուղղահայաց երկայնքով (կարմիր սլաքն այնտեղ) մինչև մահճակալի եզրը: Չափը H-ը տեղական չափված կաղապարի և թմբուկում արդեն կտրված ելքի պատուհանի բարձրությունների գումարն է (70 մմ, եթե ճշգրիտ կտրված է): Մոխրամանի ետևի վերևի թեքությունը կամայական է ողջամիտ սահմաններում, քանի դեռ այն հետագայում չի կպչում թմբուկի թմբուկի թաղանթի տակից։

Պարսպապատ մոխրի տուփ - պատրաստված բարակ պողպատե թերթկամ ցինկապատ 0,6-1,2 մմ: Առջևի վահանակը (դեմքը) պատրաստված է պողպատե թիթեղից 4-6 մմ, քանի որ այն կարող է բացվել դրսից և ունի M5 թելերով անցքեր՝ ծածկույթը ամրացնելու համար: Ծխնելույզի խողովակի կտրվածքը գտնվում է գոյություն ունեցող մետաղական ծխատարի արտաքին տրամագծի երկայնքով. Այս վառարանի համար հարմար է 150-180 մմ: Դրա գտնվելու վայրը կամայական է, պարզապես անհրաժեշտ է դիտարկել A, B և C չափերը մոխրի փոսի գծագրության վրա: Բոլոր մասերը, բացառությամբ խոզի, միացված են եռակցման միջոցով շարունակական կարով նույն ռեժիմով, ինչ թմբուկի կափարիչի փեշի համար: Խոզի ավելացման համար տե՛ս ստորև:

180x180 մմ չափսերով մաքրող անցքի ծածկը նույնպես պատրաստված է 4-6 մմ հաստությամբ պողպատից։ Ներքևի կնքման միջադիրը պատրաստված է հանքային ստվարաթղթից: Մոնտաժային պտուտակներ – M5x8-ից մինչև M5x15 վեցանկյուն գլխիկներով: Չպետք է օգտագործել ցանկացած պտույտ ունեցող պտուտակներ. մոխրի թավայի ներսը դառնում է խիտ մուրի բարակ շերտով: Շերտի հաստությունը շուտով կկայունանա, սակայն կափարիչը հանելու համար պտուտակները պետք է հանել պտուտակով վարդակից բանալին:

Նշում: Ցանկալի չէ կախովի դուռ օգտագործել սողնակով, դա հավերժ կնիք չի ապահովի: Դուք դա անմիջապես չեք նկատի, բայց վառարանի ախորժակը կմեծանա, և այն կսկսի ներսից ծխով լցվել: Իսկ մոխրի կաթսան մաքրելու համար պետք է բացել ամենաշատը տարին մեկ անգամ, եթե վառարանը տաքացվում է սենյակի չորացրած փայտով։

Փուլ 10

Պետք է ենթադրել, որ մինչ մենք խփում էինք մոխրի թավայի հետ, G մակարդակն արդեն չորացել էր։ Դուք կարող եք ստուգել՝ ժամանակավորապես հեռացնելով կաղապարի պատը, ինչպես նաև B մակարդակը: Եթե պատրաստ եք, տեղադրեք թմբուկը և մոխրի թավան:

Փոխարինեք թմբուկի խողովակը առանց կափարիչի: Մենք համոզվում ենք, որ այն և բարձրացնող խողովակը համակենտրոն են, ինչպես նաև, որ ելքի պատուհանը ճիշտ տեղում է, տես ներդիրը վերևի աջ կողմում ընդհանուր սխեմանվառարանը և դիագրամը Նկ..

Մենք թմբուկի ներսում դնում ենք մի փոքր խառնուրդ 5b և սպաթուլայի միջոցով դրանից սեպ ձևավորում ենք 5-7 աստիճան թեքությամբ՝ միանալով դեպի ելքի պատուհանը։ Այժմ այն ​​դնում ենք տակը, և փայտով սեղմում ենք լուծույթի մեջ։ Մենք ընտրում ենք շաղախը պատյանի տակի կտրվածքից, հակառակ դեպքում դուք չեք կարողանա տեղադրել պատյանը, շաղախը մանրացված քարի վրա է: Հաջորդը, մենք տեղադրում ենք կեղևը, մի փոքր շրջելով այն: Արտաքին և ներքին ուրվագծերի երկայնքով բացերը պատում ենք 5d կավով, ինչպես նկարագրված է ավելի վաղ:

Փուլ 11

Կարիք չկա սպասել, որ հատակի տակ գտնվող մեկուսացումը չորանա, մենք անմիջապես շարում ենք բարձրացնողը: Կեղևը շերտ առ շերտ, ընդհանուր 5-7 շերտ, լցնում ենք 5գ բաղադրությամբ (տնային փորած ավազ կամ բարակ ավազակավ)։ Յուրաքանչյուր շերտը սեղմում ենք հավասար ծայրով գրտնակով և ցողում ենք լակի շշով մինչև կեղևի ձևավորումը։ 5-6 սմ չհասնելով դեպի վեր՝ 5դ կավից խցան ենք կազմում։ Երբ այն չորանում է, բարակ ճաքեր են առաջանում դրա, խողովակի և պատյանի միջև, բայց դա նորմալ է. երբ վառարանը կրակում է, շուտով դրանք կծածկվեն բետոնի խտությունից և ամրությունից առաջացած մուրով:

Փուլ 12

Թմբուկը տեղադրելուց անմիջապես հետո տեղադրեք մոխրի տապակը; Մաքրող անցքը կփակենք ավելի ուշ կափարիչով։ Դրա տեղադրումը պարզ է. ստորին և ավելի մեծ կողային մակերեսԿիրառել 2-3 մմ հաստությամբ 5դ կավի շերտ։ Մոխրի տապակը տեղադրում ենք տեղը, սեղմում և սեղմում ենք ներքև։ Այնուհետև մենք ծածկում ենք թմբուկի ելքային պատուհանի ուրվագիծը (նաև հայտնի է որպես մուտքային մոխրի կաթսա) արտաքինից նույն 5d կավով: Ներսից քամած նրբերշիկները մատով քսել ֆիլեի մեջ։ Մի կորցրեք տեսողությունը. օջախի եզրը դուրս է ցցվում մոխրի թավայի մեջ՝ որպես նեղ հատվածային դարակ, որի տակ պետք է նաև ֆիլե ձևավորվի։ Ընդհանուր առմամբ, թմբուկից դեպի մոխրի թավայի անցումը պետք է կնքված լինի ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից (վառարանի ընդհանուր դիագրամի վրա կանաչ օվալ):

Փուլ 13

Եթե ​​մեկուսացման G մակարդակը դեռ ամբողջությամբ չի չորացել, սպասում ենք, որ այն չորանա։ Այն արագացնելու համար կաղապարն արդեն կարելի է հեռացնել: Եթե ​​այո, մենք նաև հեռացնում ենք կաղապարը (չորացումը շարունակվում է, կրակի տուփի լույսը դեռ փայլում է) և 5B լուծույթով մեկուսացում ենք կատարում B մակարդակի վրա: Մենք այն քսում ենք առանց կաղապարի, ձեռքով: Ձեռքով, առանց մեծ ճշգրտության, B մակարդակում կիսաշրջանաձև կամար ենք կազմում:

Փուլ 14

Չսպասելով, որ B մակարդակը չորանա, մենք մահճակալի եզրագծի երկայնքով ձևավորում ենք ձևավորում, ինչպես A մակարդակը ձևավորելիս, բայց արդեն մինչև մակարդակ D: Այժմ մենք պարզում ենք դրա արժեքը ըստ չափման տվյալների. մոխրի թավայի մեջ պետք է լինի առնվազն 80 մմ: Անցանկալի է նաև 120 մմ-ից ավելին անել, կրակելուց հետո վառարանի ջերմության փոխանցումը դանդաղ կլինի։ Նոր մակարդակՀակիրճության համար մենք կանվանենք G G1:

