Od hlavního množství pěstované rostliny pochází z míst, kde je mírnější klima, nebo je výsledkem hybridizace, pak mohou bez zimního úkrytu některé rostliny prostě trpět a dokonce zemřít. Využití zbývajících podzimních dnů před chladným počasím je čas na přípravu zahrady na zimu.

Zimní přístřešek je nezbytný především pro všechny rostliny, které nejsou dostatečně odolné proti chladu: růže, dubové a velkolisté hortenzie, rododendron, javor dlanitý, hrozny, ibišky a další. Většina nových odrůd tradičně pěstovaných rostlin se také ukázala jako mrazuvzdorná. Například takové odrůdy velkoplodých malin jako „Arbat“ a „Black Cumberland“ a odrůda ostružin „Agavam“. Při prvním zimování je nutná izolace rostlin, které byly vysazeny na podzim, a proto nestihly během této doby spolehlivě zakořenit, a také dovezené sazenice, které mohou být ještě ve fázi růstu a neměly čas. podstoupit aklimatizaci a připravit se na nachlazení.

Obecně platí, že sazenice rostlin nejsou dostatečně odolné vůči zimě pouze v mladém věku, ale uplyne několik let a stanou se dostatečně silné, aby přezimovaly bez speciálního přístřešku.

Příprava rostlin na zimu

V první řadě je nutné izolovat kořenový systém rostlin nemrznoucích. Jako izolace je vhodná vrstva mulče ze shnilého kompostu nebo deoxidované slatinné rašeliny. Použít můžete i hobliny, kompostovanou kůru, smrkové větve. Mulč vyživuje rostlinu a chrání kořeny před chladem a větrem. Kromě toho pomáhá udržet vlhkost v půdě.

Rostliny, které preferují „kyselou“ půdu, se obvykle mulčují slatinnou rašelinou (pH = 2-3). Mezi tyto druhy rostlin patří vřesy, vřesovce, některé druhy magnólií, hortenzie, rododendrony a další. Dále přichází na řadu zakrytí nadzemní části rostliny. Optimálně zde působí materiály jako smrk nebo borové smrkové větve. Snadno se používá, vypadá stylově, nelepí se a umožňuje rostlinám přístup vzduchu, ale má také fytoncidní vlastnosti. Bambus, rákos a agrovlákno mohou být také vhodné. Ale taková izolace má smysl pro vázání kmenů roubovaných rostlin.

Ale použití slámy a dalších surovin, které myši lákají, se nedoporučuje. Do kategorie zákazů patří také film, který neumožňuje přístup vzduchu, který je plný plísní.

V oblastech s malým množstvím sněhu lze kmeny po vyvázání zasypat zeminou (20-30 cm). Je však lepší neprovádět hilling příliš brzy, ale až po nástupu stabilních mrazů.

Škůdce-sníh

Pro mnoho křehkých stálezelených rostlin, které potřebují ochranu před mrazem a větrem, můžete nainstalovat malé „boudičky“ z klacíků a dalších dostupných materiálů, které následně zaizolujete smrkovými větvemi, kompostem nebo rašelinou. Aby smrkové větve neodfoukl vítr, je lepší je zajistit drátem s kolíky zapíchnutými do země, případně pevným lanem.

Velmi důležitý bod je tam postroj jehličnaté stromy s korunou ve formě sloupu, koule nebo kužele. To se provádí za účelem ochrany stromu před lámáním větví pod tíhou sněhu. Zpravidla stačí několik závitů ve spirále. Konce šňůry jsou zajištěny kolíkem upevněným v zemi nebo na kmeni stromu.

Hlodaví škůdci

V boji proti zajícům a myším byste neměli zahálet. K ochraně proti těmto živočichům je nutné přes povrch záhonu s cibulovitými druhy rostlin položit drátěné pletivo, kterým na jaře mladé rostlinky úspěšně prorostou. Kmeny mladých stromků ochráníte jemným pletivem nebo střešní lepenkou. K boji proti hlodavcům se často používají speciální chemikálie - repelenty, ale také ultrazvukové a elektronické odpuzovače a všechny druhy pastí.

Videonávod: Příprava zahrady na zimu

Na podzim není na zahradě o nic menší potíže než na jaře nebo v létě. A hlavní je připravit zahradu na zimu, aby ji rostliny bezpečně přežily.

• Proveďte sanitární prořezávání stromů a keřů. U ovocné stromy nemocné a suché větve vystřihněte do kroužku. Očistěte řezy zahradním nožem a dezinfikujte je roztokem síranu měďnatého (1 lžička na litr vody). U keřů odstraňte výhonky, přebytečné výhonky, sušené a nemocné větve. Po několika hodinách zakryjte velké plochy zahradním lakem.
• Pokud jste ovocné stromy roubovali na jaře, na podzim dosáhne výmladka více než půl metru výšky. Proto je třeba kolíky stojící poblíž nahradit vyššími a výhonky svázat, což jim dává přísně vertikální polohu. Pokud se pásek zařezává do stonku, povolte jej.
• Vyřízněte plodové výhonky malin a ostružin. Jednoleté výhony ohněte k zemi, aby lépe přezimovaly.
• Očistěte kůru ovocných stromů od škůdců. Nejprve pečlivě prozkoumejte kůru kmenů a báze kosterních větví. Uvidíte, kolik škůdců si pro přezimování vybralo ovocné stromy. Patří sem housenky zavíječe jabloňového a švestkového, pilatky, zavíječe angreštového a spider roztoč, a mnoho dalších. Zničte jejich „zimák“: vyčistěte je na tlustou papírovou podestýlku a poté je spalte. Ty, které se nacházejí v půdě, zahubí mráz, pokud kruhy kmenů stromů a rozestup řádků bude vykopán. A od těch zimních pod kůrou bobulovité keře sanitární podzimní prořezávání vás zachrání.
• Abyste předešli chorobám, můžete kmeny a kosterní větve stromů postříkat roztokem síran železnatý.
• Připravte své růže na zimu. Aby dobře přezimovaly, je nutné z polyanthu a miniaturních růží odstranit všechna nedozrálá květenství a hybridní čajové růže seříznout půl metru od země, přičemž vyřízneme všechny měkké výhony. Pak se růžové keře zasypou 20-25 centimetry zeminy a dalších 10 centimetrů rašelinou. Dobrým úkrytem pro růže jsou smrkové větve, udrží sníh a zabrání jeho utužení. Kromě smrkových větví v naší oblasti je většinou vyžadována i fólie. Růže byste jím ale neměli zakrývat, dokud nezačnou stabilní mínusové teploty, aby nezačaly hnít.
• Z podpěr odstraňte málo zimovzdorné liány: zimolez-kaprifiol, citronová tráva, výhonky pnoucích růží.Clematis je třeba nejprve zastřihnout. Položte řasy na zem a zakryjte je rašeliníkem, listím nebo smrkovými větvemi, aby nezmrzly. Nemělo by se používat piliny seno nebo sláma, protože zvlhnou, což nepřispívá k dobrému přezimování.
• Réva vyjmutá z podpěr není třeba ničím přikrývat: zimuje dobře tak, jak je.
• Správně vysušené hlízy mečíků podle odrůd vložte do nylonových sáčků a vložte do krabic. Krabice uzavřete víčkem a zabalte do novinového papíru, aby se insekticid odpařoval pomaleji. Optimální skladovací teplota je 1-5°C, relativní vlhkost cca 80%.
• Když noční mrazíky poškodí většinu listů jiřinek, vykopejte jejich hlízy a výhonky seřízněte 4–5 cm nad kořenovým krčkem. Umyjte je, poškozené části vyřízněte, sekce posypte drceným uhlím. Poté se hlízy suší v chladné místnosti (+5-12 °C) po dobu asi dvou týdnů. Nyní je lze odložit na zimní uskladnění.
• Vykopané hlízy krokosmie (montbretia) a begónie vysušte. Optimální skladovací teplota pro ně je +2-8°C.
• Oddenky sasanky korunkové a kořenové hlízy pryskyřníku asijského, vykopané na konci září, se po vykopání omyjí, ošetří v roztoku fungicidu a vysuší do stavu „krakerů“. Poté je lze vložit do krabice a skladovat až do jara při pokojové teplotě.
• Keře, které vyžadují zimní úkryt, sklopte k zemi - růže, deutia, kerria, weigela, tavolník švestkový, buddleia atd. K tomu je vhodné použít „rohy“ vyrobené z pokroucených větví stromů.
• Odřízněte nadzemní části trvalek bylinné rostliny, ponechává výhonky dlouhé přibližně 8-10 cm, u floxů, akonitů, stromků, rudbekií a echinacei se ponechává až 10-15 cm stonků.
• Dříve kvetou korejské chryzantémy pozdní podzim, ale před nástupem mrazů je třeba seříznout ve výšce 5-10 cm a zamulčovat vrstvou rašeliny.
• Lilie, plaménky, růže a zakořeněné řízky narovnejte o 15–20 cm, zakryjte je smrkovými větvemi, aby v zimě nezmrzly. Cibulovité rostliny byste neměli začít zakrývat dříve, než země trochu zamrzne, jinak v teplém počasí začnou růst a pak je nic nezachrání před mrazem.
• S přicházejícím mrazem zakryjte růže smrkovými větvemi, suchým listím nebo jinými krycími materiály. Je důležité nezakrývat rostliny předem, aby nezačaly hnít.
• Výsadba cibulovin - tulipány, narcisy, hyacinty (zejména na alpská skluzavka) - s nástupem mrazu zakryjte listím nebo dřevěnými hoblinami vrstvou 10-15 cm.Navrch přitlačte smrkovými větvemi.
• Problematické trvalky - incarvillea, odrůdová echinacea, vrtošivé horalky - mulčujte mechem, hoblinami nebo listovým opadem ze zdravých stromů. S nástupem stabilních mrazů bude také potřeba je přikrýt lutrasilem. Dále je vhodné zakrýt lilie, platycodon, flox, mladé stromovité hortenzie a také hortenzie velkolisté.
• Vytrvalým rostlinám a záhonům přidejte zeminu.
• Přidejte dolomitovou mouku do půdy pod vzrostlé stromy a keře ovocných plodin. Toto hnojivo je nezbytné k deoxidaci půdy.
• Pokud se chystáte před zimou vysévat zeleň, připravte si záhony. Do půdy přidejte rostlinné zbytky, aby byly sazenice na jaře v teple.
• V polovině listopadu zasejte do zryté a vyhnojené půdy astru čínskou, měsíček, sladký tabák a další chladu odolné letní rostliny.
• Pokud se chystáte před zimou v malém množství vysévat květiny s drobnými semeny (zvonky, náprstníky apod.), zaryjte do záhonu nádoby se zeminou až po jejich ramena. Na jaře pak o sazenice „neztratíte“. Umístěte kbelík zeminy nebo rašeliny do vytápěné místnosti, abyste později semena zakryli.
• Připravte půdu pro výsadbu v příštím roce. Vykopejte půdu do hloubky 25-30 cm, aniž byste porušili hrudky. Půda tak lépe promrzne a hromadí se více vlhkosti když na jaře roztaje sníh. Aplikujte organická nebo minerální hnojiva.
• Připravit výsadbové jámy pod jarní výsadba sazenice ovocných stromů.
• Vykopejte půdu v ​​kruzích kmene vzrostlých stromů a keřů. Nerozbíjejte hrudky. Vrchní vrstva půdy lépe promrzne, a to zničí škůdce v ní zimující.
• Odstraňte ze stromů a keřů přezimující hnízda hlohu, slíďáku a mumifikovaných plodů. Spalte je. Pokud byly na stromech lovecké pásy, je třeba je také odstranit a spálit.
• Použijte hrábě na odstranění suchého listí, odumřelé trávy a mechu z vašeho trávníku. Obnovte „plešatá“ místa: znovu je vysévejte.
• Složit do hromada kompostu rostlinné zbytky po sklizni. Můžete tam dát i spadané listí.
• „Vysypte“ kompost. Pro posílení procesu hniloby lze rozlít roztokem - 2 kubické cm droždí a 400 g pískového cukru na 10 litrů. voda. Spotřeba - 3 kbelíky na 1 metr krychlový. m kompostu. V tomto případě kompost nezmrzne, dokud nebude silný mráz.
• Pokud spadané listí vypadá zdravě a není vlhké, shrabte je na hromádky a zakryjte je igelitem, aby nenavlhlo. Budou se hodit pro zakrytí nezimovzdorných rostlin.
• Sbírejte a zahrabávejte spadané plody, které jsou poškozené nemocí nebo shnilé. Totéž je třeba udělat s shnilými plody, které zůstaly na stromech. Vyhozené listy, které jsou napadeny škůdci, lze jednoduše spálit.
• Mulčujte kmeny ovocných plodin, které jsou obzvláště náchylné k mrazu. Jako mulč můžete použít kůru nebo suché listí.
• Vybělte kmeny a báze kosterních větví ovocných stromů (jabloně, švestky a další). Ochráníte je tak před poškozením – nejen mrazem, ale i pálícím jarním sluncem.
• Větve sloupovitých keřů a jehličnanů svažte motouzem, aby sníh neničil jejich tvary.
• Aby se větve keřů a stromů nelámaly pod tíhou sněhu, umístěte pod ně podpěry nebo rámy. Větve lze svázat motouzem, motouzem nebo krycím materiálem.
• K ochraně před hlodavci svažte kmeny a základy větví mladých stromů smrkovými větvemi ( nejlepší část prachové peří), nařezané větve malin, ostružin, pelyňku, rákosu, střešní lepenky nebo pletiva. To je třeba provést s nástupem stabilních mrazů. Ochranný kryt musí těsně přiléhat ke kůře stromu.
• Na konci října postříkejte stromy roztokem síranu železitého (300 g na 10 litrů vody), abyste je ochránili před patogeny mnoha chorob.
• Když napadne sníh, zasypte záhony s jahodami sypkým suchým materiálem - smrkové větve, jehličí (ne však piliny).
• Pro ochranu teplomilných rostlin nainstalujte větrné štíty a přidejte na záhony listy, větve a smrkové větve.
• Přineste do svého domova nádoby mrazuvzdorných subtropických druhů rostlin, které zbyly před mrazem. čerstvý vzduch: buxus, vavřín, aucuba, kryptomérie.
• Fuchsie a pelargonie, které chcete uchovat do další sezóny, umístěte na zimu do chladné místnosti.
• Vypusťte vodu z vnějšku vodovodní potrubí aby je voda neroztrhala. Vyprázdněte vodu z kbelíků, sudů, nádrží a jiných nádob a otočte je. Odpojte zavlažovací hadice, složte je a uložte. To je nutné provést před vážnými mrazy.
• Během zimy nechte všechny kohoutky otevřené.
• Postarat se o zahradnické nářadí. Vyčistěte je od zeminy, omyjte je, namažte ostří lopat, motyk, naběraček, naostřete zahradní nůžky a zahradní pily. Vyměňte zlomené rukojeti na nářadí a uskladněte veškeré vybavení na suchém místě.
• Vyprázdněné krabice, krycí materiál a fólie osušte a odstraňte.
• Odložte rámové oplocení skleníku pro skladování. K dezinfekci je třeba je natřít 3-5% roztokem síranu měďnatého (30-50 gramů na 1 litr vody), vysušit a uložit pod širákem nebo v kůlně do příští zimy.
• Sledujte teplotu a vlhkost ve sklepech a skladovacích prostorách. Optimální vlhkost pro skladování zeleniny je 90-95% a teplota +1-2°C. Pokud teplota stoupne nad 5°C, zvyšte ventilaci.
• Kontrolujte uskladněné plodiny, stejně jako hlízy, hlízy a oddenky alespoň dvakrát měsíčně. Vyberte shnilé a vyhoďte je.

Před příchodem silných mrazů je třeba mít čas vykopat a přinést do interiéru květiny, které nemohou přezimovat ve volné půdě. Než je necháte v domě, stojí za to je chránit před chorobami a škůdci provedením preventivních opatření. Když se vytvoří vhodné podmínky, na parapetu budou i nadále kvést vykopané fuchsie, pelargonie, Wallerův balzám a chryzantémy. Teplota v místnosti by neměla být vyšší než 15 °C. Obecně platí, že byste se měli držet pravidla: čím vyšší teplota, tím více vláhy a světla rostliny potřebují.

Do domu můžete umístit petúnie, ageratum a verbenu. To vám pak umožní řezat řízky z matečných keřů a získat kvetoucí keře do začátku jara.

U trvalek přezimujících v zemi se letní výhonky na zimu odříznou. Nespěchejte s ořezáváním zelené hmoty denivek. To může vyvolat růst mladých listů.

Další významnou podzimní akcí je vláhová závlaha. Pokud je v půdě vlhkost, rostliny snáze snášejí mráz.

Aby rostliny nebyly poškozeny prvními mrazíky, jsou vykopány a základna je pokryta zeminou. Tato událost je relevantní pro růže, jiřiny, mladé ovocné stromy a keře.
Důležité je také nezapomenout zarýt mladé rostlinky, které nebyly vysazeny ve volné půdě, a zakrýt je před příchodem chladného počasí.

Po prvních nočních mrazících začnou vyhrabávat jiřiny, kany, mečíky, hlíznaté begónie. Zmrzlé stonky se odstraní, hlízy se očistí, vysuší a uskladní.

S nástupem stabilních teplot pod nulou jsou růže, plaménky, hortenzie, jehličnany a hrozny posílány „pod přikrývku“. Popínavé rostliny (růže, plamének, mladé campsis a vistárie) se vyjmou z podpěr a umístí se do kruhu na smrkové větve. Jehličnaté větve jsou také hozeny nahoře nebo je instalován rám, na kterém je lutrasil natažen. Pro ochranu před nadměrnou vlhkostí je celá konstrukce pokryta filmem. Ale stromová pivoňka a jehličnany mohou pod takovým krytem hnít. Proto jim stačí postavit rám a pokrýt ho agrovláknem.

Vysoký nemrazuvzdorný keře a mladé stromky, které nelze ohnout k zemi, jsou zabaleny do několika vrstev krycího materiálu nebo „schovány v pytli“. Kořenová část je pokryta zeminou a smrkovými větvemi.

Ale hortenzii a weigelu stačí ohnout k zemi a zasypat suchým listím. Udělejte totéž se všemi víceletými rostlinami. mrazuvzdornost které dosud nebyly ověřeny. Na záhony s jahodami a záhony, kde se nacházejí a příští rok pokvetou hyacinty, tulipány a lilie, je vhodné přidat více teplých listů.

V zimě na naše výsadby čekají nepříjemná „překvapení“: vysychání, uvadnutí, navlhnutí. Tyto negativní jevy výrazně ovlivňují zimní odolnost plodin a jejich schopnost přežít v podmínkách déletrvajících negativních teplot. Každý majitel může zvýšit zimovzdornost svých rostlin a minimalizovat ztráty v důsledku nepříznivého zimování.

Zimní odolnost a mrazuvzdornost

Pojem zimní odolnost je často zaměňován s mrazuvzdornost . V druhém případě však mluvíme pouze o odolnosti vůči záporným teplotám. Mrazuvzdornost je do značné míry dána genetickými vlastnostmi plodiny nebo odrůdy.

Zimní odolnost – širší pojem, schopnost rostlin kromě negativních teplot odolávat v zimě řadě negativních vlivů prostředí.

Nepříznivé faktory prostředí:

• zimní sucho,
• ledová krusta,
• tlumení,
• vypouklý,
• namáčení rostlin.

Zimní sucho

Zimní sucho na první pohled absolutně není zimním pojmem. Zimní vysychání totiž přináší majitelům zahrádek a zeleninových zahrad velké ztráty a ztráty. V důsledku vymrznutí se zastaví přísun vody a v ní rozpuštěných minerálních sloučenin ke kořenům a dále do stonku a koruny, které mohou následně namrznout a odumřít.

Zimním vysycháním více trpí mladé jednoleté výhony, které se vysušují a usychají. Tomu předcházelo silné větry, vysoká sluneční aktivita. Starší stromy a keře jsou v zimě méně náchylné na sucho. „Připravili“ se předem - vytvořili silnou ochrannou korkovou vrstvu.

Ve větší míře kvůli silné ztrátě vlhkosti trpí jehličnaté keře a stromy a také modříny, které se včas neosvobodily od olistění a nadále ztrácejí vlhkost. Stromy mohou být vážně spáleny sluncem a poškodit kůru. Voda nebo sníh, který se do těchto trhlin dostane, se tam zadržuje a může později sloužit jako zdroj hniloby a jiných infekcí.

Tlumení rostlin v zimě

Dalším důvodem nízké zimní odolnosti může být ubývání rostlin. Když dojde k uvadnutí, rostliny umírají vyčerpáním v důsledku dlouhodobého vystavení husté sněhové pokrývce. Výsadby pod sněhem jsou vystaveny vysoké vzdušné vlhkosti, nedostatku světla a vysokým teplotám. V důsledku toho se zastaví přísun vody a jídla. Oslabené a dehydrované rostliny se stávají snadno náchylnými k různým chorobám.

Příčinou útlumu jsou nejčastěji mírné zasněžené zimy a také dlouhé zpoždění tání sněhu na jaře v důsledku instalovaných ochranných konstrukcí - sněhových zábran nebo hustých houštin stromů a keřů, jakož i ledové kůry.

Vyčnívající rostliny v zimě

Zvedání rostlin je zvedání horních vrstev půdy spolu s rostlinami. K tomu dochází při náhlých změnách tání a poklesu teploty půdy, zejména při absenci sněhové pokrývky. V prvním případě půda rozmrzne a usadí se. Dále při nízkých teplotách půdní vlhkost zamrzá a postupně zachycuje horní vrstvy. Kořenový systém zmrzne, odlomí se a vystoupí spolu s půdou.

Vlhčení rostlin v zimě

Vlhčení se stává velmi běžná příčina poškození a úhyn rostlin. V tomto případě rostlina stejně trpí, je-li zcela pod vodou nebo jsou-li vystaveny dlouhodobé vlhkosti pouze určité orgány. Tento jev je obvykle pozorován na jaře, když taje sníh nebo v důsledku dlouhodobého tání.

Voda z tání stojatá v nížinách připravuje rostliny pod ní o možnost přijímat kyslík. Rostliny jsou nuceny přejít na bezkyslíkové (anaerobní) dýchání. V tomto případě umírají vyčerpáním nebo otravou toxickými látkami vznikajícími ve vodě.

Ledová krusta v zimě

Někdy se současně s navlhnutím objeví neméně nebezpečný jev - ledová krusta na sněhu. Obvykle se tvoří v důsledku častých změn tání a mrazů. Ledová pokrývka zabraňuje přístupu vzduchu ke kořenům a nutí rostliny přejít na anaerobní dýchání. Zamrznutím v ledu rostliny umírají buď na podchlazení, nebo na mechanické poškození.

Příprava stromů a keřů na zimu

Aby bylo možné připravit stromy a keře na zimování, je nutné provést řadu postupů, které ochrání rostliny před nepříznivými faktory v zimě. Rostliny budou připraveny na zimu, pokud se od okamžiku výsadby a po celé vegetační období věnuje pozornost zvyšování zimní odolnosti.

Techniky pro zvýšení zimní odolnosti:

1. výběr zónových odrůd,
2. předzimní zavlažování s doplňováním vlhkosti,
3. zadržování sněhu na místě,
4. podzimní krmení,
5. bělení stromů,
6. ochrana proti hlodavcům,
7. podzimní prořezávání,
8. hubení škůdců.

Výběr odrůd a plodin

Jednou z nejdůležitějších podmínek pro dobrou zimní odolnost je pěstování plodin nebo odrůd přizpůsobených konkrétním klimatické zóny. Ostatně ne vždy platí, že by se teplomilné plodiny přizpůsobily chladnějším či podmáčeným podmínkám v jiných regionech a naopak. Před vysazením nových rostlin si pečlivě prostudujte požadavky na jejich normální růst a vývoj, abyste později nebyli zklamáni zbytečně vynaloženým úsilím a penězi.

Podzimní zálivka rostlin

Zimní odolnost rostlin do značné míry závisí na tom, jak přežijí podzim. Pokud bylo v létě a na podzim sucho, neměli byste kvůli nedostatku vody očekávat dobrou zimu od svých výsadeb. Jedním z opatření ke zlepšení přezimování rostlin je proto povinná zálivka stromů, keřů, květin a dalších výsadeb, které se nechají zimovat venku. Pokud však bylo léto a začátek podzimu deštivé, není nutné další zalévání. Nadměrná vlhkost přispěje k výskytu infekcí, hnilobě a následně ke snížení imunity rostlin.

Zadržování sněhu pomůže odolávat nízkým teplotám a studeným větrům pro přezimování výsadeb pod sněhem.

Podzimní krmení rostlin

Ke sklizni hodně energie přispěly keře a bobuloviny, které v létě hojně plodily. Pomozte jim, aby oslabení neumřeli v zimě. Po sklizni krmte fosforo-draselnými hnojivy, můžete přidat popel. A příští rok vás zase potěší vynikající sklizeň. Nepoužívejte dusíkatá hnojiva. Budou podporovat opětovný růst větví a výhonků, utrácení živin, tak nezbytné pro nadcházející zimu. V důsledku toho získáme opačný efekt - zimní odolnost se sníží.

Bělení rostlin

Podzimní bílení kmenů je ochrání před úžeh, praskání a poškození chorobami a škůdci v zimě i po ní.

Bělení stromů na podzim (video)

Ochrana rostlin před hlodavci

Zároveň je třeba dbát na ochranu před hlodavci. K tomu obalte kmeny stromů a keřů střešní lepenkou. Mnoho zkušení letní obyvatelé Používají také staré nylonové výrobky (punčochy, punčochy). Mohu vám dát další osvědčený recept: kmeny vybělte „rmutem“ z kravského hnoje a hlíny (1:1) s přídavkem velké množství terpentýn nebo kyselina karbolová.

Podzimní prořezávání rostlin

Podzim je ideální čas na ořezání větví stromů a keřů pro lepší otužování. Tok mízy se již zastavil a na rostlinách budou způsobeny minimální škody.

Podzimní ošetření chorob a škůdců

Dobře přezimují pouze zdravé stromy a keře. Pokud byly před zimním obdobím na keřích nebo stromech pozorovány nějaké infekce, je nutné je ošetřit fungicidy. Odstraňte zbytky rostlin a listy, kde mohou přezimovat spory houbových chorob.

V boji proti škůdcům a chorobám pomůže pozdní podzimní ošetření roztokem močoviny (0,5 kg na 10 litrů vody). Na stromech byste neměli nechávat zkažené plody, zaschlé listy, hnízda hlohu a krajky, odumřelou kůru, kukly, larvy a dospělý hmyz.

Podzim je nejvhodnější doba pro zemědělské činnosti, které zlepšují strukturu půdy: vápnění kyselých půd, přidávání písku na těžké substráty.

Tato jednoduchá opatření pomohou vám i rostlinám ve vašich zahradách „přežít bez následků“ zimu.

V oblastech, kde jsou zimní klimatické podmínky poměrně obtížné, musí zahradníci vyvinout určité úsilí, aby zajistili, že mnoho druhů zahradní rostliny dobře zazimoval. To platí zejména pro ty rostliny, které se v poslední době staly velmi běžnými v amatérském zahradnictví a květinářství: růže, plamének, chryzantémy, cibulnaté rostliny, aktinidie, zahradní jahody, nové odrůdy malin, ostružiny atd.

Po dlouhém hledání, pokusech a omylech jsem došel k následujícím závěrům:

1. Všechny rostliny, které na našem území divoce nerostou nebo prošly hybridizací (křížením) s druhy a odrůdami z jižnějších a částečně západních oblastí, nemohou bez speciální agrotechnické techniky odolat mrazům pod -25...-30 stupňů.

2. Bez ochrany je pro tyto rostliny nebezpečné dlouhé mrazivé období.

3. Takové rostliny jsou velmi poškozovány dlouhodobým působením vlhkého počasí s teplotami kolem nuly, po kterém následuje zamrzání a rozmrazování ledové krusty.

4. Rostliny mohou obzvláště těžce trpět po chladném a deštivém létě, kdy nestihnou projít všemi fázemi růstu a přípravy na zimu.

5. Pro mnoho rostlin je střídavé tání a mrazy nebezpečné.

6. Porušení zemědělských postupů, překrmování dusíkatými hnojivy a jejich pozdní aplikace prudce snižuje zimovzdornost rostlin. V říjnu mají tyto rostliny tmavě zelené listy a intenzivně rostoucí špičky výhonků.

Aby se eliminoval vliv případných nepříznivých faktorů, je třeba rostliny na zimu zakrýt. K jejich zakrytí používají zahradníci a pěstitelé květin různé materiály: piliny, rašelina, smeták, papír, různé filmy, kopce atd. To jsou však pouze poloviční opatření.
Bez ochrany před navlhnutím jsou piliny a rašelina pro zakrytí nadzemních částí rostlin zcela nevhodné (kromě zakrytí cibulovin, které na podzim nadzemní část nemají).
Přihrnutí zeminou rostlinu mírně ochrání před chladem, ale na rozhraní vzduch-země s vysokou vlhkostí může rostlina značně trpět.
Bylo by chybou, kdyby se jako izolační materiál používaly pouze zelené materiály. větve jedle- nejedná se o ochranu proti mrazu, ale o dobrý prostředek pro usazování sněhu a drobnou ochranu proti myším a zajícům.
Nejvhodnějším materiálem pro zakrytí rostlin před zazimováním je spadané listí stromů, nejlépe z velkolistých dřevin (například javor, kaštan). V případě jejich nepřítomnosti poslouží všechny listy (jen mějte na paměti, že malé se peknou rychleji). Listy na zakrytí rostlin se sbírají za suchého počasí a před použitím se zakryjí plastovou fólií, aby se zabránilo navlhnutí.
Po zimním použití lze listí hromadit: za jednu sezónu je divoké žížaly zpracují na přírodní koncentrované hnojivo s obsahem humusu až 16 %. A pokud se listy používají ke krmení pěstovaných kalifornských červů, obsah humusu se zvýší na 35%.
K ochraně rostlin v zimě před působením nepříznivých faktorů je nejlepší použít suchý přístřešek v kombinaci se suchým listím nebo bez něj (záleží na zimní odolnosti rostlin). Celý smysl tohoto způsobu úkrytu je odejít dostatečné množství vzdušný prostor, omezují kolísání teplot a zabraňují pronikání kapající vlhkosti k rostlinám v chladném období.
Pokud jsou rostliny uspořádány v řadě, pak pro stavbu společného suchého přístřešku musíte vyrobit dřevěné štíty z desek libovolné tloušťky (přesné nastavení není nutné, mohou existovat malé mezery) asi 80 cm vysoké a libovolné délky .
Pro jednotlivé nízké rostliny je vhodná vhodná velikost. dřevěná krabice, obrácený vzhůru nohama. Štíty a boxy slouží jako spolehlivý rám pro další zakrytí rostlin. Avšak vzhledem k tomu, že pod boxy je příliš málo místa, dochází při kolísání venkovní teploty vzduchu ke kolísání teplot i pod nimi (mnohem více než pod přístřeškem štítů, kde je dostatečné množství volný prostor). Při zakrývání rostlin truhlíky je proto potřeba je dodatečně izolovat například listím.
Aby rostliny pod krytem nepoškodily myši, je třeba je nejprve zabalit do smrkových tlapek.


Přístřeší odlišné typy rostliny

A) Popínavé a polopopínavé růže.

Začátkem srpna končím s přihnojováním růží dusíkem. Začátkem října (pokud je ještě teplé počasí, tak lze i později) vystřihnu všechny nedozrálé výhonky růží k základně, nedozrálé konce zastřihnu až k vyzrálé části. Staré neproduktivní výhony vystřihuji do mladých porostů (ne nutně jednoletých), které přirostly blíže k bázi keře. Které výhonky růží řezat závisí na skupině růží a vlastnostech odrůdy.
Po vyčištění růžového keře je vhodné odstřihnout všechny listy nůžkami. Když je teplota vzduchu kladná, všechny výhony ohnu co nejníže k zemi (ale na zem se výhonky položit nedají) a pomocí železných háčků je zajistím v podobě lana.Vyrábím žehličku hák z kusu poměrně silného drátu. Háček zapíchnu do země (nakolik půjde dovnitř) a jeho horní částí ohnu kolem výhonků růží. V případě potřeby svažuji provaz výhonků růží na více místech provazem.

B) Hybridní čaj a jiné růže.

Jejich příprava na zimu je mnohem jednodušší. Všechny neproduktivní výhony keře vystřihnu k mladému porostu - nejlépe k porostu, který vyrostl níže od země. Všechny nezralé výhonky jsem vyřízl až k zemi. Všechny výhony zkracuji na takovou délku, aby nepřekážely při instalaci panelů nebo truhlíků. Listy z keřů není nutné stříhat.

B) Standardní růže.

U standardní růže je nutné ohnout podnož (šípkový výhon) tak, aby roubovaná část rostliny mohla být zakryta štíty. Musíte ohnout šípek ve směru ohybu kořenového krčku; Při výsadbě standardní růže je lepší sázet šípek šikmo.
Štíty by měly být umístěny přes výhonky standardních růží ohnuté nebo řezané na požadovanou výšku ve formě sedlová střecha. Na štíty položte celou plastovou fólii (můžete použít použitou, kterou na podzim sundáte z fóliovníků) v takové velikosti, aby stačila zakrýt konce. Pokud jeden kus fólie chybí, můžete položit dva nebo tři kusy překrývající se a dobře je zajistit, aby je vítr neodtrhl. Konce přístřešku nechávám otevřené do začátku listopadu. Předem vybírám vhodný materiál na konce (může to být sololit, odpadní desky, překližka).
Pokud používáte krabice k zakrytí růžových keřů, pak v říjnu, pokud je nepříznivé počasí, můžete krabice zakrýt fólií a nechat jednu stranu otevřenou.
Po zamrznutí půdy (ale v každém případě nejpozději začátkem listopadu) zatluču konce úkrytů a spustím přes ně fólii. Úkrytové boxy musí být také zcela pokryty fólií. Do úkrytů růží by se neměl dostat mokrý sníh a déšť.
Pokud je na pokrývce růže alespoň 10 cm vrstva sněhu, pak teplota pod pokrývkou ani v největších mrazech neklesne pod minus 10 stupňů. Při mrazech je vše uvnitř úkrytu (výhonky růží, stěny štítů) pokryto silnou vrstvou námrazy, jejíž jehličí dosahuje délky 10 cm.Při delším tání mráz uvnitř úkrytu pomalu taje a dokud taje, teplota pod přístřeškem nestoupá nad nulu.
Od listopadu do poloviny února slunce krycí fólii neprohřeje, takže nehrozí předčasný růst a uvadnutí rostlin. Ukládání růžových keřů s takovým přístřeškem není nutné, protože nedochází k poškození kůry na výhoncích mrazem.
Pokud je na začátku března teplé počasí a málo sněhu, určitě musíte zvednout fólii na koncích růží a případně otevřít konce na obou stranách. Pokud je hodně sněhu a plastová fólie je pokrytá sněhem, můžete si s tím dát čas.
Na začátku dubna úplně odstraním film z obalů růží. Odstraňuji štíty, když je čas (ale ne dříve, než půda pod štíty úplně rozmrzne).
V prvním roce pěstování kořeny samokořenných růží nesnesou ani mírné promrznutí půdy, takže v zimě je třeba je skladovat ve sklepě nebo chovat v bytě na parapetu. Když výhony silně rostou, zaštípnu vrcholy; Růže zalévám málo, aby byla půda mírně vlhká. Ve druhém roce života tyto již vyrostlé růže přikryjem jako obvykle a základ keře navíc izoluji listem. Od třetího roku mohou být pokryty jako běžné dospělé růže.

2. Clematis

A) Odrůdy plaménku C. jackmanii, C. viticella jsou považovány za pozdní květy; Začátek jejich kvetení je od poloviny července na výhonech běžného roku. Jejich výhonky proto není třeba šetřit na zimu. V polovině října jsem odřízl všechny liány ve výšce 30–60 cm od země a zbytek položil na zem. Pro zimní ochranu se na vinnou révu často nasype suchý list ve vrstvě 30–40 cm a na listy se položí celá plastová fólie. Tento způsob zakrytí je ale špatný, protože sníh přitlačí izolační materiál k výhonům a tepelná izolace se ztrácí. Proto je nejlepší udělat toto:
- pokud plamének roste jako samostatný keř, musíte nařezanou révu zakrýt listy, umístit krabici vzhůru nohama a položit na krabici celou plastovou fólii;
- pokud plamének roste ve skupinách nebo je keř velký, existují dvě možnosti:
1) Vinnou révu zakryjte listy a položte ji vodorovně nahoru dřevěný štít. Aby štít nestlačil listy, podložte pod něj z okrajů cihly nebo jiný vhodný materiál. Položte na štíty celou plastovou fólii.
2) Na vinnou révu položte dřevěný štít, pod něj nejprve položte cihly tak, aby vznikla vzduchová mezera. Umístěte listy na horní část štítu a zakryjte je filmem.
Při prvním způsobu zakrytí plaménků si mohou myši vytvořit hnízda v listech úkrytu. Obvod úkrytu proto doporučuji pokrýt „psí“ mátou, jejíž pach myši nesnesou.
Když napadne sníh, zhutním cestičky kolem rostlin, abych chránil plamének před hlodavci.
Druhá metoda zakrytí bude vyžadovat více listů; Tepelná izolace přístřešku se postupně ztrácí v důsledku stlačení listů sněhem.
b) Odrůdy Clematis C. lanuginosa, C. patens kvetou na výhonech minulého a aktuálního roku a odrůdy plamének C. florida kvetou pouze na výhonech loňského roku. Tyto tři skupiny jsou považovány za raně kvetoucí (první květ v květnu-začátku června). Proto je vhodné jejich výhonky uložit na příští rok. V polovině října jsem z nich odřízl všechny listy, odřízl vršky lián na dobře vyzrálé poupě. V případě potřeby rostlinu proředím a vyříznu slabé výhonky. Zbylou révu zkrátím na délku 1,0-1,5 m, stočím do prstence a zakryjem jak je popsáno výše, způsobem zakrytí plaménku 1) nebo 2).
Aby réva plamének na jaře nevysychala, je důležité včas odstranit krycí fólii. Většinou ho sundávám koncem března, pokud není sníh a je dostatečně teplo. Není třeba spěchat s odstraňováním štítů a listů z plaménku.

3. Chryzantémy

Celý problém při pěstování chryzantém spočívá v jejich uchování v zimě.
U korejských malokvětých chryzantém (říká se jim také „dub“) je situace jednodušší. Po odkvětu nebo řezu květin odříznu jejich výhonky blíže k zemi, zakryji je listím stromů a navrch položím celou plastovou fólii (odstraňuji ji, když půda rozmrzne).
Indické velkokvěté chryzantémy nevydrží dlouhé mrazivé zimy, proto je musíte vykopat a uložit na zimní konzervaci. Nejcennější na matečných rostlinách chryzantém jsou vrstvení, které vyrostly během kvetení chryzantém.
Po nařezání květů královnobuňky velkokvětých chryzantém seříznu ve výšce 10 cm od země, vykopu a pevně uložím do hlubokých truhlíků. Nahoru přidám mírně navlhčenou rašelinu smíchanou s pískem (1:1), aby navrch zůstaly pouze vršky vrstvení. Až do chladného počasí nechávám chryzantémy ve skleníku nebo na verandě bez zalévání. Bedýnky s chryzantémami beru na zimní uskladnění po výrazném vyschnutí zeminy s matečníky (čím sušší, tím lépe). Každá místnost s teplotou od –1 do +5 stupňů, bez stálého osvětlení, je vhodná pro skladování chryzantém - za takových podmínek chryzantémy téměř nerostou. V zimě matečné rostliny chryzantém v žádném případě nezalévám - staré kořeny pak nezakořeňují.

4. Cibulovitý

Z cibulovitých rostlin jsou nejnáročnější tulipány, narcisy, mnoho drobnocibulovitých rostlin a kolchicum. Ale neměli byste se sázením těchto rostlin opozdit. Čas se krátí optimální načasování výsadba cibule je považována za pozdní výsadbu. Naše klimatické podmínky jsou takové, že 20. října může napadnout sníh a teplo už nebude. Když jsou nízké teploty a je málo nebo žádný sníh, půda hluboko promrzne a pozdě vysazené rostliny nebudou moci zakořenit. A bez podzimního zakořenění cibulí v zimě umírá i colchicum, i když je tato rostlina velmi zimovzdorná.
Colchicum neboli krokus je nejlepší vysadit nejpozději do 15. srpna (pak nevyžaduje zimní přístřešek) a při výsadbě na konci října je povinné zakrytí listím.
Narcisy a drobnocibulnaté rostliny (chionodoxy, scilly, kandyky atd.) vysazuji obvykle do 15. září, tulipány - do 15. října; při pozdější výsadbě je třeba je na zimu přikrýt. Odrůdové velkokvěté narcisy je vhodné zakrýt bez ohledu na dobu výsadby, protože se nejedná o zimovzdorné rostliny.
Výsadba pravých sněženek a narcisů může být pokryta jakýmkoli izolačním materiálem (dokonce i slámou), protože myši nejedí cibule těchto rostlin - jsou jedovaté pro hlodavce.
Při pozdní výsadbě tulipánů je mulčuji rašelinou nebo pilinami ve vrstvě 3–5 cm.Mulčovací materiály odstraním na jaře, ne nutně úplně.
Na zimu lilie, zvláště nové hybridy, vždy přikrývám. V září rostlinám odříznu nadzemní části a všechny výsadby lilií zakryji celou plastovou fólií. Po mrazech, když stromy shodily listí, položím spadané listí pod fólii. Podzimní deště jsou pro lilie extrémně nebezpečné, proto je každý podzim přikrývám igelitem.

5. Zahradní ostružina

Netrnité odrůdy zahradních ostružin (například Thornfree, Thornless aj.), které jsou mezidruhy mezi vzpřímenými ostružiníky a plazivými ostružiníky, se kryjí stejně jako popínavé růže.
Před ohýbáním jednoletých ostružinových výhonků dbám na odříznutí výhonků, které teprve nedávno plodily, ke kořenovému krčku. Plodnost této ostružiny trvá od srpna do konce září, ale to nebrání dozrávání mladých výhonků - před ohnutím je zkrátím na 2 metry.
Za deset let úspěšné pěstování a praxe používání vzduchosuché metody zakrytí výhonků na zimu, neuhynula ani jedna růže nebo keř ostružiníku.

6. Maliny a ostružiny

Všechny vysoce výnosné a velkoplodé odrůdy malin (Mirage, Stolichnaya, Scottish, Arabesque, Taganka, Maroseyka, Yellow Gigant, Stambovaya atd.), stejně jako černé maliny Cumberland a ostružiny Agawam, bohužel mrazy níže nevydrží - 25 bez speciální zemědělské techniky …-30 stupňů. Jejich ideální zimní ochranou by byl suchý úkryt, ale v tomto případě se obejdou bez štítů.
Aby tyto rostliny dobře přezimovaly a v příštím roce přinesly vysoký výnos, musíme je začít připravovat na zimování v červnu.
Bez růstu mohutných výhonů, které lze získat pouze správnou agrotechnikou a hnojením, nelze u těchto rostlin očekávat úspěšné přezimování a vysoké výnosy. Moje tipy:
* Nepřekrmujte rostliny. Pokud k mulčování keřů používáte čerstvý dobytčí hnůj, umístěte ho kolem rostlin nejpozději do 15. června. Pokud používáte běžný mulč, pak krmení keřů ve formě zředěného hnoje by mělo být ukončeno po 25. červenci.
* Když jsou keře dobře osvětleny sluncem, pak výhonky rostou plnější a zimovzdornější.
*Rostliny by neměly být vysazeny příliš hustě. Pamatujte, že velké množství výhonů u malin a ostružin výnos nezvyšuje, ale naopak klesá. Optimální počet je 7-8 výhonů (rostoucí na mřížoví) a 4 výhony (rostoucí v keři). Při pěstování malin a ostružin na mřížoví svažuji výhony od sebe na vzdálenost 10 cm, respektive 25 cm. Ihned po ukončení plodování vyříznu plodové výhonky.
* Do 20. září odřezávám vrcholky výhonů keřů ostružiníku a maliníku. U rané odrůdy(Yellow Giant, Arabesque atd.) po oříznutí vrcholů začnou růst horní poupata, což je nežádoucí. V tomto případě je lepší ohnout vršky do oblouku a nasměrovat je svisle dolů. Tyto techniky urychlují zrání dřeva výhonků.
* Koncem září, kdy se ještě dají výhony snadno ohnout pod libovolným úhlem, odstraním na malinách všechny listy a výhony ohnu, svážem do provazu. Slabé a travnaté výhony jsem úplně vystřihl. Pokud necháte listy, zakryjí pupeny - pak za vlhkého počasí listy navlhnou a hnijí, což povede k popálení pupenů.
Pokud rostliny rostly na mřížoví, pak svazky výhonků přivazuji ke spodnímu drátu ve výšce ne více než 30 cm od země. Aby svazek výhonů na jaře neležel na zemi pod padajícím sněhem, přivazuji drát na více místech ke kůlům nebo výztuži zaražené do země.
* Pokud není dostatek sněhu, když teplota vzduchu klesne pod -25 stupňů, přidávám k těmto rostlinám další sníh z cest.
Všechny tyto techniky umožňují rostlinám úspěšně odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám v zimě.
Během delšího tání, zvláště blíže k jaru, začnou maliny a ostružiny vytékat míza a pupeny bobtnají. Prudký studený náraz způsobí zamrznutí šťávy a pupenů. Pokud se to stane opakovaně v zimě, pak je budoucí sklizeň ohrožena. A když se výhonky rostlin svážou do provazu a zasypou sněhem, studený vítr je již nevysuší a nedochází k výraznému ovlivnění teplotních výkyvů.
Na podzimní výsadba maliny a ostružiny musí být chráněny před nepříznivými faktory zimy, protože slabé kořeny nejméně zimovzdorné. Pokud je v zemi dostatek vláhy, rostliny po výsadbě nezalévám, ale pouze pevně udupu hlínu kolem výhonů. Pokud je v půdě nedostatek vláhy, jednou dobře zaliju. Koncem října vysazené rostliny zastřihuji na potřebnou výšku a spodek výhonů zakrývám suchým listím dřevin (alespoň 30 cm vrstva). Výhonky uzavřu vhodnou krabičkou otočenou vzhůru nohama a přikryji celou plastovou fólií, nechám průduch; v listopadu bednu úplně přikryji a posypu sněhem. To je důležité, aby půda pod přístřeškem hluboko nepromrzla, jinak se vysazená rostlina vyboulí z půdy. Pod takovým krytem budou rostliny dobře přezimovat.
Na jaře musíte přístřešek otevřít včas a zajistit rostlinám větrání.


7. Zahradní jahody

S výjimkou několika odrůd (například Gigantella Max) jsou jahody poměrně mrazuvzdorné, ale porušení zemědělských postupů vede k vymrznutí rostlin.
Bez speciální ochrany nelze jahodníky vysadit později než 15. září, jinak nestihnou před chladným počasím zakořenit. U bylinných rostlin dochází k nejintenzivnějšímu růstu od 19 do 21 hodin a po 15. září jsou již večery poměrně chladné; v důsledku toho je růst kořenů pomalý, což ovlivní přezimování (zejména pokud podzim a zima mají málo sněhu a mrazu, což se stává poměrně často). Na podzim přesazené jahody přikrývám listím dřevin (20-30 cm vrstva).
Hnojení a kypření jahod musí být dokončeno do 15. srpna. Při pozdějším uvolnění se část kořenů rostlin utrhne, nestihnou znovu zakořenit, což může vést k vymrznutí. Plevele, které vyrostly na jahodovém záhonu, je lepší odstranit koncem srpna a na jaře na podzim – přece jen nestihnou před chladným počasím vytvořit zralá semena. Na jaře, když jsem vyhrabal plevel na záhonu, dostanu od nich dobré jídlo pro žížaly a následně přírodní hnojivo pro jahody přímo tam, kde rostou.
Pokud jste neměli čas zasadit jahody před 15. srpnem, je lepší odložit výsadbu až na jaro a připravit místo předem na podzim. Jakmile půda na jaře rozmrzne (i když je stále špinavá, mokrá a chladná), bude možné jahodové keře zasadit na trvalé místo. Zároveň je není potřeba zalévat ani kypřít – až do května není potřeba žádná péče. Když půda vyschne a zahřeje se, krmím jahody (v tekuté formě) a kypřím je. Z takových keřů pak letos dostanu o nic méně úrody než z těch, které byly vysázeny na konci léta.

8. Actinidia kolomikta

Jakmile začne plodit, aktinidie nepotřebuje úkryt a snadno vydrží silné mrazy až do -40 stupňů, ale v mladém věku musí být rostlina chráněna před silnými mrazy. Při podzimní výsadbě musí být keře aktinidie v prvním roce pokryty vrstvou listů (40-50 cm) bez použití filmového materiálu. Vzhledem k tomu, že aktinidie je liána, snadno se ohýbá a ohýbá. Rostlina může být umístěna přímo na zemi, umístěním smrkových větví pod vinnou révou.
Není nutné ohýbat aktinidii na podzim každý rok, než začne plodit; to by mělo být provedeno, když se očekává krutá zima.


Jaká bude zima?

Zde jsou některé znaky pro předpovídání zimních rysů, které se obvykle vyplní:

* V létě je hub málo nebo žádné, obvykle v deštivém roce (pokud je rok suchý a horký, nemusí být nutně krutá zima, protože s brzkými podzimními dešti jsou houby vždycky).

* Na cibuli je spousta „oblečení“ a dlouho schne, ačkoliv je teplo a sucho.

*Jeřabin je spousta, a to i v lese. S chladnou zimou to přímo nesouvisí, ale mrazivý listopad bez deště může vést k začátku velmi chladného prosince. V prosinci stále není dostatek sněhu a denní kolísání teplot je nejmenší ze všech zimních měsíců. Změny počasí jsou obvykle spojeny s fázemi Měsíce a mohou se změnit na novoluní.

* Hodně nettnik v babím létě - pro jasný podzim a chladnou zimu.

*Stromy shazují všechny listy až koncem listopadu. Pokud první sníh napadne na suchou zem, dokud stromy úplně neshodí listí, brzy zmizí. Dokud neopadá listí z třešní, bez ohledu na to, kolik sněhu napadne, zima nepřijde.

*Dívat se na stěhovavých ptáků: jestliže husy a jeřábi létali pozdě (později 5. října) a vysoko, pak zima přijde včas nebo bude pozdě.

*Pokud fouká východní nebo severní vítr, zima bude krutá. Cirkulace vzduchu v atmosféře je obvykle zavedena na dlouhou dobu.
Kombinace všech těchto znaků dost pravděpodobně zahradníkům napoví, jaká bude zima.


autor textu Nedyalkov Stefan Fedorovich (Novopolotsk, Běloruská republika) [e-mail chráněný]
Gardenia.ru

Velké vanové rostliny v hrnkových zahradách přitahují pozornost svými neobvyklými tvary a exotickým kouzlem. Vždy se stávají středem rostlinné kompozice nebo skupinového přírodního souboru. Aby plodiny ukázaly veškerý svůj dekorativní potenciál, bude třeba vynaložit velké úsilí na péči a údržbu. Tito milovníci tepla vyžadují v chladném počasí komfortnější podmínky, které jsou možné pouze v interiéru. Budete muset vynaložit značné úsilí a nějaký čas, abyste do svého domu nebo bytu nastěhovali těžké květináče a vany s květinami.

Největší vanové rostliny se doporučuje přemístit do interiéru koncem října - začátkem listopadu, kdy noční teploty klesnou k nule nebo k počáteční mínusové značce. Pro zahradníky v chladném období začnou četné domácí práce pečlivě pečovat o tyto plodiny a vytvářet všechny nezbytné podmínky obsah. Rostliny v květináčích s nízkou mrazuvzdorností se nejprve odstraní (na začátku nebo v polovině října) a zbytek může zůstat nějakou dobu pod provizorním krytem. otevřená terasa nebo v altánku. Není třeba riskovat životy těchto přírodních exemplářů, ale dlouhodobé působení studeného vzduchu je pomáhá otužovat a zvyšovat jejich imunitu.

Dočasné zateplení se doporučuje provádět večer a přes den lze odstranit všechny krytiny. Vany a květináče s rostlinami musí být umístěny na silném dřevěném stojanu, který ochrání kořenovou část před chladnou půdou, a jako krycí materiál lze použít polyetylenovou fólii pro skleníky nebo jakýkoli přírodní netkaný materiál. Když noční teploty klesnou do dobrého mínusu, je lepší rostliny přemístit do interiéru, které je nutné vybírat individuálně pro každý exemplář. Je třeba vzít v úvahu preference každé rostliny v úrovni vlhkosti vzduchu, teploty a dalších detailů. Aby zachránil všechny dekorativní vlastnosti U každé plodiny by zimování doma nemělo způsobovat rostlinám nepohodlí.

Domácí zimní podmínky by měly být blízké přirozeným podmínkám každého zástupce flóry.

Teplota

Pro udržení určité teploty v zimní čas Je důležité znát původ každé plodiny a její klimatické preference. Například:

• Od 5 do 10 stupňů Celsia - pro rostliny asijského původu;
• Od 15 do 18 – pro rostliny tropického původu.

Nádobkové plodiny ze Středomoří vydrží nejdéle na otevřené terase i při teplotách do 5 stupňů pod nulou.

Během zimování rostlin v interiéru se doporučuje věnovat velkou pozornost nejen teplotě vzduchu, ale také sledovat ukazatele teploty půdy. Kořenová část by neměla být přechlazená. Stabilní teplota v místnosti a její maximální soulad s požadavky káďové kultury přispěje k její odolnosti a odolnosti a v budoucnu i k plnému kvetení.

Osvětlení

Typ listů různých rostlinných plodin pomáhá určit požadovanou úroveň světla v místnosti. Některé z nich mohou přezimovat téměř ve tmě, jiné vyžadují jasné a plné osvětlení. Například opadavé rostliny, které do zimy ztratí všechny listy, lze uchovávat v tmavé a teplé místnosti. Samotné světlo může vyvolat předčasné kvetení. Stálezelené druhy však potřebují světlo, které je jasné a nepřetržité po celý den po dobu 12 měsíců.

Požadavky na osvětlení a teplotu vzduchu pro konkrétní plodiny:

• , kalina středomořská – potřebujete světlou místnost a teplotu 5 až 10 stupňů Celsia;
• , cercis, - je možné jakékoli osvětlení (i úplná tma) a podobné indikátory teploty;
• , eukalyptus - potřebujete světlou místnost s minimální teplotou 10-15 stupňů.

Umístění

Nejen teplé obytné prostory mohou být užitečné pro zimní úkryt. Zateplená garáž s dobré osvětlení, teplý tmavý suterén - pro rostliny, které v zimě nepotřebují světlo. Stálezelené vany lze umístit na vysoké stojany nebo stoličky v prostorné chladné místnosti. A zvláště náročné exempláře budou vyžadovat skleníkové podmínky s dobrým vytápěním, stejně jako skleníky nebo zimní zahrady.

Pokud není možné umístit všechny plodiny vany do domu kvůli velkému počtu květin nebo nedostatečnému obytnému prostoru, pak se doporučuje postavit zimní skleník vlastními rukama. Musíte si vybrat rovnou plochu na jižní straně dvora u zdi domu nebo poblíž vchodu do sklepa (nebo sklepa). K sestavení konstrukce budete potřebovat kovové lamely, které budou tvořit hlavní rám, a hustou tloušťku polyethylenový film pro zakrytí skleníků a skleníků. Na dno skleníku se doporučuje položit pěnový plast o tloušťce asi pět centimetrů. Udržujte optimální teplotní režim uvnitř budovy můžete použít domácí topidlo nebo plyn.

Ořezávání

Podzimní řez je nutný pouze v jednotlivých případech. Například pokud se bujná koruna vysoké kádě jednoduše nehodí do bytu či domu nebo je ve velkých květináčích a vanách na jednu místnost příliš mnoho rostlin. Nevýhodou této podzimní procedury je pomalé hojení míst řezu, což činí rostlinu zranitelnou a nechráněnou před různými infekcemi a škodlivými organismy.

Jarní řez se provádí začátkem března. Poškozené, slabé a vysušené výhonky je třeba odstranit.

Zalévání

V zimě jde hlavně o to, aby kořenová část rostlin nevysychala. Zalévání by mělo být včasné a mírné. Nedostatek a přebytek vlhkosti v půdě během chladného období povede k negativním důsledkům. Je vhodné zvolit individuální schéma zavlažování pro každou plodinu v nádobě. Před dalším zavlažováním je třeba zkontrolovat úroveň vlhkosti v půdě (v každé květinové nádobě).

Krmení a hnojiva

Přibližně v druhé polovině srpna se provádí hnojení naposledy před zazimováním. Mnoho rostlin nevyžaduje další výživu až do jara. To neplatí pouze pro stálezelené a skleníkové plodiny. Zástupci flóry milující teplo potřebují měsíční krmení po celý rok.

Choroby a škůdci

V zimě se mnoho rostlin stává méně odolnými vůči škůdcům a chorobám. Proto mají preventivní opatření velký význam. Doporučuje se jednou týdně pečlivě prohlédnout všechny nadzemní části plodin a neprodleně je zbavit zažloutlých nebo vadnoucích listů. Při prvních příznacích škůdců je nutné rostliny urychleně ošetřit postřikem, sprchováním, otíráním listové části nebo použitím chemikálií.

Hlavní škůdci - moučný hmyz, svilušky, šupinatý hmyz.