Samodzielne wykonanie krzesła to szansa na to, aby mebel był dla Ciebie wygodny. Aby to zrobić, musisz wykonać wiele wstępnych pomiarów i obliczeń. Można nadać dowolny kształt oparciu, siedzisku lub wykonać ekskluzywny model do wnętrza.

Wybór drewna

Do produkcji krzesła wykorzystywane są następujące materiały:

• deski;
• solidne drewno;
• dzienniki;
• słupy

Przy wyborze materiałów brana jest pod uwagę elastyczność drewna i inne cechy. Materiał należy pokryć bejcą. Odsłania strukturę drewna, dzięki czemu produkt jest bardzo estetyczny. Warto wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na jego wytrzymałość i trwałość.

Obróbka związkami antykorozyjnymi pomaga chronić i przedłużać żywotność. Materiał musi być wysokiej jakości: bez sęków, pęknięć i grzybów.

Parametry materiału:

• brak zniekształceń i pęknięć;
• wytrzymałość materiału;
• trwałość;
• praktyczność.

Kupując materiał początkowy, musisz wziąć nieco więcej niż zamierzona ilość.

Domowe krzesła

Masywne drewniane krzesło uważane jest za wygodne i trwałe. Dzięki swojej konstrukcji jest stabilny i niezawodny. Produkt jest odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dzieci nie będą się bać, a krzesełko wytrzyma każde obciążenie.

Istnieją standardowe typy produktów:

• krzesło z miękkim siedziskiem;
• fotel krzesło;
• krzesło składane;
• krzesło przekształcalne.

Estetyka i wygoda tych modeli jest dość wysoka. Wybór stylu produkcji i materiału zależy od Twoich pragnień. Jeśli chcesz zrobić trwałe, ale lekkie krzesło, użyj sklejki lub desek.

O elegancji projektu decydują rzeźbione nogi i plecy. Każdy z powyższych typów ma swoje specjalne zastosowanie, tworząc przytulność i zapewniając maksymalny komfort w domu, pracy lub czasie wolnym.

Jak zrobić krzesło własnymi rękami

Najpierw musisz wybrać model, a następnie przejść do produkcji. Szkic można sporządzić ręcznie lub za pomocą specjalnych programów. Wymagany jest szczegółowy rysunek i wymiary. Aby uzyskać wizualną reprezentację, wystarczy zobrazować wszystko z góry.

Dokładne rysunki i wymiary krzeseł są niezbędne do prawidłowego narysowania, a następnie faktycznego wyprodukowania modelu. Wszystkie elementy muszą być wyraźnie przedstawione i narysowane z oznaczeniem wszystkich wymiarów.

Podczas wykonywania mebli ważne jest, aby najpierw kupić lub wypożyczyć niezbędny sprzęt:

• puzzle;
• ręczna zamrażarka;
• maszyna do mielenia;
• Śrubokręt;
• zaciski.

Ważne jest, aby wybrać miejsce, w którym będzie przebiegał cały proces produkcyjny.

Krzesło z oparciem

Po wybraniu materiału następuje samodzielny montaż, który częściowo przypomina składanie stołka, różni się jednak obecnością oparcia. Wymagane narzędzia:

• śruby;
• klej;
• nóż;
• dłuto;
• młotek.

Cały sens pracy polega na tym, że krzesła z oparciem składane są w kilku etapach. W przypadku braku rysunków produkt może okazać się nierówny i zniekształcony.

Wszystkie części należy przeszlifować, a po zakończeniu procesu produkcyjnego zabejcować i polakierować. Dzięki temu krzesło przez długi czas zachowa piękno produktu i jego wytrzymałość.

Siedzisko może być pokryte dermantyną, skórą lub dowolnym innym materiałem. Aby zapobiec zepsuciu podłogi przez produkt, do nóg wykonanych z gumy lub filcu należy przymocować specjalne podkładki. Zapewni to stabilność krzesła i ochroni podłogę przed uszkodzeniami.

Wykończenie krzesła

Gotowe krzesło utrzymuje się w porządku za pomocą lakieru i bejcy. Jeśli chcesz dodać osobowości, możesz pomalować farbą akrylową lub kredową w jednolitych tonacjach lub dodać nietypowe wzory. Jeśli przypadkowo pojawią się rysy, należy je pokryć szpachlą meblową.

Podkład należy zastosować w celu zwiększenia odporności na zużycie i wytrzymałości krzeseł. Pomiędzy warstwami należy wykonać dokładne szlifowanie. Wykańczanie to ostatni etap obróbki drewna. Istnieje kilka rodzajów wykończeń:

• wykończenie forniru;
• zastosowanie papieru melaminowego;
• okładziny z PCV lub innych materiałów.

Wykańczanie stanowi ostatni etap samodzielnej produkcji krzeseł. Wybór powłoki zależy od charakteru pomieszczenia i jego cech.

Samodzielne wykonanie krzeseł wymaga jasnych i przemyślanych prac wstępnych, zakupu materiałów, narzędzi i rysunków, co można wykonać zarówno na papierze, jak i przy użyciu programów do modelowania komputerowego.

Ostatnim akcentem jest udekorowanie produktu według własnych upodobań. Aby ocenić jakość pracy z zewnątrz można zrobić zdjęcie krzesła. Mając w swoim arsenale profesjonalny sprzęt, możesz stworzyć arcydzieło do każdego rodzaju pomieszczenia.

Zdjęcia krzeseł DIY

Meble w domu to główny element komfortu, a trudno znaleźć wygodniejsze meble niż meble drewniane. Dziś w sklepach można kupić wszelkiego rodzaju krzesła, stoły, szafki i tak dalej. Ale nawet najprostsze krzesło może mieć różnorodne kształty i cechy.

Samodzielny montaż

Zaletą krzesła drewnianego w porównaniu do innych jest to, że można je złożyć samodzielnie. Aby to zrobić, wystarczą proste ręce, umiejętność pracy z narzędziami do obróbki drewna, a także kilka dostępnych rodzajów materiałów.

Czy da się złożyć drewniane krzesło własnymi rękami, tak aby było nie do odróżnienia od kupionego w sklepie? Czy możliwe jest wykonanie prostej i użytecznej rzeczy z drewna własnymi rękami, która nie będzie się różnić od podobnych? Odpowiedź oczywiście brzmi tak. Można stworzyć nie zwykłe krzesło, ale piękny element wnętrza, który w dodatku będzie kosztował 2, a nawet 3 razy mniej niż kupno go w sklepie lub na zamówienie.

Jak samemu zrobić krzesło z drewna? Istnieje kilka prostych i oczywistych kroków montażu krzesła własnymi rękami, których schemat jest w przybliżeniu taki sam:

1. Wybór materiału.
2. Wykonanie rysunku.
3. Przygotowanie narzędzi.
4. Montaż bezpośredni.

Pierwsze 3 punkty są ze sobą powiązane i można je przeprowadzić równolegle. Zatem w zaledwie 4 krokach w ciągu kilku godzin zmontujesz doskonałe krzesło do salonu lub kuchni. Jeśli początkujący pracuje z narzędziem, nie ma się czym martwić. Stworzenie pierwszego krzesła może zająć trochę więcej czasu, ale gdy już opanujesz tę czynność, każdy będzie mógł ukończyć pracę szybciej i z lepszą jakością.

Wybór materiału

Możliwości materiałowych montażu krzesła jest mnóstwo i nie chodzi tylko o wybór rodzaju drewna. Najważniejsze jest, aby zdecydować, która tarcica i jaki stopień przetworzenia zostanie wykorzystana w pracy.

Jeśli chodzi o rodzaj drewna użytego do montażu domowego krzesła, najlepiej szukać drewna liściastego. Na przykład, jeśli jest to masywne drzewo, lepiej zaopatrzyć się w materiały dębowe. Mahoń jest również często używany ze względu na piękny odcień, szczególnie po lakierowaniu, a także jest często stosowany w dekoracji wnętrz. Dąb i mahoń to materiały dość praktyczne, ponieważ wyróżniają się trwałością. Czasami tarcica sosnowa, a także bukowa, służy do samodzielnego montażu mebli domowych. Najważniejszą rzeczą podczas przygotowywania drewna jest jego wykorzystanie w wystarczającej ilości.

Aby stworzyć zwykłe krzesło, musisz zaopatrzyć się w deski i belki. Możliwe są również opcje obróbki litego drewna lub kłód, jeśli projekt krzesła jest bardzo oryginalny i wymaga specjalnego podejścia.

