個人の家通常は自律的に加熱されます 暖房システム。 しかし、別棟やガレージを24時間暖房する必要はありませんが、同時に、特に冬にガレージで車の作業をしているときは、完全に暖房なしで行うことは不可能です。 電気ヒーターを使用してユーティリティルームやガレージを一時的に暖房することもできますが、今日の電気は高価な資源であるため、この解決策はコストにつながります。

しかし、固体燃料で動作する小型ストーブのオプションは、より経済的であるだけでなく、便利でもあります。なぜなら、小型の自家製太鼓腹ストーブまたはロケットストーブは、完全にエネルギーに依存せず、コンパクトで持ち運びが簡単だからです。 シーム溶接をほとんど必要としないため、容量 50 リットルのプロパンガスシリンダーを使用してストーブを製造するのが最も簡単です。

プロパンガスボンベは厚い鋼材でできており、ガスボンベを本体としたストーブは燃え尽きるのが非​​常に遅いです。 溶接を成功させるには、高品質の仕上がりとシームジョイントの良好な溶接が必要となるため、溶接機と溶接工のスキルが必要です。 構造が完全に密閉されている必要があるため、溶接は連続的で断続的ではなく、これが太鼓腹ストーブの主な要件です。

仕事と建設

デザインについては、そのシンプルさが気に入っています。 ドアは 2 つあります。灰皿 (灰室とも呼ばれます) と火室です。 煙突パイプは後部にカットするか、 上部シリンダー本体。

動作原理にもいくつかの困難があります。燃料が火格子の上に置かれ、火をつけると、金属シリンダーが急速に加熱されるのが観察されます。 金属はすぐに熱くなり、すぐに熱を放出して冷める性質があることが知られているため、ストーブを監視し、定期的に火室に薪を追加する必要があります。 このユニットの効率としては低く、多くの薪が必要になります。 しかし、太鼓腹ストーブは固形燃料や薪を食べます。気まぐれなところがなく、これがこの設計の利点の 1 つです。 ポットベリーの雑食性はよく知られている事実であり、丸太、泥炭、石炭だけでなく、多くの種類の家庭廃棄物、紙や布切れ、大工の廃棄物なども適しています。

二 重要な点: まず、レンガで裏打ちされている場合、金属ストーブははるかに効率的に機能します。通常のセラミックレンガ（耐火性ではない）を使用し、溶液に粘土を加えて石積みを行うこともできます。 前提条件は、熱い金属とレンガの間に50〜100 mmの空隙が存在することです。

2番目のポイントは、だるまストーブの熱伝達を高めるために、煙突の設置は垂直ではなく斜めに行う必要があり、壁や天井に沿って煙突の長さを長くする必要があります。 。 このような壊れた煙突は、小さな残留物を含む燃料のより完全な燃焼に貢献します。 エコノマイザーを得るために、ストーブ本体からの煙突パイプの出口は、暖房工学の規則で要求されているように垂直に作られますが、パイプは斜めになるか、壊れたセグメントの形になります。 この場合、高温の排ガスはすぐに道路に飛び出すことはできませんが、ほぼすべての熱が室内に伝わります。 もちろん、このような煙突付きストーブは固定されます。

シリンダーからストーブを作る作業

まず、以前のプロパンシリンダーから常に存在するガス残留物を取り除きます。 バルブを慎重に緩め、流れを反対方向に向けます。 ガスの流れは目に見え、それが乾いたら、シリンダーから凝縮水を注ぐ必要があります。これは、刺激的で不快な臭いを持つ非常に不快な物質です。 容器を裏返し、不要な容器に結露を排出して廃棄することで、不要な臭いを取り除くことができます。 この臭いを取り除くのは難しいため、結露が家の床や家具につかないように注意する必要があります。 シリンダーを屋内ではなく建物から離れた場所に準備するのが最善です。

シリンダーを放した後、再びひっくり返し、垂直位置で首の下に水を満たします。 水はガス混合物の最後の残りを置き換えます。 次にシリンダーを横に置き、水を抜きます。 この後、シリンダーは完全に安全になり、電気溶接またはガス溶接を使用したり、グラインダーで切断したりできます。

シリンダーで作られた太鼓腹ストーブは、他の太鼓腹ストーブのすべてのモデルと同様に、垂直にも水平にも設置できます。 2 番目の方法は、実行において最も単純で伝統的かつ「技術的」であると考えられています。

簡単な 技術的な順序実行 横型ストーブ:

• シリンダーキャップを切り取ります。 工具 - グラインダー
• ハウジングの背面または上部に煙突を取り付けるための穴を開けます。 パイプの直径は 80 ～ 120 mm の範囲にすることができます。
• ストーブの前壁には、厚さの金属シートが必要です。 少なくとも 4 mm で、円柱の直径と同じ直径の円を切るのに十分な大きさです。 灰受け皿とも呼ばれるブロワーと燃焼室には、グラインダーまたはノミを使用して 2 つの長方形の穴が円形に開けられます。 慎重に切り取ってドアのベースを形成します。 穴の輪郭に沿って内側からアスベストコードを敷設すると、燃焼窓を密閉できます。 切り出した長方形にヒンジを溶接すると、ドアが得られます。
• 鉄筋を蛇のように曲げると格子の役割を果たします。 得られたグリッドは溶接によってシリンダーの内面に取り付けられます。これは簡素化された方法です。 もう少し複雑ですが、その後の操作にとってより実用的なのは、シリンダーの側面部分に溶接された角に火格子を配置することです。
• ストーブの脚は非常に重要な要素です。 脚はスチールパイプで作ることができ、直径は32〜50 mmで十分です。 脚をシリンダーの外側に溶接することもできます。
• 最後に、突合せ溶接が行われ、シリンダーと、火室と灰皿用の穴のあるストーブの前面部分が接続されます。
• スチールパイプの煙突を接続すればストーブの完成です。 最初の火室は構造の堅さを示します。 一般に、慎重に施工し、縫い目を適切に溶接すれば、太鼓腹ストーブは正しく機能します。

シリンダーからの垂直太鼓腹ストーブは2つの方法で作ることができます。 垂直設置の場合は脚が不要であることを除いて、水平バージョンと基本的な違いはありません。

1. 最初の方法: 切断と溶接はより困難ですが、組み立て作業はより便利です。 作業の始まりは横型太鼓ストーブを作るときと同じです。 シリンダーの蓋を切り取り、内側に鉄筋の格子を取り付けます。 側面には送風機と燃焼室用の穴が開けられています。
2. 2番目の方法：金属を切断する必要はほとんどありませんが、ストーブの組み立てはより困難です。 カバーは切断されず、防火室用の切り欠き穴を通して補強材で作られた火格子が取り付けられます。 このような狭い環境で作業するのは非常に不便ですが、ストーブはほぼしっかりしています。

シリンダーからロケットストーブを作る

太鼓腹ストーブとジェットストーブの違い:

• ロケットストーブの方が効率が良いです。 その理由は、以下を含む高温排ガスの移動の特別な組織にあります。 一酸化炭素オーブン内の CO (この場合はシリンダー)。 この動きの軌跡は特に長く複雑であり、それに応じて熱伝達も高くなります。 同じ50リットルのシリンダーから作られたロケットストーブは、ブルジョワバージョンと比較して、より広い部屋を加熱できます。
• ロケットストーブのデザインは、鋼製容器の底から引き出された内部部品である角パイプによって補完されています。 パイプの端は閉じられておらず、その外側部分は燃焼室として機能し、内側には開いた煙突チャネルが形成され、そこを通って加熱された煙突が形成されます。 空気の流れシリンダーの中に。
• 高温の排ガス、煙、加熱された空気の流れも上から下に流れ、シリンダーを完全に満たすため、煙突の接続は構造の上部ではなく下部に行われます。

ロケットストーブは太鼓腹ストーブよりもはるかに複雑で、追加のコンポーネントや部品が必要になります。 煙突を下から排気するのはさらに困難で、シリンダー内に角パイプを設置して一次流と二次流の二層の空気の流れを確保する必要があるため、製造が複雑になります。 から ガスシリンダーロケットストーブは、工場で作られた厚いスチール製の既製の密閉ケースがあるため、作るのが簡単です。 切断は、煙突と燃焼室ドアの下に接続するための穴を開けるために必要なだけです。

ロケット炉の燃焼は、長時間燃焼炉と同様に「温かいパイプ」に加熱する方法で行われます。 最初のステップは、速燃性の軽燃料 (紙、わら、枝、葉) を追加することです。 煙突が温まったら、石炭または薪から燃料を充填します。 ロケットストーブの名前の由来の一部はその特性にあります。誤って使用すると（灰ピットが開いた非常に強い通風）、上から火の流れが発生し、タービンの動作を思い出させる音が発生する可能性があります。ロケットの離陸。

ロケットストーブには、燃料の種類ごとに実験用のチンキ剤を使用する必要があるため、特別なアプローチが必要です。 燃焼モードを判断するには、プロセスの開始時に灰ドアを完全に開き、観察します。 ストーブが通常モードになるとすぐに「ブーン」という音が鳴り始め、灰のドアが徐々に閉じ始め、空気の供給とドラフトが減少します。 ストーブが羽音を立ててガサガサと音を立てなくなったとき、灰扉と本体の間の隙間は一定の位置に残ります。

ストーブ加熱ほとんどの場合、それは別の加熱システムに接続できないような構造で作成されます。 必要に応じて時間があれば、構造を形成するためのすべての作業を自分の手で行うことができます。 木材やその他の種類の燃料で走行できます。 ガスシリンダーから作られたストーブは、作成するのが最も簡単なオプションと考えられています。 シリンダーの形状自体がストーブの形成を保証します 球状の火室付き。 結果は です。 個人宅にも適しています。

ガスシリンダーストーブの種類

すぐに整理整頓できる 数種類のストーブ、動作原理と機能が異なります。 使用できます 他の種類燃料。

ストーブにはいくつかの種類があります。

• 住宅用建物で使用される暖房および調理構造。
• 暖房ストーブ。部屋または複数の部屋を暖めるのに役立ちます。
• 料理 手作りのデザイン、通常は夏にのみ使用されます。
• 非常用コンロは汎用性が高く、コンパクトで持ち運びに便利なため、主暖房が故障したり、何らかの故障が発生した場合に使用されます。

正のパラメータと負のパラメータ

ガスシリンダーを使用してこの設計を形成すると、次のような利点があります。

1. 利用可能 お金をかけずに長時間燃焼するストーブ、標準的で安価な要素と材料が必要になるためです。
2. 全ての工程を行う 自分でできます.
3. 受け取った装備を使用することができます 家、浴場、その他の建物に。
4. インターネットで見つけることができます 構造を作成するためのビデオ手順.
5. これらのストーブを使用してください ただ、危険はありません。
6. できる さまざまな種類のオーブン.

この装置の欠点には、すべての作業を図面に従って実行する必要があるという事実が含まれます。 それらがないと、ストーブ設計の基本原則に違反し、重大な間違いを犯す可能性があります。

作業に合わせてどのシリンダーを選択するか

長時間燃焼するストーブを作成するには、適切で高品質の材料のみを選択する必要があります。 したがって、選択する必要があります 全金属シリンダー。 高温に耐えられない防爆要素は適していません。 また、そのような要素は通常サイズが小さすぎるため、家庭での使用には適していません。

ガレージに最もよく設置される別のタイプも考えられます。 このような構造を自分の手で形成することは、木材を燃やす要素よりもはるかに困難です。 この装置の動作原理:

1. 特別な燃料部門で発生します 燃える油。 酸素は特別なエアスロットルによって少量ずつここに供給されます。
2. 燃焼の結果、蒸気が発生し、再形成された壁を持つ独特の反応器内に上昇します。
3. 外部からの空気が既存の穴を通って侵入し、既存の油蒸気の燃焼が強化されます。 これにより温度が上昇し、その結果、 熱分解、したがって、温度はさらに早く上昇します。 これにより窒素酸化物が生成され、オーブンの過熱が防止されます。
4. 反応器からのガスは後燃焼室に入ります。後燃焼室には隔壁によって互いに分離された 2 つのセクションがあります。 熱分解ガスは隔壁の前で燃焼し、高温が維持されます。 分割後、酸素はすべて消費されますが、温度は依然として非常に高くなります。
5. 煙突は後燃焼室に接続されており、そこから燃焼生成物が排出されます。

あるいは、太鼓腹ストーブのようなストーブはワークショップに最適です。 薪がストーブで燃えている間、燃料をほとんど消費せずに部屋を完全に暖めます。 部屋を常に暖かくするには、ストーブがしっかりと密閉され、調整可能なダンパー付きの通気口が必要です。 空気注入量の結果、ストーブは一度の充填からかなり長時間燃焼することができます。 著者は、ガスボンベから小型の太鼓腹ストーブを自分で組み立てました。このストーブには、やかんを温めたり、スクランブルエッグを炒めたりできる小さな調理面が付いています。 このプロジェクトに興味がある場合は、さらに詳しく研究することをお勧めします。

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ガスシリンダーから作られたストーブは次のようになります。 他の利用可能な材料から同等の複雑さを製造するよりも経済的かつ効率的です。 ガスシリンダー自体の形状が役に立ちます。 ストーブの品質は主に火室によって決まります。 あらゆる点で理想的な火室は球形です。 火室には少なくとも 2 つの開口部 (燃料を装填して空気を供給するための入口と、煙突に排気ガスを放出するための出口) が必要であることを考慮すると、火室の最適な形状は、非常に細長い円筒形ではなく、端が丸い、それがシリンダーです。 その形状は、最小限の金属消費でより大きな圧力を維持する必要性に基づいて選択されますが、結果は同じです。

シリンダーからどんなストーブが作れるの？

火室の形状は最も一般的なベースで最適化されているため、シリンダーで作られたストーブは、有炎燃焼から洗練されたデザインまで、非常に異なる場合があり、そこから、経験豊富な暖房エンジニアでさえ、彼らが言うように目を背けます。 この記事では、製造の複雑さの順に並べたいくつかの炉を検討します。 それらの目的も考慮されます。

• 住宅用。
• 非住宅用の暖房システム。
• 夏の料理。
• 汎用の小型ポータブル緊急時。 念のためストーブ。

追加の材料のコストを最小限に抑える必要性と、複雑なツールや技術的な操作を必要とせずに自分の手でストーブを作成できることも考慮されています。 もちろん、十分な利便性と安全性が確保されていることが前提条件となります。 残念ながら、合法化の勧告 自家製ストーブ与えることは不可能です。消防法は彼らにとって非常に厳しいです。 ここでは、全員ができる限りその場で問題を解決する必要があります。 それとも、まったく決めないでください。自分でストーブを作ることはどこでも禁止されていませんが、 起こり得る結果はすべて作者/所有者にあります。

注記： 最大限のシンプルさと低コストという要件は、最後に説明するロケットストーブには当てはまりません。 しかし、このストーブはただ暖めるだけではなく、 広い部屋細枝でも使えますが、レンガ造りのオーブンを作らなくても、自宅で本当に暖かいベッドを手に入れることができます。 そして、必要な材料費と人件費は数分の1で済みます。

どのシリンダーを探せばいいでしょうか？

初めに： ストーブには全金属シリンダーが必要です。 複合防爆のものは耐熱性がないので不向きです。 家庭用の5リットルシリンダー（図のアイテム1）は、小さすぎるため、ストーブの主要部分には明らかに適していません。 その表面積と体積の比率により、燃料を完全に燃焼させることができないほどの熱損失が発生します。 追加の断熱材を作るのは手間がかかりません。 作業の複雑さ、材料費、炉の寸法と重量が大幅に増加し、すべての作業の意味が失われます。

注記： のみ 可能な応用 5リットルシリンダーは液体燃料ストーブの燃料タンクです。 そのうちの 2 つについては以下で説明します。

12 リットルと 27 リットルのシリンダー (アイテム 2 と 3) を使用すると、万が一に備えてストーブを作ることができ、都市のアパートのパントリーにも保管できます。 ストーブとしての12リットルのものからは2〜3 kW、27リットルのものからは5〜7 kWの火力を取り除くことができます。

ストーブに最適な準備は、直径 300 mm、高さ 850 mm の最も一般的な 50 リットルのプロパン シリンダーです (項目 4)。 その体積は、あらゆる燃料を効率的に燃焼させるのにすでに十分な量です。 既知の方法で、重量と寸法は作業を困難にするものではありません。 さらに、まだ正常に動作しているものの、仕様に従って耐用年数が過ぎているシリンダーも多数使用されています。 安く購入できます。 以下に説明するストーブのほとんどは、まさにそのようなシリンダーから作られています。

注記： 選択できる場合は、バルブではなくバルブ付きシリンダーを使用する必要があります。 このバルブは、空気を供給することによりストーブの出力を調整する優れた機能 (エアスロットル) を実現します。

口径 240 mm の一般的な工業用ガス用 40 リットルシリンダー (項目 5) については、壁が厚いにもかかわらず、炉にはあまり適していません。 耐久性のある金属ストーブの寿命は保証されますが、シリンダー自体が狭く、重く、かさばります。 最大100kW以上の優れた強力なストーブは、12インチまたは18インチのプロ仕様のシリンダーから作ることができますが、それらはまれで高価であり、すべての健康な男性がそのような空のストーブを背負うことができるわけではありません。

原則として、2〜10リットルの小さな工業用シリンダーからキャンプ用ストーブを作ることは可能ですが、やはり金属は厚く、耐久性があり、加工が難しく、ストーブ自体が重すぎます。 しかし、小さな特殊な気球の集団の中には、優れた気球を作るエキゾチックな個体もいます。 それらについては後で説明します。

シンプルなものから複雑なものまで：バルーンストーブ

おそらく、ガスシリンダーから作る最も単純な自家製ストーブは、12 リットルまたは 27 リットルの緊急用ストーブであることは、おそらくもっと早くから推測されていたでしょう。 50リットルのストーブを使用できますが、そのようなストーブは都市のパントリーには収まりません。 風船だるまストーブは、数世代にわたって定期的に加熱することができません。家庭用シリンダーの本体の比較的薄い金属が燃え尽きてしまいます。 しかし、時々それを使って小屋を暖めたり、暖かくなるまで上に置いておくことは十分に可能です。

デザインは非常にシンプルです（図を参照）。 購入したコンポーネントのうち、必要なのは火室ドアまたは炉/送風機チャンバーのモノブロックのみです。 ここでは、理論的に最適な形状の厚い巻き毛の円筒が最も効果的です。バルーンストーブには灰皿付きの火格子は必要ありません。 内部パーティションいろいろなこと。 他の太鼓腹ストーブと同様に、良好な熱伝導のために必要なものの 1 つは、 金属パイプ長さは2〜2.5メートル。

注記： 12リットルの太鼓腹ストーブの煙突の直径は60mm、27リットルのストーブは80mm、50リットルのストーブは100〜120mmです。

風船クッキング

ガスシリンダーは優れたグリルを作ります。 燃料も燃やしますが、これらはもはやオーブンではなく、調理技術機器であり、それについてはかなり多くのことが書かれています。 したがって、ガスシリンダー調理についてはこれ以上詳しく説明しません。 ただし、彼らが言うように、レジから離れることなく、シリンダーからバーベキューグリルを自分で作る方法を知りたい人は、ビデオを見ることができます。

熱分解について

以下のシリンダーストーブの設計ではすべて、ある程度の熱分解が使用されており、高温の影響下で重有機化合物が軽量、揮発性、可燃性のものに分解されます。 熱分解により、原理的には二酸化炭素と水蒸気に至るまで、燃焼できるすべてのものを完全に燃焼させることができます。 熱分解を行わずに 70% を超える効率の炉を構築することはほとんど不可能です。

炉を開発する際に考慮しなければならない熱分解プロセスの主なパラメータの 1 つは、炉の複雑さの程度です。 簡単に言えば、これは元の複雑で重い分子を完全に燃焼できる分子に分解するのに必要な熱化学反応の数です。

可燃性重液体 (使用済みモーターオイルなど) の熱分解は、通常 2 ～ 3 段階で発生します。 木質燃料は多段階のプロセスで可燃性のガスに分解され、その完全な熱分解には液体燃料ストーブよりも 5 ～ 6 倍の時間が必要です。

排気ガスはドラフトの影響を受けて燃焼源から煙突に移動するため、熱分解は火室からある程度離れたところで終了します。 石油炉の場合、それはわずかであり、約10〜15 cmであり、それらの炉では、熱分解を空間内で熱分解ガスの後燃焼と組み合わせることができます。 この条件は石炭ストーブにも当てはまります。 揮発性成分 石炭目立って崩れやすい。

木質燃料を完全に熱分解するには、約 1 m のガス炎経路長が必要であり、その空間内で、物理的または暗黙的に、火室自体 (ガス化装置)、燃料が供給される場所の 3 つのゾーン (チャンバー) を区別する必要があります。燃焼して一次熱分解ガスが放出され、二次空気（二次空気）を供給する二次ガス化装置（反応器）で熱分解が完全に完了します。また、同じく二次供給を備えたアフターバーナーで軽質ガスが完全に燃焼します。 薪ストーブを設計する際には、これらの条件を考慮する必要があります。

オイルガレージ

次に困難で、費用と労力がかかる方法は、風船による方法です。 この製品は大きな需要があります。そのようなストーブでガレージを無料で暖めることができますが、大規模な生産はなく、消防士はそれを禁止しています。 その動作原理を簡単に思い出してみましょう。

オイルは燃料タンク内で静かに燃焼し、空気はエア スロットルを使用して少量ずつ供給されます。 ここで、その燃焼熱は主に蒸発に行きます。 蒸気は垂直ガス化塔または反応器に上昇します。 反応器の壁には穴があり、外気は穴を通って自由に流れます。 煙突の通風による炉ダクト全体の圧力は大気圧より低くなります。

空気の流入により油蒸気の燃焼が急激に増加し、温度が上昇して熱分解が始まります。 熱分解生成物も燃焼し始め、温度がさらに上昇します。 反応器の中央部では1300度に達することがあります。 この温度では、窒素酸化物がかなりの量で形成されます。 窒素酸化は吸熱反応であり、燃料エネルギーのかなりの部分を消費します。 ただし、この場合には窒素酸化が役立ちます。窒素酸化は炉を過熱や爆発から保護します。 窒素酸化物の生成速度は、べき乗則に従って温度の上昇とともに急激に増加します。

反応器の上部では、熱分解ガスがほぼ燃え尽きており、空気が大量に過剰になっています。 塔内で完全に後燃焼させるには、塔を数メートルの高さで穴のない固体にする必要がありますが、そうすると窒素酸化物は温度不安定性のピークを過ぎ、燃料エネルギーのかなりの部分をパイプ内に運び込んでしまうでしょう。 これを避けるために、反応器からのガスがアフターバーナーまたはアフターバーナーに放出されます。

アフターバーナーは不完全な仕切りによって約半分に分割されています。 その直前で熱分解ガスが燃え尽き、窒素酸化物の安定化を妨げる温度が維持されます。 隔壁の後ろでは、空気中の酸素はすでにすべて消費されていますが、ここの温度はまだ 700 度を超えています。 窒素酸化物はエネルギーを放出して分解して窒素と酸素に戻り、残りの熱分解ガスの後燃焼に使用されます。 これら 2 つのプロセスのエネルギー放出により、アフターバーナー内の温度がほぼ一定に維持されます。

アフターバーナーから煙突への出口は隔壁から離れた位置にありますが、隔壁から15〜20 cm離すだけで十分です。石油ガスの熱化学反応は急速に進行します。 約 400 度の温度ですでに完全に燃焼したガスが煙突に入り、炉の効率が最大 80% 以上確保されます。

通常、シリンダーからの排気に使用される炉では、50 リットルのプロパンボトルが使用され、2:1 の比率で切断され、3 分の 1 がタンクに、2/3 がアフターバーナーに送られます。 図の1。 このようなストーブからは最大30 kWの熱を取り除くことができますが、深刻な結果を伴う緊急事態もたくさんあります。

しかし、雑誌「Behind the Wheel」はずっと前に、5リットルシリンダーからのリザーバーを備えた5〜7 kWの出力で作業するためのガレージ炉の設計を掲載しました。 このような低出力により、リアクターとアフターバーナーを組み合わせて、完全に機能する単一の塔を形成することができました。

1. 塔の下部円錐では、ガスが膨張し、温度が熱分解に十分な値まで下がりますが、窒素酸化はほとんどなくなります。
2. カラムの穴はほとんどなく、カラムを通過する空気の流れはわずかに過剰です。
3. 上部円錐内では、ガスは再び最大約 8 kW の出力で完全燃焼するのに十分な時間保持されます。

この炉内では依然として窒素酸化物が形成されますが、その量は無視できるほどであり、炉モードの自動調整のみが保証されます。 動作出力の制御は、充填ネックのロータリー バルブとエア スロットルによって確実に行われます。

この炉は、口径 150 mm、高さ 800/900 mm の 10 または 12 リットルの工業用シリンダーがあれば大幅に改善できます。 これらはほとんどの場合、風船を膨らませるためのヘリウムを販売しています。 気球ビジネスの収益性は 400% に達しますが、ほとんどの場合は一時的なプロモーションで行われ、ヘリウムを充填した気球の保存期間は限られており短いため、ヘリウムは拡散速度において水素に次ぐ 2 番目の記録保持者です。 したがって、完全に使用可能なヘリウムシリンダーは、多くの場合、安価で販売されています。

注記： ヘリウム事業を単独で経営しようとすることはお勧めしません。 世界中で、花と休日のマフィアが彼にしっかりと足を踏み入れていますが、コーサ・ノストラでさえそれを回避していると言われています。

採掘用の「ヘリウムプロパン」2 シリンダー炉の設計を pos に示します。 4. シリンダーの厚い壁は熱をその高さに沿ってより均一に分配し、上部のドームと煙突への 60 ～ 80 mm の狭い出口は、円錐形よりも効果的にガスをトラップします。 したがって、カラムの穿孔が増加し、それに応じて空気流量が増加し、10〜12 kWの出力が得られます。 最大充填量 3.5 リットルは、フルパワーで 3 ～ 4 時間の運転に十分です。

同時に、燃料空気システムを改善することもできます。 標準的なシリンダー バルブはスロットルに最適です。必要なのは、内側から薄肉鋼管で延長することだけです。 4a. フィッティングの内側に突き出た部分にできるだけ強くねじ込むだけです。取り付けネジの先が細くなっているので、しっかりと固定されます。

充填フィッティングを首の中で引き込み可能でスライドできるようにすることをお勧めします。 4b. 延長フィッティングを通じてストーブに点火し、燃料レベルを監視します。 格納すると、オーブンの稼働中に比較的安全に油を追加できます。

ストーブが常に加熱されている場合でも、最も危険なのは最初の鉱山ではなく、N番目の鉱山である工兵について覚えておくことをお勧めします。 別の供給タンクまたはフィーダーのみから燃料供給を手配することで、ストーブの緊急事態を完全に保証できます。 5. フィーダーの高さはタンク内の最大許容燃料レベルを超えてはならず (5 リットルタンクの場合、これは高さの約 2/3)、フィーダーはストーブから少なくとも 0.5 m 離れた場所に配置する必要があります。 このようにして、燃料レベルを制御し、必要に応じてストーブに燃料を補給することができます。 さらに、フィーダーの容量は任意であり、高さのみが制限されているため、1日以上の補充でタンクを適応させることはかなり可能です。

「長い」ストーブ

この場合、この比喩は、リカンベント工業用シリンダーで作られたストーブを意味するのではなく、通常の 50 リットルの薪燃料ストーブを意味します。 長期燃焼モードでは、木材が熱分解を受け、ストーブの熱伝達効率と持続時間が大幅に増加します。 それらの中の燃料（乾燥したおがくずや雑草から瓦礫まで） アンティーク家具）表面から薄い層で燃焼するため、「長い」ストーブは表面燃焼ストーブと呼ばれることがあります。

熱分解は、物理的に制限された別の体積でアフターバーナー (これらは個別に燃焼する炉です) で熱分解ガスが燃焼するか、または発熱物質ガスが十分に加熱された大きなバッファーチャンバー内で直ちに蒸発し、そこで熱分解が完了し、パイロジェンガスが燃焼する、これらは共燃焼炉です。 両方の高い効率を確保するには、熱分解ゾーンに入る空気を加熱することが非常に望ましいです。

ブバフォンヤ

個別燃焼による長時間燃焼炉の例としては広く知られているものがある。 その中で、熱分解は「パンケーキ」の抑圧下で濃縮されます。 bubafoni デバイスの図を図に示します。 右側。 燃料が燃焼すると、パンケーキを伴うエアダクトが下に移動します。 ブバフォンの製造原理と機能についてはすでに詳しく書かれているので、以下の点にのみ注意します。

• 自家製ブバフォンの効率は 85% を超えることがあり、1 回の燃料からの熱伝達の持続時間は 1 日に達することがあります。
• ブバフォニの燃料は、湿度 12% までの室内で乾燥している必要があります。
• 移動中にブバフォンに燃料を追加することは許可されていますが、停止することはできません。メンテナンス/修理作業の場合は、負荷が完全に燃え尽きるまで待つ必要があります。
• 50リットルのボトルの直径300 mmはブバフォーニにとって許容可能な最小値であるため、このストーブは慎重に、そして問題を十分に理解した上でそれから作られなければなりません。

Bubafonya は非常に経済的なストーブで、ガレージや家庭の暖房に適しています。 敷地内。 デザインもシンプルなので自宅でも作れます。 トレイル上。 米。 作業プロセスの主な段階と寸法は、最大 5 ～ 6 kW の出力を持つバルーン ブバフォニに特化して示されています。 ブレードの根元 (エアダクトに最も近い) 端の間の空気供給のための隙間を同じに保つ必要があることを追加する必要があります。 溶接するときは、治具の代わりに、棒の破片などの適切な金属の端材を使用すると便利です。 まず刃を外側から掴み、「導体」を取り除いた後、最後まで焼きます。

注記： ブバフォニのパワーは最大 10 倍まで幅広い範囲で調整できますが、手動でのみ調整できます。 エアスロットルは可動式エアダクトの上端にのみ取り付け可能です。

スロボジャンカ

Slobozhanka 複合燃焼炉は、設計がさらに単純で、パラメータの点では Bubafon に劣りません。図の図は次のとおりです。 右にあります。 しかし、風船からスロボジャンカを作る価値はほとんどありません。その最小許容直径は約 500 mm であり、風船スロボジャンカは効率が良くないからです。 さらに、すべての Slobozhanka ストーブには非常に重大な欠点があります。

スロボジャンカストーブの建設

1. ストーブの屋根の下には非常に有毒なガスが蓄積しており、移動中にストーブの蓋を開けると中毒死する可能性があります。
2. スロボジャンカを止める方法はありません。スロットルを閉じると、ストーブは窒息する前に空気を煙突から引き戻します。 炉内の圧力が大気圧を超え、有毒な混合物が出てきます。
3. すべての「長い」炉と同様に、硬くて高密度の炭素堆積物が炉の炉床または火格子に堆積します。 約1年後（これは燃料が良好な場合）、エアダクトの口まで成長し、簡単にアクセスできる場所でそれを倒すのは困難です。

美しい見知らぬ人

他のほとんどの自家製「長い」ストーブは、それほど優れているわけではありませんが、ブバフォニよりも複雑です。 しかし、ほぼ純粋に熱分解ストーブ（木材では珍しい）が 1 つあり、注目に値します。その図面を図に示します。 また、このストーブは薪ストーブとしては珍しいホッパーストーブでもあります。

動作原理によれば、「見知らぬ人」は簡略化され切り詰められたロケットストーブであり、それについては次を参照してください。 セクション ホブの下のアフターバーナー内でのパイロガスの保持は、洗濯機が暖房用本管から消費者に冷却水を分配するのとまったく同じ方法で、煙突のダイヤフラムによって実現されます。 炉業界ではこのような建設的な手法は稀です。 ドラフトが弱まるとストーブの品質が低下しますが、この場合、製作者は悪を善に変えました。

どうやって？ 電力制限：これは夏国専用の調理用ストーブです。 50リットルのボトルからは数倍の量を絞り出すことができますが、料理に使用するのに十分な量です。 しかし、「見知らぬ人」は、バンカーに押し込める可燃性のゴミであれば何でも処理します。 何よりも、かなり長いチップ、枝、乾燥した茎で使用でき、最も単純なレンガのスラブよりもはるかに経済的で、安価で、シンプルで軽量です。 もちろん、ここには基礎は必要なく、高さ1.5〜2 mの煙突で十分であり、炉は可燃性液体を使用して、ガス化装置のネックまたはローディングハッチを通して上部から点火されます。

「見知らぬ人」の作者が暖房工学の知識を否定することはできませんが、金属に関しては少し賢すぎました。ストーブや保管室（原作では底部の火格子と仕切り）の下にある分離した取り外し可能なガス化装置でさえも、単純に不可能です。ここで必要です。 底部は、中央に同じ 20 mm の穴のある 50 リットルシリンダー自体の底部であり、灰皿はそのスカートに配置できます。 ガス化装置の出口パイプはシリンダーのドームに溶接され、アフターバーナーは 300 mm のパイプまたは板金から作ることができます。 この場合、燃料バンカーとガス化装置の出口を通してストーブを掃除することがかなり可能です。

創造の冠か、それとも…

エメラは夢にも思わなかった

風船ストーブの創造性の頂点は、間違いなくロケットストーブです。図を参照してください。 しかし、すべてのルールに従ってそれを行うには、かなりの（単純ではあるが）作業、注意、創意工夫、正確さが必要になるため、それだけではありません。 主なことは、ロケットストーブは50リットルのボトル用に意図的に作成されたということですが、ほとんどの場合、バレルから作られています。 形状だけでなく、50 リットルのプロパン シリンダーの寸法もこのストーブに最適です。バレルからのロケットが長さ 6 m までのストーブ ベンチ (ホッグ) の煙突の水平部分を加熱する場合、バルーン1、ドラム容量が4分の1小さい（詳細は下記を参照） - 最大4 m この長さのベッドを必要とする人はほとんどいないでしょうが、ロケットホッグは薄壁の金属波形で作られ、それを置くことができますベッドの塊の中に波のようなパターンで。 もちろん、これにより、部屋の暖房効率と暖房後の熱伝達時間（12時間に達する場合もあります）の両方が大幅に向上します。

ロケットストーブの利点はそれだけではありません。

• 長時間燃焼するだけでなく、連続燃焼も可能なストーブです。 炉の稼働中に制限なく追加の燃料を追加できます。
• ロケットストーブは、制限なく停止および再点火することもでき、点火自体は紙、ストロー、または削りくずを使用して火のように簡単です。
• ロケットストーブは、まるで のように呼吸します。
• レンガストーブとは異なり、ロケットストーブは寒い季節に火室が長時間中断されてもほとんど影響を受けません。
• 新築または据え置きのロケットストーブの加速も簡単です。ストーブが触れると暖かくなるまで、紙、削りくず、またはストローで加熱します。
• ロケット炉の基礎は必要ありません。重量は 1 トン未満ですが、支持面積は大きく、床上の炉からの荷重は SNiP による許容 250 kg/平方メートルを超えません。 メートル。

ロケットストーブには欠点が2つだけあり、彼らが言うように、致命的なものではありません。 まず、点火後、場合によっては燃焼プロセス中に、空気供給を調整してストーブのモードを設定する必要があります。 ストーブから大きな音がしても、暖房が良くなっているわけではありません。 逆に、このモードでは、ガスと空気の経路がすぐに炭素堆積物で覆われます。 正しく加熱されたストーブは静かにささやきます。

第二に、炉出力は燃料装填量によってのみ調整されます。 オンラインでの電力調整は通常不可能です。 オーブンモードのみエア供給で設定します。 走行中に燃料を追加して出力を高めるだけでなく、くすぶっているチップをトングで取り出してすぐに消すこともできますが、これは火災の危険があります。

注記： 「ひそひそと」ストーブが弱く加熱しているように見えても、それは問題ではなく、熱がバッテリーに入るまで待ちます。 オーブンは後でそれを解放し、加熱後に冷却します。 燃料消費量をまだ考えずに、すぐに暖気する必要がある場合は、ブンブン音がし始めるまで空気を開けてください。 内部に炭素が大量に堆積するため、大きな音を立てることはお勧めできません。

ロケットはどのように動作するのですか?

ロケットストーブの設計と動作原理。 ここで最も重要なことを思い出してください。

「フィンガー」ロケット炉のアイデアは次のとおりです。効率が 100% 未満の物理的に接続された 2 つのプロセスを想像してください。 それぞれ90％としましょう。 2 番目が発生するには、1 番目の積が必要です。 同時に打ち上げられた場合、エントロピーによる相互干渉のため、最終効率は 65% を超えません。 最初に 1 つ目を「スクロール」し、その結果をどこかに保存してから 2 つ目を実行すると、全体の最大効率は 80% をわずかに超えることになります。

最も一般的な意味で、これは普遍的な法則です。 彼のおかげで、煩雑で貪欲な金融、行政、権力の上部構造をすべて備えた市場経済が、自然経済よりも効果的であることが判明しました。 ロケットストーブでは、このこの法則は技術的には、熱を発生するストーブと蓄えて加熱するストーブの 2 つのストーブを順次組み込むことによって実現されます。

ストーブ発電機は、空気供給レギュレーター (ストーブを作動させる) を備えた送風機 1a、ブラインド蓋付きの燃料ホッパー 1b、二次空気を供給するチャネル 1b で構成されています (図を参照)。燃料、火炎管（防火管）１ｄおよび内部または主煙突−ライザー−１ｄ。 消火ダクトは短すぎても長すぎてもいけません。一方で、二次空気を十分に加熱する必要があり、それがなければ木質パイロガスの完全燃焼は達成できません。 一方、消火パイプラインが長すぎると、ガス自体が冷えてしまい、熱分解が完了しません。 発電ストーブ全体は、熱容量を最小限に抑えた高品質の断熱材でしっかりと包まれています。 一次炉に必要なのは、燃料を完全に燃焼させ、ライザーから燃焼した高温ガスの流れを放出することだけです。

注記：効率の観点から、ライザーの最適な内径は 70 mm です。 しかし、最大の炉出力を達成したい場合は、直径 100 mm のライザーパイプが必要です。 その場合、そのシェルは150 mmではなく200 mm必要です。 この場合、効率は若干低下します。 さらに、炉を構築するための技術を説明する際には、両方の場合の寸法が示されています。

炉の蓄熱部分の基礎となるのは大容量蓄熱器、しかし、ライザーからガスをその中にすぐに放出することは不可能であり、その温度は約1000度です。 耐熱性に優れた蓄熱材はありますが、非常に高価なので、ロケットストーブの作者はアドビを蓄熱装置として使用していました。 熱容量は膨大ですが、耐熱性が低いため、二次炉には最高300度までの高グレードから中グレードの熱変換器を使用する必要があります。 さらに、現在の熱損失を補うために、一次熱の一部を直ちに室内に放出する必要があります。

これらすべての機能は炉ドラムによって実行され、そのためには 50 リットルのシリンダーが使用されます。 ライザーからのガスは、調理面２ｂを備えたドラム２ａのカバーの下に入る。 ドラムは薄肉の金属でできており、熱を室内によく伝えます。 蓋の下を転がったガスは、ドラムの管２ｇとライザー断熱材２ｖの金属シェルとの間のドラムの環状下部に入る。 ドラム２ｄの下も金属である。 この金属は、排ガスが一次炉の断熱材に侵入することを許可しません。

実際のところ、安価で高品質の断熱材は多孔質です。 燃焼排ガスがそれらに流れ込むと、それらの細孔は引き込まれ、すぐに煙で詰まり、すべての断熱材とそれに伴う炉の効率が排水管に流れ落ちます。 アドビは多孔質でもあり、炭素の堆積によって非常に簡単に劣化してしまいます。 したがって、ロケットストーブを構築する際の主な作業は、ガスと煙のダクトが完全に密閉されていることを確認することです。

ドラムの上部から約 1/3 の高さの位置で、ガスはすでに十分に冷却されており、熱が貯蔵タンクに伝達されます。 この高さから底まで、ストーブ全体の日干しレンガのライニング（コーティング）が始まります。 ドラム内では、排ガスは発電機によって生成された熱の約半分を外部および貯蔵タンクに放出しますが、熱交換器に熱を移すには時期尚早です。ドラムから出口を通って 2e のガスが入ります。密封された清掃ドア 3b を備えた二次灰受け 3a から、煙突 (ホッグ) 4 の長い水平セクションに流入します。 日干しレンガ床にほぼ完全に熱を与えたガスは、ホッグから通常の外部空間に放出されます。煙突。

なぜ二次灰皿が必要なのでしょうか? ドラムから出てくるガスはそれほど熱くなく、すでに化学的に中性です。 最後まで燃え尽きた。 しかし、それらにはまだ少量の固体懸濁液が含まれています。 主に木材のミネラル成分の微粒子。 そして、前述したように、豚は細い金属繊維でできており、ねじれて置かれており、このパイプ全体がしっかりと壁で囲まれているため、豚を掃除することは不可能です。 汚れたガスを入れると、間もなくすすが溜まり、ベッドを壊さなければならなくなります。 そして二次灰受けでは懸濁液が沈殿します。 年に1、2回は掃除する必要がありますが、ストーブは何年も使用できます。

これで、ロケットストーブの構築を開始するのに十分なことがわかりました。 それが私たちがやることです。

ロケットを作る

まずは裏地を5種類揃える必要があります。 ただし、それらの成分は安価であるか、そこらに転がっているだけなので、混合物を自分で準備することは難しくありません。

1. 5a - 最も一般的な日干しレンガ：粘土、細かく刻んだ藁とよく混ぜ、生地が厚くなるまで水と混ぜます。 なぜなら ベッドは吹き飛ばされたり、サクリヤされたりしていません。その重量を除いて、何も積まれておらず、屋内にあります。粘土の品質はあまり重要ではありません。自分で掘ったガリーを使用できます。
2. 5b – メイン断熱材。 軽い耐火粘土レンガШЛからの砕石を半分にした中脂肪のオーブン粘土。 生地が厚くなるまで水をかけます。
3. 5v – 耐熱性、気密性、機械的に強力なコーティング。 通常の耐火粘土砂とオーブン粘土の体積比 1:1。 粘土の粘稠度に達するまで水を与えます。
4. 5g – 自分で掘った砂、川、渓谷、または非常に薄い砂質ローム。 洗浄や焼成は必要なく、3 mm のふるいにかけるだけです。
5. 5d – 中脂肪のオーブン粘土。

いくつかの説明。 日干し干し草（牧草の干し草）に草のわらを導入する方が良いです。これを使用すると、実際には必要のない強度は低くなりますが、熱容量も大きくなります。 日干しレンガを作るためのレシピに関しては、適切なものを選択してください; ロケットストーブの場合、それは重要ではありません。 以下のビデオのように行うことができますが、家全体を建てる必要はありません。

ビデオ: アドビの作成

混合物 5b には砕石 (砂ではありません!) と SHL のみが必要です。 他の耐火粘土 (ShM、ShV など) は、それ自体が優れた蓄熱体であるため、ストーブの火室がそれらから作られるのは当然のことです。 しかしこの場合、熱容量が大きいと害を及ぼすだけです。 粘土が接着する限り、砕石をさらに追加することをお勧めします。

5V混合の目的はストーブの寿命を延ばすことです。 その中の金属構造はすべて壁厚3 mmまでの鋼鉄であるため、ロケットが適切に「飛行」するためには必要です。 しかし、熱経路では、薄い金属はすぐに燃えてしまいます。 ただし、その時までに 5B コーティングは焼成されており、時間が経つにつれて、 鉄パイプ自然にセラミックに置き換わります。 確かに、ストーブは慎重に掃除する必要があります（ライザーは、ゆっくりではありますが、依然として炭素の堆積物で覆われています）、結局のところ、ストーブは壊れやすいです。

5gにはかなり大量のアルミナが混入されています。 建設砂としては望ましくないため、廃棄されます。 しかし、アルミナはライザーのライニングに最適です。混合物の熱容量は最小限であり、焼結するとある程度の強度も得られます。 しかも原材料は無料で手に入るのです。

注記： ライザーを構成 5b で裏打ちすることもできますが、第一に、費用がかかります。 第二に、作業には多くの時間がかかります。前の層が完全に乾燥した状態で、層状に並べる必要があります。そうしないと、シェルのコーティングが非常に長い間乾燥し、内側が確実にひび割れます。

ステージ0

まずストーブ用のベッドを作る必要があります（図を参照）。 – 必要な構成の耐久性のある木製架台ベッド。 そのフレームは交差する四分ほぞ穴丸太（梁 100x100 mm）で作られており、ストーブの下に少なくとも 600x900 mm、ストーブベンチ自体の下に少なくとも 600x1200 mm のセルがあります。 フレームの長方形のセルはベッドに沿って配向されています。 フレームの湾曲したエッジは、木材や板の端材を使用して輪郭を整えます。

注記： ベッドの裏地の力を考慮すると、これ以上ベッドを高くする必要がなく、便利です。

フレームは40 mmのさねはぎボードで覆われています。 デッキボードの接合部は、フレームセルの長辺に対して垂直に向ける必要があります。 ベンチの目的の輪郭からはみ出している梁と板の端はすぐに鋸で形を整えますが、外側の輪郭は今のところフリーのままで、石膏ボードなどで内張りする予定です。 炉の建設が完了したら。

組み立て前に、まず部品に殺生物剤を含浸させ、構造全体に水ポリマーエマルジョンを 2 回含浸させます。 フレーム部品は、対角の 6x90 mm 確認材のペアで十字に固定され、床板は 6x60 mm の縦方向の確認材のペア (縦方向の根太ごとに 1 組のボード) でフレームに取り付けられます。

次に、ストーブが常設されている場所で、輪郭に沿って切断するための余裕を持って4 mmのミネラルボール紙を床に置き、ストーブ自体が置かれる上部の場所をさらに屋根鉄のシートで覆います。 炉の火災前のオフセットが少なくとも100 mmでなければならないことを考慮して、事前に形状にカットする必要があります。これはロケットには十分です。

今、ベッドはその場所に移動されています。 ベッドの後端のどこかに、外側の煙突への出口がすぐに配置されます。 その下端は、炉内張りのレベル A より 70 ～ 90 mm 上にある必要があります (主要図の図を参照)。 ベッド床面から120～140mm。

ステージ1

輪郭全体に沿ったベッド上に、炉の基本レイアウト（40〜50 mm）に従って、滑らかな上端を備えた高さAの強力な型枠が作成されます。 ベッドが壁に隣接している場合は、型枠を壁まで持ってきて、その上部のレベルを壁に沿ってコードで叩きます。 次に、型枠に日干しレンガが充填され、その表面が研磨剤で滑らかになります - 丸い角を持つ平らで滑らかな板です。 型枠が不完全で、釉薬の遠端をマークに沿ってガイドするのが不便な場合でも、合板のストリップで作られたビーコンを壁に立てかけることができます。 日干しレンガが乾燥するとそれらは取り除かれ、亀裂は埋められます。

ステージ2

レベル A が乾燥している間に、シリンダーからドラムの作成を開始しましょう (図を参照)。 まず、直径200〜220 mmの穴が得られるように上部を切り取ります（残りのガスを排出することを忘れないでください）。厚さ3〜4 mmの丸い鋼で覆われています。ホブ。 次に、シリンダーの上部の溶接継ぎ目から40〜50 mm下に切り込みを入れます。これはほぼ蓋です。

薄い板金スカートが蓋に溶接されています。 サイドの縫い目も溶接する必要があり、スカートを縫い目の接続部から切り離すことになります。 2 mm の電極を使用して 60 A の直流で調理します。 このモードでアークを保持するのは非常に難しく、かなり経験豊富な溶接工である必要があると言わざるを得ません。 スカートを取り付けた後、M4〜M5ボルト用の穴を3〜6穴開けます。 下端から 20 ～ 25 mm の周囲に均等に配置します。

バルーンの 3 番目のカットは底部の縫い目の下にあり、チューブが丸い底部に変わり始めます。 バルーンスカートの残りを取り除く必要はありません。これにより、ストーブ内でバルーンスカートがよりしっかりと保持されるだけです。 次に、チューブの底に、水平に細長い長方形の形で出口用の切り抜きを作成します。 高さは 70 mm、幅は選択したライザー パイプによって異なります。メイン図の右上にある挿入図を参照してください。

次の作業はシーリングガスケットを敷くことです。 アスベストの編組コードが必要ですが、毛むくじゃらの撚り糸は適していません。 コードは瞬間接着剤、または「モーメント」で接着されています。 もちろん、接着剤は燃え尽きますが、特にカバーを毎年ではなく年に1回取り外す必要があるため、ガスケットが残留物に付着します。

ガスケットを敷いた後、接着剤が固まったらすぐに蓋をして、その上に2〜3 kgの荷重を置きます。 負荷がかかった状態で、チューブの穴の位置に印を付けます。 カバーを取り外した後、ネジ部にドリルとタップを施します。 次に、チューブを逆さまの蓋に挿入し、ドラムの深さを測定します。これは、ライザーパイプの高さを明確にするために必要です。 ガスケットに接着剤が浸透せず、コードの弾力性が失われないように、蓋をチューブから分離します。これで、ステージ 2 が完了します。

ステージ3

レベルAの乾燥には1〜2週間かかり、その間に炉の燃焼部分の作業を行います。 プロフェッショナルパイプ 150x150 mm のパーツ 1a、1b、1d。 1Dライザーパイプは丸パイプです。 ワークピースにマーキングを行う場合は、ブロワー側から見たホッパーの後端からドラムの前端までの主要な図に示されている距離を遵守する必要があります。 指定された制限内では、炉の位置とその設計に基づいて任意になります。 送風機の前方への動きも任意ですが、もちろん、妥当な範囲内です。 ブロワーをバンカーの下に押し込む必要もありません。バルブは熱くなっています。 最良の選択肢– 図のように、ブロワーの端がホッパーの前端と面一になります。

バンカーとライザーパイプ用の穴を切り出した後、最初のステップは、火室の底から 30 mm の高さで二次空気チャネル 1b の隔壁を溶接することです。 完全な継ぎ目は必要なく、火室のまだ溶接されていない後端に2つのクランプを通し、ホッパー用の穴に2〜4つ、灰皿に2つを通して十分です。 材質 – 鋼板 1.5 ～ 2.5 mm。

注記： バンカーの傾斜角度は水平から 45 ～ 90 度の範囲内です。 しかし、45 度に傾けると、粗い木片が詰まる可能性があり、バンカーが垂直の場合、燃料を追加するときに手が熱いドラムに危険なほど近づくことになります。 したがって、60 度の傾斜が選択されました。

エア バッフルの後端は、ライザー パイプの穴の前端と面一になるようにしてください。 前端は外側に 20 ～ 25 mm 突き出る必要があります。 この棚は、ストーブを掃除するときにポイ捨てを避けるために必要です。この設計では、格納式の灰皿を備えた火格子の使用が許可されておらず、灰をトレイにこすり落とす必要があります。 その端が棚の下に滑り込んでいます。 しかし、ロケット炉からは灰しか出ません。

板ばねを備えた溝に垂直ストロークのブロワーバルブを作成する方が良いですが、ロータリードアでは炉モードの適切でスムーズな調整が保証されず、ロータリーダンパー付きのスロットルを作成するのはより困難です。 ホッパーの蓋は亜鉛メッキ鋼板から曲げられています。 しっかりとフィットしていれば完全に締める必要はありません。

燃焼金属構造の準備ができたら (ライザーパイプの溶接と火炎パイプの背面の溶接を忘れないでください!)、図に示すように、5B 化合物を 10 ～ 12 mm の層で内張りします。 底面に沿ってのみ連続塗装を行っております。 ブロワーの前端からホッパーまでの上部と側面は自由なままです。 裏地を付けた後、乾燥させます。

送風部をポールに当てて乾燥させます。 まず、彼らはそれを定期的に検査します。コーティングが滑った場合はそれを取り除き、より少ない水でより厚い粘土で新しい部分を作ります。 偶然に頼らないでください。これは責任ある作業です。

ステージ4

燃焼部分はすぐに（2〜3日）乾燥しますが、この間に断熱用の型枠を作成し、その最下層を敷設することがかなり可能です。 レベル A の日干しレンガは、少量の重量に耐えられる程度にすでに乾燥しています。 型枠のデザインは図から明らかです。 赤く囲った部分の意味は後ほど判明します。 型枠は厚さ20〜25 mmのボードまたは合板で作られています。 パーツをしっかりと固定する必要がないので... その後、型枠を解体する必要があります。 外側のコーナーにある細いワイヤー ブラケットで十分です。 テープで覆うだけで済みます。

型枠は、前板の外端がベッドの端と同じ高さになり、将来のストーブの軸に正確に沿って配置されます。 寸法を測って慎重に取り付ける必要があります。そうしないと、後でストーブの部品が合わなくなります。 細い尖ったペグを日干しレンガの外側から突き刺すことで、誤ってずれることを防ぐことができます。 断熱材の最下層がそれに沿って配置されるビーコンは任意の材料で作られていますが、その高さは正面型枠ストリップの高さと正確に等しくなければなりません。

ステージ5

型枠は混合物 5b でレベル B まで充填されます。充填表面はビーコンとフロント ストリップに沿って釉薬で平らにされます。

ステージ6

断熱パッドが乾燥し、燃焼部分が乾燥する間に、ライザーのシェルとドラムの下を作成します。 シェルの場合、すべてが簡単です。パイプの一部を使用するか、薄い（1〜2 mm）シートから曲げます。 もちろんどちらもスチール製です。 シェルが板金で作られている場合、継ぎ目は折り曲げることができ、真円である必要はありません。

注記： ライザーパイプの下にシェルを作成し、粘土 (下記を参照) を使用してライザーの上部を丸くする必要はありません。 ガスが曲がりのある下部に流れると、ストーブはより効果的になります。

図でわかるように、ドラムの下は傾斜しています。 これは、二次灰皿内の流れの乱流を改善するために必要です。以下を参照してください。 しかし、「さあ、楕円の中に楕円を切り出しましょう!」と考えたなら、それは無駄です。 10度の傾きで 長軸楕円の長さは 304.5 mm にもなりますが、5 ～ 7 度の小さい楕円が必要です。

つまり、ハースブランク（鋼板2～3mm）の外径をドラム内径より4mm小さくし、シェルの切り欠き径を外径より3mm大きくし、ネイティブのようにフィットします。 囲炉裏を設置した後、外側と内側の輪郭（図の緑の丸でマーク）に沿った亀裂を 5d 粘土でコーティングし、指で簡単にソーセージを切り身にします。

ステージ7

レベル5Bが完全に乾いているかどうかを確認します。 これは、前面の型枠ストリップを一時的に取り外すことで実行できます。 そうでない場合は、1 ～ 2 日禁煙します (申し訳ありませんが、私たちはニコチンに苦しんでいます。ジュースを飲みます。)。

乾燥している場合は、炉の部分を型枠に置きますが、そのコーティングはおそらくすでに乾燥しています。 また、炉の軸に沿って垂直方向と水平方向に正確に配置し、寸法を測定する必要があります。ドラムとシェルは最終的にプラスまたはマイナス 2 mm の同心で、二次灰受け皿 (下記を参照) の上部がしっかりとはまる必要があります。ドラム出口の上端の下にあります。 ブロワーの前端を型枠の外端と同じ高さになるように設定し、それに応じてベッドも設置します。 同時に、それは断熱材から型枠ボードの厚さまで突き出します。これは、外側に日干しレンガを塗るのに十分な量です。使用される断熱材は効果的ですが、空気の湿度にも敏感です。

露出した燃焼部分も型枠と同様にペグで固定していきます。 彼らを孤立の集団の中に留めておきなさい、大したことはありません。 次に、追加のフロントパネルを取り付け、型枠の上部に混合物5bを充填します。これで、ライニングのレベルGに到達しました。 溶液から突き出たバンカーを誤ってキャッチしないように、完全に水平にする必要はもうありません。 型枠の図で淡い灰色でマークされている、ドラムが配置されている領域の型枠の端に置き、研磨剤でアイロンをかけるだけで十分です。 ただし、ここでは滑らかになるまで平らにする必要があります。

ステージ8

これも責任のある作業です。部屋の微気候や、外部への自然蒸発による従来の乾燥に頼ることはできません。オーブンの調子が悪くなり、寿命が短くなります。 乾燥塊の内部に多かれ少なかれ安定した状態を作り出すことが必要です。

これは、通常の 40 ～ 60 W の白熱電球を使用して行われます。 フラスコがライザーパイプの下に来るように、それは（もちろんオンになっています）火室に挿入されます。 電球が金属に触れないよう、ランプソケットに何らかのミニ架台を用意するだけで済みます。そうしないと、ガラスが破裂する可能性があります。 レベル D の上部は、二次灰皿を作成する間にさらなる作業に耐えられる程度に乾燥します (次を参照)。

注記： 電球は、さらなる乾燥段階を考慮して、合計約 30 日間連続して点灯する必要があります。 この間、60ワットのものは24x30x0.06 = 43.2 kW/時間の電力を消費し、40ワットのものは28.8 kW/時間の電力を消費し、それぞれ129ルーブルかかります。 60コペイカ そして86こすります。 40コペイカ そのような出費が法外かどうかはあなたが決めることです。 ただし、どちらの側でも 40 ワットを取る方が良いです。 乾燥には時間がかかりますが、品質が向上し、原材料の品質に影響されにくくなります。

ステージ9

私たちは二次灰皿、または略して単に灰皿を作成します。なぜなら... この炉には一次炉はありません。 ここでは、アメリカのロケットストーブのプロトタイプの同じユニットと外観が似ていますが、それらとは根本的に異なります。

アメリカでは、ガスのほぼ層流がドラムの広い出口を通って灰皿に入りますが、ここではより深く洗浄するためにガスがねじれています（次を参照）。 灰ピット設置図の段階。 渦の原因は地球の自転です。 より正確には、それによって引き起こされるコリオリの力、浴槽から流れる水を回転させるのと同じ力です。

注記： 軍事史的な奇妙さ。 第二次世界大戦の終わりに、ナチスはロンドンを砲撃するために、発射体が徐々に加速する超長距離多薬室砲である V-3 を開発しました。 彼らは岩に穴を掘ってシステム全体を組み立てました。 そして、徹底していることで有名なドイツ人が、地球の自転を考慮するのを忘れていたことが判明しました。 砲弾はすべて外れてしまったでしょう。 そのため、V-3は決して発砲せず、西側諜報機関にパニックを引き起こし、今日に至る神話の波を引き起こしただけでした。 その後、サダム・フセインも同じ考えを持ち歩きました。 彼はベルリン、パリ、そして同じロンドンの砂漠から撮影するつもりだった。 彼の専門家はすでにすべてを正確に計算し、小型モデルで実験を成功させました。 しかし、繰り返しになりますが、すべてが終わった後、誰もが 現代のテクノロジー長さ 200 ～ 300 m の砲身を正確に作成することは不可能です。一般に、仕事は愚かなものが大好きです。 たとえ愚か者が賢くて多くのことを知っていたとしても。

灰ピットの図面を図に示します。 寸法 L は、ベッドの端への垂線 (赤い矢印) に沿った点 A (型枠図で赤でマーク) から測定されます。 寸法 H は、現地で測定した型枠の高さとドラムにすでにカットされている出口窓の高さの合計です (正確にカットされている場合は 70 mm)。 アッシュパンの背面の上部の面取りは、後でドラムの日干しレンガ塗装の下から突き出ない限り、合理的な範囲内で任意です。

壁に囲まれた灰皿ボックス - 薄いもので作られています 鋼板または0.6〜1.2 mmの亜鉛メッキ。 フロントパネル（面）は4～6mmの鋼板を使用しておりますので、 外側から露出させることができ、カバーを取り付けるための M5 ネジ穴があります。 煙突バーの切り欠きは、既存の金属煙道の外径に沿っています。 このストーブには150〜180mmが適しています。 その位置は任意です。灰ピットの図面上の寸法 A、B、C を観察するだけで済みます。 ホグを除くすべての部品は、ドラム カバー スカートと同じモードで連続した縫い目で溶接によって接続されます。 豚の追加については、以下を参照してください。

180×180mmの掃除穴のカバーも厚さ4～6mmのスチール製です。 下のシールガスケットはミネラルボール紙でできています。 取り付けボルト – M5x8 ～ M5x15 の六角頭付き。 スプラインのあるボルトは使用しないでください。灰受け皿の内側には濃いすすの薄い層が生い茂ります。 層の厚さはすぐに安定しますが、カバーを取り外すためのボルトはクランク付きソケットレンチで緩める必要があります。

注記： ラッチ付きの開き戸を使用することはお勧めできません。永久に密閉できるわけではありません。 すぐには気づきませんが、ストーブの食欲が増し、内部に煙が充満し始めます。 また、ストーブを室内で乾燥させた木材で加熱する場合、灰皿を開けて掃除する必要があるのはせいぜい年に 1 回です。

ステージ10

灰皿をいじっている間に、レベル G はすでに乾燥していたと想定する必要があります。 レベルBと同様に型枠壁を一時的に取り外すことで確認できます。準備ができたら、ドラムと灰皿を取り付けます。

ドラムチューブを蓋なしで交換します。 ライザーパイプと同心であること、また出口ウィンドウが正しい位置にあることを確認します。右上の挿入図を参照してください。 一般的なスキーム炉と図の図。

少量の混合物5bをドラムの中に入れ、スパチュラを使用してそこから5〜7度の傾斜でくさびを形成し、出口窓に収束します。 次に、それを下の所定の位置に置き、棒で溶液に押し込みます。 シェルの下の切り欠きからモルタルを選択します。そうでないとシェルを取り付けることができません。モルタルは砕石の上にあります。 次に、シェルを少し回転させて取り付けます。 前述のように、外部輪郭と内部輪郭に沿って隙間を 5d 粘土でコーティングします。

ステージ11

床下の断熱材が乾くのを待つ必要はなく、すぐにライザーに内張りを行います。 シェルを層ごとに、合計5〜7層に5gの配合物（家で掘った砂または薄い砂質ローム）で充填します。 平らな端を持つ麺棒で各層を圧縮し、クラストが形成されるまでスプレーボトルでスプレーします。 上部まで5〜6 cmに達していないので、5d粘土からプラグを形成します。 乾燥すると、パイプとシェルの間に細い亀裂ができますが、大丈夫です。炉に火をつけると、すぐにコンクリートの密度と強度から出る煤で覆われます。

ステージ12

ドラムを設置したらすぐに灰皿を取り付けます。 掃除穴は後ほど蓋で塞ぎます。 取り付けは簡​​単です。下部と上部にあります。 側面 5d 粘土の層を 2 ～ 3 mm の厚さに塗布します。 灰皿を所定の位置に挿入し、押し込みます。 次に、ドラム出力ウィンドウ (入力アッシュ パンとも呼ばれます) の外側を同じ 5d 粘土でコーティングします。 中に絞ったソーセージを指で切り身に塗ります。 見失わないように注意してください。炉床の端は狭い部分的な棚として灰受け皿に突き出ており、その下にフィレットも形成する必要があります。 一般に、ドラムから灰皿への移行部は内側と外側の両方を密閉する必要があります (炉の全体図の緑色の楕円形)。

ステージ13

断熱材のレベル G がまだ完全に乾燥していない場合は、乾燥するまで待ちます。 作業をスピードアップするために、型枠をすでに取り外しておくことができます。 「はい」の場合は、型枠も取り外して（乾燥は続き、火室の光はまだ輝いています！）、レベルBまで5B溶液で断熱材を適用します。型枠を使用せずに、手作業で断熱材を適用します。 手動で、それほど正確ではありませんが、レベル B に半円形のアーチを形成します。

ステージ14

レベルBが乾燥するのを待たずに、レベルAを形成するときと同様に、ベッドの輪郭に沿って型枠を作成しますが、すでにレベルDまでです。次に、測定データに従ってその値を明確にします。バー用の穴の上端の上灰皿には少なくとも80 mmが必要です。 また、120mmを超えると加熱後のストーブの熱伝達が遅くなり好ましくありません。 新しいレベル簡潔にするために、G を G1 と呼びます。

ステージ15

新しい型枠の片面に、灰皿のバー用の穴の下端まで日干しレンガを充填します。 もう一方は、外側の煙突への出口の下端にあります。 手で大まかに水平にしますが、くぼみがないこと、したがって豚の U 字型の部分がないことを確認する必要があります。 最初をよく読んでいただければ、灰ピットから煙突まで豚を 10 ～ 30 mm 持ち上げることができることがわかります。 これは床を均一に加熱するために必要ですが、豚の下向きに傾斜した領域はいずれの場合も望ましくありません。

ステージ16

準備された波形を全長まで伸ばします。 その一端を灰皿に15〜20 mm挿入し、マイナスドライバーで内側からクリーニングドアを通してフレアさせます。 すでに説明したように、灰皿に投入された豚の外側の輪郭を 5d 粘土でコーティングします。

次に、灰皿から数えて豚の始まりを日干しレンガで15〜25cm覆います;これは、次の作業中に波形が引き抜かれないようにします。 次に、豚をベッドに曲げて置きますが、端に100 mm以上近づかないようにします。 横になるときに、日干しレンガを軽く押しながら、軽く押し下げます。 それを敷いた後、波形の遠端を煙突の出口穴に挿入し、再び輪郭を5D粘土でコーティングします。

ステージ17

波形の底部に隙間や隙間がないように、豚を日干しレンガで手作業で覆います。 次に、型枠を日干しレンガで埋め、研磨剤で表面を滑らかにします。 日干しレンガが厚くて重く、油性の粘土で作られている場合は、上部の角にすぐに丸みを付けることができます。主要な図の右下の挿入図を参照してください。 これを行うには、谷のある円の4分の1に曲げられた亜鉛メッキ鋼のストリップを使用すると便利です。 日干しレンガが軽い場合は、最終仕上げの際に、フライスで粉を払うか、石の周りを円で囲む必要があります。

ステージ18

灰皿とドラム缶の蓋は常に所定の位置に置きます。 火室の明かりはまだ点いていて、乾燥しています。 ドラムカバーを円錐頭のネジで取り付けます。しっかりと締めると、カバーとチューブの間のガスケットがしっかりと圧縮されます。

ステージ19

すでに述べたように、ドラムの adobe コーティングを形成します。ドラムの上部の 1/3 は自由なままで、高さの半分からカウントダウンすると、adobe 層は 100 mm より薄くてはなりません。 残りについては、神が望むように、ここではロケットストーブはどんなデザインでも許容されます。

ステージ20

乾燥が完了したら（約2週間）、型枠を取り外し、必要に応じて残りの角を丸くします。 点火前の最後の作業は、ドラムを450度の耐熱エナメルで塗装し（750度の方がはるかに高価です）、ストーブベンチをアクリルワニスで2層に覆うことです。 1回目完全乾燥後の2回目。

ニスはストーブの呼吸を妨げません; 呼吸はベッドカバーを通って流れます。 しかし、第一に、ワニスは日干しレンガにほこりが溜まるのを防ぎます。 第二に、偶発的な湿気から保護します。 第三に、ストーブに釉薬をかけた粘土のような高貴な外観を与えます。

最終段階: ロケット打ち上げ

ドライオーブンでは、灰バルブを閉じずに溝に置き（もちろん電球はもうありません）、ホッパーの蓋を閉めて、紙、ストロー、削りくずなどで加熱し、常に供給します燃料は灰抜き口から。 ベッドを触って少なくとも少し暖かく感じたら、軽質燃料を追加し、標準燃料をバンカーに装填します。 ストーブがかなり大きな音を立てるまで待って、通気口を「ささやき声まで」閉めます。 以上で、ストーブベンチ付きロケットストーブの完成です！ さあ、スタートです！ つまりベッドの中です。

ついに

風船ストーブの創造性には、喫煙者によってのみ開発されている方向性がありますが、どういうわけか、2つ以上のシリンダーからストーブを構築することです。 そして、暖房工学の観点から見ると、その見通しは非常に深刻です。

古い非自律型潜水器具は、ヘルメットの取り付けポイントの数に基づいて 2 つのクラスに分類されていました。1 つは水深 60 m までの作業用のソフト スーツを備えた 3 ボルト、もう 1 つは重くて硬い深海用の 12 ボルトです。 浅海ダイバーの職業には、スリーボルトダイバーという完全な正式な名前がありました。 この点に関して、ルネットのトロルやゴブリンたちは、たとえば「多気筒ストーブメーカー協会」という名前にどんな隠された意味を見出しているのだろうか？

快適に作業することができました 一年中、暖房システムが備わっている必要があります。 ほとんどの場合、ガレージでいわゆる太鼓腹ストーブを見つけることができます。 このようなオーブンは、最小限の材料で迅速かつ簡単に作成できます。 太鼓腹ストーブの中には、暖房用に設計されているだけでなく、調理にも使用できるものもあります。

この記事では、通常のガスシリンダーからガレージ用の太鼓腹ストーブを作成する例を検討します。

製造用の材料とツール:
- ガスシリンダー;
- ブルガリア人;
- 弓のこ;
- ハンマー;
- 溶接;
- 紙、マーカー;
- 煙突パイプ;
- 吊り下げドア用のヒンジ。

第一歩。 風船の準備

危険な！

シリンダーを燃やすには、まずバルブを緩めてすべてのガスを放出する必要があります。 シリンダーを裏返して、シリンダーに残っているガスを排出することもできます。 次にバルブを取り外す必要があります。 これを行うには、弓のこを使用して、弁の基部に約 2 mm の深さの切り込みを入れます。 次に、バルブはハンマーの正確な打撃によってノックダウンされます。

焼成の際は筒を水平に置き、周囲を薪で囲み、火をつけます。 著者によれば、この点火方法はシリンダーが徐々に加熱され、炎が内部に入らないため安全であるとのこと。 ただし、薪に火をつけたら、安全な距離に移動することをお勧めします。

ステップ2。 排気穴
シリンダーが冷えたら、安全に作業に取り掛かることができ、爆発することはありません。 まず、チョークとグラインダーが必要です。 シリンダーの上部に、チョークを使用して将来のフード用の穴を描く必要があります。 穴の直径は、排気管をこの場所に溶接できるようなものでなければなりません。 穴とパイプはストーブに良好なドラフトを提供するものでなければなりません。そうしないと、煙がガレージに入ります。

同時に、灰皿は燃焼を促進するための灰ピットとして機能します。

ステップ4。 格子を作る
この火格子は、火室と灰皿の間のシリンダーに取り付けられます。 この上に薪が置かれます。 このようなグリルは購入することも、自分で作ることもできます。 スチールコーナーまたは金属プレートがその製造に適しています。 適切なサイズの鋼板に穴を開けることもできます。 次に写真のようにシリンダーの中にグリルを溶接します。

に セルフプロデュースグリルのサイズを正確に計算し、シリンダーの底部を紙の上に置き、マーカーまたはペイントでそれをなぞります。 結果として得られる円を切り取る必要があり、その結果がテンプレートになります。

煙突は適切な直径のパイプから組み立てられるので、組み立てて溶接することも忘れないでください。 できるだけ多くの熱を得るために、 煙突できるだけ長くする必要があります。 ガレージの全長に沿って走らせたら素晴らしいでしょう。 煙突はシリンダーの上部に溶接されています。

これで、太鼓腹ストーブの準備はほぼ完了です。 原則として、すでに加熱してみることができます。 ドラフトが弱い場合は、パイプを上向きに長くしてみてください。 太鼓腹ストーブに溶接することもできます 金属製の脚、必要があれば、極端な場合にはレンガの上に置くこともできます。

燃えるものなら何でも、そのようなストーブの薪として適しています。 著者は古い木材を最もよく使用します 窓枠大量に捨てられるもの。 彼らの木材は乾燥していることが多く、そのような燃料は多量の熱を発生します。 ストーブはわずか20分で温まります。 太鼓腹ストーブをより美しくするには、耐熱塗料またはプライマーでコーティングすることができます。