Podłogi drewniane pozwalają na zatrzymanie ciepła w domu przy użyciu minimalnych środków technicznych i materiałowych. To dzięki tej funkcji takie podłogi pozostały i pozostają najbardziej rozpowszechnione w swojej wielowiekowej historii i nie ustępują nawet najnowocześniejszym podłogom i wykładzinom high-tech.

Podłogi wykonane z wysokiej jakości drewna, przy odpowiedniej pielęgnacji, zachowują swoje właściwości Charakterystyka wydajności stuleci, są stosunkowo niedrogie, uniwersalne (można je montować na dowolnym podłożu), nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego i bardzo efektownie wyglądają. W razie potrzeby same mogą służyć jako podstawa do montażu podłóg innego typu. Ponadto podłogi drewniane są dość łatwe w montażu i można je zamontować w prywatnym domu lub mieszkaniu tylko przez jedną osobę.

Ogólne zasady podłóg drewnianych

Bezpośrednio genitalia Deski układane są zawsze na legarach, ale same kłody można układać na betonowej lub nawet ziemnej podstawie lub na podporach - zwykle ceglanych, drewnianych lub metalowych filarach. Rzadko, ale wciąż stosowana jest technologia, w której końce legarów wtapia się w przeciwległe ściany lub układa na specjalnie przygotowanych półkach przy ścianach i eksploatuje bez podpór pośrednich. Jednak w tym przypadku bardzo trudno jest pokryć duże rozpiętości - potrzebne są bale o bardzo dużym przekroju i wadze, a ich prawidłowy montaż w pojedynkę jest prawie niemożliwy...

Urządzenie drewniane podłogi na betonowym podłożu praktycznie nie różni się od montażu podłóg w mieszkaniu z podłogami z płyt żelbetowych. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana z montaż podłogi na pierwszym piętrze prywatnego domu, ponieważ w tym przypadku wysoce pożądane jest zorganizowanie wentylowanego i SUCHEGO podłoża. Jego obecność w dużej mierze decyduje o wytrzymałości i trwałości gotowej podłogi, szczególnie w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

Kilka słów o instrumencie

Wybrana metoda montażu podłogi określa, jakie narzędzia będą potrzebne do pracy. Ale w każdym razie nie można się obejść bez:

• poziom lasera; w ostateczności możesz użyć poziomu hydraulicznego, ale będziesz potrzebować asystenta do pracy z nim;
• konstrukcja zwykła lub krzyżowa poziom bąbelków długość co najmniej 1 metr; preferowany jest poziom krzyżowy, ponieważ umożliwia jednoczesne wyrównanie płaszczyzny w dwóch kierunkach;
• młotek o wadze nie większej niż 500 g;
• piłą łańcuchową, piłą tarczową lub dobrą piłą do metalu.
• stolarz i/lub szlifierka.

Zwykłe narzędzia stolarskie - kwadrat, mała siekierka, samolot, dłuto, ściągacz do gwoździ - również nie będą zbędne.

Montaż podłogi na filarach wsporczych

Tradycyjnie podłoga drewniana składana jest z następujących „warstw” (od dołu do góry):

• podstawą całej podłogi są kłody;
• szorstka („dolna”) podłoga;
• warstwa hydroizolacyjna;
• warstwa termoizolacyjna;
• bezpośrednio drewniana podłoga (wykończenie podłogi);
• wykończenie wykładziny podłogowej.

Cała ta wielowarstwowa „kanapka” jest zwykle wsparta na filarach wsporczych - betonie, cegle, drewnie lub metalu.

Montaż filarów ceglanych

Najlepszym wyborem są dziś filary ceglane, które mają akceptowalne właściwości wytrzymałościowe, są dość przystępne z finansowego punktu widzenia i nie wymagają specjalnych kosztów pracy podczas budowy. Jedynym ograniczeniem jest wysokość takich filarów wsporczych nie powinna przekraczać 1,5 m; jeśli jest większy, aby utrzymać wytrzymałość podpór, konieczne będzie zwiększenie ich przekroju, co doprowadzi do gwałtownego wzrostu wymagana ilość cegły i odpowiednio wzrost kosztów materiałów do budowy. W przypadku słupów o wysokości do 50-60 cm wystarczy przekrój cegły 1x1, dla wysokości 0,6-1,2 m przekrój wykonany jest z co najmniej cegieł 1,5x1,5, dla słupów o wysokości do 1,5 m , ułożone są co najmniej 2x2 cegły.

W każdym razie pod podporami ceglanymi należy wylać betonowe „nikle”, którego powierzchnia przekracza pole przekroju poprzecznego kolumn o co najmniej 10 cm w każdym kierunku. Odległość pomiędzy środkami stanowisk dobiera się w granicach 0,7-1 m WZDŁUŻ kłód i 0,8-1,2 m MIĘDZY kłodami o przekroju 100...150x150 mm. Po zaznaczeniu w miejscach wznoszenia filarów wykopuje się doły o głębokości około pół metra; najważniejsze jest to, że dno powinno znajdować się poniżej żyznej warstwy ziemi. Na dnie tych minidołów wykonywana jest „poduszka” z piasku i żwiru, na którą wylewa się mieszankę betonową. Pożądane jest, aby powierzchnia powstałego „grosza” znajdowała się kilka centymetrów nad poziomem gruntu.

Jest na etapie układania podpór położona jest poziomość przyszłej podłogi i właśnie na tym etapie najlepiej posłużyć się poziomicą laserową. Za jego pomocą na ścianach zaznacza się poziom DOLNEJ KRAWĘDZI ŁĄCZENIA plus 1 cm, wzdłuż tego poziomu rozciąga się sznur konstrukcyjny pomiędzy przeciwległymi ścianami i dostosowuje wysokość słupów do ich poziomu. Nie jest wcale konieczne rozciąganie go ściśle do milimetra - odstęp kilku centymetrów jest całkiem akceptowalny. Obliczając całkowitą grubość podłogi należy wziąć pod uwagę, że przynajmniej jej górna płaszczyzna musi znajdować się wyżej niż poziom piwnicy budynku – w przeciwnym razie niezwykle trudno będzie uniknąć „mostków zimnych”.

Niektóre cechy filarów wsporczych

Warto się w nich zaopatrzyć dostępność mocowań do belek stropowych. Zazwyczaj takie łączniki stosuje się jako pionowe „kołki” osadzone na głębokości 10-20 cm za pomocą gwintów lub śrub kotwiących - następnie w kłodach w odpowiednich miejscach wierci się otwory przelotowe, za pomocą których belki „nakłada się” na powstałe kołki i dokręca z nakrętkami i podkładkami. Wystające nadmiary nici są odcinane za pomocą szlifierki.

Boczne powierzchnie kolumn, a zwłaszcza ich górna płaszczyzna, na którym najlepiej układane będą kłody przykryć warstwą trwałego tynku– dodatkowo wzmocni konstrukcję i spełni rolę dodatkowej hydroizolacji. Połóż na powierzchni gotowych kolumn 2-3 warstwy małych kawałków papy.

Po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu zaprawy murarskiej (zajmuje to około tygodnia) kłody można już układać na gotowych filarach wsporczych.

Układanie kłód na ceglanych kolumnach

Długość legarów dobierana jest w zależności od konstrukcji podłogi. Podczas układania na filarach wsporczych istnieją tylko dwie opcje takich konstrukcji - „pływająca” i sztywna.

Podłogi pływające czy twarde?

W pierwszym przypadku cała „kanapka” podłogi leży i jest wsparta wyłącznie na słupkach, bez sztywnego mocowania do ścian lub. W drugim końce belek są sztywno przymocowane do ścian w taki czy inny sposób; Ten projekt praktycznie eliminuje „chodzenie” podłogi, ale gdy budynek się osiada, może to doprowadzić do deformacji gotowych podłóg.

W przypadku podłogi „pływającej” długość legarów jest o 3-5 cm mniejsza niż odległość od ściany do ściany. W drugim przypadku szczelina nie powinna być większa niż 2 cm - w przeciwnym razie trudno będzie mocno przymocować kłody do ścian. W razie potrzeby kłody można wykonać z dwóch lub więcej części, łącząc je w „półnogi” - ale złącze musi znajdować się na wsporniku i przybić gwoździami lub (dla przekrojów opóźnienia do 10x100 mm) przykręcić wkrętami samogwintującymi.

Jeśli ostateczna długość kłód jest mniejsza niż trzy metry, można je układać bezpośrednio na podporach (nie zapominając o uszczelkach hydroizolacyjnych wykonanych z papy!); jednak znacznie lepiej jest umieścić pomiędzy papą a dolną płaszczyzną belki stropowej płaskie kawałki deski o grubości 25-50 mm. W przypadku legarów łączących należy to zrobić!

Wyrównanie kłód

Po ułożeniu kłód na przygotowanych filarach wsporczych należy je „wyrównać” zgodnie z poziomem. Odbywa się to w następujący sposób: za pomocą cienkich drewnianych przekładek dwie zewnętrzne belki są ułożone ściśle poziomo, zgodnie z wcześniej obliczonym i zaznaczonym poziomem wysokości. Dystanse są obecnie stosowane tylko na zewnętrznych filarach nośnych, na razie możesz pominąć te pośrednie. Końce odsłoniętych kłód są przybijane do ścian; W przypadku podłóg „pływających” mocowanie to będzie tymczasowe.

Po obu stronach, w odległości 0,3-0,5 m od ścian, wzdłuż górne płaszczyzny ciasno ułożone legary Sznur konstrukcyjny jest rozciągnięty. Z niego wywodzą się wszystkie pozostałe belki pośrednie; następnie, jeśli to konieczne, pomiędzy pozostałymi słupkami i legarami instaluje się elementy dystansowe. WSZYSTKIE uszczelki muszą być SZTYWNIE przywiązane (przybite) do legarów i, jeśli to możliwe, do słupków wsporczych. Belki muszą ściśle przylegać do filarów, w skrajnych przypadkach dopuszczalne są szczeliny nie większe niż 2 mm - ale nie na sąsiednich filarach.

Podłoże

Po ułożeniu legarów wykonuje się podłoże. W tym celu na całej długości dolnego cięcia kłody z każdej strony przybija się wąską belkę („belkę „czaszkową”). Między opóźnieniami układane są na nim nieobrobione deski o długości równej odległości między kłodami. Po ułożeniu płyty te są całkowicie pokryte folią paroizolacyjną, na którą nakładana jest lub wylewana izolacja. Z góry wszystko jest całkowicie pokryte wiatroszczelną tkaniną.

Wentylacja podłogowa

Podczas montażu podłogi na słupach ceglanych w pomieszczeniu podziemnym należy zapewnić wentylację– wymuszone (o dużej kubaturze podziemia) lub naturalne. Wymagany element taka wentylacja – tzw „produkthi”: przez otwory w ścianach lub ścianach znajdujących się poniżej poziomu podłogi. Takie otwory muszą być umieszczone na całym obwodzie budynku i pod nim przegrody wewnętrzne, odległość między nimi nie powinna przekraczać 3 m.

Wymiary otworów wentylacyjnych są zwykle wybierane 10 x 10 cm, środek otworu powinien znajdować się na wysokości 0,3-0,4 m od poziomu gruntu (powyżej grubości zimowej pokrywy śnieżnej). Musi istnieć możliwość zablokowania otworów wentylacyjnych zimowy czas. Dodatkowo, w celu ochrony przed gryzoniami, otwory wentylacyjne zostały osłonięte siatką o drobnych oczkach.

Gdy jeśli ziemia nie jest zbyt głęboka(nie więcej niż 0,5 m) i montaż nawiewników jest utrudniony, otwory wentylacyjne wykonuje się w samej podłodze - zwykle w narożnikach. Otwory te są zakryte ozdobnymi kratkami i muszą być zawsze otwarte.

Jak prawidłowo ułożyć podłogę

Przed ułożeniem desek podłogowych izolację przykrywa się wiatroszczelną tkaniną. Wybór deski zależy od tego, jaka dokładnie będzie powierzchnia wykończonej podłogi. Jeśli ma być naturalny, wymagana będzie deska podłogowa na pióro i wpust (z zamkiem); jeśli kładziesz linoleum lub laminat, możesz sobie poradzić ze zwykłą deską krawędziową. ALE W KAŻDYM PRZYPADKU DREWNO MUSI BYĆ DOBRZE SUSZONE!

Przymocuj deskę na pióro i wpust do legarów

Pierwszą deskę układa się w odstępie 1-1,5 cm od ściany, a nie blisko niej, czopem do ściany. Kolejne deski dociskamy do poprzednich za pomocą pewnego rodzaju ogranicznika (np. zacisków) i pary drewnianych klinów. Deski, szczególnie jeśli są grubsze niż 25 mm, przybija się gwoździami - wkręty samogwintujące nie nadają się w tym przypadku, źle przyciągają deskę do górnej powierzchni kłody. Na całym obwodzie pomieszczenia należy zachować określoną szczelinę 1-1,5 cm. Istniejące łączenia końców desek podłogowych należy ułożyć w szachownicę.

Ostateczne wykończenie ułożonej podłogi

Po ułożeniu deski podłoga jest gotowa do obróbki wykończeniowej, na którą składa się: szlifowanie (skrobanie) i pokrywanie farbą lub lakierem. Wykonanie tego ręcznie jest prawie niemożliwe - powinieneś użyć łącznik elektryczny lub młynek. Po tej bardzo zakurzonej procedurze zaleca się, aby wszystkie „otworzyć” Napraw pęknięcia i szczeliny pomiędzy deskami za pomocą szpachli do drewna, sporządzony na bazie suszącego się oleju. Ostatnią operacją przed malowaniem jest przymocowanie listwy przypodłogowej po obwodzie pomieszczenia.

Szlifowaną powierzchnię maluje się lub pokrywa lakierem, na przykład lakierem jachtowym; Nowoczesne farby i lakiery pozwalają na imitację niemal każdego rodzaju drewna czy powierzchni materiału. Zwykle nakłada się co najmniej dwie warstwy powłoki, do tej pracy wykorzystuje się wałek malarski i dobry respirator. Jeśli chcesz uzyskać matową, a nie błyszczącą powierzchnię podłogi, możesz użyć wosku lub oleju.

Właściciele chcący położyć nową lub wymienić starą podłogę mają do dyspozycji dziesiątki metod i rodzajów materiałów. Każdy z nich ma priorytetowe cechy i wady. Pomimo znaczących osiągnięć technologicznych i zalety techniczne W progresywnych projektach podłóg wielu właścicieli przyciąga układanie desek podłogowych jako praktycznego, przyjaznego dla środowiska i trwałego materiału.

Drewno stworzone przez naturę jest materiałem dość „kapryśnym”, ale to właśnie ono pomaga zoptymalizować mikroklimat w mieszkaniach. Jej montaż nastręcza szereg trudności, jednak przy zachowaniu zasad technologicznych podłoga wyposażona w pomoc służy wiernie i nie powoduje żadnych reklamacji.

Ciepłe podłogi z naturalnego drewna nie zanieczyszczają powietrza toksycznymi lotnymi składnikami, a nawet go nie jonizują. Drewno zatrzymuje ciepło, utrzymuje korzystny dla ludzi poziom wilgoci i nie przepuszcza negatywnych dźwięków.

Rodzaje podłoży odpowiednich do układania desek podłogowych

Podłogę z desek można montować na dowolnym typie podłogi oraz na słupach wsporczych z legarami. Jako bazę do montażu desek podłogowych można zastosować:

• posadzki betonowe z wylewką polimerową lub betonową;
• kłody instalowane na dowolnym suficie z warstwą wyrównującą lub bez niej lub układane na wspornikach ceglanych;
• sklejka odporna na wilgoć;
• stara drewniana podłoga lub szorstkie walcowanie wykonane z tarcicy klasy 2-3.

Montaż podłogi drewnianej najczęściej kończy cały kompleks prac aranżacyjnych, wykonywany jest wyłącznie w pomieszczeniu wyposażonym w konstrukcje okien i drzwi. Deska podłogowa gwałtownie reaguje na nadmierną wilgotność - układanie jej jest niedopuszczalne, jeśli wilgotność wykończonych ścian i wylewek jest większa niż 12%. Drewno ulegnie również odkształceniu, jeśli wilgotność masy powietrza w wykańczanym pomieszczeniu będzie większa niż 60%, a deski będą się kurczyć i pękać, jeśli wilgotność będzie mniejsza niż 40%.

Konstrukcja podłogi z desek ułożona Płyta betonowa podłogi

Rada. Tarcicę na podłogę należy rozpakować na trzy dni przed przyklejeniem desek. Deski można układać bez przybijania ich do chropowatej powierzchni lub po prostu pozostawić w pomieszczeniu, aby „przyzwyczaić się” do otaczającej atmosfery.

Montaż podłóg z desek przy użyciu legarów

Najpopularniejszy schemat montażu podłóg z desek. Kłody (drewniane klocki o przekroju prostokątnym) można przymocować do szorstkiej podstawy za pomocą mas samoprzylepnych lub wkrętów samogwintujących. Ułóż je prostopadle do kierunku deski podłogowej.

Po zamontowaniu system wykonany z drewna jest wyrównywany poprzez struganie nadmiarów i podkładanie zrębków pod dolne powierzchnie. Legary można układać innowacyjną, szybką metodą, wykorzystując drewno wyposażone w urządzenia do regulacji wysokości.

Montaż podłóg z desek na legarach

Podstawa ze sklejki odpornej na wilgoć

Połóż sklejkę z impregnacja hydrofobowa Można go stosować na każdym rodzaju szorstkiego podłoża, w tym na legarach, jeśli wymagane jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcja wielowarstwowa podłoga. Standardowy montaż deski podłogowej na sklejce poprzedza wypoziomowanie chropowatego podłoża.

Arkusze sklejki, pocięte na podłużne segmenty, są instalowane w kierunku ukośnym w stosunku do ułożenia deski. Mocowanie odbywa się za pomocą kołków lub śrub. Pomiędzy arkuszami sklejki i na obwodzie umeblowanego pomieszczenia pozostawia się szwy technologiczne.

Schemat montażu desek na sklejce: 1. szorstka podstawa; 2. podłoże izolacyjne; 3. sklejka odporna na wilgoć; 4. podłoga - deski

Notatka. Sklejkę można po prostu przykleić do wylewki, do wypoziomowanego cementu lub cementu przygotowanego do montażu. drewniana podłoga. Ci, którzy preferują technologię klejenia, z pewnością muszą wybrać kompozycję kleju dostosowaną do rodzaju podłoża do obróbki zgrubnej i materiałów izolacyjnych.

Po zakończeniu układania arkuszy sklejki jej powierzchnię poddaje się szlifowaniu, po czym całkowicie usuwa się kurz i brud powstający podczas szlifowania. Przed montażem desek nakłada się podkład, po czym mocuje się deskę podłogową. Następnie ponownie szlifowanie, obróbka lakierem, farbą lub olejem.

Montaż deski na istniejącej podłodze

Przed ułożeniem sprawdź niezawodność mocowania starych elementów posadzka, zduplikuj niegodne zaufania elementy złączne, w razie potrzeby zdemontuj zużyte deski, zamiast których można położyć niedrogą tarcicę sosnową.

Ważny. Przy montażu desek na starą podłogę z desek należy je ułożyć prostopadle do kierunku zużytej powłoki.

Montaż desek podłogowych za pomocą kleju

Wykańczacze zdecydowanie zalecają demontaż starych desek i wykonanie jastrychu. Jeśli jednak niezawodność podstawy nie budzi wątpliwości, można się bez niej obejść, ale po wstępnym szlifowaniu. Jest inny sposób: montaż arkuszy sklejki na starych deskach.

Izolacja i hydroizolacja takiej podłogi

Podłogi w pomieszczeniach na pierwszych piętrach muszą być bezwzględnie izolowane. Wydarzenia można odwołać wyłącznie w przypadku ogrzewanej piwnicy. Jako materiały termoizolacyjne preferowane są materiały izolacyjne paroprzepuszczalne: włókno szklane, wełna bazaltowa. Materiał termoizolacyjny ułożone pomiędzy legarami i pokryte warstwą paroprzepuszczalnej hydroizolacji.

Ważny. Pomiędzy dolną płaszczyzną podłogi z desek z legarami a powierzchnią warstwy ułożonej w celu hydroizolacji i izolacji należy pozostawić szczelinę wentylacyjną o wysokości 2-4 cm.

Należy wykonać izolację podłóg pierwszych pięter

Zaleca się zabezpieczenie wielowarstwowej konstrukcji podłogi pokrytej deskami przed wilgocią pochodzącą z piwnicy lub zawartą w materiałach podłogowych. W tym celu należy zastosować membranę hydroizolacyjną o wysokiej paroprzepuszczalności (co najmniej 800 g/m2). Swobodna cyrkulacja oparów zabezpieczy drewno przed gniciem. Dlatego do montażu podłóg naturalnych organicznych nie zaleca się stosowania folii polietylenowej, która nie przepuszcza pary wodnej.

Czasami nie trzeba całkowicie odnawiać starej drewnianej podłogi; wystarczy ją wyremontować i zaoszczędzić pieniądze. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak prawidłowo uszczelnić pęknięcia w podłodze w materiale:.

Jakiego drewna najlepiej użyć?

Za najtrwalsze drewno na podłogi uważa się modrzew syberyjski i dąb. Nieustannie utrzymują linię pomimo wszystkich przeciwności, które ich spotykają. Deski z miękkiej osiki lub olchy umieszcza się w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu: w pokojach dziecięcych, w pokojach wypoczynkowych. Na podłogi rzadko używa się drewna sosnowego, jodłowego i świerkowego. Najczęściej służą do budowy rampy, szorstkiego fundamentu pod materiał wykończeniowy.

Parametry geometryczne tarcicy dobierane są z uwzględnieniem osobistych preferencji przyszłych właścicieli. Ze względu na kryteria wytrzymałościowe często preferują deski o grubości 40 mm. Należy jednak pamiętać, że kupując grube, dość drogie deski, nie należy oszczędzać pieniędzy, obniżając koszty poprzez zakup surowca. Gęsty, nie suszony w piecu deska podłogowa Może się tak zdarzyć, że śruby „wylecą”.

Tarcica II klasy - deski z sękami i jasnym wzorem strukturalnym

Wybór określonego gatunku tarcicy zależy od przeznaczenia pomieszczenia, celów właścicieli i zamierzonych metod późniejszego wykończenia. Produkty wysokiej jakości posiadają gładką powierzchnię z pięknym wzorem strukturalnym, który po zamontowaniu można otworzyć jedynie lakierem. Są miłośnicy naturalnego piękna drewna z wzorem sęków, spodoba im się klasa 1 lub 2. Nie ma sensu kupować do malowania materiału wyższego niż klasa 3.

Wolą wykonywać deski podłogowe z materiału na pióro i wpust - deski z urządzeniami na pióro i wpust do szczelnego łączenia i z podłużnymi otworami wentylacyjnymi

Materiał bez rowków jest obecnie rzadko używany. Deski o prostych krawędziach, łączonych końcami, już po krótkim czasie eksploatacji rozczarują właścicieli krzywizną powierzchni i pęknięciami.

Technologia montażu płyt na pióro i wpust

Za dobry kierunek układania podłóg z desek w pomieszczeniach mieszkalnych uważa się orientację równoległą do przepływu światła z okien. W korytarzach i przedsionkach deski skierowane są wzdłuż wektora ruchu. Deski można układać bez przesuwania elementów lub schodkowo.

Schemat układania desek w sposób schodkowy

Aby zamontować deskę podłogową w odstępach schodkowych, konieczne jest idealne przycięcie elementów. Utrzymanie idealnego kąta prostego bez doświadczenia jest dość trudne. Osobom, które borykają się z takim ułożeniem podłogi, warto zaopatrzyć się w szablon wskazujący linię cięcia. Na obwodzie pomieszczenia należy zachować wcięcie technologiczne. Pomiędzy podłogą a ścianami należy pozostawić odstęp 1-2 cm, aby zapewnić ruch wzdłużny. Po zakończeniu montażu złącza dylatacyjne zakrywa się cokołem.

Zatem kolejność pracy:

• Pierwszą deskę na pióro i wpust mocuje się do ściany za pomocą czopa (jest to występ mocujący), dzięki czemu wygodniej i pewniej jest łączyć ze sobą elementy.
• Druga deska jest połączona z pierwszą, dopasowując się do wpustu i czopa. Nie zaleca się mocowania desek za pomocą gwoździ. Ich czapki mogą następnie „wyjść”, a same gwoździe mogą rdzewieć. Lepiej jest przymocować deski za pomocą wkrętów samogwintujących (60 lub 70 mm), optymalna średnica wynosi 4-4,5 mm.
• Mocowanie desek można wykonać na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na wkręceniu śrub pod kątem 45°, druga bez nachylenia od góry, a następnie uszczelnieniu zakrętek uszczelniaczem. Druga opcja jest bardziej niezawodna, ale pierwsza jest bardziej estetyczna.
• Wszystkie elementy podłogowe są mocowane na obwodzie za pomocą wkrętów samogwintujących, na których zostanie zamontowany cokół.

Ostatnim etapem montażu płyty jest przygotowanie do lakierowania, nawet deski można szlifować papier ścierny o uziarnieniu 180. W razie potrzeby, czyli w przypadku znacznych nierówności, wykonuje się szlifowanie.

Więcej szczegółów na temat konstrukcji podłóg z desek na pióro i wpust opisano w artykule:. Przeczytaj o wyborze materiałów budowlanych, przygotowaniu podłoża, montażu i naprawie podłóg na pióro i wpust.

Podczas montażu stosuje się młotek, ale uderzenia wykonuje się nie w drugą deskę, ale w dodatkowy element pośredni z kolcem

Układanie desek z mocowaniem za pomocą wkrętów samogwintujących pod kątem 90 stopni. Konieczne jest uszczelnienie łbów śrub uszczelniaczem

W areszcie

Pracochłonne czynności związane z instalacją podłóg z desek często zleca się organizacjom oferującym usługi doświadczonych monterów. Można jednak położyć pokrycie samodzielnie. Cierpliwość i przestrzeganie wymagań technologicznych pomogą pięknie i solidnie ułożyć podłogę z desek oraz zaoszczędzić sporo pieniędzy.

W nowoczesnych renowacjach podłogi drewniane wykonywane są głównie z desek na pióro i wpust. Pozwala to uniknąć wielu niedogodności, takich jak skrzypienie, pęknięcia, upadki itp., charakterystycznych dla podłóg wykonanych ze zwykłych desek. Jeśli zdecydujesz się również na wykonanie podłogi z deski na pióro i wpust, to w naszym artykule dowiesz się, jak wybrać deskę na pióro i wpust, jak ją zamontować i jak naprawić podłogi wykonane z tego materiału.

Dla właściwy wybór deski na pióro i wpust, musisz znać cechy, klasyfikację, metodę produkcji i kategorie desek.

Produkcja

Deska na pióro i wpust wykonana jest z drewna iglastego i liściastego. Deski wycina się z rdzenia bali, po czym suszy się je do wilgotności 8-10%. Po wyschnięciu deski przycina się na wymiar, obrabia na strugarce i przy pomocy frezu wykonuje się wzdłuż ich krawędzi połączenie na pióro i wpust. Deski mają wymiary: szerokość od 80 do 200 mm, grubość od 15 do 22 mm, długość od 600 do 6000 mm. Połączenie na pióro i wpust może odbywać się z dwóch lub czterech stron, kryterium to zależy głównie od długości deski. W sprzedaży dostępne są również deski o innych parametrach. Pod koniec procesu produkcyjnego deski poddaje się działaniu środków antyseptycznych.

Kategorie

Gotowe deski są selekcjonowane i dzielone na następujące kategorie:

• Najwyższa kategoria „extra” – deski o idealnej powierzchni.
• Kategoria A – powierzchnia desek jest jednolita, bez plam, z minimalną liczbą sęków.
• Kategoria B – na powierzchni desek mogą występować niewielkie plamy, pęknięcia i sęki.
• Kategoria C – deski nie Wysoka jakość, ale nadaje się do wykonywania podłóg lub dekoracji ściennych.

Wybór kategorii w dużej mierze zależy od przeznaczenia podłogi. Jeśli wykonujesz podłogę jako bazę pod inny rodzaj pokrycia, to kupowanie desek trzech pierwszych kategorii nie ma sensu. Jeśli jako główne pokrycie zamierzasz zastosować podłogę z desek na pióro i wpust, która również jest lakierowana, lepiej kupić deski najwyższa kategoria.

Zalety

Deska na pióro i wpust ma wiele zalet w porównaniu do zwykłej deski krawędziowej:

• Główną zaletą deski na pióro i wpust jest połączenie na pióro i wpust, dzięki któremu elementy podłogi są bezpiecznie połączone ze sobą i przymocowane do legarów. Rezultatem jest idealnie płaska powierzchnia, bez pęknięć, różnic i defektów, nie wymagająca dodatkowego szlifowania.
• Deski na pióro i wpust produkowane są w tym samym rozmiarze, dzięki czemu nie ma konieczności dopasowywania elementów, co znacznie ułatwia montaż.
• Deski produkowane są z już wysuszonego drewna, dzięki czemu nie ma ryzyka pękania i odkształcania się desek podczas montażu.
• W procesie produkcyjnym po wewnętrznej stronie płyty łączonej na pióro i wpust wykonywane są specjalne wgłębienia umożliwiające cyrkulację powietrza. Pozwala to uniknąć powstawania pleśni i gnicia desek wysoka wilgotność Pod podłogą.
• Deska na pióro i wpust produkowana jest z już struganą powierzchnią, co pozwala zaoszczędzić czas montażu.
• Dzięki wszystkim wymienionym powyżej zaletom montaż desek na pióro i wpust jest tak łatwy, że można go wykonać samodzielnie.

Funkcje do wyboru

Wybierając deski podłogowe, należy wziąć pod uwagę współczynnik obciążenia powłoki. Do podłóg obciążonych dużymi obciążeniami kupuj deski na pióro i wpust z twardego drewna: dębu, olchy, mahoniu, brzozy. Jeśli na podłodze spodziewany jest niewielki ładunek, całkiem możliwe jest obejście tańszych. gatunki iglaste: sosna, cedr, świerk.

Dokonując zakupu, należy zwrócić uwagę na wygląd deski Jeśli na powierzchni znajdują się białe lub ciemne plamy, może to być objaw zakażenia drewna przez grzyby lub pleśń. Dokładnie sprawdź również deski pod kątem owadów żyjących w drewnie.

Nie wszyscy sprzedawcy desek przestrzegają warunków przechowywania tarcicy. Z tego powodu zakupione deski mogą zostać zamoczone. Aby uchronić się przed złym zakupem, sprawdź wilgotność drewna. Można to zrobić za pomocą wilgotnościomierza lub metod tradycyjnych:

• • Uderzaj w drewno, mokre deski będą wydawać tępy dźwięk, dlatego im bardziej sucha deska, tym głośniejsze będzie pukanie.
  • Sprawdź płytkę pod kątem wyciekającej żywicy. Jeśli na powierzchni znajdują się kropelki żywicy, najprawdopodobniej jest ona sucha.
  • Przejedź dłonią po powierzchni deski. Jeśli poczujesz choćby najmniejszą wilgoć, nie powinieneś kupować takiej deski.

• • Jest ich więcej niezawodny sposób sprawdzenie deski pod kątem wilgoci, ale wymaga to wiertarki. Przewierć deskę, jeśli drewno jest mokre, podczas wiercenia wytworzy się para, a zamiast suchych trocin wypadną mokre włókna.

• I ostatnia zasada, w żadnym wypadku nie kupuj desek ze stosów znajdujących się pod na wolnym powietrzu. Nawet jeśli stos zostanie przykryty celofanem lub plandeką, nie chroni to desek przed zwiększoną wilgotnością powietrza w czasie opadów, a mogą skończyć się zamoknięciem.

Kupując deskę na pióro i wpust, poproś sprzedawcę o pokazanie certyfikatu zgodności.

Montaż desek na pióro i wpust

W końcu najlepiej jest wykonywać podłogi z desek na pióro i wpust prace wykończeniowe. Temperatura w pomieszczeniu, w którym montowane są deski, nie powinna być niższa niż pięć stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 30-20%.

Jak wspomniano powyżej, materiał, z którego wykonana jest deska na pióro i wpust, dobierany jest w zależności od przewidywanego obciążenia powierzchni podłogi. W przypadku dużego obciążenia powierzchni stosuje się deski wykonane z twardego drewna. W pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu wystarczą deski iglaste.

Wybierz jakość desek i odpowiednio kategorię, kierując się swoimi możliwościami finansowymi i możliwością wykończenia podłogi. Jeżeli chcesz pokryć podłogę lakierem bezbarwnym to kup deskę na pióro i wpust najwyższej kategorii lub kategorii A. Do podłogi przeznaczonej do malowania nadają się deski kategorii B. Jeżeli podłoga wykonywana jest jako podkład dla innej powłoki, wówczas do jej produkcji odpowiednie będą płyty kategorii C.

Instalacja logów

Montaż kłód odbywa się na betonowej podstawie lub na podłogach z belek. Do montażu legarów i desek potrzebne będą:

• Pręty o przekroju 50x100 milimetrów.
• Wsporniki lub płyty łączące.
• Wkręty lub gwoździe do drewna.
• Piła do metalu lub wyrzynarka elektryczna.
• Młotek.
• Śrubokręt lub śrubokręt.
• Kryterium.
• Ołówek.
• Kwadrat.
• Poziom.

Kłody układa się na podłożu, prostopadle do położenia desek.

1. Zamontuj pierwszy rząd legarów w odległości 10-15 centymetrów od ściany.
2. Połącz bale ze sobą za pomocą wsporników, płytek lub po prostu skręć je ze sobą za pomocą śrub.
3. Za pomocą poziomicy sprawdź prawidłowe położenie całego rzędu legarów. W razie potrzeby wyrównaj położenie legarów, podkładając pod nie drewniane lub plastikowe podkładki.
4. Zamontuj drugi rząd legarów w odległości 40-50 centymetrów od pierwszego rzędu.
5. Zamontuj pozostałe rzędy, pamiętając o sprawdzeniu poziomu.
6. W przypadku zastosowania desek krótszych niż długość pomieszczenia i nie posiadających na końcach zamka na pióro i wpust, należy zamontować dodatkowe bale na stykach desek.

Montaż desek

Należy pamiętać, że przed montażem deski należy „zaaklimatyzować” leżąc w pomieszczeniu, w którym będzie wykonywany montaż, przez co najmniej dwa dni.

1. 1. Pierwszą deskę zamontuj na legarach czopem skierowanym w stronę ściany, w odległości 10-15 milimetrów od ściany.
   2. Przymocuj deskę do legarów za pomocą wkrętów, wbijając je od krawędzi deski do podstawy czopa pod kątem 40 stopni.
   3. Weź drugą deskę i włóż jej czop w rowek pierwszej deski. W razie potrzeby ostrożnie uderz deskę młotkiem, aby uzyskać szczelne połączenie, a także zabezpiecz ją śrubami.

1. W ten sposób zamontuj pozostałe deski. Staraj się zagłębić łby śrub na 1-2 milimetry w deskę, tak aby nie kolidowały z czopami wchodzącymi w rowki.
2. Montaż ostatniej deski często wiąże się z koniecznością jej docięcia wzdłużnego. Szerokość deski można zmniejszyć za pomocą piły do ​​metalu lub wyrzynarki elektrycznej.
3. Nie zapominaj, że na całym obwodzie powłoki należy pozostawić szczeliny kompensacyjne od 1 do 2 centymetrów.
4. Jeśli układasz deski mniejsze niż rozmiar pomieszczenia, lepiej połączyć je nie w jednej linii, ale w szachownicę, co zapewni powłokie większą wytrzymałość.
5. Ponieważ największe obciążenie przenosi próg drzwi, zaleca się zamontowanie w tym miejscu dodatkowych bali.

Możesz także zobaczyć, jak zainstalować deski na pióro i wpust na filmie:

Wykończenie podłogi

Mimo wszystko najlepiej jest wykonać ostateczne wykończenie podłogi prace naprawcze. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia warstwy dekoracyjnej powłoki.
Dla wykończeniowy będziesz potrzebować:

• Szpachelka.
• Szlifierki wibracyjne i taśmowe.
• Papier ścierny.
• Kit.
• Zestaw pędzli lub pistolet natryskowy.
• Rozpuszczalnik.
• Plama.
• Lakier na bazie wody lub akrylu. Jeśli podłoga ma być malowana, to pomaluj.
• Odkurzacz.
• Wiadro do mopa i szmata.

1. 1. Dokładnie sprawdź podłogę pod kątem pęknięć, odprysków, zgniłych obszarów, sęków i nierówności.
   2. Wszystkie wykryte wady należy wyrównać heblą i pokryć szpachlą w kolorze odpowiadającym kolorowi drewna, z którego wykonane są deski.
   3. Po wyschnięciu szpachli obrabiane miejsca przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
   4. Sprawdź gładkość miejsc szpachlowania i w razie potrzeby powtórz procedurę ponownie.
   5. Użyj odkurzacza, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i kurz z podłogi.
   6. Jeśli jako dekoracyjne pokrycie Jeśli zdecydujesz się na użycie farby, przetrzyj podłogę wilgotną szmatką i rozpocznij malowanie.

1. Jeśli chcesz użyć przezroczystego lakieru jako powłoki, najpierw musisz to zrobić dodatkowa praca do szlifowania i podłóg pożądany odcień.
2. Do szlifowania podłóg na pióro i wpust najlepiej jest użyć szlifierki taśmowej. Użyj go do przeszlifowania całej powierzchni podłogi.
3. Po przeszlifowaniu należy odessać kurz i przetrzeć podłogę wilgotną szmatką.
4. Aby nadać podłodze pożądany odcień, użyj bejcy, nakładając ją na deski za pomocą pędzla lub wałka.
5. Po wyschnięciu bejcy można nałożyć pierwszą warstwę lakieru. Lepiej to zrobić za pomocą pistoletu natryskowego, równomiernie rozpylając lakier na powierzchni.
6. Przed nałożeniem drugiej warstwy lakieru konieczne jest lekkie przeszlifowanie pierwszej warstwy. Można to zrobić za pomocą szlifierki wibracyjnej i drobnoziarnistego papieru ściernego.
7. Liczba nałożonych warstw zależy od jakości lakieru i Twoich upodobań, ale zazwyczaj wystarczą 3-4 warstwy, aby podłoga wyglądała normalnie.
8. Po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru należy pozostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia na tydzień, po czym można ją wypolerować i rozpocząć użytkowanie pomieszczenia.

Szczegółowe instrukcje nakładania lakieru na drewnianą podłogę znajdują się w filmie:

Teraz modne stało się stosowanie specjalnego oleju do pielęgnacji podłóg zamiast lakieru. Nie bez powodu stosuje się olej, zwłaszcza w obszarach o dużym natężeniu ruchu, ponieważ olej jest całkowicie odporny na ścieranie, w przeciwieństwie do lakieru. Dodatkowo olej doskonale podkreśla fakturę drewna nadając mu miękkość i miękkość ciepły kolor.
O wiele łatwiej jest pokryć podłogę olejem niż lakierem, ponieważ olej nie wymaga szlifowania każdej warstwy. Olej nanosi się na drewno zarówno metodą na zimno, jak i na gorąco. Najczęściej stosuje się aplikację na zimno za pomocą pędzla. Ilość nałożonych warstw uzależniona jest od chłonności drewna, zazwyczaj wystarczą dwie warstwy.


Malując podłogę olejem należy zadbać o jego równomierne rozprowadzenie na powierzchni i niezwłocznie usunąć smugi. Po wyschnięciu oleju powierzchnię podłogi można pokryć woskiem.

Należy pamiętać, że naruszenie kolejności prac i nieprzestrzeganie instrukcji podczas stosowania farb i lakierów może doprowadzić do szybkiego zużycia powłoki, a w najgorszym przypadku konieczności wykonania nowego wykończenia podłogi!

O tym, jak pokryć drewnianą podłogę olejem, dowiesz się również, oglądając wideo:

Renowacja i naprawa podłóg

Podczas eksploatacji podłogi wykonanej z desek na pióro i wpust mogą pojawić się pewne problemy spowodowane niską jakością materiałów lub naruszeniem technologii montażu. Przyjrzyjmy się typowym awariom i sposobom ich naprawienia:

• Szczeliny pomiędzy deskami– powstają na skutek dużej zawartości wilgoci w płytach podczas ich montażu. Po całkowitym wyschnięciu ułożonych desek drewno kurczy się, w wyniku czego powstają pęknięcia. Bardzo efektywny sposób Aby rozwiązać ten problem, należy zdemontować deski i ponownie ułożyć je na kłodach. Jeśli pęknięcia nie są duże, można je pokryć szpachlą.

• Skrzypienie podłogi- bardzo częsty problem, który pojawia się na skutek tarcia legarów i desek o siebie. Najczęściej podłogi zaczynają skrzypieć z powodu niewłaściwej technologii montażu. Być może belki stropowe były zbyt daleko od siebie oddalone, przez co deski zaczęły się uginać przy chodzeniu i skrzypieć. Inną przyczyną może być słabe mocowanie desek do legarów. Możesz spróbować wyeliminować przyczynę skrzypienia, wkręcając dodatkowe śruby, jeśli to nie pomoże, będziesz musiał ponownie wykonać podłogę.

• Pękanie desek– może się zdarzyć z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest zły wybór materiału podłogowego. Jeśli deski są wykonane z miękkiego drewna, a obciążenie powierzchni jest zbyt duże, z biegiem czasu podłoga nie tylko pęknie, ale może nawet całkowicie się zawalić. Problem można rozwiązać zmniejszając obciążenie lub wymieniając deski na mocniejsze. Drugim powodem jest mokre drewno. Po wyschnięciu drewno ma tendencję do pękania. W tym przypadku wystarczy pokryć pęknięcia kitem.

• Wygląd żywicy na deskach– spowodowane ostatecznym wysychaniem drewna. Aby pozbyć się żywicy, wystarczy usunąć ją szpachelką, przeszlifować miejsce, w którym się pojawia, a jeśli podłoga pokryta jest lakierem lub farbą, nałożyć nową warstwę powłoki.

• Peeling lakieru– może wystąpić w wyniku kontaktu z powierzchnią duża ilość wodą lub w wyniku nałożenia lakieru na mokre drewno. W każdym razie konieczne jest usunięcie starej powłoki szpachelką i szlifierka, pozostawić deski do wyschnięcia i nałożyć nowe warstwy lakieru.

• Gnicie legarów i wnętrza desek następuje na skutek dużej wilgotności i niedostatecznej cyrkulacji powietrza pod podłogą. Problem będzie musiał zostać rozwiązany poprzez otwarcie podłogi, zainstalowanie wentylacji, wymianę legarów i zgniłych desek.

Jeśli po przeczytaniu artykułu masz pytania, możesz je zadać w komentarzach, chętnie na nie odpowiemy!

Niewiele osób będzie się kłócić z faktem, że podłogi w domu powinny być nie tylko piękne, ale także przyjazne dla środowiska, a do tego trzeba umieć prawidłowo ułożyć deskę podłogową. Materiał ten cieszy się coraz większą popularnością i nie ma w tym nic dziwnego – deska podłogowa charakteryzuje się długą żywotnością, atrakcyjnym wyglądem, łatwością konserwacji, odpornością na wilgoć i zmiany temperatury. Jeśli będziesz podążać, możesz ułożyć wysokiej jakości deskę podłogową własnymi rękami pewne zasady, jest to również dostępne dla początkujących.

Deskę podłogową można układać na dwa sposoby: na drewnianych baliach lub przyklejając ją (zamiast kleju można użyć wkrętów samogwintujących) do wcześniej przygotowanej powierzchni. Aby to zrobić, będziesz potrzebować następujących narzędzi:

1. Szlifierka taśmowa.
2. Śruby, wkręty i wkręty samogwintujące.
3. Śrubokręt.
4. Młotek.
5. Ruletka.
6. Brzeszczot.

Jak położyć deskę podłogową na legarach?

Jeśli dom jest drewniany sufity międzykondygnacyjne Lub wysokie sufity, wówczas zaleca się stosowanie tej metody. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dopuszczalne jest stosowanie deski podłogowej o grubości co najmniej 30 mm.

1. W przypadku montażu na parterze budynku konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacyjnej. Można położyć papę, należy nałożyć na ściany i przylutować połączenia.
2. Teraz musimy zacząć instalować kłody, w tym celu można użyć drewnianych belek, których przekrój powinien wynosić 50-70 mm, należy je potraktować środkiem antyseptycznym. Jeśli chodzi o odległość między legarami, powinna ona wynosić około 65-70 cm, jeśli szerokość deski podłogowej nie jest większa niż 35 mm.
3. Warstwa dźwiękoszczelna również ważny punkt, do tego można użyć ekspandowanej gliny i wełny mineralnej. Aby efekt był większy można zastosować podkład z wyściółki poliestrowej, laminatu lub pergaminu.
4. Układanie desek podłogowych należy wykonywać do przodu grzebieniem w kierunku mistrza. Pierwszą deskę mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących w miejscu pokrycia listwy przypodłogowej, a pozostałe łączniki wkręca się pod kątem w kalenicę deski. Jeśli deski są krótkie, umieszcza się je na legarach.
5. Teraz przyszedł czas na przeszlifowanie i lakierowanie podłogi. Deskę podłogową szlifujemy w 3 kierunkach. Po zakończeniu szlifowania stos należy unieść na drewnie. Jeśli chodzi o podkład, należy nałożyć 3 warstwy, ale każdą należy przeszlifować. Najlepiej użyć do tego drobnoziarnistego papieru ściernego.
6. Deskę podłogową należy pokryć lakierem, który ma zwiększoną trwałość. Konieczne jest nałożenie co najmniej 2 warstw.

Jak przebiega montaż za pomocą kleju?

W tym celu można zastosować wyłącznie te deski, które są idealnie gładkie. Należy je mocować za pomocą wkrętów samogwintujących, a otwory pozostałe po zamocowaniu zaślepić specjalnymi zatyczkami. Metodę tę najlepiej stosować tam, gdzie sufity nie są zbyt wysokie.

Aby taka praca mogła być wykonywana w rzeczywistości wysoki poziom, musisz wybrać odpowiedni klej. Jeśli deski są krótkie (nie więcej niż 50 cm), można zastosować dowolny klej. Klej dyspersyjny nie nadaje się do desek bukowych i gatunków drewna egzotycznego.

W przypadku długich desek zaleca się stosowanie kleju o dwuskładnikowym składzie epoksydowo-poliuretanowym, który zawiera żywice syntetyczne.

Niezależnie od użytego kleju, musi on być mocny i elastyczny.

Dopuszczalne jest układanie desek na istniejącej podłodze, jeżeli posiada ona niezbędną stabilność, przede wszystkim podłogę przeszlifowuje się za pomocą szlifierki. Dopuszczalne jest stosowanie specjalnej folii odpornej na wilgoć, która jest wykonana ze spienionego polietylenu. Stosuje się go w przypadkach, gdy właściwości podłogi odporne na wilgoć i ciepło są niewystarczające. Można też najpierw pokryć podłogę sklejką, której grubość arkuszy nie powinna przekraczać 12 mm, należy ją najdokładniej przeszlifować.

Jeżeli deski układane są na podłożu betonowym, należy zadbać o warstwę hydroizolacyjną. W tym celu dopuszczalne jest stosowanie masy podkładowej lub spienionego polietylenu, masę uszczelniającą należy nakładać wałkiem. Zdarza się, że mastyk jest bardzo gruby, wtedy trzeba użyć rozpuszczalnika. Jeśli masz podstawę ze sklejki, musisz wybrać sklejkę o grubości co najmniej 18 mm. Arkusze sklejki należy przymocować do betonu za pomocą wkrętów lub kołków, ułożyć je ukośnie, po czym przeszlifować szlifierką taśmową.

Cechy układania desek podłogowych

Przed montażem płyty należy wyjąć z opakowania i pozostawić na pewien czas w miejscu, w którym będzie prowadzony proces pracy. Konieczne jest, aby deski leżały tam przez co najmniej 10-14 dni. Nie ma więc obawy, że podłoga ulegnie deformacji.

Takie deski należy przymocować do podstawy podłogi za pomocą wkrętów samogwintujących, a ich zaślepki należy wpuścić w rowki o kilka milimetrów. Jeśli chodzi o otwory na elementy złączne, należy się nimi zająć z wyprzedzeniem. Należy wziąć pod uwagę, że nawet jeśli deska podłogowa jest ułożona na płaskim podłożu, nie ma folii odpornej na wilgoć i stosuje się klej do parkietu, nadal konieczne jest wzmocnienie wkrętami samogwintującymi.Deski muszą przylegać do siebie maksymalnej gęstości, w tym celu należy zastosować kliny, pozostawiając między nimi a ścianą odstęp 10 mm.

Bez przesady możemy powiedzieć, że ta opcja podłogi była testowana od wieków. Technologia układania podłóg drewnianych na bali stosowana jest od kilku stuleci z niewielkimi zmianami. Jest to najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla podłóg, ale jednocześnie powłoka ta ma wiele wad i ważne niuanse, które musisz znać przed rozpoczęciem pracy.

Obecnie głównym obszarem zastosowania podłóg drewnianych jest budowa małych domów prywatnych. Szczególnie często układa się podłogę na legarach drewniane domy oraz domy z bali, w których podłogi między piętrami wykonane są z belek.

Znacznie rzadziej drewniane podłogi układane są w mieszkaniach miejskich stropy żelbetowe. Jednak technologia ta jest nadal stosowana, zwłaszcza w przypadkach, gdy z jakiegoś powodu wylanie pełnopoziomującego jastrychu jest niemożliwe.

Czasami podłoga z desek jest powłoką wykończeniową i częścią pomysłu projektanta podczas tworzenia koncepcji renowacji. W tym przypadku na podłogę wybiera się piękne gatunki drewna, takie jak dąb, modrzew czy sosna. Deski są dokładnie wypolerowane, zaimpregnowane środkiem antyseptycznym i pokryte lakierem lub woskiem. Efektem jest bardzo piękna i trwała powłoka, która cieszy oko naturalną fakturą drewna.

Podłogi drewniane można wykorzystać nawet przy aranżacji wilgotnych pomieszczeń, takich jak wanny i łazienki. Robi się to jednak rzadko, gdyż wymaga starannego doboru drewna, niezawodnej hydroizolacji i impregnacji desek bardzo drogimi roztworami zapobiegającymi wchłanianiu wilgoci.

Cechy układania podłóg drewnianych na legarach

Główną cechą tego rodzaju podłóg, o której należy pamiętać, jest to, że drewno może wchłaniać wilgoć z otoczenia, odkształcać się pod wpływem zmian temperatury, a także jest podatne na gnicie. Dlatego podczas układania podłogi drewnianej niezwykle ważne jest zadbanie o niezawodną paroizolację oraz zaimpregnowanie legarów i desek środkiem antyseptycznym.

Legary należy przymocować do podłoża, a deski podłogowe do legarów tak bezpiecznie, jak to możliwe, należy zapobiegać tworzeniu się pęknięć, pustek i „obwisania” desek i legarów. Podczas układania desek wykończeniowych należy pamiętać o zastosowaniu klinów rozporowych, które maksymalnie docisną deski do siebie.

Wkręty do drewna zapewniają maksymalne bezpieczeństwo mocowania. Długość wkrętu musi co najmniej 2,5 razy przekraczać grubość mocowanej deski. Aby zapobiec pękaniu płyty podczas wkręcania wkrętu, należy najpierw wywiercić w niej otwór o średnicy 2-3 mm mniejszej niż średnica wkrętu.

Jeżeli deski planowane są jako warstwa wykończeniowa, należy zadbać o zakrycie łbów wkrętów lub gwoździ. Aby to zrobić, użyj specjalnej szpachli lub małych kołków wykonanych z tego samego gatunku drewna, co cała podłoga. Ale najlepsza opcja polega na wkręceniu wkrętu w fazę deski pod kątem do legara. Wadą tej opcji jest to, że jest ona bardziej pracochłonna.

Należy także zadbać o to, aby wszystkie deski wykończeniowe pochodziły z tej samej partii, gdyż barwa drewna zależna jest od warunków uprawy, a odcień poszczególnych partii może się różnić.

Jakie są konsekwencje błędów przy układaniu drewnianej podłogi na legarach?

Największym błędem, jaki można popełnić podczas układania drewnianej podłogi, jest niewystarczająca paroizolacja. Zwykle jest wykonany z gęstej pianki polietylenowej lub pianki, która zapewni również dodatkową izolację akustyczną. Jeśli ten krok zostanie zaniedbany lub powłoka izolacyjna ulegnie uszkodzeniu, podłoga wkrótce zacznie gnić i pojawi się na niej pleśń. To nie tylko znacznie skróci żywotność podłogi, ale może również negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

Drugim najczęstszym błędem jest użycie drewna, które nie jest wystarczająco suche. Wilgotność desek i legarów nie powinna przekraczać 15%. Należy pamiętać, że podczas wilgotnej pogody nawet początkowo suche deski bardzo szybko wchłaniają wilgoć z powietrza. Jeśli za oknem występują długotrwałe deszcze, lepiej w te dni odmówić układania podłogi. Jeśli ułożysz podłogę z mokrych desek, zaczną się one wypaczać po wyschnięciu. Doprowadzi to do skrzypienia, pojawienia się pęknięć i różnic wysokości pomiędzy sąsiednimi deskami, co z kolei wpłynie na powłokę wykończeniową.

Niewystarczająco dokładne wypoziomowanie przy układaniu legarów doprowadzi do skrzypienia podłogi i stopniowego luzowania desek. To znacznie skróci żywotność powłoki i będzie wymagało okresowych napraw.

Kolejnym częstym błędem jest niewystarczająca odległość deski końcowej od ściany, powinna ona wynosić co najmniej 10 mm. Odległość ta jest konieczna, aby skompensować rozszerzalność cieplną drewna. Jeśli zostaną zaniedbane, to tak zmiana sezonowa temperaturze podłoga ulegnie bardzo poważnym obciążeniom wewnętrznym, co doprowadzi do pękania niektórych desek i pojawienia się skrzypień.

Zalety i wady podłóg drewnianych na legarach

Zalety tej powłoki

Wady podłóg drewnianych na legarach

Instrukcje krok po kroku dotyczące układania drewnianej podłogi na legarach

Poniżej jest instrukcja krok po kroku do układania podłóg drewnianych. Montaż takiej podłogi w prywatnym domu z fundamentem gruntowym jest nieco bardziej skomplikowany niż w domu z fundamentem żelbetowym, ale ogólnie etapy pracy są takie same w obu przypadkach.

Układanie kłód na podłożu

Jeśli układasz podłogę drewnianą bezpośrednio nad ziemią, należy ją oczyścić z darni i korzeni roślin, usunąć warstwę o grubości co najmniej 20 cm, po czym ziemię posypać drobnym kruszonym kamieniem i dokładnie zagęścić.

Na tej podstawie budowane są słupy ceglane o przekroju 250 x 250 mm i wysokości co najmniej dwóch warstw cegły. Wierzchołki wszystkich kolumn powinny znajdować się na tym samym poziomie, co zapobiegnie opadaniu legarów i desek podłogowych.

Jeżeli jako bale stosuje się belki o wymiarach 100 x 50 mm i długości do 3 metrów, wystarczą dwie kolumny na krawędziach bali. Odległość między baliami, a co za tym idzie między sąsiednimi kolumnami, powinna wynosić 600 mm. Jeśli długość kłody jest większa niż 3 metry, wówczas jest ona wzmocniona dodatkową kolumną pośrodku.

Górna część kolumny jest wyłożona sztywnym materiałem hydroizolacyjnym, na przykład gęstym folia z tworzywa sztucznego. Montuje się na nim drewniane podkładki dystansowe lub kliny, które są niezbędne do ostatecznej poziomej regulacji legara.

Następnie możesz rozpocząć układanie legarów. Początkowo dwa najbardziej zewnętrzne kłody są ułożone poziomo. Między nimi rozciągnięta jest żyłka, wzdłuż której ustawione są wszystkie pozostałe kłody. Regulacja odbywa się za pomocą przekładek lub klinów. Opóźnienia mocuje się do słupków za pomocą śrub kotwiących.

W tym przypadku procedura jest znacznie prostsza, wystarczy pokryć podłogę hydroizolacją, na przykład wykonaną z polietylenu, a na niej ułożyć kłody w odległości 400-600 mm na drewnianych podkładkach kontrolnych. Najpierw dwie zewnętrzne kłody układa się poziomo, po czym między nimi rozciąga się żyłkę, wzdłuż której reguluje się wysokość wszystkich pozostałych kłód.

Regulację przeprowadza się poprzez dodanie lub odwrotnie, usunięcie podkładek regulacyjnych.

Obecnie czasami praktykuje się stosowanie bali regulowanych. Te logi mają wywiercone otwory z gwintami, w które wkręca się specjalny kołek, mocowane do betonowej podstawy za pomocą kołków. Obracanie sworznia reguluje wysokość kłody.

Po wyrównaniu wszystkich kłód na tym samym poziomie wystające części kołków są odcinane za pomocą szlifierki. Ta metoda znacznie upraszcza poziome wyrównanie kłód, ale nie jest stosowana zbyt szeroko ze względu na zauważalny wzrost kosztów konstrukcji.

Regulowane opóźnienia za pomocą zacisków

Należy pamiętać, że pomiędzy krawędziami legara a ścianą musi znajdować się odległość co najmniej 10 mm. Konieczne jest kompensowanie rozszerzalności cieplnej drewna.

Przygotowanie do podłogi

Przed przystąpieniem do układania desek należy ułożyć warstwę izolacji termicznej pomiędzy legarami. Mogłoby być wełna mineralna lub styropian. Na tym samym etapie, jeśli zajdzie taka potrzeba, pomiędzy legarami można ułożyć druty w plastikowej karbacji. Standardowa szerokość arkusze izolacyjne mają najczęściej 600 mm, co ułatwia układanie ich pomiędzy legarami.

Po ułożeniu całej niezbędnej komunikacji i izolacji można rozpocząć układanie szorstkiej lub wykończonej podłogi.

Układanie szorstkiej podłogi drewnianej

Jeśli laminat, dywan lub linoleum mają być stosowane jako powłoka wykończeniowa, z reguły na kłody kładzie się szorstkie pokrycie z nieciętych desek, sklejki lub płyty pilśniowej.

Na legarach układa się arkusze sklejki lub płyty pilśniowej i zabezpiecza za pomocą gwoździ lub wkrętów. Nie należy oszczędzać na punktach mocowania, wkręty należy wkręcać w każdy legar w odstępach nie większych niż 30 cm, a łeb wkrętu lub gwoździa powinien być wpuszczony w płytę o 1-2 mm. Ważne jest, aby zachować odległość co najmniej 10 mm pomiędzy ścianą a powłoką. Szczelina ta zapewni także wentylację przestrzeni pod podłogą. Po 2-3 tygodniach od zakończenia prac można go przykryć cokołem.

Układając podłoże z desek, należy rozpocząć prace od najdalszego rogu pomieszczenia i kierować się w stronę wejścia. Długość desek dobiera się tak, aby ich połączenie znajdowało się w środku kłody. Deski układa się jak najbliżej siebie i mocuje za pomocą śrub. Aby zapobiec pękaniu deski podczas wkręcania wkrętu, należy najpierw wywiercić pod nią otwór wiertłem o średnicy nieco mniejszej niż średnica wkrętu. Za pomocą wiertła o nieco większej średnicy należy wykonać małe wgłębienie, w którym schowa się łeb śruby.

Układanie gotowej podłogi drewnianej

Jako ostateczną powłokę wykończeniową stosuje się zwykle deskę składaną lub deskę z drewna fornirowanego warstwowo. Deski te należy namoczyć w ochronnym roztworze antyseptycznym. Istnieją pewne niuanse w układaniu takich desek. Ponieważ tej podłogi nie będziemy już niczym pokrywać, niezwykle ważne jest, aby unikać najmniejszych szczelin między deskami, ważne jest również, aby ukryć łby śrub, aby nie psuły wyglądu podłogi.

Układanie desek składanych odbywa się na tej samej zasadzie, co układanie desek na podłoże, z tą tylko różnicą, że dwie sąsiednie deski są dociskane do siebie tak mocno, jak to możliwe. W tym celu w odległości 4-6 cm od deski wbija się wspornik, pomiędzy którym a krawędzią deski umieszcza się klin dociskający deskę. Gdy nacisk na deskę jest maksymalny, mocuje się ją za pomocą śrub, po czym usuwa się klin i wspornik. Czynność należy powtórzyć dla każdego rzędu desek, zapobiegnie to powstawaniu pęknięć. Deskę mocuje się do legara za pomocą wkrętu, który wkręca się w fazę pod kątem, co pozwala ukryć jej główkę i poprawić wygląd podłogi. Można też zastosować specjalne ozdobne gwoździe do podłogi, wbijając je w ściśle równych odległościach, ale jest to opcja kompromisowa, zdecydowanie lepiej wygląda brak widocznego mocowania.

Charakterystyka porównawcza desek podłogowych

Listwa. Ceny

Wideo - Układanie drewnianej podłogi na legarach