Każdy z tych materiałów w konstrukcji krzesła spełnia określone funkcje. Nogi krzesła, łącznie z tylnymi stanowiącymi podparcie pleców, najlepiej wykonać z belek. Zworki między nogami mogą być również wykonane z desek. Szczególną uwagę należy zwrócić na siedzisko. W zależności od kształtu można zastosować pojedynczy kawałek drewna lub kilka desek. Podczas pracy z litym drewnem siedzisko jest wykonane z jednego kawałka, ale to sprawia, że ​​krzesło jest cięższe. Jako siedzisko łatwiej jest zastosować sklejkę lub inne gotowe materiały z drewna kaflowego.

Wybierając materiał, rzemieślnicy wychodzą z cech konstrukcyjnych krzesła wskazanych na rysunku, co zostanie omówione dalej.

Wymagania materiałowe są następujące:

• powinny być w miarę suche, wilgotność 22-23%;
• krawędzie w miarę możliwości wypolerowane i wolne od pęknięć;
• belki z dużymi pęknięciami lub obcymi otworami większymi niż 4 milimetry są niedozwolone;
• materiały zgniłe lub nadmiernie sękate również należy odrzucić;
• Im mocniejszy gatunek drewna, tym cieńsze są belki, przy czym optymalna grubość belki wynosi około 40 milimetrów, a deski powinny być cieńsze.

Plany

Przed pobraniem z Internetu gotowych rysunków i zdjęć mebli lub ich samodzielnym narysowaniem warto ocenić przyszłe parametry fotela, gdyż powinien on przede wszystkim zapewniać wygodę w życiu codziennym.

Majsterkowicze domowi korzystają z różnych projektów, niektóre z nich są dość skomplikowane. Ale dla początkujących zaleca się porzucenie skomplikowanych pomysłów i form i korzystanie tylko z prostych opcji.

Główne elementy konstrukcyjne krzesła:

• nogi, w tym tylne (są także podparciem pleców)
• swetry między nogami;
• siedziba;
• oparcia

Z reguły tylne nogi mają do 1 metra wysokości i jednocześnie służą jako podparcie pleców. W takim przypadku zaleca się użycie belki prostej lub kątowej w przybliżeniu na poziomie siedziska (45 centymetrów od podłogi). Zapewnia to stabilność podparcia konstrukcji. Ponadto oparcie takiego krzesła jest wygodniejsze. W takim przypadku kąt nie powinien być zbyt ostry (zwykle 190 stopni), w przeciwnym razie pod ciężarem osoby tylne nogi zaczną się zbytnio oddalać, a podczas oparcia się na plecach osoba może upaść.

Optymalna odległość od przedniej do tylnej krawędzi krzesła, czyli pomiędzy skrajnymi pozycjami nóg, wynosi około 500-550 mm. Szerokość krzesła wynosi około 490 milimetrów. Zworki między nogami, siedziskiem i oparciem muszą odpowiadać tym wymiarom, biorąc pod uwagę całkowitą długość i szerokość krzesła, a także grubość i możliwe nachylenie nóg.

Przygotowanie do montażu

Aby zrobić dobre, stabilne krzesło, musisz użyć kilku narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Aby zrobić drewniane krzesło, oprócz drewna, możesz potrzebować gumy piankowej i tkaniny. Do mocowania stosuje się wkręty samogwintujące i klej do drewna (lub PVA, co jest gorsze).

Narzędziami używanymi do montażu są zszywacz budowlany, wyrzynarki i śrubokręt. Być może będziesz musiał pracować z samolotem, na przykład, aby utworzyć kąt tylnej nogi. Do dokładnych pomiarów przyda się miarka i poziomica.

Zastosowanie narzędzia zależy od rodzaju montażu krzesła. Często uciekają się do montażu bez śrub. Jednak sam klej, zwłaszcza w rękach początkującego, nie zawsze zapewnia stabilność konstrukcji. Z drugiej strony zbyt wiele śrub i niewłaściwe obchodzenie się z nimi może prowadzić do dodatkowych kosztów materiałowych. Jeśli nie obliczysz optymalnej grubości i wytrzymałości belek i desek, wówczas użycie wkrętów samogwintujących może uszkodzić ich konstrukcję, co początkowo będzie niezauważalne, ale później może doprowadzić do pęknięcia

Ważne jest, aby zmontować krzesło w taki sposób, aby nie zrobić sobie krzywdy. Aby to zrobić, użyj znanego narzędzia. Początkującym zaleca się dalsze zrozumienie zasad bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń i sprzętu, który wpadł w ich ręce po raz pierwszy.

Etapy montażu

1. Najpierw przetwarzane są pręty przednich i tylnych nóg - po 2 z każdej strony. Nogi przednie (400-500 mm) i tylne (800-1000 mm) w zależności od wybranego wymiaru docinane są zgodnie z rysunkiem. W tym przypadku przednie i tylne nogi są złożone razem. Jeżeli tylne nogi mają wcześniej przygotowany narożnik, to przednie nogi powinny odpowiadać wysokością położeniu tego narożnika. To właśnie na tej wysokości powinno znajdować się siedzisko. Następnie na nogach wykonuje się odpowiednie oznaczenia otworów na zworki.
2. Same otwory wykonuje się dłutem, w zależności od położenia przygotowanych znaków. W takim przypadku wszystkie trociny są usuwane z otworu, aby nie zakłócać połączenia.
3. Tworzone są zworki, a przednie i tylne powinny mieć taką samą długość jak boczne. Wymiary swetrów odpowiadają szerokości i długości krzesła, biorąc pod uwagę grubość nóg. W swetrach należy również zaznaczyć miejsca czopów, które będą łączyć się z otworami na nogawkach. Szerokość kolca powinna wynosić około 10-12 mm. Należy je przyciąć ostrożnie, biorąc pod uwagę fakt, że muszą być mocno i ściśle połączone z nogami. Luki są niedozwolone.
4. Plecy zostają powalone. Można go wykonać z jednej deski lub z kilku. Produkcja oparcia odbywa się na zasadzie tworzenia zworek, pozostawiając kolce, które muszą ściśle i solidnie pasować do tylnych wsporników.
5. Samo siedzisko jest przygotowane, co odpowiada również wymiarom ramy. Może być szersza i wisieć nad nogawkami i swetrami. Na tym etapie siedzisko składa się z desek i zamienia w solidny element drewniany, sklejkę lub np. płytę wiórową. Można go również obłożyć oddzielnie tkaniną, aby zapewnić miękkość. Należy zauważyć, że siedzisko mocuje się do nóg za pomocą wkrętów samogwintujących.
6. Wszystkie powierzchnie drewniane są zabezpieczone lakierem, najlepiej bezwonnym. Do montażu można przystąpić dopiero po wyschnięciu. Lakier należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Bezpośredni montaż wszystkich elementów ramy z wyjątkiem siedziska: wszystkie czopy smarujemy klejem, a następnie łączymy ze sobą za pomocą gumowego młotka lub młotka tak, aby nie zetrzeć lakieru.
8. W ostatnim etapie siedzisko przykręca się za pomocą wkrętów samogwintujących. Z reguły wkręca się je dość głęboko i maskuje PVA zmieszanym z trocinami. Tę mieszaninę nakłada się na zaślepki, a po lakierowaniu śruby nie są już widoczne.

Wynik

Tak składa się najpopularniejsze krzesło do domu, ogrodu czy pracy. Z biegiem czasu początkujący może skomplikować projekt, dodać dekoracje i zastosować inne rodzaje połączeń i materiałów. Można także skorzystać z rekomendacji z Internetu.

Ręcznie wykonane krzesło to nie tylko wygodny przedmiot gospodarstwa domowego, ale także symbol komfortu, powód do dumy każdego rzemieślnika. Z doświadczeniem takie krzesło własnymi rękami może nawet stać się dziełem sztuki, ale najważniejsze jest to, że wygodnie jest na nim siedzieć. A krzesło jest naprawdę lepsze i wygodniejsze od stołka, jest o wiele atrakcyjniejsze i niezastąpione w domu. Dlatego każdy mistrz powinien wiedzieć, jak zrobić krzesło.

Krzesła drewniane to klasyczne elementy wyposażenia wnętrz, które zawsze są w modzie. Produkty są trwałe, przyjazne dla środowiska, wygodne i pasują do różnych stylów. Modele mogą być stacjonarne lub składane, z prostym lub zakrzywionym tyłem, z zakrzywionymi lub prostymi nogami. Produkty różnią się wielkością i dekoracją. Aby zrobić krzesło z drewna własnymi rękami, musisz wybrać materiały, sporządzić rysunki, wyciąć i zmontować części.

Podobne artykuły:

Różnorodność kształtów i opcji wykonania drewnianych krzeseł

Meble drewniane występują w różnych kształtach, rozmiarach i wzorach. Wybór modeli zależy od stylu wnętrza i przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczenia.

Designerskie krzesła DIY wykonane są z litego drewna, popularne są również opcje z miękkimi wstawkami i tapicerką. Modele z litego drewna pasują do wielu stylów wnętrz (nowoczesny, art deco, country). W pomieszczeniach o dużej wilgotności optymalne są modele z prostą ramą, ponieważ podstawa tkaniny szybko ulegnie uszkodzeniu.

Zanim zrobisz krzesła własnymi rękami, musisz wybrać materiał wysokiej jakości. Optymalne jest drewno o dużej gęstości (buk, wiąz, dąb, cis). Twarde skały są trudne w obróbce, ale trwałe i odporne na zużycie. Odmiany liściaste (sosna, świerk) nie są odporne na ścieranie i odpryski, dlatego nie są zalecane do mebli.

Krzesła wykonane są z desek lub drewna. Możesz samodzielnie wykonać deski z bali za pomocą piły tarczowej.

Aby stworzyć krzesła własnymi rękami z drewna, potrzebujesz materiału o gęstości 8-12%, bez pęknięć i infekcji grzybiczych. Grubość desek nie powinna przekraczać 100 mm. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w skosie. Zabieg impregnacją antyseptyczną musi być bezpieczny do stosowania we wnętrzu domu.

Istnieją 2 rodzaje drewna litego: lite i laminowane. Całe surowce są drogie, wysokiej jakości, ale trudne w obróbce. Klejony materiał jest wygodny w wykończeniu i odporny na uszkodzenia. Możliwe jest tworzenie modeli budżetowych z palet własnymi rękami.

Obliczenia i rysunki

Aby stworzyć krzesło z oparciem własnymi rękami, musisz określić rodzaj konstrukcji, narysować szkic i opracować rysunek. Schemat musi wskazywać szczegóły, według których drewno będzie cięte.

Domowe krzesło składa się z oparcia, siedziska, przednich nóg, tylnych nóg, szuflad i nóg. Rysunek musi wskazywać dokładne wymiary elementów. Możliwe jest wdrożenie oryginalnego projektu, ale istnieją standardowe standardy dla rodzaju konstrukcji. Wysokość produktu od siedziska do dolnej powierzchni nóg może wynosić od 40 do 60 cm, odległość do podłokietników jest również brana pod uwagę, jeśli w produkcie znajdują się elementy. Wysokość od podłogi do szczytu oparcia krzesła wynosi 80-90 cm.

Proces tworzenia krzesła z oparciem

Po przepiłowaniu elementów następuje sekwencyjny montaż części krzesła. Najpierw składa się przednią część mebla z poprzecznej szuflady, nóg i dolnego nadproża. Ważne jest zachowanie odpowiedniego kąta konstrukcji, służą do tego przyrządy pomiarowe. Lepiej jest przymocować produkt za pomocą śrub.

Następnie tworzony jest tył. W rowki znajdujące się na przedniej powierzchni oparcia należy włożyć zworki wzdłużne i szuflady. Fartuch krzesła jest zmontowany i połączony z częścią przednią. Do gotowej ramy montowane jest siedzisko.

Aby zapewnić wysoką jakość montażu krzeseł drewnianych własnymi rękami, zaleca się wykonanie wstępnych mocowań do modelu w celu ustalenia odległości łączenia elementów i sprawdzenia, czy nie ma zniekształceń. W razie potrzeby części są dopasowywane, a następnie kolejno montowane, klejone i łączone. Części ramy łączone są bez metalowych łączników, jedynie siedzisko mocowane jest za pomocą wkrętów samogwintujących, które wkręca się od strony szuflady.

Istnieje możliwość wykonania krzesła z drewna bez wstępnego montażu przy zastosowaniu frezarki szpachlowej, która zapewnia precyzję spasowania elementów.

Siedziba

Siedzisko wykonane jest ze sklejki lub płyty o grubości 15-20 mm. Standardowe wymiary elementu to 430*440 mm, ale istnieje możliwość wykonania części według autorskiego projektu. Na krótszym boku należy zaznaczyć miejsca na otwory i za pomocą noża wykonać wgłębienia do dalszego mocowania oparcia. Prawe narożniki siedziska i krawędzie panelu należy obrobić za pomocą frezarki, aby zapewnić wygodną obsługę produktu.

Nogi

Nogi krzeseł mogą być proste lub zakrzywione, łączone na kształt prostokąta lub kwadratu.

Do wykonania tylnych nóg potrzebne są deski o grubości 25 mm. Na płyty nanoszone są oznaczenia zgodnie ze schematem, mierzone za pomocą linijki oraz zaznaczane są rowki pod montaż poprzeczek tylnej szuflady i oparcia. Przed cięciem należy wywiercić rowki za pomocą routera lub wiertarki. Wymiary otworu powinny osiągnąć średnicę około 9 mm.

Następnie wycina się nogi i poddaje obróbce powierzchnie. Na gotowych nogach zaznaczono i wywiercono dodatkowe rowki do montażu bocznych szuflad. Elementy są łączone, w trakcie procesu należy zwrócić uwagę na różnicę w długości elementów.

Z powrotem

Oparcie krzesła może być pełne, twarde, prefabrykowane lub miękkie. W klasycznym modelu na plecach znajduje się szeroki poziomy pasek, wąskie swetry (góra i dół) oraz pionowe paski. Wysokość oparcia liczona jest od siedziska, a nie od podłokietników. Pierwsza zakładka z tyłu w celu podparcia znajduje się 15 cm od siedziska. Części łączone są za pomocą elementów złącznych (wkręty, kołki) i uzupełniane metodą klejenia.

Każdy, kto kiedykolwiek pracował z naturalnym drewnem, podchodzi do niego z szacunkiem. Żadna płyta laminowana, nawet najwyższej jakości, nie może się równać z naturalnym drewnem. Co jest lepsze: pseudokrzesło z prasowanych trocin czy drewniane krzesła zrób to sam z dębu? Odpowiedź jest oczywista. Oczywiście ceny dobrych mebli w sklepach są wysokie, dlatego spróbujmy zrobić je sami.

Oferujemy instrukcję wykonania takich krzeseł z litego drewna

Przygotowanie drewna

Krzesła tego typu wykonane są z litego drewna dębowego piłowanego promieniowo. Możesz wziąć solidny mahoń (jeśli go masz), krzesła okażą się równie dobre. Cięcie promieniowe jest dobre, ponieważ włókna drewna są gęsto i równomiernie rozmieszczone na całej szerokości deski. Meble wykonane z takich półfabrykatów są trwałe i zachowują swoją pierwotną konfigurację przez nieokreślony czas. Oprócz płyty potrzebne będą wkręty, klej do drewna, bejca i lakier poliuretanowy.

Każde naturalne drewno jest żywym materiałem, który reaguje na zmiany temperatury, wilgotności i składu powietrza. Dlatego dębowa deska, z której własnoręcznie wykonamy drewniane krzesła, musi odpocząć w nowym pokoju przynajmniej przez tydzień. Po aklimatyzacji drewna możesz rozpocząć cięcie półfabrykatów.

Zestaw narzędzi do wyrobu krzeseł drewnianych

• Frezarka.
• Szlifierka taśmowa.
• Puzzle.
• Zaciski.

Zaznaczanie i wycinanie części drewnianego krzesła

Poniżej znajduje się tabela zawierająca szczegółowe informacje o produkcie.

Detale krzesła

Przejrzysty rysunek z ponumerowanymi częściami daje pełny obraz montażu krzesła. Konsultując się z tym, przystępujemy do wycinania podanych elementów w odpowiedniej kolejności.

Schemat drewnianego krzesła

Tylne nogi krzesła są zawsze wycinane jako pierwsze (na rysunku są oznaczone cyfrą 1). Z struganego półwyrobu o szerokości 75 mm i grubości 38 mm wycinamy dwie części o wskazanym kształcie o wysokości 1075 mm. Mierzymy i znajdujemy położenie rowków dla poziomych zworek z tyłu.

Z półfabrykatów wycinamy dwie przednie nogi (2). Wykańczamy je szlifierką. Za pomocą frezarki zaznaczamy i wybieramy rowki do połączenia nóg ze zworkami i częściami szuflady. Odcinamy górne końce wszystkich nóg, aby powstała niska piramida.

Z tyłu wycinamy swetry: dwa poziome (3 i 4) i pięć pionowych (5 i 6). Wszystkie mają tę samą długość, 475 mm. Zaznaczamy i wykonujemy rowki w poziomych deskach. Na końcach części 3,4,5,6 formujemy kolce, dopasowując ich wielkość do wielkości i kształtu gniazd. Górna krawędź poziomej części 3 powinna mieć fazę od środka do krawędzi.

Decydując się na wykonanie krzesła z drewna bez najmniejszych wad, najpierw montujemy oparcie na sucho. Dopasowujemy połączenia na pióro i wpust. Po upewnieniu się, że połączenie jest idealne, demontujemy tył, mocujemy wszystkie części za pomocą kleju i dokręcamy zaciskami. Zmontowana konstrukcja (tzw. podzespół) musi mieć kształt prostokątny i płaski.

Części podzespołów dokręcamy zaciskami do momentu wyschnięcia kleju

Cięcie i montaż wkładek bocznych

Czeka nas najtrudniejsza część pracy - uformowanie dwóch bocznych wkładek krzesła. Jedna wkładka zawiera górne łukowe nadproże 7, dolną prostokątną poprzeczkę 8, pięć listew 9 i 10. Wycinamy dla nich półfabrykaty oraz dla łukowych nadproży 11.

Ponieważ wszystkie cztery łukowe poprzeczki są identyczne, niezbędny jest szablon. Wykonanie drewnianych krzeseł z zakrzywionymi krawędziami bez szablonu jest po prostu nie do pomyślenia. Wycinamy go z płyty MDF o grubości 20 mm. Do podstawy szablonu mocujemy szynę nośną oraz wkładki technologiczne, które utrzymają wyfrezowane listwy w żądanej pozycji. Szlifujemy wszystkie przetarte części.

Specjalne urządzenie szablonowe do frezowania górnych końcówek bocznych listew wsuwanych

Zaznacz i wybierz rowki na łukowych poprzeczkach bocznych wkładek. Do czopów w tych otworach przymocujemy deski 9 i 10. Następnie za pomocą szablonu narysujemy łukowe zaokrąglenie na wszystkich 4 nadprożach. Wycinamy cztery identyczne części i dokładnie je polerujemy.

Układamy deski 9 i 10 w wymaganej kolejności, planując kolce na końcach. Górne końce zaznaczamy za pomocą szablonu. Tniemy je po gładkiej krzywiźnie, dopasowując je równo za pomocą noża. Aby wyciąć czopki na zaokrąglonych górnych końcach, najpierw używamy cylindrycznego noża, aby wykonać wręg. Na wszystkich elementach łukowych, a także na poprzeczkach 12 i 13 odcinamy czopki na krawędziach. Montujemy wstawki boczne, w razie potrzeby regulujemy je, demontujemy i sklejamy w całości. Podzespoły dociskamy zaciskami i pozostawiamy do wyschnięcia.

Frezujemy górne końce desek według szablonu

Aby wyciąć czopki na zaokrąglonych górnych końcach, najpierw używamy cylindrycznego noża, aby wykonać wręg.

Zwykle próbują wzmocnić połączenia klejowe za pomocą śrub i właśnie to zrobimy. Zaznaczamy i wiercimy zaślepki 14 pod drobne okucia. Każdy otwór zamyka się drewnianą zatyczką 15.

Siedzisko ze sklejki będzie spoczywać na 16 listwach, przykręconych 18 śrubami do poprzeczek. Nasadki na śruby należy wcześniej nawiercić.

Montaż drewnianego krzesła

Jak zrobić drewniany, nie marnując czasu? Rozkładamy elementy i gotowe podzespoły produktu, sprawdzamy wszystkie połączenia na pióro i wpust pod kątem spójności. Montujemy całą konstrukcję w określonej kolejności:

• Do tylnej nogi przyklejamy części 11, 12, 19. Odwróć konstrukcję i wklej czopy wolnych końców w rowki drugiej tylnej nogi. Zaciskamy podzespół za pomocą zacisków. Wkręcamy śruby w połączenia wpuszczano-czopowe.
• Przyklej boczne części szuflady i oba wkłady boczne do zmontowanego tyłu. Natychmiast wklej czopy łukowatego nadproża i przedniej części szuflady w rowki przednich nóg. Powstałą strukturę nakładamy na kolce ściany bocznej. Montujemy na nim zaciski i bez dokręcania sprawdzamy prostokątność produktu, kładąc krzesło na płaskiej powierzchni. Dokręć zaciski i wkręć śruby w złącza czopowe.
• Po związaniu kleju otwory zatykamy wkrętami z drewnianymi kołkami. Przeprowadzamy ostateczne szlifowanie krzesła, traktujemy je ciemną bejcą i 2-3 razy pokrywamy lakierem poliuretanowym.
• Pozostaje tylko zakryć siedzisko. Aby to zrobić, będziesz potrzebować miękkiej skóry i grubej pianki meblowej. Po wykonaniu tapicerki jak na zdjęciach przykręcamy siedzisko wkrętami do elementów 16. Do spodu nóżek przyklejamy podkładki filcowe 20 tak aby nie uszkodzić wykładziny.

Tapicerka siedziska krzesła. Weź kawałek skóry o wymiarach 600x600 mm, wytnij w rogach paski o szerokości 25 mm. Fazujemy krawędzie pianki gumowej 50mm pod kątem 30° (dolna strona ma taki sam wymiar jak siedzisko ze sklejki). Rozciągniętą tapicerkę przybijamy zszywaczem meblowym.

Patrząc na gotowy produkt ma się wrażenie solidności, solidności i wygody, zwłaszcza, że ​​niewielkimi dodatkami krzesło można łatwo przekształcić w wygodne krzesło z podłokietnikami.

Świat stołków jest rozległy i różnorodny; zdjęcie na ryc. dać jedynie ogólne pojęcie o jego zasięgu. To właśnie od stołka wielu stolarzy-amatorów rozpoczyna swoją twórczą podróż: prosty, ale praktyczny i ładnie wyglądający stołek możesz własnoręcznie wykonać w pół wieczoru, a w przyszłości stołki innych typów pozwolą Ci opanować podstawowe subtelności rzemiosła meblowego, a żaden produkt nie będzie zbędny w domu.

Inne meble nie mają tak niesamowitych właściwości; Wyjaśnia to z jednej strony fakt, że stołek jest w zasadzie niezwykle prosty, czysto praktyczny i pochodzi z czasów starożytnych: drewniane polana, na których jaskiniowcy siedzieli wokół ogniska, są już stołkami. Z tego samego powodu stołek musi wytrzymać wszystko, być mocny, niezawodny i trwały.

Z drugiej strony prostota formy i designu pozwala, aby stołek wpasował się w każde wnętrze i ogólnie odnalazł się w każdym otoczeniu. Na przestrzeni wieków i tysiącleci z pewnością należało to docenić i doceniono, jako odpowiednią podstawę do ucieleśnienia pewnych koncepcji estetycznych w materiale. Tak wykwintny mebel jak bankiet to jednocześnie nic innego jak stołek. Ozdobny projekt i wystrój wymagają zastosowania skomplikowanych technik technologicznych, więc aby stworzyć luksusowy stołek, będziesz potrzebować sporo umiejętności i doświadczenia. Dużo łatwiej jest dokonać zakupu zarówno przy pracy na znanej bazie, jak i tutaj stołek zapewnia pełną gamę produktów od zupełnie prymitywnych po najbardziej wyrafinowane technologicznie.

Taborety wykonane są z różnych materiałów, od liny po kamień. Plastikowe stołki są od dawna powszechne, a kute lub spawane metalowe również nie są wyjątkowe, ale w tej publikacji dowiemy się, jak zrobić stołek z drewna. Powodem, oprócz „oryginalności” materiału, jest to, że tak jest taboret drewniany może być niezwykle prosty, trwały, niezawodny, a jednocześnie posiadać wysokie walory estetyczne. Jak to? Dobrze chodźmy!

Narzędzie

Wykonanie stołka rozpoczyna się od przygotowania narzędzia i miejsca pracy. Nie martw się, nie od razu doradzimy wydawanie przyzwoitej pensji na frezarkę do drewna, wiertarkę, strugarkę i tokarkę. Spróbujmy obejść się nawet bez stołu stolarskiego. Może do tego wszystkiego dojdzie, gdy pojawi się zamiłowanie do pracy i dochód z niej płynący. Na razie ograniczymy się do minimum, które pozwoli nam pracować przy stole na balkonie lub w garażu, układając na podłodze folię, aby nie roznosić trocin. I to minimum narzędzi powinno w ogóle przydać się w gospodarstwie, na wypadek gdyby (każdy ma swoje upodobania) pierwszy stołek okazał się ostatnim.

Na początek oprócz wiertarki elektrycznej będziesz potrzebować pary zacisków stolarskich w kształcie litery C na 180-220 mm (lewy górny róg na rysunku), jednego (najlepiej 2) w kształcie litery F na 400-500 mm , u góry pośrodku i najlepiej spinacz do bielizny, u góry po prawej. Są niedrogie, a zakres ich zastosowań poza stolarstwem jest bardzo szeroki.

Oczywiście dobrym pomysłem byłby zakup układanki; nie jest tak drogi i nadaje się do wielu różnych zadań. Ale na początku możesz zamiast tego użyć... piły ramowej do metalu; Są one również sprzedawane jako mini piły do ​​metalu. Tylko nie bierz całkowicie plastikowych (na dole po lewej stronie rysunku, poz. a). Jest to narzędzie do rzadkiego, okazjonalnego użytku. Takie cudo można znaleźć w Internecie aż za 18 rubli, ale plastikowe gąbki szybko zżera stal ostrza, a na dobry stołek nie wystarczy „ultratania” piła do metalu. Musisz wziąć mini piłę do metalu ze stalową ramą, poz. B. Będzie kosztować około 50 rubli, ale możesz z nim pracować przez długi czas i regularnie.

Do obróbki drewna należy „niewłaściwie” włożyć brzeszczot w piłę ramową, krawędziami tnącymi zębów skierowanymi do siebie (płytka górna w poz. b). Następnie za pomocą fragmentu płótna umieszczonego w ramie można ciąć w poprzek włókien, wzdłuż i ukośnie. W każdym razie cięcie wychodzi równe i gładkie, dosłownie jak lustro; Podczas piłowania warstwa po warstwie jedynie niedosuszone lub świeżo zwilżone drewno iglaste staje się nieco kudłate. W ten sposób są na przykład piłowane czopki do rowka, patrz poniżej. Ponownie „złym” sposobem cięcia drewna piłą ramową jest rozpoczynanie od narożnika, ponieważ drewno jest bardziej miękkie niż jakikolwiek metal konstrukcyjny.

Użycie wystającej części (wspornika) brzeszczotu do wykonania zakrzywionego cięcia jest wolniejsze niż przy użyciu wyrzynarki, ale przy odrobinie uwagi i dokładności jest równie dokładne. Podczas pracy w domu zaleca się nawlekanie ostrza w sposób mechaniczny, tak aby grzbiety zębów były od siebie, tak aby trociny opadały i zatykały oznaczenia. W tym przypadku należy również piłować jak ślusarz: trzymać narzędzie poziomo, nie przechylając go wzdłuż cięcia, nie pochylać się zbyt mocno i pozwolić na ruch wahadłowy (skok roboczy) o nie więcej niż 1,5-2 szerokości ostrza . Również za pomocą „skrzydła” ostrza wystające końce kołków i czopów przelotowych są odcinane nie gorzej niż specjalną elastyczną piłą, która jest kilkakrotnie droższa.

Następnie pilniki do drewna - tarniki. Będziesz potrzebował 2 z nich: prosty półokrągły 200x20 mm, poz. w itp. szafka, również półokrągła (250-300)x30 mm, poz. d. Tarnik szafkowy różni się od tarnika prostego nie tylko zwężonym końcem, ale także sposobem nacięcia. Obydwa mają oczywiście wycięcie, które wcale nie jest takie samo jak w pilnikach metalowych; te na drzewie natychmiast zatykają się trocinami. W zależności od właściwości drewna i obrabianego obszaru (koniec, krawędź, czoło) wygodniejsza może być praca z tym lub innym tarnikiem.

Następnie dłuta. Będziemy potrzebować prostych prostych dłut do drewna o szerokości 6-8 i 20 mm. Dobrym pomysłem będzie również zakup zestawu dłut 6-40 mm, składającego się z 3-5 próbek. Często do zestawu dłut dołączony jest drewniany młotek, który w przeciwnym razie należy zakupić osobno. Możesz jednak zrobić młotek, taki jak zacisk do bielizny, własnymi rękami z twardego, drobnoziarnistego drewna.

O rozmiarach stołków

Wymiary siedziska stołka z reguły mieszczą się w zakresie od 300 x 300 do 450 x 450 mm lub, jeśli stołek jest okrągły, o tej samej średnicy. Minimalny – 250x250 mm; siedzenie na desce o grubości 200 mm jest już niewygodne, po 5-15 minutach krawędzie nawet miękkiego, ale zbyt wąskiego siedziska wbijają się w rozległy elastyczny „piąty punkt”.

Całkowitą wysokość stołka przyjmuje się w zależności od wysokości w przedziale 420-480 mm. Wysokość stołka dziecięcego lub użytkowego można zmniejszyć do 260-280 mm; w tym przypadku siedzisko ma wymiary około 260x260 mm lub średnicę 270-280 mm.

Notatka: Projektując samodzielnie stołek należy pamiętać, że obrys jego powierzchni nośnej musi wynosić nie mniej niż 280x280 mm lub średnica 320 mm dla stołka o normalnej wysokości i nie mniej niż 250x250 mm lub średnica 290 mm dla stołka o zmniejszonej wysokości, w przeciwnym razie oba okażą się niestabilne. W przypadku stołków dekoracyjnych i składanych wartości te można zmniejszyć o 1,25 razy.

Trzy części

Tak, dobry stołek, m.in. dekoracyjny do salonu, można go złożyć z zaledwie 3 części. Rysunki produktu tego rodzaju (taborety-szafki) pokazano po lewej stronie na ryc. Wersja 4-częściowa jest nieestetyczna, ale bardzo trwała, dlatego bardziej nadaje się jako stołek roboczy: można na nim przymocować wyjmowane imadło, wiercić, piłować, rąbać itp. W takim przypadku lepiej jest przyjąć, że całkowite wymiary 4-częściowego stołka są minimalne, patrz wyżej.

Próbka po lewej stronie na ryc. – jeden z nielicznych typów taboretów, który można wykonać w całości z płyty wiórowej o grubości 20 mm i większej; Szerokość rowków łączących w częściach odpowiada grubości materiału. Podstawę montuje się za pomocą kleju (klej stolarski, klej nitro do drewna, PVA lub polimer do płytek typu busstylat). Mocowanie siedziska – wkręty samogwintujące do drewna lub wkręty potwierdzające (60-90) x 6 mm. Połączenia śrubowe są również klejone.

Faktem jest, że płyta wiórowa naprawdę „nie lubi” obciążeń warstwy i mocowania na końcu. W tej konstrukcji obciążenia skupione w punktach mocowania dobrze się rozkładają, a przy prawidłowym montażu rozwarstwienie materiału jest mało prawdopodobne. Jednak nadal bardzo wskazane jest przyklejanie na piętach nóg podkładek z twardego, gęstego drewna (dąb, buk, grab) o grubości 10 mm i większej. Nie ma potrzeby stosowania gumy, plami i niszczy podłogę.

Od 3 do 5

Wersja konstrukcji nośnej stołka pokazana po prawej stronie na rysunku pozwala z jednej strony zrezygnować z dość pracochłonnego i odpowiedzialnego wycinania długich, równych rowków, co jest szczególnie ważne przy pracy z piła ręczna. Z drugiej strony pozwala uzyskać nogi o dość dziwnym kształcie bez znacznego wzrostu strat materiału, ponieważ detale znakowane są z minimalnymi przerwami technologicznymi na płycie o szerokości 200-250 mm.

„Atrakcją” jest to, że 2 z 3 części poprzedniego projektu (mianowicie nogi) „przecinają się” wzdłuż. Podstawa jest zmontowana w kształcie krzyża (schemat w prawym górnym rogu) podobnie jak poprzednio. opcja, tj. z wklejeniem wszystkich połączeń:

• Wywiercić otwory pod wkręty samogwintujące; Nie ma konieczności wybierania otworów na łby łączników.
• Przeprowadzany jest montaż na sucho i, jeśli to konieczne, regulacja części.
• Wstrzyknij 3-4 krople kleju w otwory pod łącznikami i rozprowadź go wewnątrz cienką drzazgą.
• Nałóż klej na współpracujące powierzchnie.
• Utrzymuj części, aż klej przylgnie do widocznych powierzchni.
• Cały zespół jest montowany szybko i szczelnie za pomocą sprzętu.

Zwróć także uwagę na powierzchnię boczną oznaczoną literą A. Przed zamontowaniem siedziska możesz nałożyć na niego okrągłą skorupę, zwiniętą z cienkiej płyty pilśniowej. Obudowę montuje się za pomocą kleju i drobnego okucia (śruby, gwoździe). Po złożeniu i wykończeniu całego produktu, skorupę można ozdobić m.in. bardzo efektowne sztukaterie z gliny polimerowej i zdobądź naprawdę luksusowy stołek.

4 części

Taborety-ławy o konstrukcji skrzynkowej wykonane z 4 desek (siedzisko, 2 panele boczne-nogi i pionowa podłużna belka wsporcza, widoczna na rysunku po lewej stronie) są powszechnie znane i wielokrotnie opisywane. Jednak taki stołek jest prosty i tani tylko z wyglądu: dla odpowiedniej wytrzymałości i niezawodności jego części należy wyciąć z bloku trwałego drewna lub płyty wiórowej o grubości 40 mm i szerokości 250 mm. Obydwa materiały nie są tanie, resztki nadające się na stołek najczęściej się nie marnują i niełatwo je znaleźć na sprzedaż czy we własnej spiżarni.

Tymczasem stołek użytkowy i roboczy można wykonać dosłownie ze złomu, skrawków drewna o wymiarach 30x30 i sklejki o grubości 2,5 mm w następujący sposób, po prawej stronie na rysunku:

1. Sekcje drewna są zespawane w panele (półfabrykaty nóg) od końca do końca za pomocą kleju, jak opisano poniżej;
2. Każdy panel pokryty jest z jednej strony sklejką pod ciśnieniem (zaciskanie zaciskami);
3. Wytnij rowki narożne w półfabrykatach nóg tej samej belki i za pomocą dłuta wybierz otwory na jastrych z tej samej belki;
4. Przykryj przednie strony nóg sklejką w taki sam sposób, jak w kroku 2;
5. Zamontuj skrzynkę nośną stołka za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących;
6. Mocowane jest siedzisko, które w tym przypadku może być wykonane ze sklejki o grubości od 6 mm lub desek o grubości od 12 mm. Możesz po prostu zamontować siedzisko na kleju, wszystkie obciążenia eksploatacyjne są już przejmowane przez skrzynkę.

Prosta kuchnia

Prosty, pełnowymiarowy stołek użytkowy można również wykonać z kawałków drewna, sklejki lub płyty wiórowej, patrz rys. Bardziej nadaje się do ogrodu sezonowego. W przypadku zastosowania w kuchni budynku mieszkalnego projekt okazuje się raczej słaby, gdzie ten stołek wytrzymuje 3-5 lat. Drugą opcją zastosowania tego samego projektu jest mniejszy stołek dla dzieci, patrz wyżej; wymiary części są następnie proporcjonalnie zmniejszane, z wyjątkiem szerokości rowków łączących.

Rozszerzacz

Dużą popularnością cieszy się również stołek ze schodkiem z 2 parami nóg w kształcie litery X ze względu na niskie zużycie materiału i dobre walory dekoracyjne. Jednak w rzeczywistości okazuje się, że nie jest to takie proste.

Przyjrzyj się podzespołowi zaznaczonemu na czerwono we fragmencie w lewym górnym rogu rysunku. Wykonanie mocnego i pewnego wstawienia 3 belek w 2 wzajemnie prostopadłych płaszczyznach nie jest łatwym zadaniem nawet dla doświadczonego stolarza; włożenie tam kołka będzie zawodne, a wkręt samogwintujący w tym przypadku jest po prostu hackerstwem: podwójny krzyżyk jest mocno obciążony, a stalowe okucia rozerwą drewno.

Problemy te można obejść łącząc belkowe i skrzynkowe obwody nośne konstrukcji nośnej. Ażurową ramę belki pozostawimy w najbardziej widocznym miejscu - na dole - a ogólną wytrzymałość osiągniemy dzięki blatowi w kształcie „dąbowego” pudełka. Technicznie osiąga się to poprzez zmniejszenie kąta między nogami do 60 stopni. Następnie, aby utrzymać całkowitą wysokość stołka i szerokość konturu powierzchni nośnej w dopuszczalnych granicach, krzyż nitek nóg przesuwa się w górę. Część w kształcie litery V, obecnie asymetrycznego X, jest na tyle wysoka i szeroka, że ​​mocną skrzynkę można wykonać z desek sosnowych o grubości 20 mm lub grubszych, płyt wiórowych lub sklejki, patrz rysunek po lewej.

Notatka: brakujące wymiary całkowite można pobrać z rysunku; jest on narysowany w skali.

Wzdłużne ścianki skrzynki nie muszą być pochylone; Ma to na celu zmniejszenie widoczności pudełka przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej głośności. Jeśli podłużne ściany pudełka są proste, można je zwęzić, o ile część nóg w kształcie litery V mieści się w środku. Nie zaszkodzi też pogłębienie pudełka poprzez przesunięcie jego dna w dół, cały stołek będzie tylko mocniejszy. W tym przypadku na częściach nóg w kształcie litery Λ dodaje się 1-2 punkty mocowania, podobne do części w kształcie litery V, zaznaczonej na zielono na ryc. Skrzynka montowana jest na kołkach (patrz niżej) i kleju lub na narożnikach stalowych nakładanych od wewnątrz. W tym przypadku pudełko jest najpierw klejone, a po 1/4-1/3 czasu całkowitego stwardnienia kleju, na koniec mocowane jest stalą.

Dno pudełka obszyte jest płytą pilśniową; Pod siedziskiem uformowano pojemną szufladę na przydatne śmieci: konstrukcja nośna zapewnia stołkowi pełną wytrzymałość, a siedzisko można zdejmować lub składać. Ta ostatnia opcja jest lepsza, ponieważ... Przestawiając stołek, chwyć go za siedzisko. Mocowanie składanego siedziska to pętelka na fortepian lub para małych pętelek na karty. Zatrzask w stanie opuszczonym jest odpowiedni: ciasny zatrzask kulowy, hak i wspornik na spodniej stronie siedziska, a nawet tajny zamek, jeśli tak zdecydujesz.

Wykonując ten stołek, będziesz musiał opanować co najmniej jedno złącze stolarskie - przecięcie na pół drzewa, w ten sposób połączone są części nóg. Jak mawiają w Ameryce, najmłodsza córka prezydenta Obamy (babcia Jane Psaki, jak mówią, jest mądrą i zręczną kobietą) potrafi za pomocą routera pociąć na siebie dwa kawałki drewna. Za pomocą prostego narzędzia ręcznego wykonuje się cięcie połówkowe, wykonując nacięcia zgodnie z oznaczeniami i zaznaczając nadmiar pomiędzy nimi. Pracując „tylko rękami”, należy dokładniej przyjrzeć się ułożeniu warstw drewna po obu stronach i przyłożyć dłuto, aby wybić nadmiar, aby wiór nie wnikał głęboko w masę materiału, patrz powyżej na rys. Pozostałą część usuwa się tym samym dłutem, pełniącym funkcję dłuta, bez uderzania młotkiem, a w razie potrzeby dno rowka wygładza się tarnikiem. Nie ma potrzeby wygładzania go papierem ściernym, szorstkie powierzchnie będą mocniej przylegać do kleju.

Notatka: Należy pamiętać, że szczegóły nóg stołka stanowią lustrzane odbicie zarówno w poziomie, jak i w pionie, w prawym dolnym rogu na ryc. Jeśli nie masz doświadczenia w pracy projektowej lub masz naturalnie rozwiniętą (jak to mówią wypukłą) wyobraźnię przestrzenną, przydatne będzie najpierw wymodelowanie nóg w skali lub naturalnej wielkości, składając ich modele z 2 warstw tektury.

Więcej połączeń

Tak więc natknęliśmy się już na połączenie na kołki, jedno z najczęściej stosowanych w stolarstwie. W przyszłości będziemy potrzebować równie powszechnego połączenia na pióro i wpust. Sposób ich wykonania pokazano na ryc. Niewiele już można do tego dodać.

Po pierwsze, wybierając nadmiar z rowka (poz. 1d), nie ma potrzeby doprowadzania go do pełnej prostokątności. Lepiej pozostawić krawędzie (krótsze boki) wpustu zaokrąglone i odpowiednio zaokrąglić krawędzie czopa, dzięki czemu całe połączenie będzie mocniejsze.

Po drugie, czop nie musi być wykonany na routerze, ręczne wycięcie go tą samą piłą ramową nie zajmie dużo czasu. Najpierw na poziomie podstawy czopa obrabiany przedmiot jest piłowany po konturze o 0,5-1 mm mniej niż wymagana głębokość, cofając się od oznaczeń do końca przedmiotu obrabianego o 0,5-1 mm. Wiercenie do pełnej głębokości też nie jest wielkim grzechem, ale wówczas wzdłuż konturu nasady czopa pozostanie płytki, wąski rowek. Jeśli nie dokończysz trochę piłowania, wówczas podstawa czopu, ze względu na elastyczność drzewa, będzie nieco szersza, a całe połączenie znów będzie mocniejsze.

Na koniec czop jest wycinany od końca wzdłuż włókien, cofając się o 0,5-1 mm na zewnątrz od oznaczeń. Tutaj z tego samego powodu cięcie również nie jest zakończone o 1-1,5 mm, a nadmiar jest po prostu odłamywany. Jeśli drewno jest iglaste o prostych włóknach, jego nadmiar w pewnym momencie sam pęknie i zwisa na włóknach lub odpada. Dopasuj czop do odpowiedniej wielkości i zaokrąglij jego krawędzie tarnikiem.

Notatka: Przy samodzielnym opracowywaniu konstrukcji drewnianych nie zapominaj - wszystkie czopki powinny być skierowane tylko i wyłącznie wzdłuż warstwy! Grubość czopa dla zwykłego drewna przemysłowego, jeśli na rysunkach nie wskazano inaczej, przyjmuje się domyślnie jako 1/3 grubości najcieńszej z współpracujących części.

Jeśli chodzi o kołki (okrągłe występy łączące), lepiej kupić gotowe drewniane. Koszt gotowych kołków jest tani, są już fazowane i rowkowane, co wzmacnia połączenie klejone. Plastikowe kołki nie wysychają razem z drewnem, przez co połączenie z czasem ulega osłabieniu.

Główną zasadą przy wyborze kołków jest to, że ich drewno powinno wysychać nieco wolniej niż drewno konstrukcyjne lub z tą samą prędkością; warunek ten jest prawie zawsze spełniony, jeśli drewno kołka jest twardsze. Suszenie kołka jest trudne, ponieważ jego kontakt z powietrzem jest ograniczony. Gdy część wyschnie, ściśnie kołek; Lignina pomiędzy nią a kołkiem jest stopniowo „lutowana”, a połączenie z czasem staje się coraz silniejsze.

Przyjmuje się, że średnica kołków jest 2,5-3 razy mniejsza niż grubość najwęższej łączonej części; jego długość jest 1,75 razy większa od grubości najcieńszej części. Ostatni kołek (jeśli nie jest przebity) powinien zmieścić się w 2/3-3/4 jego grubości, a reszta w grubszej części.

Notatka: otwory pod kołki ślepe w cienkich płytach wybiera się tzw. za pomocą wiertła Forstnera, patrz poniżej, pozostawiając prawie płaskie dno.

Również przydatny stołek

Cóż, zamierzasz zrobić czop i rowek rękami? Nadszedł czas na wykonanie prostego, składanego drewnianego stołka, patrz zdjęcie, do domku letniskowego, ogrodu, pikniku. 2-3 takie hokery nie zajmą dużo miejsca w szafie i zmieszczą się w bagażniku samochodu. Materiał: deska lub sklejka. Zdecydowanie wskazane jest zaimpregnowanie wszystkich części tego ostatniego emulsją wodno-polimerową przed złożeniem produktu, co nie tylko zabezpieczy przed wilgocią i gniciem, ale także wzmocni konstrukcję.

Jak zrobić chwyt

Zabranie składanego stołka z okrągłym siedziskiem tuż przy siedzisku nie jest do końca wygodne, więc chwyt na powyższym przykładzie nie jest kaprysem. W płycie litej uchwyt wycina się w zwykły sposób: za pomocą wiertła piórowego lub rdzeniowego wierci się otwory wzdłuż jego krawędzi (średnica - 24-36 mm; odległość między środkami 95-115 mm, w zależności od dłoni), a Nadmiar między nimi jest wycinany. W tym przypadku wygodnie jest również użyć piły ramowej.

Inną sprawą jest to, czy uchwyt znajduje się na styku desek; Najczęściej dzieje się tak w przypadku klasycznych hokerów kuchennych, patrz poniżej. Tutaj dziób pióra lub wiertło pionierskie/trzpień prowadzący korony podczas pracy wiertarką ręczną na pewno pójdzie wzdłuż rowka, a wiertło będzie prowadzić w prawo. Przyrząd wykonany z grubej sklejki lub wycięta deska nie pomaga, cienka strona pióra lub zęby korony rozdzierają go, a one same zaczepiają się o stalowy przyrząd.

Do takich przypadków, a także do wiercenia otworów z płaskim dnem, przeznaczone jest wiertło Forstnera, patrz ryc., jego powierzchnia boczna jest gładka. Wykonując uchwyt w siedzisku stołka, należy najpierw wywiercić otwory w szablonie zgodnie z wymiarami podanymi powyżej; została nadwyżka! Następnie umieszcza się przyrząd na miejscu, bezpiecznie mocuje za pomocą pary zacisków C i wierci otwory w krawędziach. Nadmiar części jest wybierany jak zawsze, szczelina między deskami nie jest w tym przeszkodą.

Prawdziwa kuchnia

Teraz mamy klasyczne hokery do kuchni. Podczas użytkowania cierpią bardziej niż inne, dlatego ich konstrukcja została wykonana zgodnie ze wszystkimi zasadami wytrzymałości: sztywna rama belkowa, która jest w stanie wytrzymać wszystkie obciążenia eksploatacyjne, oraz siedzisko, które musi być mocno zamocowane, ale w takim tak, aby w razie potrzeby można było go łatwo naprawić lub wymienić. Dlatego też siedzisko stołka kuchennego wykonane jest z płyt panelowych ze spoistych desek (patrz niżej) i mocowane do stojaków na ciastka lub bezpośrednio do ramy na kołkach.

Opcja z bułką tartą jest pokazana w ryżu; poz. A – jego ogólny schemat i nazwy jego elementów. Zaletą tej konstrukcji są niskie wymagania dotyczące jakości osłony siedzenia. Instalując parę krakersów na każdej szufladzie (nie zmniejszy to ogólnej wytrzymałości produktu), możesz wykonać siedzisko z oddzielnych desek, a na oryginalnych 4 krakersach - ze sklejki lub płyty wiórowej.

Zwróć uwagę na szuflady, to nie są tylko deski, są one w całym meblu i nie tylko w meblach. Ogólnie rzecz biorąc, szuflada to część, która prawidłowo rozkłada obciążenia w zespole montażowym i sama jest w stanie unieść obciążenie. Szuflady można znaleźć w stolarniach, rurociągach itp., które nie mają nic wspólnego z meblami.

Zwróć także uwagę na poz. E, pokazuje sposób sprawdzania równości par nóg za pomocą przekątnych; jest to w zasadzie to samo, co sprawdzenie prostopadłości fundamentu. Podczas montażu klasycznego stołka sprawdza się trzykrotnie równość par, patrz ryc. po prawej: parami złożonymi oddzielnie (lewa pozycja i czerwone linie), pomiędzy parami (pomarańczowe linie w pozycji środkowej) i ogólną prostokątnością kadru (brązowe linie pośrodku). Siedzisko montuje się dopiero po całkowitym sprawdzeniu wypoziomowania; składanie nóg gotowego stołka to kompletny nieprofesjonalizm.

Poniżej na ryc. – rysunki stołka do kuchni z siedziskiem mocowanym na kołkach. Ten projekt jest mniej pracochłonny i materiałochłonny, ponieważ operacje wytwarzania i montażu krakersów są wyeliminowane, ale panel siedzenia musi być mocno zestalony, patrz poniżej. Jeżeli ramy montowane są na nogach, nie powinny one sięgać do podłogi na odległość 20-40 mm, aby jej nie zarysować.

Notatka: Nacięcia czopów pod kątem 45 stopni w obu przypadkach wykonujemy tą samą piłą ramową. Stała skrzynka uciosowa (urządzenie do cięcia pod kątem) pod stałymi kątami 90, 45 i 60 stopni kosztuje nie więcej niż 50 rubli.

Jak połączyć deski w tarczę

Deski, które będą teraz działkami zestawu (pakietu) zwykle łączy się w deski za pomocą kleju za pomocą specjalnych klipsów - weims, u góry po lewej stronie na ryc. W weimach małe, dodatkowo zabezpieczone osłony, niczym siedzisko stołka, można po prostu połączyć ze sobą koniec do końca. Duże panele, powiedzmy, na blat lub bok szafki, łączy się ze sobą (środkowy rząd od lewej do prawej) za pomocą pióra i wpustu, we wrębie, na kołkach, kołkach (lamelach) i innymi metodami.

W pracach rzemieślniczych zaciski zastępuje się czasami różnymi domowymi urządzeniami na tej samej zasadzie (zaciśnięcie zestawu parami klinów), w prawym górnym rogu, a obecnie coraz częściej dużymi zaciskami w kształcie litery F. W tym przypadku konieczne jest dość pracochłonne przygotowanie działek do konsolidacji metodami a, c lub d. Jednak nadal nie ma gwarancji, że zestaw po skompresowaniu, jeśli nie będzie się podnosił jak akordeon, pójdzie falą, bo Niemożliwe jest osiągnięcie absolutnie dokładnego połączenia elementów drewnianych pod obciążeniem ze względu na niską lokalną wytrzymałość drewna.

Istnieje jednak sposób, aby przymocować osłonę do siedziska stołka od końca do końca, całkowicie równomiernie i bez skomplikowanych urządzeń, jest to tzw. skręcony brzeg z wkładkami policzkowymi; jego schemat pokazano poniżej na ryc. Stopniowe łączenie ekranu skręconym drutem odbywa się w następujący sposób:

1. Dolny (wg schematu) policzek ze sklejki kładzie się na stole;
2. Stół z policzkiem przykryty jest folią;
3. Klej nanosi się na krawędzie działek i utrzymuje aż do uzyskania suchości lub zgodnie z instrukcją klejenia;
4. Działki umieszcza się na dolnym policzku na wierzchu filmu i, jeśli to możliwe, mocno ściska się rękami;
5. Owiń zestaw folią;
6. Nałóż na górny policzek;
7. Całą paczkę ostrożnie, bez podnoszenia i przewracania, przesuwamy na krawędź stołu tak, aby część zestawu wisiała nad podłogą;
8. Rozpocznij nawijanie sznurka, nakładając zwoje tak mocno, jak to możliwe, ale nie za mocno;
9. Gdy torba jest owinięta w około 1/3 lub więcej, można ją zdjąć ze stołu i owinąć wagowo;
10. Końce sznurka są związane;
11. Włóż kliny pod uzwojenie, uderzając młotkiem. Potrzebujesz 4 klinów, włóż je równomiernie z 4 stron (2 od góry i 2 od dołu), uderzając naprzemiennie;
12. Gdy kliny równomiernie naciągną wszystkie zwoje uzwojenia, torbę pozostawia się do całkowitego wyschnięcia kleju;
13. Po wyschnięciu kleju usuwa się uzwojenie, policzki i folię, a zestaw przycina na wymiar.

Przekrój klinów nie musi być prostokątny; możliwe jest użycie okrągłych patyczków przyciętych ukośnie; Warunek jest tylko jeden – kliny muszą być gładkie. Wskazane jest użycie śliskiego sznurka propylenowego, wystarczy sznurek pakowy. Grubość klinów określa się na podstawie istniejącego doświadczenia. Jeśli go nie ma, wówczas paczkę najpierw montuje się na sucho, bez kleju, a grubość klinów dobiera się tak, aby całkowicie mieściły się pod uzwojeniem, mocno naciągając jego zwoje.

A co powiesz na bardziej miękki? Pokrowce na stołki zrób to sam

Długie siedzenie na twardym jest, co zrozumiałe, nieprzyjemne. Wygodny stołek na klasycznej ramie kuchennej można wykonać z wiklinowym siedziskiem, bez zawracania sobie głowy bułką tartą, kołkami i tarczą, patrz ryc. Materiał siedziska to kolorowy sznurek propylenowy i gładki lniany sznurek.

Bardzo pożądane jest, aby dekoracyjne hokery w salonie były pięknie miękkie i nie zaszkodzi nadać hokerowi kuchennemu trochę blasku. Ale nie ma i nie może być stołka, na którym nikt by nigdy nie stanął. A przynajmniej nie odczuwał silnej chęci, aby to zrobić z całkowicie obiektywnych powodów, wynikających z panujących okoliczności. Stąd wniosek: taboret potrzebuje miękkiej, eleganckiej podkładki na siedzisko – siedziska – które w razie potrzeby można było bez grzebania przez dłuższy czas zdjąć i równie szybko odłożyć.

Pierwsze co przychodzi na myśl w tym przypadku to poduszka dekoracyjna, patrz np. wideo poniżej. Ale poduszkę można przypadkowo rzucić na podłogę i sama powoli się tam zsunie. Inną opcją jest etui z miękką wyściółką. Pokrowiec na krzesło lub fotel to dość skomplikowany produkt do szycia, ale w przypadku stołka sytuacja jest prostsza.

Wideo: poduszka dekoracyjna na stołku/krześle

Pokrowce na stołki produkowane są głównie z następujących typów, patrz ryc. Poz. 1 – peleryna z krawatami. To najłatwiejsza rzecz do uszycia, ale krawaty wystają na pierwszy rzut oka i trzeba przy nich dużo majstrować, zwłaszcza jeśli stołek jest dla dzieci, a dziecko wymyśliło coś własnego z węzłami.

Następną opcją jest peleryna z gumką. Potrafi świetnie wyglądać, poz. 2 i można go usunąć, po prostu ciągnąc. Konstrukcja pokrowca na stołek jest generalnie taka sama jak trwałej miękkiej tapicerki: od dołu do góry, piankowa guma, syntetyczna wyściółka i tkanina obiciowa, ale jest tu kilka trików.

Po pierwsze, lepiej jest wziąć gumę piankową z PCV, żółtawą miękką, poz. 3. Nie nadaje się do trwałego obicia mebli, ponieważ... stosunkowo krótkotrwały. Jednak w przypadku stołka na pierwszy plan wysuwa się kolejna cecha: dobrze przylega do drewna m.in. lakierowane, aby peleryna nie zsuwała się na bok i pod wściekłego jeźdźca.

Po drugie, pokrycie kwadratowego stołka lepiej przyciąć po przekątnej, tj. Osnowa i wątek tkaniny powinny przebiegać od rogu do rogu. W tym przypadku nie ma potrzeby cięcia jako takiego: wycięcie rzuca się na siedzisko (fałdy tworzą piękne i gładko dopasowane rogi), gdzie wycina się, wycina i szyje.

Notatka: pokrycie okrągłego stołka wymaga docięcia; przykład jego wykonania - zobacz poniższy film:

Wideo: proste pokrycie zrób to sam na okrągły stołek

Opcją, która jednocześnie jest dość miękka, oryginalna, piękna i przyczepna do drewna, jest dywanik na stołek wykonany w technice patchworku, tj. patchwork, poz. 4; zobacz np. działka:

Wideo: mata do siedzenia na stołku wykonana techniką patchworku

Na koniec peleryna dzianinowa, poz. 5. Ta opcja jest pracochłonna i prawie wyłącznie dekoracyjna. Pozwala uzyskać wspaniały efekt wizualny, ale niestety dzianinowa peleryna przez długi czas zachowa swój wygląd tylko na stołku, na którym nie siedzi się.

Podsumowując: natychmiastowe akrobacje

Bardzo eleganckie są hokery z rozbieżnymi nogami. Powszechnie przyjmuje się, że nie są one dla każdego. Powodem jest wiercenie otworów pod dokładnie określonym kątem; patrz rys. na przykład. rysunki szczegółów stołka z toczonymi nogami. Tutaj po pierwsze nie można obejść się bez wiertarki. Stosunkowo niedrogi stojak na wiertarkę nie pomaga: koszyk wału jest w nim za krótki, dlatego w połączeniu z plastikowym korpusem wiertło porusza się o pół stopnia, a nawet więcej. Taki błąd wystarczy, aby stołek był krzywy i chwiejny.

Po drugie, wykluczone jest dostosowywanie części stołka tego projektu podczas procesu montażu, wszystko należy zrobić natychmiast dokładnie na wymiar z litego drewna wysokiej jakości. Widzisz stalową płytkę w prawym dolnym rogu zdjęcia? Jest to miernik do sprawdzania średnicy szpilek. W takim przypadku niezależnie od projektu i ogólnego projektu muszą być okrągłe, tj. Potrzebujesz także tokarki do drewna.

Wróćmy teraz do stołka „3 do 5”. Zmniejszmy rozmiar g do 100 mm, jest to dopuszczalne. Czy można teraz zrobić ten stołek z rozkładanymi nogami? Całkiem. Nie będą one oczywiście rzeźbione i nie do końca okrągłe, ale wdzięk i lekkość stołka zostaną zachowane. Oto, co w praktyce oznacza potencjał estetyczny stołka.