Փուլ 15

Նոր կաղապարը թրթնջուկով լցնում ենք մինչև մոխրի թավայի մեջ փորվածքի անցքի ներքևի եզրը՝ մի կողմից: Մյուս կողմից `արտաքին ծխնելույզ ելքի ստորին եզրին: Մենք այն կոպտորեն հավասարեցնում ենք մեր ձեռքերով, բայց պետք է համոզվենք, որ խոզի անկումներ և, համապատասխանաբար, U-աձև հատվածներ չլինեն։ Եթե ​​սկզբում ուշադիր կարդաք, կհասկանաք, որ մենք կկարողանանք խոզը 10-30 մմ-ով բարձրացնել մոխրի հորից մինչև ծխնելույզ: Դա անհրաժեշտ է մահճակալի միատեսակ տաքացման համար, սակայն խոզի ներքև թեքված հատվածները ամեն դեպքում անցանկալի են։

Փուլ 16

Պատրաստված ծալքը ձգում ենք ամբողջ երկարությամբ։ Դրա մի ծայրը 15-20 մմ-ով մտցնում ենք մոխրի թավայի մեջ և մաքրող դռան միջով հարթ պտուտակահանով բացում ենք ներսից։ Մենք խոզի մուտքի արտաքին եզրագիծը ծածկում ենք մոխրի թավայի մեջ 5d կավով, ինչպես արդեն նկարագրված է:

Այնուհետև խոզի սկիզբը, մոխրի թավայից հաշված, 15-25 սմ-ով ծածկում ենք թրթուրով, այն կպահի, որ ալիքը չքաշվի հետևյալ գործողությունների ժամանակ։ Այժմ մենք խոզը պառկեցնում ենք անկողնու մեջ՝ թեքություններով, բայց ոչ մի եզրին 100 մմ-ից ավելի մոտենալով։ Պառկելիս թեթև սեղմեք ներքև՝ թեթևակի սեղմելով թրթուրի մեջ: Այն դնելուց հետո ծալքի ծայրը մտցնում ենք ելքի անցքի մեջ ծխնելույզի մեջ և կրկին երեսպատում ենք ուրվագիծը 5d կավով:

Փուլ 17

Մենք ձեռքով ծածկում ենք խոզը թրթուրով, որպեսզի ծալքի հատակի տակ բացեր կամ խորշեր չլինեն։ Այնուհետև կաղապարը լցնում ենք թրթուրով և դրա մակերեսը փայլեցնում ենք։ Եթե ​​թրթուրը հաստ է, ծանր է և պատրաստված է յուղոտ կավից, կարող եք անմիջապես կլորացնել վերին անկյուններում, տես ներդիրը հիմնական գծապատկերի ներքևի աջ մասում: Հարմար է դա անել ցինկապատ պողպատի շերտով, որը թեքված է մինչև քառորդ շրջանի տաշտով: Եթե ​​թրթուրը թեթև է, ապա վերջնական հարդարման ժամանակ ստիպված կլինեք փոշոտել այն ֆրեզերային կտրիչով կամ պտտել քարի շուրջը:

Փուլ 18

Մենք անընդհատ դնում ենք մոխրի թավայի և թմբուկի կափարիչները: Հրդեհի տուփի լույսը դեռ միացված է, չորանում է: Մենք ամրացնում ենք թմբուկի ծածկը կոնաձև գլխիկներով պտուտակներով. սերտորեն սեղմելիս նրանք սերտորեն սեղմում են միջադիրը ծածկույթի և խողովակի միջև:

Փուլ 19

Մենք ձևավորում ենք թմբուկի թրթուրը, ինչպես արդեն ասվել է. նրա վերևի 1/3-ը մնում է ազատ, և ետ հաշվելով բարձրությունից՝ թմբուկի շերտը չպետք է բարակ լինի 100 մմ-ից։ Իսկ մնացածը, ինչպես Աստված կամենա, այստեղ հրթիռային վառարանը կհանդուրժի ցանկացած դիզայն։

Փուլ 20

Չորացման ավարտից հետո (մոտ 2 շաբաթ), հեռացրեք կաղապարը և անհրաժեշտության դեպքում կլորացրեք մնացած անկյունները: Վառվելուց առաջ վերջին գործողություններն են թմբուկը ջերմակայուն էմալով ներկել 450 աստիճանով (750 աստիճանը շատ ավելի թանկ է), իսկ վառարանի նստարանը ծածկել ակրիլային լաքով 2 շերտով; 2-րդ 1-ին լրիվ չորացումից հետո։

Լաքը չի խանգարի վառարանի շնչառությանը, շնչառությունը կհոսի մահճակալի ծածկույթի միջով։ Բայց, առաջին հերթին, լաքը կկանխի աղիների փոշին հավաքելը։ Երկրորդ՝ այն կպաշտպանի պատահական խոնավությունից։ Երրորդ, դա վառարանին կտա ջնարակված կավի վեհ տեսք։

Վերջնական փուլ՝ հրթիռի արձակում

Չոր ջեռոցում մոխրի կափույրը առանց փակելու դնում ենք ակոսների մեջ (լամպը, բնականաբար, այլևս չկա), փակում ենք գլանափաթեթի կափարիչը և տաքացնում թղթով, ծղոտով, թրաշով և այլն՝ անընդհատ կերակրելով։ վառելիքը մոխրի կափույրի միջոցով: Երբ անկողինը շոշափելիս գոնե մի փոքր ավելի տաք է, ավելացրեք ավելի շատ թեթև վառելիք և լցրեք ստանդարտ վառելիքը բունկերում: Սպասելով, մինչև վառարանը բավականին բարձր բղավի, մենք փակում ենք օդանցքը «շշուկով»: Վերջ, վառարանի նստարանով հրթիռային վառարանը պատրաստ է: Այժմ - մեկնարկին: Այսինքն՝ անկողնում։

Վերջապես

Փուչիկ-վառարանների ստեղծագործության մեջ կա մի ուղղություն, որը դեռ մշակվում է միայն ծխողների կողմից, իսկ հետո ինչ-որ կերպ՝ 2 կամ ավելի բալոնից վառարանների կառուցում: Իսկ ջեռուցման տեխնիկայի տեսանկյունից դրա հեռանկարները բավականին լուրջ են։

Հին ոչ ինքնավար սուզման սարքավորումները բաժանված էին 2 դասի՝ ելնելով սաղավարտի կցման կետերի քանակից՝ երեք պտուտակով փափուկ կոստյումով մինչև 60 մ խորության վրա աշխատելու համար և ծանր, կոշտ 12 պտուտակով խորը ծովում: Մակերեսային ջրասուզակի մասնագիտությունն ուներ միանգամայն պաշտոնական անվանում՝ երեք պտուտակավոր ջրասուզակ։ Այս առումով, ես զարմանում եմ, թե ինչ թաքնված իմաստ կարող էին տեսնել Ռունետի տրոլներն ու գոբլինները անվան մեջ, լավ, ասենք՝ «Բազմագլան վառարաններ արտադրողների հասարակություն»:

Կարելի էր հարմարավետ աշխատել ամբողջ տարին, պետք է ունենա ջեռուցման համակարգ։ Ամենից հաճախ ավտոտնակներում կարելի է գտնել, այսպես կոչված, փորային վառարաններ: Նման ջեռոցները պատրաստվում են արագ և պարզապես նվազագույն քանակությամբ նյութերից: Կաթսայի որոշ վառարաններ նախատեսված են ոչ միայն ջեռուցման համար, այլև կարող են օգտագործվել ճաշ պատրաստելու համար:

Հոդվածում կքննարկվի սովորական գազի բալոնից ավտոտնակի համար կաթսայի վառարան ստեղծելու օրինակ:

Արտադրության նյութեր և գործիքներ.
- գազի բալոն;
- բուլղարերեն;
- սղոց;
- մուրճ;
- զոդում;
- թղթի թերթիկ, մարկեր;
- ծխնելույզ խողովակներ;
- ծխնիներ կախովի դռների համար:

Քայլ առաջին. Փուչիկի պատրաստում

Վտանգավոր!

Բալոն այրելու համար նախ պետք է ետ պտուտակել փականը և բաց թողնել ամբողջ գազը: Կարող եք նաև շրջել բալոնը և թափել դրանից մնացած գազը։ Հաջորդը դուք պետք է հեռացնեք փականը: Դա անելու համար վերցրեք սղոց և դրա օգնությամբ կտրեք փականի հիմքում մոտ 2 մմ խորությամբ: Այնուհետև փականը տապալվում է մուրճի ճշգրիտ հարվածով:

Կրակելիս մխոցը տեղադրվում է հորիզոնական և շրջապատված վառելափայտով, որն այնուհետեւ վառվում է։ Ըստ հեղինակի՝ կրակելու այս մեթոդն անվտանգ է, քանի որ բալոնն աստիճանաբար տաքանում է, և բոցը ներս չի մտնում։ Բայց, այնուամենայնիվ, վառելափայտը վառելուց հետո նպատակահարմար է անցնել անվտանգ հեռավորության վրա։

Քայլ երկու. Արտանետվող անցք
Բալոնը սառչելուց հետո կարող եք ապահով կերպով անցնել աշխատանքի, հիմա այն հաստատ չի պայթի։ Սկզբում ձեզ հարկավոր կլինի մի կտոր կավիճ և սրճաղաց: Մխոցի վերին մասում դուք պետք է կավիճ օգտագործեք ապագա գլխարկի համար անցք նկարելու համար: Փոսի տրամագիծը պետք է լինի այնպիսին, որ արտանետվող խողովակը կարող է եռակցվել այս վայրում: Փոսը և խողովակը պետք է այնպիսին լինեն, որ վառարանի համար լավ հոսք ապահովեն, հակառակ դեպքում ծուխը կմտնի ավտոտնակ:

Միևնույն ժամանակ, մոխրի թավան կաշխատի որպես մոխրի փոս ավելի լավ այրման համար:

Քայլ չորրորդ. Վանդակապատի պատրաստում
Այս վանդակաճաղը կտեղադրվի կրակատուփի և մոխրի թավայի միջև ընկած գլանում: Հենց դրա վրա է տեղադրվելու վառելափայտը։ Նման գրիլ կարող եք գնել կամ ինքներդ պատրաստել։ Դրա արտադրության համար հարմար են պողպատե անկյուն կամ մետաղական թիթեղներ: Կարող եք նաև անցքեր անել համապատասխան չափի պողպատե ափսեի վրա: Հաջորդը, վանդակաճաղը եռակցված է մխոցի ներսում, ինչպես լուսանկարում:

Դեպի ինքնաարտադրությունՃշգրիտ հաշվարկեք վանդակաճաղի չափը, մխոցի հատակը դրեք թղթի վրա, այնուհետև նշեք այն մարկերով կամ ներկով: Ստացված շրջանակը պետք է կտրել, և արդյունքը կլինի ձևանմուշ:

Պետք է նաև հիշել ծխնելույզը հավաքելու և զոդելու մասին, այն հավաքվում է համապատասխան տրամագծով խողովակներից: Հնարավորինս շատ ջերմություն ստանալու համար, ծխնելույզդուք պետք է այն հնարավորինս երկարացնեք: Հիանալի կլիներ, եթե այն անցկացնեիք ավտոտնակի ողջ երկարությամբ: Ծխնելույզը եռակցված է մխոցի վերին մասում:

Այսքանը, կաթսայի վառարանը գրեթե պատրաստ է: Սկզբունքորեն, դուք արդեն կարող եք փորձել այն տաքացնել: Եթե ​​նախագիծը թույլ է, կարող եք փորձել երկարացնել խողովակը դեպի վեր: Դուք կարող եք նաև զոդել այն կաթսայի վառարանին մետաղական ոտքեր, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, ծայրահեղ դեպքում այն ​​կարելի է տեղադրել աղյուսների վրա։

Այն ամենը, ինչ այրվում է, հարմար կլինի որպես վառելափայտ նման վառարանի համար: Հեղինակը ամենից հաճախ օգտագործում է հին փայտե պատուհանների շրջանակներորոնք դուրս են նետվում մեծ քանակությամբ։ Նրանց փայտը հաճախ չորանում է, և այդպիսի վառելիքը մեծ ջերմություն է արտադրում: Վառարանը տաքանում է ընդամենը 20 րոպեում։ Ձեր կաթսայի վառարանը ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար կարող եք այն պատել ջերմակայուն ներկով կամ այբբենարանով: