Արևային տաքացվող թաղանթային կառուցվածքների օգտագործումը զգալիորեն մեծացնում է վաղ բուսական արտադրանքի արտադրության տնտեսական արդյունավետությունը:

Արեգակնային տաքացվող թաղանթային կառույցներում աճեցվող ամենատարածված մշակաբույսերն են վարունգը և լոլիկը: Վարունգին բնորոշ է կարճ աճող սեզոնը մինչև պտուղների առաջին բերքը և բույսերի բարձր արտադրողականությունը։ Այն սովորաբար աճեցնում են տնկիների մեջ։ Լոլիկը աճեցնում են բացառապես սածիլների մեջ։ Ջերմոցների ինտենսիվ օգտագործման փորձերում բանջարեղենի ամենամեծ բերքատվությունը քառակուսի մետրի համար և արտադրանքի վաճառքից ստացված ամենամեծ եկամուտը ստացվել է ցանքաշրջանառությունից, որտեղ վարունգ են աճեցրել գարուն-ամառ ամիսներին, իսկ լոլիկը՝ ամառ-աշուն: ամիսներ. Ամենացածր արդյունքը ստացվել է լոլիկից հետո վարունգ աճեցնելիս կամ կրկին լոլիկից հետո։

Կայքի պահանջներ

Տեղանքը պետք է լինի հարթ կամ թեթևակի (5-10 °) հարավային կամ հարավարևելյան թեքությամբ, պաշտպանված հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ցուրտ քամիներից: Եթե ​​չկա բնական պաշտպանություն (պարիսպ), ապա այն պետք է ստեղծել։ Տարածքին մոտ անհրաժեշտ է ոռոգման համար հարմար ջրի աղբյուր։ Ստորերկրյա ջրերի խորությունը պետք է լինի առնվազն 1,5-2 մ: Ցանկալի է, որ տեղանքի վերին շերտը հարմար լինի հողի խառնուրդների պատրաստման համար:

Շենքի ջերմամատակարարման պահանջները. Կառույցի չափն ընտրելիս մեծ նշանակություն ունի ծավալի (մ3) և մակերեսի (մ2) հարաբերակցությունը։ 2:1 հարաբերակցությամբ, օրվա ընթացքում կառուցվածքից դուրս ջերմաստիճանի փոփոխությունը էապես չի ազդում կառուցվածքի ներսում ջերմաստիճանի փոփոխության վրա, քանի որ կառույցի ջերմության փոխանցումը շրջակա միջավայր գիշերը փոխհատուցվում է գետնից ջերմության ներհոսքով: . Ծավալի և տարածքի հարաբերակցության այս արժեքը պետք է համարվի օպտիմալ:

Օգտագործվում է որպես պաշտպանիչ մակերես պոլիէթիլենային թաղանթ, որը գծային չափերի փոփոխության համեմատաբար փոքր տատանումների պատճառով թույլ է տալիս այն օգտագործել 15-20 ° թեքության թեքությամբ կառույցներում։

Շենքի ծառայության ժամկետը

Ֆիլմային կառույցներում բույսերի ջերմամատակարարումը հաշվարկելու համար, ինչը հնարավորություն է տալիս որոշել բույսերի մշակման ժամկետները, ջերմային կորուստները որոշվում են բանաձևով.

Q = F(tB - tн)K1vK,

Որտեղ Q-ը ջերմության քանակն է, որը կորցնում է կառուցվածքի փակ մակերեսով, կՋ; F-ը պատող մակերեսի մակերեսն է, m2; tv-ն կառուցվածքի ներսում ջերմաստիճանն է, °C; tn - արտաքին ջերմաստիճան, °С; K1 - ֆիլմի ջերմության փոխանցման գործակիցը; մեկ շերտով պատսպարվելիս՝ 33,6 կՋ / (m2 ° Сh), երկու շերտերում՝ 21 կՋ / (m2 ° Сh); v - ժամանակ, ժ (ապրիլին և նոյեմբերին `720, մայիսին և հոկտեմբերին` 744); K - ներթափանցման գործակից (1.2):

Հաշվի առնելով միջին նվազագույն ջերմաստիճանները, հաշվարկներ են կատարվում չջեռուցվող թաղանթային կառույցների շահագործման սկզբնական և վերջնական ժամկետները որոշելու համար: Պտղաբերության և գիշերային օդի ջերմաստիճանի հարաբերությունն արտահայտվում է Y = 0,65 x + 25,7 բանաձևով, որտեղ x-ը օդի ջերմաստիճանն է գիշերը պտղաբերության շրջանում:

Ջերմոցում վարունգ աճեցնելու գյուղատնտեսական տեխնոլոգիա

Հողի պատրաստում

Ջերմոցում վարունգ աճեցնելու համար լավագույն հողը թարմ ցախածածկ հողի և հումուսի խառնուրդն է, սակայն կարող են օգտագործվել նաև հողախառնուրդներ, որոնց հիմնական բաղադրիչը տորֆն է (50% տորֆ, 30% հումուս և 20% դաշտահող): Թեփը կարող է օգտագործվել նաև որպես հիմք փշատերևներհողի հավելումների տեսքով. Ամենաբարձր բերքատվությունը ստացվել է թեփի և հողի խառնուրդից սուբստրատի վրա՝ 1։1 ծավալով։ Թեփի հիմքի վրա վարունգ աճեցնելը կարող է նվազեցնել արտադրության արժեքը մինչև 73%:

Հողի պատրաստման տեխնոլոգիան հետևյալն է. Նախկին մշակույթի բույսերի մնացորդները ախտահանելուց և մաքրելուց հետո պատրաստվում են հողի ախտահանմանը։ Գարնանը հողը ախտահանվում է 7% լուծույթով կապույտ վիտրիոլ(0,5լ/մ2). Մինչև քսելը հողը փորում են մինչև 25 սմ խորության վրա, մշակումից 20-25 օր հետո պատրաստում են հողախառնուրդ։ Տորֆը տարածում են 60-70 սմ լայնությամբ շերտերով՝ 1 մ2 հողի վրա օգտագործելով 0,25-0,30 մ3։ Կիրառելուց առաջ տորֆը հարստացնում են սննդանյութերով, որոնց համար 1 մ3-ին ավելացնում են 2 կգ կալիումի սուլֆատ, 3 կգ սուպերֆոսֆատ, 0,3-0,4 կգ ամոնիումի նիտրատ։ Դաշտային հողը փռում են տորֆի վրա և շերտերը փորում 25-30 սմ խորության վրա։Հողախառնուրդը պատրաստելուց հետո կատարվում է ամբողջական ագրոքիմիական անալիզ՝ որոշելով հանքային սնուցման հիմնական տարրերի պարունակությունը. օրգանական նյութեր, կալցիումի կարբոնատ, երկաթի, ալյումինի, մանգանի շարժական ձևեր, աղերի և քլորիդների ընդհանուր կոնցենտրացիան, ջրի քաղվածքի pH:

Լեռնաշղթայի ձևավորում

Հողախառնուրդը գոյանում է 60սմ լայնությամբ և 15-20սմ բարձրությամբ սրածայրերի տեսքով, սրածայրերի միջև հեռավորությունը 80սմ է։Հողը լավ մշակված և հարթեցված է։ Հյուսիսից հարավ լեռնաշղթաների տեղադրումը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել բույսերի դիմադրողականությունը հիվանդությունների նկատմամբ: Յուրաքանչյուր լեռնաշղթայի մեջտեղում տեղադրվում են կաթիլային ոռոգման խողովակներ:

Վարունգի ցանքածածկը փայլաթիթեղով

Վարունգ աճեցնելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել ցանքածածկ թաղանթ։ Ցանքածածկ թաղանթի օգտագործումը բարձրացնում է բերքատվությունը 30-50%-ով, ինչպես նաև արագացնում է մրգերի հասունացումը։ Թաղանթային ցանքածածկը ազդում է նաև բույսերի մորֆոլոգիայի և տերևների անատոմիական կառուցվածքի վրա. հիմնական ընձյուղներն ավելի երկար են դառնում և ունեն յուրացնող մեծ մակերես։ Ցանքածածկման համար օգտագործեք 0,03-0,06 մմ հաստությամբ սև թաղանթ կամ բարձր արտացոլող հատկություններով թաղանթ (կրկնվող ալյումինե փայլաթիթեղթափանցիկ պոլիէթիլեն): Ամենահարմար թաղանթն ունի 1 մ լայնություն, թաղանթը դրվում է ծրագրված ցանքից մի քանի օր առաջ լավ խոնավ հողի վրա։ Դրա համար 10-15 սմ խորությամբ ճեղքեր են կտրում սրածայրերի երկու կողմերից, սրածայրերի վրա թաղանթ են փռում, երկու կողմից խրվում ճեղքերի մեջ և ցողում հողով, որպեսզի թաղանթը լավ ձգվի։

Վարունգի սերմեր ցանելը

Վարունգի սերմերը ցանում են, երբ հողի ջերմաստիճանը 10 սմ խորության վրա հասնում է 12-14°C-ի։ Դա սովորաբար տեղի է ունենում Ուկրաինայի հարավում ապրիլի երկրորդ տասնօրյակում։ Ամենաշատը վարունգի ցանքն է երկգծանի ժապավեններով, վարունգի սերմերի միջև ընկած ժապավենում՝ 25-35 սմ, բացված թաղանթի վրա 5-8 սմ տրամագծով անցքեր են արվում 10- հեռավորության վրա։ Լեռնաշղթայի եզրից 15 սմ հեռավորության վրա: Ցանել 2-4 սերմ մեկ բնում։ Սերմնացանի խորությունը՝ 2-3 սմ Սերմերի սպառման ցուցանիշը՝ 2-3 գ / 10 մ2:

Վարունգի սորտեր ջերմոցում աճեցնելու համար

Համաձայն UMN-ի Հարավային բանջարեղենի և սեխի աճեցման ինստիտուտի, Zozulya F1, Atlantis F1, Ajax F1, Octopus F1, Masha F1 համարվում են լավագույնը արևային տաքացվող թաղանթային կառույցներում աճեցնելու համար:

Ջերմոցում վարունգի խնամք

Սածիլները հայտնվում են ցանքից 5-7 օր հետո։ Առաջին իսկական տերևի գալուստով իրականացվում է տնկիների բեկում: 7-10 օր հետո, իսկ հետո, երբ բույսերը աճում են, ընձյուղները կապվում են ուղղահայաց պարանային վանդակների վրա: Կառույց կառուցելիս խորհուրդ է տրվում, որ կախովի բույսերով վանդակաճաղերի քաշից ստանդարտ ծանրաբեռնվածությունը հավասար լինի 15 կգ/մ2՝ 1,3 գերբեռնվածության գործակիցով:

Բույսերի ձևավորումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով սորտի առանձնահատկությունները։ Ուղղահայաց վանդակաճաղերի վրա բույսեր կազմելիս հիմնական ընձյուղը չի սեղմվում, իսկ կողային ընձյուղները կծկվում են. ստորինները՝ առաջին կամ երկրորդ ձվարանների վերևում, միջին մակարդակում՝ երկրորդից կամ երրորդից վեր, իսկ վերինները՝ վերևում։ երրորդ կամ չորրորդ ձվարանները կամ ընդհանրապես չեն կծկվում՝ կախված բույսերի վիճակից:

Ջերմոցում վարունգ ջրելը

Միջին պահանջ բանջարաբոստանային կուլտուրաներջրի մեջ աճող սեզոնի ընթացքում 500-600 մմ է: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 0-60 սմ հորիզոնում ավազոտ հողերը պարունակում են բույսերին հասանելի 42 լ/մ2, իսկ 0-100 սմ հորիզոնում՝ 70 լ/մ2: Հաստատվել է, որ վարունգի համար հողի օպտիմալ խոնավությունը ձեռք է բերվում նախաոռոգման հողի խոնավության ռեժիմում մինչև պտղի ձևավորումը` 80%, պտղի ձևավորման ժամանակ` 90% HB հորիզոնում 0-40 սմ:Առաջին ոռոգումը կատարվում է. ցանելուց առաջ՝ ընկերական, հարթեցված տնկիներ ստանալու համար։ Հաջորդ ոռոգումը սկսվում է 3-4 իսկական տերևից՝ ավելի ճյուղավորված ձևավորելու համար արմատային համակարգ. Ծիլերի առաջացման շրջանում ոռոգման օրական ցուցանիշը կազմում է 0,5-1լ/մ2։ Վեգետատիվ զանգվածի աճի հետ այն աստիճանաբար ավելանում է մինչև 2,5-3 լ/մ2։ Ոռոգման գագաթնակետը ընկնում է զանգվածային ծաղկման և պտղի ձևավորման ժամանակաշրջանին։ Այս ժամանակահատվածում ոռոգման օրական արագությունը, հաշվի առնելով գոլորշիացման գործակիցը, պետք է լինի 6-7 լ/մ2 սահմաններում։

Ջերմոցում վարունգի հանքային վերին սոուս

Վարունգի բույսերի բնականոն աճն ու զարգացումն ապահովվում է ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի 160:200:400 մգ հարաբերակցությամբ 1 կգ չոր հողի դիմաց, այսինքն, երբ հողում կա 1,5-2 բաժին կալիում մեկ մասի համար: շարժական ազոտի, 0,8-1 մաս շարժական ֆոսֆորի, 1 մաս կալցիումի և 0,2-0,3 մասի մագնեզիումի: Օրգանական նյութերի քայքայման գործընթացում հողի կլանման հնարավորությունը նվազում է և դրանում մեծանում է պարարտանյութերի շարժական ձևերի պարունակությունը, ինչը մեծացնում է հողի լուծույթի կոնցենտրացիան։ Պետք է հաշվի առնել նաև ոռոգման ջրով ներդնելու պատճառով հողում աղերի խտության ավելացումը։ Ուստի անհրաժեշտ է ամենամսյա կրճատված ագրոքիմիական անալիզներ անցկացնել և դրանց արդյունքների համաձայն՝ հողում կարգավորել հանքային սննդանյութերի և pH-ի պարունակությունը: Պարարտանյութերը լավագույնս կիրառվում են կաթիլային ոռոգման համակարգի միջոցով (պարարտանյութ):

Վարունգի հիվանդության վերահսկում

Պերոնոսպորոզ. Առավել արտահայտված է թաց եղանակին։ Տուժած բույսերը հետ են մնում աճից, տերեւների վրա առաջանում են դեղնավուն բծեր, որոնք ժամանակի ընթացքում շագանակագույն են դառնում։ Տերևի ստորին մասում հայտնվում է դարչնագույն մոխրագույն սպորավորում: Երբ հիվանդության առաջին նշանները հայտնվում են, անհրաժեշտ է բուժել համակարգային ֆունգիցիդներով, ինչպիսիք են Acrobat MC 69% w.p., Alyett 80% w.p., Ridomil MC 72% w.p., Kurzat R w.p., Previkur 607 SL in .r. Ապագայում, կոնտակտային և համակարգային ֆունգիցիդները պետք է փոխարինվեն, ինչպես նաև այլընտրանքային պատրաստուկներ տարբեր ակտիվ բաղադրիչներով` դիմադրողականությունը կանխելու համար:

Փոշի բորբոս. Հիվանդության բռնկումները նկատվում են կայուն շոգ եղանակի սկիզբով։ Փոշի բորբոսը վարակում է տերևները՝ դրանց վրա առաջացնելով սպիտակավուն բծեր, որոնք աճելիս ծածկվում են փոշոտ սպորացմամբ։ Բուժման համար օգտագործվող պատրաստուկներն են՝ Bayleton 25% s.g., Impact 25% a.e., Topsin M s.p., Quadris 250 SC:

Վարունգի վնասատուների դեմ պայքար

Մետաղական ճիճուների դեմ պայքարելու համար օգտագործվում են մրջյուններ, ծիլ ճանճերի թրթուրներ, Decis-doublet, Confidor, Bazudin 60% w.e., Fury 10% w.e.։

Թրիպս. Հարավային շրջաններում հայտնվում են մայիսին։ Վնասակար ամբողջ աճող սեզոնի ընթացքում: Տերեւների վրա առաջանում են սպիտակ բծեր, որոնք խիստ վնասվելով միաձուլվում են, ինչի արդյունքում տերեւները չորանում են։
Վերահսկիչ միջոցառումներ՝ Zolon 35% a.e., Bazudin 60% w.e., Confidor 20% w.c., Fury 10% w.e., Sherpa 25% a.e., Nurel D 55% w.c.

Միթ. Միջատների օվալ, մոխրագույն-կանաչ կամ նարնջագույն-կարմիր: Տզերը նստում են տերևի ներքևի մասում և քամում են հյութը։ Աճող սեզոնի ընթացքում spider miteՈւկրաինայի պայմաններում տալիս է մինչև 12 սերունդ։ Չոր ամռանը տիզից խիստ վնասված բույսերը մահանում են: Վնասված տերևներն աստիճանաբար շագանակագույն են դառնում և չորանում։
Վերահսկիչ միջոցառումներ՝ Mitak 20% a.e., Aktellik 50% a.e., Talstar 10% a.e.

Aphid. Միջատ 2-3 մմ երկարությամբ։ Խմբերով կուտակվում է տերևի ստորին մասից կամ կանաչ ընձյուղների վրա։ Ծծում է բույսերի հյութը, հաճախ սաստիկ դեֆորմացնում է տերևները, կադրերը և պտուղները։
Վերահսկիչ միջոցառումներ՝ BI-58 (նոր) 40% a.e., Zolon 35% a.e., Confidor 20% w.r.k., Nurel D 55% a.e.

Ջերմոցում վաղաժամ կարտոֆիլ ստանալու համար մշակման մեթոդները կարող են գրեթե նույնը լինել, ինչ բաց գետնին: Ջերմոցում վաղ բերք աճեցնելիս պետք է գրեթե ամեն ինչ անել ձեռքի գործիքներ. Դա ֆիզիկապես դժվար է և ոչ այնքան հարմարավետ: Հետևաբար, երիտասարդ կարտոֆիլի ջերմոցային մշակման ժամանակ ավանդական մոլախոտերի և ցրտահարության հետ մեկտեղ այգեգործները կիրառում են նաև հատուկ մեթոդներ:

Նախքան բույսերի խնամքի մեթոդների ընտրության մասին հոգ տանելու ժամանակը, դուք պետք է պատշաճ կերպով պատրաստեք պալարները և հիմքը կարտոֆիլի լավ աճի համար: Դա պետք է արվի աշնանը:

Սերմերի համար պետք է ընտրել մոտ 4-5 սմ տրամագծով պալարներ։ Շատ մեծ կարտոֆիլը պետք է կտրվի տնկելիս, իսկ ջերմոցային պայմաններում դա կարող է առաջացնել բույսերի հիվանդությունների բռնկում, երբ պալարների մեծ զանգվածը սկսում է փտել: Փոքր ֆրակցիայի պալարներ օգտագործելիս դա տեղի չի ունենում. դրանք մնում են անձեռնմխելի նույնիսկ նոր բերքի ձևավորման ժամանակ:

Այս պարզ ընթացակարգը թույլ է տալիս սերմերին ավելի լավ դիմանալ ձմեռային պահեստավորմանը, իսկ նկուղ մտած կրծողները գործնականում չեն վնասում դառը պալարներին: Սերմերով տուփերը պետք է պահվեն շուկայահանվող կարտոֆիլից առանձին, քանի որ կանաչ պալարներում ձևավորված սոլանինը թունավոր է։

Շատ վաղ բերք աճեցնելու համար պետք է համապատասխանաբար պատրաստել ջերմոց կամ ջերմոց.

• հեռացնել հողի բերրի շերտը լեռնաշղթայի կամ ջերմոցի ամբողջ տարածքում.
• Ներքևի մասում դնել հումուսի կամ տորֆի մի շերտ մոտ 10-15 սմ հաստությամբ;
• վրան լցնել պարարտ այգու հողը՝ համեմված պարարտանյութով կամ հումուսով (5-7 կգ)՝ փայտի մոխրի ավելացմամբ (1 մ²-ի համար 200-250 գ), դրա հաստությունը կարող է լինել մինչև 20 սմ:

Այս դեպքում տորֆը ծառայում է որպես ջերմամեկուսիչ երկրի հիմքում ընկած, սառած շերտերից։ Գարնանը տաքացվող ջերմոցում ջեռուցումը միացնելուց հետո ենթաշերտի վերին շերտը տաքացնում են 3-4 օր, ապա տնկում պալարները։ Երիտասարդ կարտոֆիլը հնարավոր կլինի հավաքել մայիսին։ Ավելի ուշ բերքահավաքի համար, հողը պատրաստելիս կարող եք սահմանափակվել վերևում առաջարկված համամասնություններով պարարտանյութ փորելով և կիրառելով, կամ այն ​​փոխարինել բարդ հանքային պարարտանյութով:

Կարտոֆիլի սերմացուի պալարները պետք է բողբոջել տնկելուց մոտ 1 ամիս առաջ։

Դա անելու համար դրանք դրվում են տուփերի մեջ և մի քանի օր պահվում տաք սենյակում (18-25 ° C): Հենց որ աչքերի աճը նկատելի է դառնում, տուփերը կարելի է տեղափոխել ավելի զով (12-18°C) տեղ՝ լավ լուսավորությամբ։ Գարնանայինացման ժամանակ պալարների վրա առաջանում են մոտ 1 սմ երկարությամբ կանաչ կարճ բողբոջներ՝ տերևային ռուդիմենտներով և զարգացած արմատներով։ Այս կերպ պատրաստված նյութն արդեն կարելի է տնկել վաղահաս կարտոֆիլի աճեցման համար։

Կարտոֆիլի տնկում և խնամք ջերմոցում

Ջերմոցում կարտոֆիլ աճեցնելը կարելի է անել այնպես, ինչպես ներսում բաց դաշտպալարները տեղադրվում են 8-10 սմ խորությամբ անցքերում և ծածկվում հողի մակերեսին համահունչ։ Տնկման նախշը 65x25 սմ, պալարները կարելի է տեղադրել շաշկի ձևով։ Ոռոգում այս փուլում չի իրականացվում։

Առաջին կադրերի հայտնվելուց հետո (10-14 օր հետո) կարևոր է պահպանել օդի ջերմաստիճանը ջերմոցում 18-20 ° C-ի սահմաններում՝ ապահովելու համար. լավ աճկանաչ զանգված և ստոլոնների տեղադրում, որոնց վրա կձևավորվեն երիտասարդ պալարներ։ Երբ հողի վերին շերտը 1-2 սմ խորությամբ չորանում է, անհրաժեշտ է ոռոգել ջրով սենյակային ջերմաստիճանմեկ թուփի համար 1-2 լիտր փոխարժեքով: Կարտոֆիլի աճի հետ պետք է ավելացնել ջրի քանակը՝ ծաղկման փուլ հասցնելով մինչև 10 լիտր մեկ բույսի համար։

Բողբոջների առաջացման և ծաղկման ժամանակ ջերմաստիճանը պետք է հասցնել 21-23°C։ Կարտոֆիլի բողբոջման ժամանակ թփերը բլուր են անում՝ պալարներով (ստոլոններով) ցողունների քանակն ավելացնելու համար։ Շարքերի տարածության բարձրացմանը զուգահեռ տնկարկներն ազատվում են նաև մոլախոտերից։

Ծաղկման վերջում և ավելի շատ ծաղիկների անկումից հետո սկսվում է պալարների ձևավորման շրջանը։ Ցանկալի է այս պահին ջերմոցում ջերմաստիճանը նվազեցնել մինչև 17-20 ° C, իսկ ջրելը պետք է արվի միայն այն ժամանակ, երբ հողի վերին շերտը չորանա: Երիտասարդ պալարների հավաքումը կարելի է սկսել ծաղկման ավարտից 10-14 օր հետո։ չքանդել մեծ թվովթփերը, ամենամեծ պալարները կարելի է զգուշորեն կտրել ստոլոններից՝ թոթափելով արմատների մոտ բլրի ժամանակ թափվող հողի լիսեռը։ Բերքահավաքից հետո մանր պալարները նորից ծածկվում են հողով։

Կարտոֆիլ աճեցնելու ոչ ավանդական մեթոդ

Հալեցման ընթացքում ջանք խնայելու և ջերմոցում երիտասարդ կարտոֆիլի ավելի բարձր բերք ստանալու համար այգեպաններն օգտագործում են ակոսներում աճեցնող կարտոֆիլ (նկ. 1): Այս մեթոդը հարմար չէ մայիսին լրացուցիչ վաղ բերք ստանալու համար, բայց կարող է օգտագործվել ավելի ուշ տնկելու համար:

Տաքացվող և պատրաստված հողում անհրաժեշտ է փորել մոտ 30 սմ լայնությամբ և խորությամբ ակոսներ, որոնց միջև հեռավորությունը 40-50 սմ է, ակոսների ներքևի մասում 25-30 սմ ավելացումներով անցքեր անել հարևանությամբ: ակոսներ, անցքերը կարող են շեղվել: Կարտոֆիլները դնել անցքերի մեջ և շաղ տալ հողով (1 և 2): Ծիլերը հայտնվելուց և 6-8 սմ բարձրության հասնելուց հետո դրանք պետք է նորից ծածկել ակոսի եզրերից (3) հողով։

Բողբոջները, որոնք սկսել են բողբոջել հողի այս շերտի միջով, նորից քնում են՝ ակոսի եզրերը հավասարեցնելով մակերեսին (4), այնուհետև նորից կրկնում են ընթացակարգը՝ թփերը փռելով, ինչպես սովորական տնկման ժամանակ բույսի բողբոջման ժամանակ ( 5). Արդյունքում, հողով ծածկված ցողունների ողջ երկարությամբ ստոլոնների ձևավորման շնորհիվ կարող է հավաքվել մեկ միավոր մակերեսով բերքատվություն (6):

Տաքացվող ջերմոցում կարտոֆիլ աճեցնելով, դուք կարող եք ստանալ երիտասարդ պալարների շատ վաղ բերք, և դրանք հավաքելուց հետո նորից տնկեք: Ցանկության դեպքում նույնիսկ առանց ջեռուցման ջերմոցում կարելի է երիտասարդ կարտոֆիլ հավաքել մինչև հուլիս, այնուհետև ցանել դայկոն կամ բողկ, կանաչ և այլ վաղ մշակաբույսեր:

Բանջարեղեն աճեցնելիս կամ հատապտղային մշակաբույսերբաց հողի պայմաններում արհեստական ​​կամ ձեռքով փոշոտման պրոցեդուրա իրականացնելու կարիք չկա, քանի որ տակ բաց երկինքտարբեր փոշոտող միջատներ և քամին հիանալի կերպով հաղթահարում են այս խնդիրը:

Փոշոտման անհրաժեշտությունը

Ջերմոցում վարունգ աճեցնելն ունի իր առանձնահատկությունները, ներառյալ արհեստական ​​փոշոտման ընթացակարգը իրականացնելու անհրաժեշտությունը: Ձեռքով փոշոտումն իրականացվում է փոշոտող միջատների կամ դրանց անբավարար քանակի բացակայության դեպքում։ Ամենից հաճախ միջատները դադարում են թռչել ամպամած կամ անձրևոտ եղանակին: Բացի այդ, ցուրտ օրերին ջերմոցի օդափոխությունը դառնում է անկանոն, ինչը խանգարում է միջատների մուտքը բույսեր:

Անբավարար փոշոտումը բնութագրվում է վարունգի թարթիչների վրա այսպես կոչված անպտուղ ծաղիկների ձևավորմամբ։ Բանջարեղեն մշակողները, ովքեր անտեղյակ են բույսերի կենսաբանական բնութագրերին, տարակուսում են, թե ինչու, երբ առատ ծաղկումչկա ձվարանների ձևավորում և պտուղների ձևավորում: Ջերմոցում ամուլ ծաղիկների զանգվածային քանակությունը դառնում է ձեռքով, կամ արհեստական ​​փոշոտման պատճառ։

Փոշոտման կանոններ

Արհեստական ​​փոշոտման ընթացակարգի իրականացման համար ամենակարեւորը վարունգի էգ և արական ծաղիկները ճիշտ նույնացնելու ունակությունն է։ Նրանց տարբերակելը ամենևին էլ դժվար չէ. բավական է ուշադիր ուսումնասիրել բույսերը, և ծաղիկների տեսակի բնորոշ տարբերությունները ակնհայտ կդառնան: Իգական ծաղկի հիմքում միշտ առկա է կոնկրետ երկարավուն խտացում, որը փոշոտվելուց հետո վերածվում է ձվաբջջի։ Նման խտացում կա այս ընտանիքի բոլոր բույսերի ծաղիկների վրա, ներառյալ վարունգը, ձմերուկը և սեխը: Արու ծաղիկները թանձրացում չունեն։ Արու ծաղիկի գավաթի ներսում ստոր է դրված, բայց ոչ մի խոզուկ:

Ձեռքով փոշոտման գործընթացն իրականացվում է մի քանի կանոնների համաձայն, որոնք թելադրված են վարունգի կենսաբանական բնութագրերով.

• արու ծաղիկը, որը գտնվում է բույսի հիմնական թարթիչի վրա, հիմքի անմիջական հարևանությամբ, պետք է պոկել և հեռացնել դրանից պսակով կամ ծաղկաթերթիկով.
• այնուհետև բույսի վրա անհրաժեշտ է գտնել իգական ծաղկաբույլ, որի ներսում չկան ցողուններ, բայց խոզուկները հստակորեն տարբերվում են.
• Արական ծաղիկի ձուլվածքը պետք է շատ զգույշ հենվի էգ ծաղիկի վրա՝ այն անցնելով խոզուկների վերևի երկայնքով: Պատշաճ փոշոտման դեպքում դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես է արական ծաղկի ծաղկափոշին ընկնում էգ ծաղկաբույլի ամանի մեջ:

Փոշոտման գործընթացը կարող եք իրականացնել սովորական գեղարվեստական ​​վրձնով։ Ավելի լավ է օգտագործել փափուկ, մեծ չափի խոզանակ, որից պատրաստված է բնական նյութ.

Ինչպես փոշոտել վարունգը ջերմոցում (տեսանյութ)

Ջերմոցի համար լավագույն վարունգի նշանները

Ջերմոցի համար վարունգի լավագույն տեսակներն ունեն հետևյալ հատկանիշները.

• դիմացկուն բույս փոշի բորբոսև այլ ամենատարածված հիվանդություններ;
• հասունացած պտուղները ունեն խրթխրթան և խիտ միջուկ;
• բանջարեղենը լավ է հանդուրժում փոխադրումը և երկարաժամկետ պահեստավորումը.
• վարունգները հարմար են համընդհանուր օգտագործման համար:

Պտղի երկարությունը, գույնը և համը կարող են տարբեր լինել՝ կախված աճեցնողի նախասիրություններից: Թե՛ մեղվափոշոտված, թե՛ պարթենոկարպիկ սորտերի վարունգները հարմար են փակ տարածքներում մշակման համար։ Parthenocarpic սորտերը ավելի հայտնի են որպես ինքնափոշոտվող:

մեղուների փոշոտված վարունգի տեսակներ

Այգեգործների մեծամասնությունը նախընտրում է մեղուների փոշոտված սորտերի սերմերը փակ տարածքներում մշակման համար: Տարբերվում են հասունացման առումով՝ վաղ, միջսեզոնային և ուշ։ Մեղուների փոշոտված սորտերը ավելի հաճախ օգտագործվում են բաց գետնին, սակայն, երբ աճեցվում են ջերմոցում, դրանք լավ բերք են տալիս:

«Նեժինսկի-12» բազմազանություն

Միջսեզոնային, ոչ հավակնոտ, երկար ճյուղավորված և դիմացկուն ձիթապտղի բծերի, ինչպես նաև բակտերիոզի բազմազանության նկատմամբ: Սերմերը ցանում են բերրի հողօդափոխության բարձր աստիճանով։ Երբ աճեցվում է ջերմոցում, կարող է պահանջվել արհեստական ​​փոշոտում:

Հիբրիդ «Ira-F1»

Ուլտրավաղ, զգալի քանակությամբ էգ ծաղիկներով, միջին մագլցող և բարձր բերքատվության հիբրիդ, դիմացկուն բազմաթիվ հիվանդությունների նկատմամբ։ Սերմերը տնկվում են ինչպես ջերմոցում, այնպես էլ բաց գետնին։Արհեստական ​​փոշոտում կատարելիս բերքատվությունը զգալիորեն մեծանում է։

Գերկիններ «Madame-F1»

Հիբրիդը վաղ հասուն է, առույգ, ձվարանների դասավորվածության ճառագայթային տեսակով և դիմադրողականությամբ սնկային բորբոսին, ինչպես նաև արմատների փտմանը: Այն բնութագրվում է ինտենսիվ պտղի ձևավորմամբ և բերքի բարեկամական վերադարձով: Սերմերը կարելի է ցանել ջերմոցում և բաց դաշտում։ Երբ աճեցվում է ներսում, խորհուրդ է տրվում փոշոտել բույսը ձեռքով:

Տարբերակ «Էլեգանտ»

Վաղ հասունացող, միջին բարձրացող, ձիթապտղի բծերի նկատմամբ դիմացկուն և կրող բարձր մակարդակսառը դիմադրություն: Ունիվերսալ օգտագործման բազմազանություն, հիանալի պտղաբերում է ջերմոցում և բաց դաշտում։

Հիբրիդ «Ալիգատոր-F1»

Վաղ հասունացած, երկար պտղաբերությամբ,առույգ հիբրիդ, որը դիմացկուն է փոշոտ և փոշոտ բորբոսին:

Գերկիններ «Գնդի որդին-F1»

Միջին վաղ, միջին չափի, միջին ճյուղավորված հիբրիդ՝ զգալի քանակությամբ իգական տիպի ծաղիկներով։ Դիմացկուն է բորբոսին, ինչպես նաև վարունգի խճանկարի և վարունգի քոսի վիրուսային վնասմանը: Բնորոշվում է առատ և երկարատև պտղաբերությամբ։Ձեռքի փոշոտումը մեծապես մեծացնում է բերքատվությունը:

Ինքնափոշոտվող վարունգի սորտեր

Պարթենոկարպիկ կամ ինքնափոշոտվող վարունգի սորտերն ավելի հարմար են փակ պայմաններում աճեցնելու համար: Այս սորտերի մշակումը չի պահանջում փոշոտող միջատների մասնակցություն։ Բացի այդ, բույսերը արհեստականորեն փոշոտելու կարիք չկա.

«Կորիննա-Ֆ1»

Գերմանական բուծողների գերվաղ և շատ բարձր բերքատվության միջին չափի հիբրիդ: Բնութագրական է բերքի բարեկամական վերադարձը.դառնության լիակատար բացակայություն և շատ ընդհանուր հիվանդությունների դիմադրություն:

«Emerald Stream-F1»

Վաղ հասուն, առույգ, թեթևակի բարձրացող հիբրիդ, ունենալով իգական տեսակի զգալի քանակությամբ ծաղիկներ։Դիմացկուն է բորբոսին, ցրտադիմացկուն է, ստվերադիմացկուն է և ունի պտղաբերության երկար ու շարունակական շրջան։

«Միրանդա-Ֆ1»

Վաղահաս և շատ բարձր բերքատու հիբրիդ՝ մեծ քանակությամբ կանացի տիպի ծաղիկներով։ Առույգ, լավ տերևավոր, շատ սառը դիմացկուն և դիմացկուն է փոշոտ բորբոսին:

Ոչ պակաս հայտնի են F1-Connie, F1-Masha, F1-Champion, Courage-F1 և German-F1 հիբրիդները:

Վարունգի խնամք ջերմոցում (տեսանյութ)

Ջերմոցում վարունգի լավ բերք ստանալու համար դուք պետք է ուշադիր ընտրեք բազմազանություն և հետևեք աճեցման տեխնոլոգիային: Եթե ​​դուք ընտրել եք մեղվի փոշոտված տեսակ, ապա, ամենայն հավանականությամբ, ստիպված կլինեք փոշոտել ձեռքով, քանի որ փակ հողի պայմաններում միջատների բավարար ակտիվությունը չի կարող երաշխավորվել: Ինքնափոշոտվող սորտերը ավելի հարմար են ջերմոցում աճեցնելու համար և թույլ են տալիս բարձր բերք ստանալ առանց արհեստական ​​փոշոտման։

Առանց իրավունքի տեխնոլոգիական գործընթացվարունգ տնկելը չի ​​հանգեցնի բարձր բերքատվության ինչպես բաց դաշտում (առանց որևէ ծածկող մակերեսի), այնպես էլ ջերմոցային պայմաններում։

Բերքի քանակը շատ ավելի մեծ կլինի, եթե հնարավորինս հաճախ վարունգ հավաքեք։

Բույսերի խնամքը ներառում է նաև մոլախոտերի, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարը։ Այո, և արժե հավաքել, քանի որ շնորհանդեսի պտուղները հայտնվում են: Երբ զանգվածային պտղաբերությունը սկսվում է, դուք պետք է դա անեք ամեն օր, կարող եք ամեն օր: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է դուրս հանել կեռիկ, տգեղ, հիվանդ պտուղները, քանի որ դրանք ագրեսիվորեն ազդում են բույսի վրա՝ սպառելով այն, նվազեցնելով արտադրողականությունը և, համապատասխանաբար, նվազեցնելով բերքատվությունը:

Հետաքրքիր փաստեր.

1. Վարունգի ընդհանուր բերքատվությունն ավելի շատ կլինի, եթե ավելի հաճախ հավաքվի:
2. Վարունգի արժեքը պահպանվում է այնքան ժամանակ, երբ նրանք սկսեցին դեղնել, այսինքն՝ վերջապես մտան հասունացման փուլ։ Նրանք իրենց անունը փոխառել են հույներից. «ագուրոս» թարգմանության մեջ նշանակում է «չհասուն» (ոչ առանց պատճառի նրանց հաճախ անվանում են «կանաչներ»): Հենց դրանով են նրանք տարբերվում իրենց ամենամոտ ազգականներից՝ սեխից ու ձմերուկից, որոնք ուտում են բացառապես հասուն վիճակում։

Կրկնակի թունել վարունգ աճեցնելու համար 1 - 0,9 մ բարձրությամբ կամարներ՝ պատրաստված 6 մմ տրամագծով մետաղալարից; 2 - 1,5 մ բարձրությամբ կամարներ; 3 - փայտանյութից, տախտակներից կամ սալիկներից պատրաստված չմուշկ; 4 - ֆիլմի հորիզոնական հենարաններ և հաստ նկարահանումներ
ձողեր կամ սալիկներ, որոնք տեղադրված են 1 և 2 կամարների վրա, յուրաքանչյուր թունելի վրա 4 հատ:

Ավելի ու ավելի շատ փորձառու այգեպանները կանաչեղեն են աճեցնում ջերմոցում՝ դրանով իսկ հասնելով վաղ և բարձր բերքի: Նրանք սիրում են լույսը, ջերմությունը և խոնավությունը: Որպեսզի այս մշակույթը լավ աճի և զարգանա, անհրաժեշտ է որոշակի ջերմաստիճան: Ցանկալի է, որ այն չանցնի սահմաններից՝ գումարած 20º-ից մինչև 25ºС, հողում և օդում խոնավությունը 75-ից մինչև 80 տոկոս: Վարունգն ունի զարգացման կարճ շրջան՝ 50-60 օր, եթե հաշվում ենք ցանքի օրվանից մինչև պտղաբերության սկիզբը (այս ժամանակահատվածը ներառում է 30-ից 40 օր)։

Այգեգործներից շատերը գիտեն, որ պտուղները հիմնականում հասունանում են գիշերը: Սա նշանակում է, որ շատ առումներով դրանց արտադրողականությունը կախված է գիշերային ջերմաստիճանից (եթե այն իջնում ​​է 14ºС-ից ցածր, ապա ծաղկափոշին հասունանալու ժամանակ չունի, և արդյունքում պտուղներ չեն ձևավորվում): Իսկ ցերեկային ու գիշերային ջերմաստիճանների տարբերությունը երբեմն ապշեցնում է։ Ուստի խնդիր է առաջանում՝ ցերեկը ապահովել, որ այն չայրվի վառվող արևից, իսկ գիշերը չսառչի։ Դրա համար ջերմոցում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ։

Ապահով մահճակալի պատրաստում

Վարունգը նախընտրում է այնպիսի տարածքներ, որոնք լավ տաքանում են և պարունակում են բազմաթիվ սննդարար նյութեր։ Այս մշակույթն ունի հատուկ գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Բույսի արմատային համակարգի համար, որը թերզարգացած է, կարևոր է հողի մակերեսային շերտը, քանի որ հենց այստեղ է գտնվում։ Հիմնական ծորակ արմատը ճյուղավորվում է կողայինների, որոնք գտնվում են գրեթե հորիզոնական (մոտավորապես 10-15 սմ խորության վրա): Եթե ​​վարունգի տնկումը տեղի է ունենում այնպիսի վայրում, որտեղ հողը երկար ժամանակ պարարտացված չէ, ապա բարձր բերքատվություն չի լինի։ Լավագույն պարարտանյութը գոմաղբն է։ Այն ոչ միայն պարունակում է սննդանյութեր, դեռ բարելավում է ու ֆիզիկական հատկություններհողը և նպաստում դրա տաքացմանը։ Վարունգի տակ գոմաղբը կիրառվում է 6-ից 8 կգ-ի չափով 1 քառ. մ՝ դրան ավելացնելով մի բաժակ մոխիր։ Եթե ​​գոմաղբ չկա, կարելի է վերցնել 4-5 կգ հումուս կամ նուրբ տորֆ (լավ քայքայված) 8-ից 10 կգ և խառնել հողի հետ։

Դիմում տաք մահճակալներթույլ է տալիս 2-3 շաբաթով շուտ ստանալ վարունգի բերք։

Գոմաղբ քսելու լավագույն ժամանակը համարվում է աշունը՝ ջերմոցում մահճակալներ փորելիս։ Հումուսը կիրառվում է անմիջապես սերմեր ցանելուց առաջ կամ սածիլները տնկելուց առաջ։ Հումուսով հարուստ հողերում վարունգը կալիումի և ֆոսֆորի կարիք ունի, ինչը նպաստում է որակական բնութագրերի բարելավմանը և մրգերի արագ ձևավորմանը։ Ուստի կես բաժակ կալիումի աղը և մեկ բաժակ սուպերֆոսֆատի մեկ երրորդը խառնվում են երկրի վերին շերտի հետ, որը կարելի է փոխարինել մի բաժակ մոխիրով։ Բոլոր հաշվարկները տրված են 1քմ.

Աշնանը մահճակալները փորելիս պետք է հաշվի առնել, թե հաջորդ տարի որտեղ են տնկվելու վարունգները: Այդ տեղում ավելի լավ է անկողնու մեջտեղում ավելի խորը ակոս անել՝ մինչև 45 սմ, հարկավոր է տերևներ դնել ծառերից (ցանկալի է կեչու, կաղնու կամ փշատերևի կամ պտղատու ծառերից, բայց առանց վարակի) , գազարի, ճակնդեղի գագաթներ, ինչպես նաև ոլոռ, լոբի (բարելավում են հողը)։ Բոլոր գագաթները պետք է առողջ լինեն: Վերևից ծածկեք հողով մինչև 7 սմ շերտով, այս ամբողջ հավաքածուն կփչանա: Այստեղ, ջերմոցում, վաղ գարնանըանհրաժեշտ է նորից ակոս փորել և այնտեղ գոմաղբ ավելացնել, հող շաղ տալ։ Թուլացրեք մահճակալը մակերեսորեն:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Սերմերը պատրաստեք վաղ աշնանից

Բարձր եկամտաբերության բանալին է լավ սերմեր. Պահանջները նրանց՝ պետք է լինեն մեծ, պատրաստված, մաքուր, լավ բողբոջող։ Սածիլների առաջացումը արագացնելու համար վարունգի սերմերը թրջում են 8-12 ժամ։ Տեղադրվում են մաքուր տարայի մեջ, վրան մի քիչ ջուր է լցնում։ 2-3 անգամ ջուրը պետք է փոխել, իսկ սերմերը զգուշորեն տեղից տեղ տեղափոխել։ Թրջված սերմերը բողբոջելու համար դրանք փաթաթում են բամբակի մեջ և որոշվում ջերմության մեջ (+15-+20ºС) մինչև երեք օր։ Սերմերը կարծրանում են փոփոխական ջերմաստիճանների գործողության արդյունքում՝ + 18-20 ºС-ից մինչև 1-5 ºС զրոյից ցածր: Այս պրոցեդուրան կատարվում է 10-20 օրվա ընթացքում։ Դրանից հետո դրանք կարելի է ցանել ջերմոցում։ Նման տնկիներում պտղաբերությունը սկսվում է ավելի վաղ, բերքատվությունը մեծանում է, նրանք ավելի դիմացկուն են ցրտահարությանը։

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Սածիլներ, թե՞ սերմեր:

Բողբոջումն արագացնելու համար վարունգի սերմերը պետք է թրջել 8-12 ժամ։

Սածիլների մեթոդի արդյունքում ստացվում է ավելի վաղ պտղաբերություն։ Այնուամենայնիվ, չպետք է մոռանալ, որ սածիլների հետ կապված անախորժություններն ու հոգսերը շատ ավելի շատ են։ Սածիլների աճեցումը միայն սկիզբն է, քանի որ ամենակարևորը տնկելուց հետո դրանց զարգացումն է։ Սածիլների աճեցման մեթոդի էությունը հիմնված է բույսերի աճի պայմանների վրա. սովորաբար ներգրավված է փոքր տարածք, դրեք տարաները լուսավոր սենյակներ, ջերմոցներում, որտեղ բարենպաստ է սննդարար և ջրային ռեժիմներ, որոշակի ջերմաստիճանի և լուսավորության դեպքում։ Սածիլներ ստանալու համար կարելի է սերմեր ցանել հողախառնուրդ պարունակող տուփերում կամ ամանների մեջ։ Երբ բույսերը հանվում են տնկման տուփերից, դրա արմատների վրա պետք է լինի հողի խցան: Հետո այն ավելի հեշտ կտեղավորվի։ Թեև վարունգի համար ավելի հարմար են զամբյուղի մեջ գտնվող սածիլները, այս դեպքում սածիլները սկսում են ավելի արագ զարգանալ: Ամեն դեպքում, մշակությունը բարդ գործընթաց է։

Կաթսաները կարող են բաղկացած լինել տորֆ-կեղտոտ խառնուրդներից կամ հումուս-հողախառնուրդներից, որոնք ունեն 8 սմ տրամագծով, յուրաքանչյուր կաթսայում ցանում են երկու սերմ, ենթադրաբար գետնին տնկելուց մեկ ամիս (25-30 օր): Կաթսաները որոշվում (տեղադրվում են) այնպես, ինչպես սերմերը (տեղադրվում են ցանքի ժամանակ), դրանք միայն փորվում են հողի մակերեսից մի փոքր ցածր՝ մոտ 2-3 սմ։

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Ցանքաշրջանառությունն անհրաժեշտ է նաեւ ջերմոցում

Դուք պետք է իմանաք, թե որ պարտեզի բերքից հետո կարող եք, և որից հետո չեք կարող օգտագործել այգու մահճակալ վարունգի համար: Մի քանի տարի անընդմեջ նույն բերքը մեկ տեղում աճեցնելիս դա հղի է մի քանի թերություններով՝ հողի միակողմանի սպառում; եկամտաբերության նվազում; բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով մոլախոտերի աճի, սնկային հիվանդությունների զարգացման, վնասատուների վերարտադրության համար։ Որպեսզի դա տեղի չունենա, անհրաժեշտ է ցանքաշրջանառություն, որի դեպքում մշակաբույսերը պետք է հերթափոխվեն որոշակի հերթականությամբ:

Տարբերի փոխազդեցության հարցը այգեգործական մշակաբույսերմիմյանց միջև միշտ կարևոր է ոչ միայն գիտնականների և մասնագետների, այլև սովորական այգեպանների համար: հանքային պարարտանյութեր և քիմիական մեթոդներ- Սա լավ է, նրանք պարզեցնում են աճեցված մշակաբույսերի խնամքը: Այնուամենայնիվ, քանի որ քիմիան և պարարտանյութերը հաճախ դառնում են ալերգիկ ռեակցիաների աղբյուր (թունավոր քիմիական նյութերը նույնպես չեն կարող օգտագործվել ծաղկման և պտղաբերության ժամանակ), շատ այգեպաններ փորձում են օգտագործել բուսական դեղամիջոցներ (հատկապես ջերմոցում), նույնիսկ ռիսկի դեպքում նվազեցնելով բերքատվությունը, բայց առանց առողջությանը վնասելու: Բացի այդ, մեկ այլ պլյուս այն է, որ լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի կարիք չկա:

Մշակույթները չպետք է պայքարեն ջրի, սննդանյութերի, լույսի համար, քանի որ դրա հետ կապված կտրուկ նվազում է նրանց բերքատվությունը։ Օրինակ՝ անհնար է, որ վարունգի հետ միասին գոյատևեն կարտոֆիլը, բողկը, բողկը, ջրասունը։ Վարունգի վրա լոլիկի ազդեցության մասին հակասական կարծիքներ կան։ Սա կարելի է պարզել միայն փորձով։

Ուղեկից բույսը սամիթն է, որը բարելավում է վարունգի համը։ Այս մշակաբույսերը միասին աճեցնելով, դուք ստանում եք կրկնակի օգուտ. 1) աճում է դրանց աճը և արտադրողականությունը. 2) սամիթը, որն անհրաժեշտ է աղելու համար, անմիջապես կտրում են պտուղները հավաքելու ժամանակ. Այստեղ միջատներին գրավելու համար պետք է տնկել համեմունքներ կամ բազմամյա սոխ։ Նրանք ընկերներ են վարունգի տնկիների և կալենդուլայի, ռեհանի, սամիթի, համեմի և երիցուկի հետ: Եթե ​​ջերմոցում տարածքը թույլ է տալիս, ապա կարող եք եգիպտացորեն տնկել, դա կխթանի վարունգի աճն ու զարգացումը: Բայց սեխն ու ձմերուկը վատ հարեւաններ են։

Կան լավ պրեկուրսորներ, որոնք նպաստում են, օրինակ, ազոտի կուտակմանը։ Սրանք լոբազգիների ընտանիքի ներկայացուցիչներ են, այդ թվում՝ լոբի և ոլոռ, ինչպես նաև լոբի։ Կայքը ազոտով հարստացնելու համար, բացի հատիկաընդեղենից, կարող եք տնկել երեքնուկ և լյուպին: Նրանց օգնությամբ վերականգնվում է հողի բերրի ամրությունը, նպաստում են դրա թուլացմանը, նրանց կանաչ զանգվածը լավ պարարտանյութ է (կանաչ գոմաղբ)։

Վրա կենցաղային հողամասերՄեր երկրի բնակիչները աճեցնում են տարբեր մշակաբույսեր՝ և՛ դեկորատիվ, և՛ այն, որոնք հետո ուտում են: Երկրորդ կարգի ամենասիրված ներկայացուցիչներից են լոլիկը։ Այնուամենայնիվ, որոշակի կլիմայական պայմանների պատճառով չափազանց դժվար է դրանք աճեցնել առանց ջերմոցների, քանի որ լոլիկը ճանաչված ջերմասեր բույս ​​է: Փորձենք պարզել, թե որն է ջերմոցում լոլիկի աճեցման գյուղատնտեսական տեխնոլոգիան մի փոքր ավելի մանրամասն:

Հողի պատրաստում

Պետք չէ մի քանի տարի նույն հողի վրա լոլիկ աճեցնել, քանի որ բույսերը կհիվանդանան։ Նախկինում ընդունված էր լոլիկը փոխարինել վարունգով, սակայն որոշ ժամանակ անց այս երկու մշակաբույսերն էլ սկսեցին տառապել նույն հիվանդությամբ՝ սիբիրախտով: Ահա թե ինչու, նախքան լոլիկը տնկելը, արժե փոխել հողը ձեր ջերմոցում, այնուհետև այն ցողել՝ օգտագործելով պղնձի սուլֆատի տաք (գրեթե եռացող) լուծույթ։ Նման միջոց պատրաստելու համար մեկ ճաշի գդալ պարարտանյութ նոսրացրեք մեկ դույլով պարզ ջրի մեջ։

Տնկելուց մոտ մեկ շաբաթ առաջ պատրաստեք մահճակալները: Դրանք պետք է պատրաստվեն մոտ քսանհինգից երեսուն սանտիմետր բարձրությամբ, իսկ ինչ-որ տեղ վաթսունից իննսուն սանտիմետր լայնությամբ: Կարևոր դեր է խաղում լավ ջրահեռացման և թուլացման, ինչպես նաև խոնավության չափավոր մակարդակի ստեղծումը: Մահճակալների միջև անցքեր պատրաստեք մոտ վաթսունից յոթանասուն սանտիմետր լայնությամբ:

Լոլիկը լավ է աճում կավային կամ կավե հողում: Դրան պետք է ավելացնել տորֆ, ինչպես նաև հումուս և թեփ. Բոլոր լրացուցիչ բաղադրիչները վերցվում են հավասար համամասնությամբ: Վրա քառակուսի մետրհիմունքներ, դուք պետք է վերցնեք նման խառնուրդի երեք դույլ:

Պատրաստված հողը պետք է պարարտացվի՝ օգտագործելով կրկնակի հատիկավոր սուպերֆոսֆատ, կալիումի սուլֆատ, ինչպես նաև կալիումի մագնեզիա, նատրիումի նիտրատ և փայտի մոխիր.

Սածիլների ընտրություն և տնկում

Լոլիկի հիբրիդները, որոնք կայուն են հիվանդությունների նկատմամբ և ունեն սահմանափակ աճ, գերազանց են ջերմոցային մշակության համար: Նաև ընտրված սորտը պետք է ձևավորվի մեկ ցողունում, և դրա աճող սեզոնը չպետք է գերազանցի չորս ամիսը:

Մայիսի առաջին կեսը կատարյալ է ջերմոցներում սածիլներ տնկելու համար։ Միևնույն ժամանակ, երկիրը պետք է տաքացվի քսան սանտիմետր խորության վրա մինչև առնվազն տասներեք աստիճան: Տնկումը կատարվում է այն բանից հետո, երբ բույսերը հասնում են երեսունից երեսունհինգ սանտիմետր բարձրության: Այս դեպքում լոլիկը կկարողանա լավ գոյատևել փոխպատվաստումը և նորմալ հարմարվել ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններին:

Եթե ​​դուք բարձրահասակ սորտեր եք մշակում, ապա դրանք պետք է տեղադրվեն շաշկի կամ անընդմեջ՝ հիսունից վաթսուն սանտիմետր հեռավորության վրա: Ինչ վերաբերում է գաճաճ և միջին չափի սորտերին, ապա նրանց միջև ընդմիջումը կարող է լինել քառասուն սանտիմետր:

Լոլիկը պետք է տնկել փոսերի ներսում, նախապես ջրել մանգանի չհագեցած լուծույթով։ Այն պատրաստելու համար արժե մեկ գրամ կալիումի պերմանգանատ նոսրացնել տասը լիտր ջրի մեջ։ Տնկելուց հետո սածիլները խորհուրդ չի տրվում մի քանի շաբաթ ջրել, այնպես որ այն ավելի լավ արմատավորվի:

Այն բանից հետո, երբ ջրելը կատարվում է արմատի տակ, որպեսզի ջուրը չընկնի տերևների և ճյուղերի վրա, այս մոտեցումը կօգնի կանխել վարակիչ վնասվածքները։

բույսերի խնամք

Տնկելուց կես ամիս անց խորհուրդ է տրվում լոլիկի թփերը կապել վանդակին։ Այս դեպքում օդի ջերմաստիճանը պետք է տատանվի տասնութից երեսուն աստիճանի սահմաններում:

Թեև լոլիկը ինքնափոշոտվող բույսեր է, դուք կարող եք մի փոքր օգնել նրանց այս հարցում ամենաբարձր որակի փոշոտման համար։ Պարզապես թափահարեք բույսերի խոզանակները, երբ արևոտ եղանակ է: Նման մանիպուլյացիայից հետո բույսերը ջրեք կամ ցողեք, իսկ երկու ժամ հետո օդափոխեք ջերմոցը։

Որպեսզի բույսերը ճիշտ ձևավորվեն, արժե հեռացնել խորթ երեխաներին, քանի դեռ նրանց չափը գերազանցում է հինգ սանտիմետր երկարությունը: Եթե ​​այդ տարածքներն ավելի մեծանան, ապա երբ դրանք վերացվեն, լոլիկը սթրես կզգա: Պտուղը ցողունների վրա հայտնվելուց հետո հեռացրեք բոլոր տերևները ծաղկաբույլերի տակ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ արևոտ, պարզ և տաք եղանակին անհրաժեշտ է վերացնել խորթ երեխաներին և տերևներին, ինչը կօգնի վերքերի արագ ապաքինմանը։

Ոռոգում

Լոլիկի թփերը պետք է ջրվեն հինգից վեց օր ընդմիջումներով: Միևնույն ժամանակ, չափազանց կարևոր է չշռայլել, քանի որ ավելորդ խոնավության դեպքում նվազում է մրգի մսեղությունը, ինչպես նաև շաքարի մակարդակը, ինչի արդյունքում հասած լոլիկը կդառնա ջրային և թթու, բացի այդ, նրանք. կարող է սկսել ճաքել:

վերին հագնվելու

ստանալու համար լավ բերքՉափազանց կարևոր է համակարգված կերակրել լոլիկը: Առաջին պարարտանյութերը ներմուծվում են առաջին ձվարանների հայտնվելուց անմիջապես հետո։ Ամենից հաճախ դրա համար օգտագործվում է կալիումի մոնոֆոսֆատ՝ մեկ ճաշի գդալ մաքուր ջրի մեկ դույլով: Կրկնական կերակրումն իրականացվում է մեկուկես շաբաթ անց։

Լավ արդյունքի կարելի է հասնել սաղարթային սոուսներ. Նման միջոցները կօգնեն շուտ ստանալ բերքը, սնուցել բույսերը և կանխել տարբեր խոցերի զարգացումը։ Նման վերին հագնումը խորհուրդ է տրվում իրականացնել ամեն շաբաթ։ Այդ նպատակով կարելի է օգտագործել միզանյութ, կալիումի մոնոֆոսֆատ, ակվարին, կալիում և կալցիումի նիտրատ։ Այս պարարտանյութերը կարելի է փոխարինել միմյանց հետ, իսկ դրանց կիրառման լավագույն շրջանը երեկոն է։

Այսպիսով, ջերմոցում լոլիկի աճեցման գյուղատնտեսական տեխնիկան կարող է տիրապետել յուրաքանչյուր այգեպանի, նույնիսկ եթե նա ուժեղ չէ այգեգործության մեջ: