Aby podłączyć armaturę do sieci wodociągowej, stosuje się elastyczne źródło wody. Jest poszukiwany przy podłączaniu kranów, pryszniców, toalet i innych punktów poboru wody i znacznie upraszcza proces instalacji. Elastyczne przewody rurowe są również stosowane podczas instalowania urządzeń gazowych. Od podobnych urządzeń do wody różni się technologią wykonania oraz szczególnymi wymogami bezpieczeństwa.

Charakterystyka i typy

Elastyczny wąż do kanalizacji to wąż o różnych długościach, wykonany z nietoksycznego kauczuku syntetycznego. Dzięki elastyczności i miękkości materiału z łatwością przyjmuje pożądaną pozycję i umożliwia montaż w trudno dostępnych miejscach. W celu ochrony elastycznego węża, górna warstwa wzmacniająca została zaprojektowana w postaci oplotu, który jest wykonany z następujących materiałów:

• aluminium. Takie modele wytrzymują nie więcej niż +80 ° C i zachowują funkcjonalność przez 3 lata. Na wysoka wilgotność aluminiowy oplot jest podatny na rdzę.
• Ze stali nierdzewnej. Dzięki tej warstwie wzmacniającej żywotność elastycznego wodociągu wynosi co najmniej 10 lat, a maksymalna temperatura transportowanego medium wynosi +95°C.
• Nylon. Taki warkocz służy do produkcji wzmocnionych modeli, które wytrzymują temperatury do +110 ° C i są przeznaczone do intensywnego użytkowania przez 15 lat.

Pary nakrętka-nakrętka i nakrętka-nypel są stosowane jako elementy złączne, które są wykonane z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej. Urządzenia z różnymi wskaźnikami dopuszczalnej temperatury różnią się kolorem oplotu. Niebieskie służą do podłączenia do rurociągu z zimną wodą, a czerwone do ciepłej wody.

Wybierając źródło wody, należy zwrócić uwagę na jego elastyczność, niezawodność elementów złącznych i przeznaczenie. Obowiązkowe jest również posiadanie atestu wykluczającego uwalnianie toksycznych składników przez gumę podczas eksploatacji.

Cechy połączeń gazowych

Podczas łączenia kuchenki gazowe, głośniki i inne rodzaje sprzętu również wykorzystują elastyczne przewody. W przeciwieństwie do modeli do wody są żółte i nie są testowane pod kątem bezpieczeństwa środowiskowego. Do mocowania stosuje się końcówki stalowe lub aluminiowe. Istnieją następujące rodzaje urządzeń do podłączania urządzeń gazowych:

• Węże PVC zbrojone nicią poliestrową;
• kauczuk syntetyczny w oplocie ze stali nierdzewnej;
• mieszek, wykonany w postaci karbowanej rury ze stali nierdzewnej.

Holding „Santekhkomplekt” oferuje sprzęt inżynieryjny, armaturę, hydraulikę i armaturę do podłączenia do komunikacji. Asortyment reprezentowany jest przez produkty i materiały znanych producentów zagranicznych i krajowych. Przy zakupach hurtowych obowiązują rabaty, a jakość produktów potwierdzają standardowe certyfikaty. W celu wsparcia informacyjnego i pomocy każdemu klientowi przypisywany jest osobisty menedżer. Możliwość zorganizowania dostawy na terenie Moskwy i innych regionów Federacji Rosyjskiej pozwala szybko i bezproblemowo otrzymać zakupiony towar.

Drenaż jest środkiem rekultywacji wodnej w celu usunięcia nadmiaru wód gruntowych.

Jeśli woda nie opuszcza terytorium terenu przez długi czas, następuje glejowanie gleby, jeśli krzewy i drzewa szybko znikają (mokre), należy pilnie podjąć działania i osuszyć teren.

Przyczyny podlewania gleby

Istnieje kilka przyczyn podmokłych gleb:

• gliniasta ciężka struktura gleby o słabej przepuszczalności wody;
• blisko powierzchni znajduje się aquicludium w postaci szarozielonych i czerwonobrunatnych iłów;
• duże występowanie wód podziemnych;
• czynniki technogeniczne (budowa dróg, rurociągów, różnych obiektów) utrudniające naturalne odwadnianie;
• naruszenie bilansu wodnego przez budowę systemów nawadniających;
• obszar krajobrazowy położony na nizinie, belce, zagłębieniu. Dużą rolę odgrywają w tym przypadku opady atmosferyczne i dopływ wody z wyżej położonych miejsc.

Co powoduje nadmiar wilgoci w glebie

Skutki tego zjawiska możecie zobaczyć sami – umierają drzewa i krzewy. Dlaczego to się dzieje?

• zmniejsza się zawartość tlenu w glebie, a wzrasta zawartość dwutlenku węgla, co prowadzi do zakłócenia procesów wymiany powietrza, reżim wodny i dieta w glebie;
• dochodzi do głodu tlenu w warstwie korzeniotwórczej, co prowadzi do śmierci korzeni roślin;
• pobieranie makro i mikroelementów przez rośliny (azotu, fosforu, potasu itp.) jest zaburzone, ponieważ nadmiar wody wypłukuje z gleby ruchome formy pierwiastków i stają się one niedostępne do asymilacji;
• następuje intensywny rozkład białek i odpowiednio aktywowane są procesy rozpadu.

Rośliny potrafią powiedzieć, na jakim poziomie występuje woda gruntowa

Przyjrzyj się bliżej florze w swojej okolicy. Zamieszkujące ją gatunki podpowiedzą, na jakiej głębokości znajdują się warstwy wód gruntowych:

• górna woda - w tym miejscu najlepiej wykopać zbiornik;
• na głębokości do 0,5 m - rośnie nagietek, skrzyp, odmiany turzyc - pęcherzyca, ostrokrzew, lis, trzcina Langsdorf;
• na głębokości od 0,5 m do 1 m – wiązówka błotna, mozga kanaryjska;
• od 1 m do 1,5 m - korzystne warunki dla kostrzewy łąkowej, bluegrass, grochu mysiego, rangi;
• od 1,5 m - trawa pszeniczna, koniczyna, piołun, babka.

Co należy wiedzieć przy planowaniu odwodnienia terenu

Każda grupa roślin ma swoje własne potrzeby w zakresie wilgoci:

• na głębokości wód gruntowych od 0,5 do 1 m może rosnąć wysokie łóżka warzywa i kwiaty z tego samego roku;
• głębokość zbiornika wodnego do 1,5 m jest dobrze tolerowana uprawy warzyw, zboża, jednoroczne i byliny (kwiaty), ozdobne i krzewy owocowe, drzewa na podkładce karłowatej;
• jeśli woda gruntowa na głębokości większej niż 2 m, można uprawiać drzewa owocowe;
• optymalna głębokość wód gruntowych dla Rolnictwo- od 3,5m.

Potrzebujesz odwodnienia terenu?

Zapisuj swoje obserwacje przynajmniej przez chwilę. Sam będziesz w stanie zrozumieć, ile drenażu jest potrzebne.

Może sensowne jest po prostu przekierowanie wody ze stopu i osadu wzdłuż kanału obejściowego i nie pozwalanie jej przepływać przez twoją witrynę?

Być może konieczne jest zaprojektowanie i wyposażenie kanalizacji burzowej oraz poprawa składu gleby, a czy to wystarczy?

A może warto wykonać drenaż tylko dla drzewek owocowych i ozdobnych?

Dokładnej odpowiedzi udzieli Państwu specjalista, do którego gorąco polecamy zadzwonić. Ale po przeczytaniu tego artykułu zyskasz trochę świadomości w tej sprawie.

Po zakończeniu zadań technologicznych i produkcyjnych związanych z układem system ścieków w budynku mieszkalnym, przemysłowym, a także w gospodarstwie domowym wymagane jest badanie instalacji metodą wymuszonego przepływu. Zadanie to miało na celu wykrycie ewentualnych wad lub nieprawidłowego wykonania całego odcinka kanalizacyjnego, którego dotyczyła sprawa, a czynności związane z badaniem kanalizacji wewnętrznej i kanalizacji będą materialnym dowodem prac przy odbiorze obiektu.

Oględzinom powinno towarzyszyć przystąpienie do aktu badania wewnętrznych systemów kanalizacyjnych i drenażowych zgodnie z SNIP, co obecnie reprezentuje aktualny regulamin załącznika serii D, który odpowiada SP 73.13330.2012 „Wewnętrzne systemy sanitarne budynek”, ostatnio zastosowano nową zaktualizowaną wersję roboczą zgodnie z SNiP 3.05.01-85.

Z pewnością wielu z was jest zainteresowanych budową szamba do wiejskiej toalety. Dla mnie to zadanie nie jest nowe, dlatego korzystając z okazji, chcę ci powiedzieć, jak zrobić dół do toalety na wsi.

Plusy i minusy korzystania z dołów

Budynek, o którym chcę mówić, należy do kategorii lokalnych oczyszczalni, które służą do gromadzenia lub przetwarzania ścieków z prywatnego domu.

Szambo do wiejskiej toalety to dość prosta konstrukcja, ale ma zarówno zalety, jak i wady. Udzielę głosu zarówno pierwszemu, jak i drugiemu.

Tak czy inaczej, sąsiad poprosił mnie o zbudowanie szamba. Ale nie powiedział od czego. Dlatego sam musiałem wybrać projekt. Ale o tym poniżej.

Odmiany wzorów

Projekt szamba może być inny ...

Zbudowałem doły ze wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Ale najczęstsze opcje to:

1. Jama jest całkowicie bez podszewki. Prawie nigdy nie jest używany w budownictwie, ponieważ może zanieczyścić wody gruntowe i glebę. Ponadto grunt ze ścian kruszy się podczas eksploatacji, przez co objętość użytkowa konstrukcji cały czas się zmniejsza.
2. Kopalnia opon. Używany jako materiał ścienny opony samochodowe(stary). Taka konstrukcja, z doświadczenia wiem, trwa około 30 lat. Istnieją dwie wady: mała objętość pojemności (jeśli nie używasz opon z ciężarówki górniczej) i jej wyciek.
3. Łupek. Zbudowałem taki. Projekt jest bardzo prosty, nieszczelny i nieefektywny. Nadaje się jako środek tymczasowy, dopóki nie zbudujesz czegoś porządnego.
4. Cegielnia. Budynek jest mocny, ale krótkotrwały. Przy słabej wodoodporności woda z kanalizacji przeniknie do grubości ceglane ściany co szybko doprowadzi do ich zniszczenia.
5. Pit z gotowych pojemników. To nie jest całkiem dół, ale raczej zamknięta duża beczka zakopana w ziemi. Sprzedawane w supermarketach budowlanych. Doskonała opcja, jeśli nie boisz się wysokiej ceny.
6. Jama wykonana z kręgów betonowych. Solidna i trwała konstrukcja. Często budowałem takie doły, ale tutaj nie da się obejść bez pomocy dźwigu. Samodzielnie nie opuścisz pierścienia w przygotowanym dole.
7. Wykop z betonu monolitycznego. Ta opcja najbardziej do mnie przemawia. Taki projekt można wykonać niezależnie i właśnie o tym omówię poniżej.

Budowa dołu

Zastanówmy się więc, jak zrobić dół do toalety w wiejskim domu własnymi rękami z monolitycznego betonu. Poniższe instrukcje zostały dla wygody podzielone na kilka etapów.

Określenie objętości zbiornika i miejsca instalacji

Na początek potrzebuję głębokości i szerokości dołu do toalety na wsi. To znaczy, w inny sposób, objętość lub ilość ścieków, które będą musiały być w nim przechowywane.

Parametr ten jest zależny od liczby mieszkających osób Chatka i intensywność użytkowania. Za podstawę przyjąłem fakt, że mieszkanie będzie użytkowane sporadycznie, ale tylko w sezonie letnim. Ponadto w domu nie zostaną zainstalowane pralki i zmywarki, które zużywają i odprowadzają duże ilości wody do lokalnej kanalizacji.

Jeśli masz do czynienia z zadaniem budowy lokalnej kanalizacji dla prywatnego domu, lepiej zbudować szambo, które nie tylko gromadzi, ale także oczyszcza ścieki. Należy go znacznie rzadziej czyścić z odpadów za pomocą maszyny kanalizacyjnej.

• osoba zużywa średnio około pół metra sześciennego wody;
• na daczy ma przebywać pięć osób (babcia, dziadek, młody mężczyzna z żoną i dzieckiem);
• dom posiada grzejnik o pojemności 150 litrów;
• wtedy jedna osoba potrzebuje 150 litrów wody dziennie, na wszystkie 750 litrów;
• określ ostateczną objętość na podstawie tego, jak często chcesz dzwonić do kanalizacji;
• Ustaliłem raz w miesiącu, to znaczy dół będzie miał objętość 20 metrów sześciennych;
• odpowiednio wymiary to 2 na 5 na 3 metry.

Jednocześnie od razu powiem, że nie pogłębiałem go zbytnio, ponieważ przepływają tam wody gruntowe. Dlatego mam to szerokie i długie, ale niezbyt głębokie.

Podczas projektowania nadal zalecam wzięcie pod uwagę jednego punktu. Bez względu na to, jak pełna jest cysterna, za jej wywołanie zapłacisz tyle samo. Dlatego oblicz objętość, aby zbiornik specjalnego wyposażenia był całkowicie napełniony (nie ma co go opróżniać za własne pieniądze).

Teraz o rozmieszczeniu. Informacje o tym, gdzie znajduje się szambo, które buduję, nie będą Cię interesować, ale aby wybrać odpowiedni punkt wykopu dla własnej konstrukcji, wskażę podstawowe zasady:

• od studni lub studni powinna znajdować się w odległości 25 metrów;
• od budynku mieszkalnego - 5 metrów;
• z drogi powszechny użytek- 5 metrów;
• od naturalnego zbiornika - 30 metrów;
• od drzew i krzewów - 3 metry;
• od ogrodzenia Twojej witryny - 3 metry.

Więc weź plan i zdecyduj, gdzie go umieścisz. Ale nie bądź mądrzejszy, w przeciwnym razie trudno będzie później wykonać zewnętrzny system kanalizacyjny.

Praca przygotowawcza

A teraz zaczynam budować dziurę. Do tego potrzebuję następujących materiałów:

• Cement portlandzki klasy M400 - co najmniej 7 worków;
• kruszony kamień, który będzie pełnić rolę wypełniacza w betonie;
• piasek jako część rozwiązania;
• hydroizolacja - w moim przypadku powłoka bitumiczna.

Ponadto nie można obejść się bez narzędzi:

• dwie łopaty bagnetowe z rękojeściami o różnej długości;
• łopata do zbierania ziemi;
• Urządzenie pomiarowe;
• drabina;
• poziom lasera (możesz wziąć poziom wody);
• lina i kielnia;
• szpatułka i pędzel.

Przed wykopaniem dziury pod toaletę wziąłem kołki i białą linę i zaznaczyłem na miejscu miejsce, w którym ma powstać przyszły dół. Bardziej zanotowałem odległość, ponieważ zamierzam zainstalować zarówno szalunek zewnętrzny, jak i wewnętrzny.

Ale jeśli gleba jest twarda na twojej stronie, możesz użyć ścian wykopu jako zewnętrznego szalunku. Następnie należy wykopać otwór dokładnie według zewnętrznych wymiarów przyszłego zbiornika magazynowego.

Musisz także zejść nieco niżej niż głębokość projektowa wykopu (w moim przypadku 3 metry). Kruszony kamień i piasek zostaną wylane, dlatego konieczne jest zapewnienie przestrzeni o wysokości około 30-50 cm.

Ponadto po wylaniu podłogi planuję naszkicować ziemię i posadzić trawę. Dlatego mój trzymetrowy (głęboki) dół wymaga dołu o głębokości co najmniej 4 metrów.

mam coś takiego:

Po zakończeniu robót ziemnych dokładnie wyrównałem grunt poniżej i wysypałem tam warstwę piasku zmieszanego z gruzem. Ubiłem go, zalałem wodą i ponownie ubiłem, aby zapobiec kurczeniu się gruntu podczas eksploatacji budynku.

A potem zaczął projektować szalunki.

Montaż szalunków

Do produkcji otaczających konstrukcji, w które zostanie wlany beton, użyłem:

• płyty OSB – można je owinąć folią, aby ułatwić demontaż i zorganizować prawidłowe odwodnienie monolitu;
• drewniane pręty - z ich pomocą wykonałem usztywnienia;
• wkręty samogwintujące - możesz wziąć dowolne, niekoniecznie ocynkowane.

Od razu ponownie zwracam uwagę na to, że będę miał zarówno szalunki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Ale dla wielu jest to tylko wewnętrzne. Tak więc załam proponowaną instrukcję, aby odpowiadała twoim warunkom.

Tak więc instrukcje montażu szalunku są następujące:

1. Zamontowałem płyty OSB i połączyłem je drewnianymi belkami. Lepiej jest, jeśli masz wystarczającą długość arkuszy, aby wykonać szalunek na całą wysokość ścian. Jeśli tak nie jest, będziesz musiał pracować w kilku etapach.

1. Wzmocniony na szalunku folia polietylenowa co chroni go przed zamoknięciem. Nawiasem mówiąc, możesz go zastąpić rolkami pokrycia dachowego. A jeśli użyjesz blach stalowych zamiast płyt OSB lub sklejki, w ogóle nie trzeba kłaść hydroizolacji.

1. Zabetonuj dno szamba. Tutaj nie jest konieczne wyposażenie idealnie płaskiej powierzchni (jak na przykład w domu). Najważniejsze, że w środku nie ma pustych przestrzeni Płyta betonowa.
   Wymieszałem więc betonową mieszankę cementu, piasku i żwiru, następnie wlałem ją do szalunku i wielokrotnie szturchałem łomem, aby zagęścić powierzchnię. Na zdjęciu poniżej tego nie widać, ale wzdłuż krawędzi szalunku położyłem pręty zbrojeniowe, aby później związać ze sobą powierzchnię podłogi i monolityczne betonowe ściany.

1. Zainstalowałem pokład wewnętrzny. Aby to zrobić, z góry wykonałem pomiary, po czym wykonałem coś w rodzaju pudełka z płyt OSB, które zainstalowałem w przyszłym szambie i zamocowałem tak, aby stał w tej samej odległości od zewnętrznej konstrukcji otaczającej.
   Więc tekst nie jest do końca jasny, ale na ilustracji od razu zrozumiesz o co chodzi.

1. Zrobiłem dziurę i włożyłem rurę, przez którą ścieki z toalety spłyną do dołu. Jeśli nie zostanie to zrobione wcześniej, będziesz musiał wywiercić beton, uszczelnić otwór i tak dalej i tak dalej.
   Na zdjęciu zainstalowana rura jest oznaczona niebieskim owalem.

W ten sposób zrobiłem szalunek. Ponadto zauważam, że podczas budowy dołu nie użyłem zbrojenia. Jeśli widzisz taką potrzebę, zainstaluj ramę z metalowych prętów w szczelinie między dwoma szalunkami: wewnętrznym i zewnętrznym.

W międzyczasie przejdę do najważniejszego - betonowania.

Konstrukcja ściany

Ten etap będzie najdłuższy w czasie, ponieważ po wylaniu betonu konieczne jest jego całkowite utwardzenie, co trwa kilka tygodni ( dokładny czas zależy od warunków pogodowych).

Do betonowania użyłem betonu domowego, który wykonałem z cementu portlandzkiego gatunku M400 (jedna część), piasku (dwie części) i kruszywa kamiennego (trzy części). Dodatkowo zastosowałem dodatek Master Silk, który sprawia, że ​​gotowa zaprawa jest bardziej plastyczna, lepiej wypełnia szalunek.

Całość wymieszałem elektryczną betoniarką.

Nie ma sensu opisywać tutaj technologii pracy. Konieczne jest jedynie wymieszanie odpowiedniej ilości zaprawy i wypełnienie nią szalunku. W takim przypadku beton należy ostrożnie ubić, aby w ścianach nie było pustych przestrzeni.

Następnie zostawiłem całą konstrukcję w spokoju, aż roztwór całkowicie stwardnieje. Zajęło to 15 dni. Następnie zdemontował szalunki. Okazało się, że tak.

Na tym budowa ścian jest zakończona, ale nie usunąłem betoniarki daleko. W końcu jest jeszcze podłoga do wypełnienia. Ale wcześniej, aby wygodnie pracować, postanowiłem zaimpregnować dno i ściany mojej monumentalnej konstrukcji.

Hydroizolacja

Tutaj od razu chcę przeprosić czytelników. Uszczelniłem ściany szamba do wiejskiej toalety za pomocą mastyks bitumiczny. Impreza jest dość „brudna”, więc nie mogłem wziąć telefonu i zrobić zdjęć z procesu.

Cóż, proces przebiegał tak:

1. Najpierw zszedłem do betonowego dołu i dokładnie wyczyściłem wszystkie powierzchnie z zanieczyszczeń. Jeśli po wyschnięciu pojawią się pęknięcia lub inne wady, należy je usunąć. Wszystko było ze mną w porządku.

1. Następnie podgrzał bitum palnik gazowy aż konsystencja będzie przypominać płynną śmietanę.

1. Następnie do wiadra bitumicznego dodano litr oleju napędowego. Można również użyć benzyny, ale pamiętaj, aby usunąć wiadro z ognia, aby nie było ognia.
2. Przetworzyłem ściany szamba pierwszą warstwą. Do tego użyłem szerokiego i grubego pędzel. Po tym czekałam aż wyschnie.
3. Ściany ponownie posmarowałem bitumem.

Jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy ogrzewaniem bitumicznym, kup emulsje rozpuszczalne w wodzie lub specjalne masy hydroizolacyjne do betonu. Należy jednak pamiętać, że schną znacznie dłużej.

Asfalt silnie pachnie podczas pracy. Dlatego nie zrobiłem górnej płyty szamba, dopóki nie skończyłem hydroizolacji. Inaczej trzeba by się wić w ciemnym i „cuchnącym” dole, ocierając się o ściany.

Instalacja podłogowa

Najprostszym sposobem na zablokowanie jest zakup i montaż płyty żelbetowej. Ale musisz go czymś dostarczyć i wezwać dźwig, aby go zainstalować. Uciekłem się więc do prostszego sposobu:

1. Zaprojektowałem gotowy szalunek, z którego wykonam przeróbkę szambo właz widokowy.

1. Następnie zrobiłem szalunek poziomy z płyty OSB (nie będzie usuwany), który pomoże mi zbudować betonową podłogę.

1. Następnie ułożyłem zbrojenie wzdłuż zamontowanego szalunku poziomego tak, że otrzymałem ramę wzmacniającą. Do tego użyłem prętów o grubości 8 cm, które związałem drutem.
   Wzmocnienie w tym przypadku jest potrzebne, aby sufit mógł wytrzymać duże obciążenie. W końcu, jak powiedziałem, wyleję ziemię na wierzch.
   Zdjęcie się nie zachowało, więc pokażę ilustrację z innego obiektu, gdzie strop wykonano z walcowanej blachy i blach łupkowych.

1. Następnie wszystko zalałem betonem, montując wnętrze puszki pod właz rewizyjny i wkładając kawałek rury. Ostatecznie wyszło tak.

1. Następnie po całkowitym wyschnięciu betonu, którym wypełniono górną kondygnację, zamontował zewnętrzną część szalunku wokół skrzynki i zalał właz betonem. Tak.

Na tej podstawie możemy powiedzieć, że prace nad budową szamba na terenie mojego sąsiada zostały zakończone.

Pisaliśmy już o budowie szamb z opon, kręgów betonowych i beczek, dziś napiszemy do Ciebie o tym, jak zbudować studnię kanalizacyjną z łupków azbestowych. Porozmawiamy o zastosowaniu płaskiego łupka, ale to nie znaczy, że tego zadania nie można wykonać za pomocą falistego łupka.

Jakie materiały będą potrzebne do ukończenia budowy studni

Aby zbudować studnię, będziesz potrzebować:

Płaskie arkusze łupków;
stalowe rury;
stalowy drut;
narożniki;
łopata;
Bułgarski;
spawarka;
ruletka, poziom budynku;
wózek.

Pamiętaj, że w ten sam sposób możesz wyposażyć dół w wiejską toaletę, ale tak przy okazji, to my.

Jak zbudować szambo z łupków

Kopać dołek. Jak już zapewne się domyślasz, dół powinien być prostokątny, najlepiej kwadratowy. Do uprawy gleby potrzebna będzie łopata i wózek oraz wiadra. Jeśli chodzi o głębokość dziury, to zależy od ciebie.

Gdy dół jest gotowy, przejdź do organizacji metalowej ramy. Musisz spawać ramę ramy wykonaną ze stalowych narożników pod dnem wykopu. Będziesz potrzebował dwóch takich ramek. Po tym, jak jeden z nich należy położyć na dnie wykopu. Rury należy przyspawać w rogach ramy dolnej, a następnie w rogach górnej. W rezultacie otrzymasz prostokątną ramkę.

W kolejnym etapie musisz przystąpić do układania ścian studni. Tutaj wszystko jest proste. Zadaniem jest cięcie wymagana ilość kawałki płaskiego łupka, a następnie opuść go do dołu, zszywając wszystkie boki prostokątnej ramy. Do zamocowania łupka można użyć wkrętów samogwintujących.

Po przygotowaniu przestrzeń między łupkiem a ścianami wykopu należy przykryć ziemią, a następnie ubić. Cóż, w takim razie musisz zrobić okładkę. Jeśli dół został wykonany do instalacji toalety, musisz przystąpić do jego instalacji.

www.raznyesamodelki.ru

Plusy i minusy korzystania z dołów

Budynek, o którym chcę mówić, należy do kategorii lokalnych oczyszczalni, które służą do gromadzenia lub przetwarzania ścieków z prywatnego domu.

Szambo do wiejskiej toalety to dość prosta konstrukcja, ale ma zarówno zalety, jak i wady. Udzielę głosu zarówno pierwszemu, jak i drugiemu.

Tak czy inaczej, sąsiad poprosił mnie o zbudowanie szamba. Ale nie powiedział od czego. Dlatego sam musiałem wybrać projekt. Ale o tym poniżej.

Odmiany wzorów

Zbudowałem doły ze wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Ale najczęstsze opcje to:

1. Jama jest całkowicie bez podszewki. Prawie nigdy nie jest używany w budownictwie, ponieważ może zanieczyścić wody gruntowe i glebę. Ponadto grunt ze ścian kruszy się podczas eksploatacji, przez co objętość użytkowa konstrukcji cały czas się zmniejsza.
2. Kopalnia opon. Jako materiał na ściany stosuje się opony samochodowe (stare). Taka konstrukcja, z doświadczenia wiem, trwa około 30 lat. Istnieją dwie wady: mała objętość pojemności (jeśli nie używasz opon z ciężarówki górniczej) i jej wyciek.
3. Łupek. Zbudowałem taki. Projekt jest bardzo prosty, nieszczelny i nieefektywny. Nadaje się jako środek tymczasowy, dopóki nie zbudujesz czegoś porządnego.
4. Cegielnia. Budynek jest mocny, ale krótkotrwały. Przy słabej hydroizolacji woda z kanalizacji wniknie w grubość ceglanych ścian, co szybko doprowadzi do ich zniszczenia.
5. Pit z gotowych pojemników. To nie jest całkiem dół, ale raczej zamknięta duża beczka zakopana w ziemi. Sprzedawane w supermarketach budowlanych. Doskonała opcja, jeśli nie boisz się wysokiej ceny.
6. Jama wykonana z kręgów betonowych. Solidna i trwała konstrukcja. Często budowałem takie doły, ale tutaj nie da się obejść bez pomocy dźwigu. Samodzielnie nie opuścisz pierścienia w przygotowanym dole.
7. Wykop z betonu monolitycznego. Ta opcja najbardziej do mnie przemawia. Taki projekt można wykonać niezależnie i właśnie o tym omówię poniżej.

Budowa dołu

Zastanówmy się więc, jak zrobić dół do toalety w wiejskim domu własnymi rękami z monolitycznego betonu. Poniższe instrukcje zostały dla wygody podzielone na kilka etapów.

Określenie objętości zbiornika i miejsca instalacji

Na początek potrzebuję głębokości i szerokości dołu do toalety na wsi. To znaczy, w inny sposób, objętość lub ilość ścieków, które będą musiały być w nim przechowywane.

Ten parametr zależy od liczby osób mieszkających w wiejskim domu i intensywności użytkowania. Za podstawę przyjąłem fakt, że mieszkanie będzie użytkowane sporadycznie, ale tylko w sezonie letnim. Ponadto w domu nie zostaną zainstalowane pralki i zmywarki, które zużywają i odprowadzają duże ilości wody do lokalnej kanalizacji.

Jeśli masz do czynienia z zadaniem budowy lokalnej kanalizacji dla prywatnego domu, lepiej zbudować szambo, które nie tylko gromadzi, ale także oczyszcza ścieki. Należy go znacznie rzadziej czyścić z odpadów za pomocą maszyny kanalizacyjnej.

• osoba zużywa średnio około pół metra sześciennego wody;
• na daczy ma przebywać pięć osób (babcia, dziadek, młody mężczyzna z żoną i dzieckiem);
• dom posiada grzejnik o pojemności 150 litrów;
• wtedy jedna osoba potrzebuje 150 litrów wody dziennie, na wszystkie 750 litrów;
• określ ostateczną objętość na podstawie tego, jak często chcesz dzwonić do kanalizacji;
• Ustaliłem raz w miesiącu, to znaczy dół będzie miał objętość 20 metrów sześciennych;
• odpowiednio wymiary to 2 na 5 na 3 metry.

Jednocześnie od razu powiem, że nie pogłębiałem go zbytnio, ponieważ przepływają tam wody gruntowe. Dlatego mam to szerokie i długie, ale niezbyt głębokie.

Podczas projektowania nadal zalecam wzięcie pod uwagę jednego punktu. Bez względu na to, jak pełna jest cysterna, za jej wywołanie zapłacisz tyle samo. Dlatego oblicz objętość, aby zbiornik specjalnego wyposażenia był całkowicie napełniony (nie ma co go opróżniać za własne pieniądze).

Teraz o rozmieszczeniu. Informacje o tym, gdzie znajduje się szambo, które buduję, nie będą Cię interesować, ale aby wybrać odpowiedni punkt wykopu dla własnej konstrukcji, wskażę podstawowe zasady:

• od studni lub studni powinna znajdować się w odległości 25 metrów;
• od budynku mieszkalnego - 5 metrów;
• od drogi publicznej - 5 metrów;
• od naturalnego zbiornika - 30 metrów;
• od drzew i krzewów - 3 metry;
• od ogrodzenia Twojej witryny - 3 metry.

Więc weź plan i zdecyduj, gdzie go umieścisz. Ale nie bądź mądrzejszy, w przeciwnym razie trudno będzie później wykonać zewnętrzny system kanalizacyjny.

Praca przygotowawcza

A teraz zaczynam budować dziurę. Do tego potrzebuję następujących materiałów:

• Cement portlandzki klasy M400 - co najmniej 7 worków;
• kruszony kamień, który będzie pełnić rolę wypełniacza w betonie;
• piasek jako część rozwiązania;
• hydroizolacja - w moim przypadku powłoka bitumiczna.

Ponadto nie można obejść się bez narzędzi:

• dwie łopaty bagnetowe z rękojeściami o różnej długości;
• łopata do zbierania ziemi;
• Urządzenie pomiarowe;
• drabina;
• poziom lasera (możesz wziąć poziom wody);
• lina i kielnia;
• szpatułka i pędzel.

Przed wykopaniem dziury pod toaletę wziąłem kołki i białą linę i zaznaczyłem na miejscu miejsce, w którym ma powstać przyszły dół. Bardziej zanotowałem odległość, ponieważ zamierzam zainstalować zarówno szalunek zewnętrzny, jak i wewnętrzny.

Ale jeśli gleba jest twarda na twojej stronie, możesz użyć ścian wykopu jako zewnętrznego szalunku. Następnie należy wykopać otwór dokładnie według zewnętrznych wymiarów przyszłego zbiornika magazynowego.

Musisz także zejść nieco niżej niż głębokość projektowa wykopu (w moim przypadku 3 metry). Kruszony kamień i piasek zostaną wylane, dlatego konieczne jest zapewnienie przestrzeni o wysokości około 30-50 cm.

Ponadto po wylaniu podłogi planuję naszkicować ziemię i posadzić trawę. Dlatego mój trzymetrowy (głęboki) dół wymaga dołu o głębokości co najmniej 4 metrów.

mam coś takiego:

Po zakończeniu robót ziemnych dokładnie wyrównałem grunt poniżej i wysypałem tam warstwę piasku zmieszanego z gruzem. Ubiłem go, zalałem wodą i ponownie ubiłem, aby zapobiec kurczeniu się gruntu podczas eksploatacji budynku.

A potem zaczął projektować szalunki.

Montaż szalunków

Do produkcji otaczających konstrukcji, w które zostanie wlany beton, użyłem:

• płyty OSB – można je owinąć folią, aby ułatwić demontaż i zorganizować prawidłowe odwodnienie monolitu;
• drewniane pręty - z ich pomocą wykonałem usztywnienia;
• wkręty samogwintujące - możesz wziąć dowolne, niekoniecznie ocynkowane.

Od razu ponownie zwracam uwagę na to, że będę miał zarówno szalunki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Ale dla wielu jest to tylko wewnętrzne. Tak więc załam proponowaną instrukcję, aby odpowiadała twoim warunkom.

Tak więc instrukcje montażu szalunku są następujące:

1. Zamontowałem płyty OSB i połączyłem je drewnianymi belkami. Lepiej jest, jeśli masz wystarczającą długość arkuszy, aby wykonać szalunek na całą wysokość ścian. Jeśli tak nie jest, będziesz musiał pracować w kilku etapach.

1. Na szalunku zamocowałem folię, która chroni go przed zamoczeniem. Nawiasem mówiąc, możesz go zastąpić rolkami pokrycia dachowego. A jeśli użyjesz blach stalowych zamiast płyt OSB lub sklejki, w ogóle nie trzeba kłaść hydroizolacji.

1. Zabetonuj dno szamba. Tutaj nie jest konieczne wyposażenie idealnie płaskiej powierzchni (jak na przykład w domu). Najważniejsze jest to, że wewnątrz płyty betonowej nie ma pustych przestrzeni.
   Wymieszałem więc betonową mieszankę cementu, piasku i żwiru, następnie wlałem ją do szalunku i wielokrotnie szturchałem łomem, aby zagęścić powierzchnię. Na zdjęciu poniżej tego nie widać, ale wzdłuż krawędzi szalunku położyłem pręty zbrojeniowe, aby później związać ze sobą powierzchnię podłogi i monolityczne betonowe ściany.

1. Zainstalowałem pokład wewnętrzny. Aby to zrobić, z góry wykonałem pomiary, po czym wykonałem coś w rodzaju pudełka z płyt OSB, które zainstalowałem w przyszłym szambie i zamocowałem tak, aby stał w tej samej odległości od zewnętrznej konstrukcji otaczającej.
   Więc tekst nie jest do końca jasny, ale na ilustracji od razu zrozumiesz o co chodzi.

1. Zrobiłem dziurę i włożyłem rurę, przez którą ścieki z toalety spłyną do dołu. Jeśli nie zostanie to zrobione wcześniej, będziesz musiał wywiercić beton, uszczelnić otwór i tak dalej i tak dalej.
   Na zdjęciu zainstalowana rura jest oznaczona niebieskim owalem.

W ten sposób zrobiłem szalunek. Ponadto zauważam, że podczas budowy dołu nie użyłem zbrojenia. Jeśli widzisz taką potrzebę, zainstaluj ramę z metalowych prętów w szczelinie między dwoma szalunkami: wewnętrznym i zewnętrznym.

W międzyczasie przejdę do najważniejszego - betonowania.

Konstrukcja ściany

Ten etap będzie najdłuższy w czasie, ponieważ po wylaniu betonu konieczne jest jego całkowite utwardzenie, co trwa kilka tygodni (dokładny czas zależy od warunków atmosferycznych).

Do betonowania użyłem betonu domowego, który wykonałem z cementu portlandzkiego gatunku M400 (jedna część), piasku (dwie części) i kruszywa kamiennego (trzy części). Dodatkowo zastosowałem dodatek Master Silk, który sprawia, że ​​gotowa zaprawa jest bardziej plastyczna, lepiej wypełnia szalunek.

Całość wymieszałem elektryczną betoniarką.

Nie ma sensu opisywać tutaj technologii pracy. Konieczne jest jedynie wymieszanie odpowiedniej ilości zaprawy i wypełnienie nią szalunku. W takim przypadku beton należy ostrożnie ubić, aby w ścianach nie było pustych przestrzeni.

Następnie zostawiłem całą konstrukcję w spokoju, aż roztwór całkowicie stwardnieje. Zajęło to 15 dni. Następnie zdemontował szalunki. Okazało się, że tak.

Na tym budowa ścian jest zakończona, ale nie usunąłem betoniarki daleko. W końcu jest jeszcze podłoga do wypełnienia. Ale wcześniej, aby wygodnie pracować, postanowiłem zaimpregnować dno i ściany mojej monumentalnej konstrukcji.

Hydroizolacja

Tutaj od razu chcę przeprosić czytelników. Zaimpregnowałem ściany szamba do wiejskiej toalety za pomocą mastyksu bitumicznego. Impreza jest dość „brudna”, więc nie mogłem wziąć telefonu i zrobić zdjęć z procesu.

Cóż, proces przebiegał tak:

1. Najpierw zszedłem do betonowego dołu i dokładnie wyczyściłem wszystkie powierzchnie z zanieczyszczeń. Jeśli po wyschnięciu pojawią się pęknięcia lub inne wady, należy je usunąć. Wszystko było ze mną w porządku.

1. Następnie podgrzewał bitum palnikiem gazowym, aż jego konsystencja zaczęła przypominać płynną śmietanę.

1. Następnie do wiadra bitumicznego dodano litr oleju napędowego. Można również użyć benzyny, ale pamiętaj, aby usunąć wiadro z ognia, aby nie było ognia.
2. Przetworzyłem ściany szamba pierwszą warstwą. Użyłem do tego szerokiego i grubego pędzla. Po tym czekałam aż wyschnie.
3. Ściany ponownie posmarowałem bitumem.

Jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy ogrzewaniem bitumicznym, kup emulsje rozpuszczalne w wodzie lub specjalne masy hydroizolacyjne do betonu. Należy jednak pamiętać, że schną znacznie dłużej.

Asfalt silnie pachnie podczas pracy. Dlatego nie zrobiłem górnej płyty szamba, dopóki nie skończyłem hydroizolacji. Inaczej trzeba by się wić w ciemnym i „cuchnącym” dole, ocierając się o ściany.

Instalacja podłogowa

Najprostszym sposobem na zablokowanie szamba jest zakup i montaż płyty żelbetowej. Ale musisz go czymś dostarczyć i wezwać dźwig, aby go zainstalować. Uciekłem się więc do prostszego sposobu:

1. Zaprojektowałem gotowy szalunek, za pomocą którego wykonam właz inspekcyjny nad szambo.

1. Następnie zrobiłem szalunek poziomy z płyty OSB (nie będzie usuwany), który pomoże mi zbudować betonową podłogę.

1. Następnie ułożyłem zbrojenie wzdłuż zamontowanego szalunku poziomego tak, że otrzymałem ramę wzmacniającą. Do tego użyłem prętów o grubości 8 cm, które związałem drutem.
   Wzmocnienie w tym przypadku jest potrzebne, aby sufit mógł wytrzymać duże obciążenie. W końcu, jak powiedziałem, wyleję ziemię na wierzch.
   Zdjęcie się nie zachowało, więc pokażę ilustrację z innego obiektu, gdzie strop wykonano z walcowanej blachy i blach łupkowych.

1. Następnie wszystko zalałem betonem, montując wnętrze puszki pod właz rewizyjny i wkładając kawałek rury wentylacyjnej. Ostatecznie wyszło tak.

1. Następnie po całkowitym wyschnięciu betonu, którym wypełniono górną kondygnację, zamontował zewnętrzną część szalunku wokół skrzynki i zalał właz betonem. Tak.

Na tej podstawie możemy powiedzieć, że prace nad budową szamba na terenie mojego sąsiada zostały zakończone.

obustroeno.com

Obliczenia objętości szamba

Przy obliczaniu wielkości szamba do wanny, a także kanalizacji do domu, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zapewnić maksymalną wydajność konstrukcji. Najpierw musisz sporządzić projekt studzienki ściekowej, wybrać, jaki to będzie typ, obliczyć objętość. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

• kto i jak często będzie korzystał z kąpieli;
• charakterystyka gleby, w której zostanie zlokalizowany dół odwadniający.

Jeśli jest wielu użytkowników, wymagane jest odpowiednio większe szambo. Gleby piaszczyste lepiej wchłaniają płyny, więc w tym przypadku można zbudować mały dół na ścieki. Ale na iłach i glinach woda wypływa bardzo powoli, potrzebny jest tutaj dodatkowy obszar absorpcji.

W obszarach, w których gleba jest stabilna, nie można zaangażować się w dodatkowe wzmocnienie ścian. Ale tam, gdzie gleba się kruszy, należy uważać, aby dół nie zasnął. Błędy w budowie szamba wpłyną na jakość i trwałość jego funkcjonowania, dlatego podczas pracy należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse, aby uniknąć problemów podczas eksploatacji.

Ponieważ w szambie pod łaźnią będzie gromadzić się głównie woda i będzie tam okresowo parować, nie ma potrzeby instalowania złożona struktura, ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów do obsługi zwykłego szamba w wannie.

Niezbędne materiały

W trakcie budowy szamba będziesz potrzebować narzędzi i materiałów, które prawdopodobnie znajdują się w garażu właściciela domu lub w arsenale letniego mieszkańca. W zależności od tego, który projekt zostanie zainstalowany, wybierane są również materiały. Jeśli stanowisko ma dobrą glebę, nie kruszy się, nie nasiąka wodą, dodatkowe wzmocnienie ścian i dna nie jest wymagane. Jednak takie warunki są bardzo rzadkie. W większości przypadków należy uważać, aby podczas pracy szambo pod wanną nie zasypiało, nie zatykało się ziemią osypującą się ze ścian.

Na dnie studzienki należy położyć poduszkę drenażową w celu dokładniejszego oczyszczenia studzienki. W tym celu często stosuje się kruszony kamień i piasek. Do wzmocnienia ścian doskonale nadają się następujące materiały:

• cegła;
• łupek;
• pierścienie żelbetowe;
• opony;
• metalowe beczki;
• plastikowe zbiorniki.

Najbardziej optymalny i opcja ekonomiczna jest użycie improwizowanych materiałów, czyli takich, które są do dyspozycji właściciela. Mogą to być zużyte opony z samochodu (duże), cegły pozostałe po rozbiórce niektórych domowych konstrukcji, metalowe beczki, które kiedyś służyły do ​​celów domowych.

roboty ziemne

W procesie układania kanalizacji pod wanną pierwszym etapem będzie wykop. Aby to zrobić, możesz użyć specjalnego sprzętu lub wykopać rów własnymi rękami. Drugi etap jest znacznie bardziej czasochłonny, ale ekonomiczny. Korzystanie z technologii wymaga dostępu do łaźni.

Po roboty ziemne grunt pozostał na działce. Pozostawienie tego w ten sposób zepsuje estetykę witryny. Konieczne jest nie tylko pozbywanie się go, ale także korzystanie z niego z pożytkiem. Często łóżka w ogrodzie są posypane tą ziemią, jeśli gleba jest wysokiej jakości. Jeśli nie, możesz po prostu pozbyć się ziemi.

Zrób to sam studzienka ściekowa do kąpieli nie będzie kompletna, jeśli nie zapewnisz warstwy drenażowej, która zostanie ułożona po wykopaniu studzienki. Dno szamba do wanny musi być wodoodporne, a ściany będą odpowiedzialne za pobieranie płynu ze zbiornika. Posyp dno mieszanką piasku i żwiru. Cóż, jeśli są odpady budowlane, są również świetne. Warstwa drenażowa musi mieć co najmniej 20 cm.

Budowa szamba

Po zakończeniu robót ziemnych konieczne jest ułożenie rury spustowej w wykopie i przystąpienie do wykończenia ścian i dachu szamba. Kompleks prac będzie zależał od użytego materiału. najbardziej proste rozwiązanie jest użycie dużej plastikowej lub metalowej beczki. Możesz znaleźć niepotrzebny pojemnik w domu lub kupić specjalny zbiornik w sklepie ze sprzętem, z którego zrobi się szambo do kąpieli.

z łupka

Kanalizacja do wanny może być wykonana z łupka falistego, który pozostał po demontażu starego dachu. Ta metoda jest idealna dla obszarów o piaszczystej glebie. Proces pracy jest prosty. Najpierw należy ułożyć pierwszy arkusz na dnie wykopu, następnie każdy kolejny arkusz należy ułożyć tak, aby jego krawędzie stykały się z krawędziami poprzedniego arkusza.

Możesz wypełnić przestrzeń i wykonać dodatkowy drenaż, jeśli wypełnisz pojemnik łamanym łupkiem.

Z opon

Opony samochodowe można również wykorzystać do wyposażenia szamba do kąpieli. Ze względu na to, że odpady stałe nie dostaną się do tego zbiornika ściekowego, projekt może być niezwykle prosty. Zużyte opony samochodowe są prawdopodobnie w garażu.

Proces budowy składać się będzie z następujących etapów:

• za pomocą szlifierki musisz przeciąć boki opon;
• ostrożnie ułóż opony w studzience jedna na drugiej;
• wypełnij dno szamba gruzem;
• zrobić otwór na rurę spustową;
• połóż blachę na wierzchu i lekko posyp ją ziemią.

prokommunikacii.ru

Wymagania

Normy sanitarne dotyczące umieszczenia studzienki ściekowej na terenie

Konieczne jest staranne rozważenie wyboru lokalizacji szamba, ponieważ w przypadku naruszenia norm sanitarnych grozi odpowiedzialność administracyjna. Dół nie powinien być umieszczany na zewnątrz działka deweloper.

Do jego budowy wybiera się płaską powierzchnię, z pagórkowatym terenem wybiera się niziny terenu. Pożądane jest, aby dół miał dostęp do maszyny kanalizacyjnej do wypompowywania w przypadku przepełnienia odpadami. Dokładniejsze instrukcje umieszczania:

1. 4-5 metrów od budynku mieszkalnego.
2. 3 metry od ogrodzenia, drogi, drzew.
3. Co najmniej 25 metrów od studni, studni, źródła.
4. 30 metrów od najbliższego zbiornika wodnego.

W zależności od rodzaju gruntu, na którym znajduje się studzienka, regulowana odległość od źródeł wody pitnej jest różna. Po umieszczeniu na glebach piaszczystych dozwolone jest budowanie szamba nie bliżej niż 50 metrów od studni. Z gliną - od 20 metrów.

Objętość dołu

Aby obliczyć objętość studzienki, należy wziąć pod uwagę liczbę osób mieszkających w domu. Pojemność jest obliczana na podstawie faktu, że jedna osoba zużywa 170 litrów wody dziennie. Tak więc dla trzech osób potrzebny jest studzienka ściekowa o objętości 10 metrów sześciennych.

Jak pokazuje doświadczenie, jeśli dół jest wyposażony w dobry system odwadniający lub znajduje się na piaszczystej glebie, wystarczy mniejsza objętość 6-7 metrów sześciennych. Jeśli wykopiesz dziurę własnymi rękami, lepiej wcześniej przemyśleć objętość rezerwową, aby nadmiar drenów nie wychodził poza otwór drenażowy i pompowanie nie było potrzebne.

Wykop

Prace ziemne najlepiej rozpocząć w środku lata, przy stabilnej, suchej pogodzie. Przygotowywany jest dół pod przyszły kanał ściekowy. Najczęściej mierzy 2 metry wysokości, szerokości i długości (8 metrów sześciennych). Możesz go kopać zarówno własnymi rękami, jak i przy pomocy koparki.

Najpierw usuwa się wierzchnią warstwę żyznej gleby, lepiej rozprowadzić ją w ogrodzie. Następnie gleba jest usuwana. Jeśli gleba wokół dołu jest piaszczysta, należy uważać na zawalenie się ścian dołu. Aby tego uniknąć, możesz się przygotować drewniane tarcze i tymczasowo umieść je z naciskiem wzdłuż ścian dołu.

Po jego osiągnięciu wymagana głębokość, zaleca się opuszczenie dołu na dwa dni. Dno szamba musi znajdować się co najmniej metr nad jesienno-wiosennym poziomem wód gruntowych. Dopuszczalna głębokość wykopów tego typu wynosi od 1 do 3 metrów.

Drenaż

Aby ścieki szybko opuściły wykop do gleby i nie musiały powodować pompowania, należy przygotować wysokiej jakości drenaż. Najpierw piasek wlewa się na dno wykopu. Grubość takiej warstwy powinna wynosić 30 cm, po czym dno wykopu jest wyłożone specjalną tkaniną syntetyczną (geowłókniną), krawędzie tkaniny powinny zachodzić na ściany wykopu.

Obszary przylegające do siebie są zszywane. Na tkaninę wylewa się warstwę tłucznia o grubości 10 - 20 cm, który przykrywa się drugą warstwą tkaniny syntetycznej. Krawędzie pierwszej i drugiej warstwy są zszywane lub smarowane bitumem. W tej formie warstwa drenażowa pozostaje do momentu wykorzystania studzienki.

Jeśli szambo zostanie utworzone ręcznie dla wiejskiej toalety (bez wypompowywania), odwadnianie można uprościć. Warstwę piasku (30 cm) wylewa się na dno wykopu, na wierzch wylewa się warstwę pokruszonego kamienia (20 cm).

Podłączanie rury kanalizacyjnej

Po zamontowaniu rura ściekowa należy zwrócić uwagę na różnicę wysokości między końcem rury w studzience a poziomem rury w domu. Nie powinien być mniejszy niż metr. Przy niewielkiej różnicy wysokości odpływy ulegną stagnacji w rurze i możliwe są blokady.

Najlepiej, jeśli rura wychodzi poza dom pod ziemią. Głębokość rury powinna być głębsza niż warstwa zimowego przemarzania gleby, aby podczas mrozów odpływy nie zamarzały, blokując rurę. Jeśli rura wychodzi na powierzchnię, należy ją odpowiednio zaizolować.

powrót do menu

Ściany

Istnieją różne opcje ścian szamba. Wyłożone są cegłami, balami, betonowymi kręgami i łupkiem. Wybór materiału ściennego zależy od osobistych życzeń budowniczego.

ceglane ściany

Najczęściej ściany szamba są wyłożone cegłami. Materiał ten ma szereg zalet: łatwą dostępność, łatwość układania, wytrzymałość. Należy zauważyć, że nie wszystkie cegły równie dobrze nadają się do urządzania szamba. Cegła silikatowa charakteryzuje się niską odpornością na wilgoć, dlatego nigdy nie należy jej używać do tego celu. Czego nie można powiedzieć o cegłach ceramicznych, ich odmiany są całkowicie odpowiednie.

Murowanie można wykonać własnymi rękami, zwykłą zaprawą, ale murarz musi pozostawić niewielkie szczeliny między bokami cegieł i nie wypełniać ich cementem. Jest to konieczne, aby przefiltrować ścieki i przekazać je do gleby otaczającej dół. Na zewnątrz muru pozostaw 30 cm wolnej przestrzeni i wypełnij ją łamanymi cegłami, żwirem i piaskiem, aby poprawić filtrację spływającej wody.

Ściany z bali / ściany z desek

Na obszarach podmiejskich ściany szamb do toalety ulicznej (bez wypompowywania) lub innych są najczęściej przykryte osłonami z desek, prętów lub wykonuje się mały dom z bali. Ten materiał jest mniej trwały, ale będzie kosztować znacznie taniej niż inne analogi. Możesz poradzić sobie z projektem własnymi rękami.

Jeśli zdecydujesz się wyłożyć dół deskami, najpierw przygotuj 4 duże pręty. Rozmiar lepiej wybrać 10x10. Pokrywa się je specjalnym rozwiązaniem - zabezpieczeniem przed kornikami i zgnilizną (jeśli kraty są wykonane z modrzewia, nie jest potrzebny sprzęt ochronny, to drzewo nie gnije od dziesięcioleci). Lekko naostrz jeden koniec każdego pręta, jest to konieczne podczas mocowania pręta do podłoża w dniu wykopu. Pręty muszą odpowiadać głębokości i mieć margines długości, aby pogłębić je do dna wykopu.

Po umieszczeniu prętów w rogach wykopu i zamocowaniu można przystąpić do montażu desek. Najmocniejsze i najgrubsze deski (w przypadku zastosowania różnych rozmiarów) umieszcza się bliżej dna wykopu, później to właśnie na samym dnie ziemia będzie wywierać najsilniejszy nacisk na ściany. Pokryty specjalną warstwą roztwór ochronny deski są przybijane w taki sposób, aby pręty znajdowały się wewnątrz drewnianej skrzyni.

Zaleca się zachowanie odległości między deskami 1-2 cm, aby woda opadowa mogła przedostać się do gruntu. O wiele wygodniej jest złożyć drewnianą skrzynkę na zewnątrz wykopu, a następnie ją opuścić. Będzie to jednak wymagało pomocy dźwigu lub duża liczba ludzi, bo masa konstrukcji przekroczy 400 kg.

WAŻNY! Domek z bali jest zbudowany w podobny sposób. Należy tylko zauważyć, że grubość kłód znacznie zmniejszy objętość studzienki ściekowej. Aby tego uniknąć, konieczne jest sprawdzenie objętości dołu.

Ściany z kręgów betonowych

W celu długotrwałego użytkowania studzienki najlepiej jest zbudować ją z kręgów betonowych. Beton jest najbardziej stabilnym i bezpretensjonalnym materiałem.

Stworzenie struktury z betonowych pierścieni własnymi rękami nie zadziała, musisz wcześniej zadbać o ich zakup. A także musisz wcześniej obliczyć, w którym pierścieniu i gdzie będzie otwór na rurę, jest on wybijany przed zanurzeniem. Kiedy są pierścienie, pojawia się pytanie: jak je opuścić do dołu (warto pamiętać, że otwór nie powinien być całkowicie wykopany w momencie opuszczania pierwszego pierścienia). Możliwości jest tu bardzo dużo, począwszy od użycia dźwigu (masa jednego pierścienia dochodzi do 600 kg) i wciągarek, po samodzielne zanurzenie się pierścieni. Bardziej ekonomiczną opcją byłoby samodzielne rozwiązanie tego problemu.

Najpierw wykopuje się dół o wysokości równej wysokości jednego betonowego pierścienia. Jedna z jego krawędzi jest częściowo płaska (fazowana) dla wygodnego zejścia konstrukcji. Pierścień jest zwijany do ściętej krawędzi w taki sposób, aby oś pierścienia była skierowana do środka wykopu.

Za pomocą dźwigni wykonanej z pręta (zalecana długość 3 m) pierścień obraca się, ciągnie do pochyłej krawędzi i delikatnie zjeżdża w dół w pozycji pionowej. Dla wygody schodzenia po łagodnej krawędzi możesz rozłożyć deski. Po ustawieniu pierwszego pierścienia budowniczy schodzi na dół i zaczyna pogłębiać otwór od wewnątrz pierścienia.

Stopniowo, wraz ze wzrostem głębokości dołu, pierścień płynnie się osadzi. Następnie ta sama operacja jest wykonywana z następnym pierścieniem. Podczas pogłębiania wykopu bardzo ważne jest monitorowanie ściśle poziomego poziomu konstrukcji. Po opuszczeniu wszystkich pierścieni wierci się w ich ściankach otwory (zalecane 5 cm) co 30 cm w kierunku pionowym, przeznaczone do odprowadzania ścieków.

Konstrukcja ściany łupkowej

proste i oryginalny sposób- ułożyć ściany studzienki ściekowej za pomocą arkuszy łupków. Ten materiał nie boi się wilgoci, ale jest dość delikatny, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze. Projekt nie będzie skomplikowany, poradzisz sobie z tym sam. Wyprodukuj półfabrykat z czterech żelaznych narożników (wzdłużnie wygięty pasek metalu), wierci się w nich otwory do przyszłego mocowania.

Cztery arkusze łupków (lepiej wybrać specjalny płaski, a nie falisty na dachy, falisty jest mniej trwały) są opuszczane do dołu. Następnie następuje montaż: narożniki są przykręcane do skrzydeł łupka za pomocą wkrętów samogwintujących (do dwóch skrzydeł po przeciwnej stronie), wszystkie skrzydła łupka są skręcane i rama jest gotowa. Otwory są wiercone w celu uwolnienia ścieków.

Informacje te będą przydatne nie tylko do ulepszenia domku letniskowego, ale także pomogą zaprojektować szambo dla prywatnego domu własnymi rękami. Taki dół nie będzie wymagał pompowania, co znacznie obniży koszty jego budowy.

Podobne artykuły:

• szambo zrób to sam dla prywatnego domu;
• pompowanie dołów.

septikvdome.ru

Technologia budowy łupków

Co to za projekt? To jeden zbiornik, który nie ma dna. Zamiast tego istnieje warstwa drenażowa, przez którą woda będzie transportowana do gleby. Rura spustowa jest podłączona do studzienki.

Uwaga: przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy określić jego lokalizację na stronie ze wszystkimi standardami i normami. Pomogą ci informacje o wymaganej odległości od szamba do najbliższych obiektów.

Jeśli robisz łupkowe szambo do toalety, powinieneś postępować zgodnie z następującą technologią budowy:

• Najpierw musisz wykopać dół. Powinien być prostokątny, kwadratowy.
• Do zagospodarowania gleby potrzebna będzie łopata, wiadra i wózek.

Sam wybierasz głębokość wykopu, tutaj ważne jest, aby wziąć pod uwagę liczbę osób, które regularnie mieszkają w domu, a także liczbę codziennych zużytych odpływów.

• Następnie połóż 30 cm warstwę piasku i żwiru w dole na dnie i ubij ją, będzie to warstwa drenażowa.
• Po przygotowaniu dołu musisz to zrobić szkielet metalowy. Aby to zrobić, przyspawaj dół ramy ze stalowych narożników, które zostaną ułożone na dnie zbiornika. Powinny być dwie takie ramki. Pierwsza rama jest układana na dnie łupkowego studzienki ściekowej. Rurociągi w rogach również muszą być przyspawane do dolnej ramy. Ten sam proces należy wykonać dla drugiej klatki. W ten sposób otrzymasz prostokątną ramę.
• Następnie musisz wyposażyć ściany dołu. Będziesz potrzebował wielu kawałków płaskiego łupka, który będziesz musiał sam wyciąć. Następnie schodzą do zbiornika, musisz zszyć wszystkie boki wcześniej przygotowanej ramy. Aby naprawić łupek, użyj wkrętów samogwintujących.
• Po zakończeniu wszystkich prac wstępnych należy użyć gleby do wypełnienia przestrzeni między łupkiem a ścianami szamba łupkowego do toalety na wsi.
• Następnie ubij ziemię i wykonaj przykrywkę. Następnie możesz już zainstalować samą toaletę w kraju z szambo.

Jeśli robisz szambo z płaskiego łupka do toalety, a mianowicie z łupka falistego, to Roboty instalacyjne trochę zmienić. Będziesz musiał ułożyć arkusze łupków jeden na drugim. Do momentu, gdy od szczytu studzienki znajduje się 35 cm, po czym rurę spustową należy doprowadzić do górnej jednej trzeciej stosu arkuszy. Następnie wzmocnij ściany konstrukcji łupkiem, a także wypełnij puste siedzenia gleba.

vivoz-gbo.ru

Rodzaje szamb

Szambo w prywatnym domu może mieć inny schemat i projekt, z którego można stworzyć różne materiały. Istnieje kilka rodzajów otworów:

• konstrukcje bez dna;
• szamba;
• zamknięte systemy magazynowania.

Zalety różnych typów konstrukcji

Jeśli mówimy o prostocie i cenie projektu, najlepszym rozwiązaniem może być system przechowywania. Ale ma wady, ponieważ odpady w nim pozostaną, szybko się zapełnią, po czym konieczne będzie wynajęcie drogiej ciężarówki do czyszczenia. Taki system nie nadaje się do stałych miejsc zamieszkania, ponieważ ze względu na znaczne koszty zbiornik na wodę będzie musiał być czyszczony w odstępach tygodniowych.

Projekt bez dna jest mały. Do jego głównych zalet należą:

• brak konieczności ciągłego czyszczenia;
• ma małe parametry

Jednak odpady przedostaną się do gleby i ją zanieczyszczą. Jama bez dna nadaje się do aranżacji domku letniskowego, w którym kanalizacja nie jest często używana. Przy dziennym zużyciu wody do 1m3 gleba sama się oczyści.

Trzecim i najpopularniejszym rodzajem studzienki do domów prywatnych jest szambo. Urządzenie może mechanicznie oczyszczać dopływające ścieki. Szambo może składać się z jednej lub więcej komór, a jego dno można ułożyć ze żwiru, bloków, łamanych cegieł. Ściany szamba można układać z cegły lub betonować. Dzięki temu projektowi gleba będzie mniej zanieczyszczona, ponieważ najpierw odpady zostaną oczyszczone przez kamienie. Takie szambo byłoby najlepszą opcją dla prywatnego domu.

Najważniejsze w organizacji systemu kanalizacyjnego

Projektując szambo, należy wziąć pod uwagę główne szczegóły:

• pojemnik może być bez dna lub uszczelniony przy regularnym czyszczeniu odkurzaczem;
• zbiornik ściekowy powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od wód gruntowych i budynków (budynki gospodarcze - od 3 m, budynki mieszkalne - od 5 m);
• konieczne jest zapewnienie dogodnego dostępu do czyszczenia pojemnika;
• parametry przepustowości kanalizacji zależą od liczby osób mieszkających w domu (średnio na 1 osobę przeznacza się około 0,5 m3 wody).

Aby zapobiec przedostawaniu się kału do warstwy wodonośnej, odległość między dolnym poziomem otworu kanalizacyjnego w glebie a źródłem wody nie powinna być mniejsza niż 1 m.

W zależności od rodzaju gleby odległość od studni lub studni do studzienki może wynosić 20-50 m.

Materiały do ​​​​produkcji budżetowej kanalizacji

Jest najbardziej budżetowy i rozwiązanie w jednym miejscu do budowy kanalizacji z improwizowanych materiałów. Na przykład szambo może być wykonane z łupka. Aby to zrobić, lepiej jest użyć materiału falistego, ponieważ ściany z płaskiego łupka będą bardziej kruche. Na ziemi układany jest jeden arkusz łupków, po czym ściany są wykonane z kilku arkuszy. Fale nakładają się na siebie. Kiedy do szczytu wykopu pozostaje 45 cm, wkłada się rurę spustową. Połamany łupek i ziemię należy wlać do pustej przestrzeni.

Innym niedrogim i tanim sposobem byłoby zbudowanie kanału ściekowego z opon. Boczne części opon należy odciąć wyrzynarką ze względu na metalową linkę. Następnie opony układa się w wykonanym otworze, a jego dno pokrywa się połamanymi cegłami lub gruzem. W oponie, która będzie znajdować się wyżej niż inne, z góry wykonuje się otwór na rurę spustową. Następnie na oponach kładzie się blachę, a konstrukcję pokrywa się ziemią.

Często stosowana jest kanalizacja drewniana. Ta opcja będzie niedroga, ale deski muszą być pokryte mastyksem lub innym rodzajem materiału chroniącego przed próchnicą. Wykonanie szamba nie jest trudne: szalunek wykonany jest z desek. Ale żywotność produktu nie przekroczy 10 lat.

Niedrogim rozwiązaniem dla prywatnego domu może być beczka. Do jego budowy można użyć metalowej lub drewnianej beczki. Możesz użyć kilku pojemników z tego samego materiału. Dno beczek jest odcięte i układane jeden na drugim. Im większa średnica pojemnika, tym lepiej. Optymalne będą mini-czołgi. Stalowe beczki można ze sobą zespawać, a drewniane pojemniki zbić gwoździami. Dno wykopu obłożone jest łamaną cegłą, aw górnym zbiorniku na wysokości 35 cm wykonano otwór na rurociąg kanalizacyjny. Konstrukcję można przykryć blachą lub deskami i przykryć ziemią. Ta wersja szamba jest najtańsza, a jej układ przypomina kanał ściekowy z opon.

Inne opcje szamba

Urządzenie szamba w prywatnym domu może być wykonane z betonowych pierścieni, plastikowych lub metalowych pojemników.

NA etap przygotowawczy podczas budowy kanału wybiera się organizację zbiornika spustowego i opcje jego instalacji.

Bardziej niezawodnym sposobem budowy systemu kanalizacyjnego jest użycie betonowych pierścieni. Ale do pracy potrzebny będzie ciężki sprzęt, za pomocą którego pierścienie zostaną ułożone w przygotowanym dole. Szambo może być z dnem lub bez.

Używając żelaznego lub plastikowego zbiornika do stworzenia kanału ściekowego, można go umieścić poziomo lub pionowo w glebie. Wszystkie prace można wykonać niezależnie, bez użycia specjalnego drogiego sprzętu, ale skuteczność szamba jest ograniczona określonymi terminami.

1. Budowa kanalizacji z kręgów betonowych

Podczas układania systemu kanalizacyjnego z betonowych kręgów lepiej jest użyć rurociągów PCV do odprowadzenia ścieków do studni. Rury powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby wyjście z nich znajdowało się w fundamencie budynku nieco poniżej strefy zamarzania gruntu. To ochroni je przed zamarznięciem wody, deformacją i pęknięciem kanalizacji. Jeśli nie można zlokalizować rurociągów na optymalna głębokość, konieczne jest wykonanie w ich pobliżu poduszki żwirowo-piaskowej, hydroizolacji i izolacji.

Pod zbiornikiem ściekowym należy przygotować optymalny dół. Uwzględnia to grubość kręgów betonowych, w tym rozmiar izolacji. Jeśli zapewnione jest szambo z betonowym dnem, najpierw ubija się piasek z kruszonym kamieniem, wylewa się poduszkę, a po ułożeniu zbrojenia dno jest ostatecznie pokryte zaprawą betonową.

Po 24 godzinach można układać betonowe pierścienie, których połączenia są traktowane roztworem betonu lub szczeliwem. W rejonie przemarzania gruntu w górnym pierścieniu przygotowywany jest otwór pod montaż rurociągu spustowego w zbiorniku.

Po ostatecznym zamontowaniu konstrukcji należy ją zamknąć pokrywą, aby pozostał dostępny otwór do wypompowywania odpadów organicznych. Również w luku znajduje się rura do odprowadzania gazów.

Wokół zbudowanej konstrukcji układana jest gleba z piaskiem i żwirem, po czym są one ubijane.

W podobny sposób wykonuje się budowę kanału bez dna z kręgów betonowych. Różnica polega na zastąpieniu betonowania „poduszką” piaskowo-żwirową o warstwie 30-50 cm, która spełni rolę naturalnego filtra przed przedostaniem się wody do gruntu. Ze względu na brak dna instalacja taka będzie wymagała rzadszego czyszczenia (raz w roku lub kilka lat).

2. Budowa kanalizacji z pojemnika plastikowego lub metalowego

Często właściciele domów wybierają pojemne zbiorniki jako szambo. Domową komorą na odchody może być żelazna beczka. Ale metal nie jest w stanie zapewnić niezawodnej i nieprzerwanej pracy kanalizacji z powodu niestabilności korozji, szybkiej awarii. Po pewnym czasie szambo może wymagać przeglądu.

Najlepszym rozwiązaniem dla szamba byłby plastikowy pojemnik, którego ściany są chronione przed działaniem odpadów organicznych dostających się do środka. Podczas kopania dołu brane są pod uwagę parametry plastikowego zbiornika. Dno wykopu wzmacnia się poduszką z piasku i żwiru lub zaprawą betonową. 24 godziny po Praca przygotowawcza istnieje możliwość zamontowania pojemnika, z boku którego w obszarze przemarzania gruntu wykonany jest otwór do doprowadzenia rurociągu odwadniającego. Wszystkie połączenia są traktowane szczeliwem.

Ze względu na brak drenażu w takiej konstrukcji kanalizacyjnej należy ją okresowo czyścić kanałem ściekowym.

Instalacja rur

Skład autonomicznej kanalizacji prywatnego domu obejmuje oczyszczalnię, a także rurociąg kanalizacyjny. Właściwa stylizacja rurociągi są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania systemu.

Rury należy układać zgodnie z następującymi zasadami:

• musisz rozpocząć ich instalację od zbiornika magazynowego w kierunku szczegółów wewnętrznej kanalizacji domu;
• rurociąg musi być izolowany, aby chronić go przed zamarzaniem w niskich temperaturach. W tym celu można zastosować technologię „sandwich”, owijając rurę grzałką wykonaną ze specjalistycznego spienionego polietylenu, na którą następnie nakłada się rurociąg azbestowo-cementowy;
• rury można łączyć za pomocą złączek lub spawania;
• należy zminimalizować liczbę zwojów i usunąć zagięcia rur, aby nie było zatorów;
• dla ruchu grawitacyjnego drenów należy stworzyć optymalne nachylenie;
• jeśli konieczne jest zaprojektowanie zakrętu rury, w tym obszarze instalowana jest obrotowa studnia kanalizacyjna z betonowych pierścieni.

Stworzenie systemu odwadniającego

Z odpowiednio obliczonym i utworzonym system odwadniający zapewniona jest ochrona domu przed wodą, brak zalania dróg i roślinności.

W przypadku latryn z dnem można zapewnić otwarty lub zamknięty drenaż. Pierwsza opcja jest tworzona z rowów melioracyjnych, które są wypełnione drobnym kamieniem lub żwirem. Zapewniają odwodnienie do ujęcia wody (bagno, rzeka lub jezioro). Druga opcja jest trwalsza, jej konstrukcja składa się z wykopów zasypanych piaskiem lub drobnym żwirem z ułożonymi rurociągami odwadniającymi. Rury kierują wodę gruntową lub deszczową, gdy powstaje zbocze.

abvseptik.ru

Praktyczne ogrodzenia

Do niedawna łupek był najpopularniejszym materiałem na pokrycia dachowe, oferującym wiele zalet użytkowych. Dziś jego popularność nieco spadła, a nawet bardziej nowoczesne materiały: płytki bitumiczne i płytki metalowe. Szkoda wyrzucać starą powłokę, dlatego wielu w kraju ma magazyny starych blach łupkowych. Szkoda wyrzucać, a nie trzeba.

Można łatwo zmontować i zrobić tymczasową toaletę, Letni prysznic z blach łupkowych można zbudować z niego ogrodzenia, osłaniając je np. płotem z siatki drucianej. Takie rozwiązanie ochroni działkę osobistą przed wścibskimi oczami przechodniów i penetracją psów sąsiadów.

Standardowa blacha łupkowa ma długość 175 cm, jest przecięta na pół i po prostu z zakładką na siatkę, jest wkopywana w ziemię dolną krawędzią na głębokość 40 cm. W razie potrzeby łupek można łatwo pomalować, podnosząc właściwy kolor, można go łatwo zintegrować ze stylem witryny.

Notatka! Taka przegroda jest w stanie uchronić podwórko przed rozprzestrzenianiem się chwastów, które swoimi korzeniami próbują zapuścić się na skraju działki sąsiada.

Półki w piwnicy

Inny sposób wykorzystania starego łupka sugerowali doświadczeni letni mieszkańcy i ogrodnicy. Do przechowywania zapasów proponują zbudowanie wygodnych i wytrzymałych półek z łupka, co pozwoli na zorganizowanie wygodnego systemu przechowywania dostępnych zapasów. Półki są zbudowane w następujący sposób:

1. W rogach spiżarni układane są ceglane stojaki, których długość musi odpowiadać szerokości łupkowego arkusza. Wysokość stojaków wynosi 90 cm.
2. Na stojakach układany jest arkusz łupków.
3. Wokół niego budowane są szalunki.
4. Rury zbrojeniowe układane są w żebrach łupka.
5. Roztwór miesza się, jak w przypadku jastrychu cementowego.
6. Wlewają arkusz łupków, warstwa roztworu powinna wynosić 10 cm.
7. Wynik powinien być beton monolityczny- wystarczająco mocna, pojemna półka, na której z łatwością ustawisz dowolny pojemnik do przechowywania warzyw i owoców.

Jeśli piwnica jest duża, takie półki można umieścić na obwodzie, skrócić lub wydłużyć. Wielu pomyśli, że użycie desek w tym przypadku jest łatwiejsze niż łupek, ale użycie opisanego materiału, jak pokazuje praktyka, pomaga dużo zaoszczędzić. Ponadto łupek nie musi być usuwany z szalunku. Można go pomalować lub wybielić wapnem. Wtedy półki będą wyglądać całkiem schludnie.

Łóżka łupkowe

Jeśli w wiejskim domu znajduje się ogród, łatwo go zebrać za pomocą łupków schludne łóżka. Łatwo je zrobić samemu. Spójrz na zdjęcie, jak dekoracyjnie wygląda ten ogród. Wykorzystanie łupków ma całkiem praktyczne cele. Takie konstrukcje pomagają utrzymać glebę w tym samym łóżku.

Taka przegroda stanowi niezawodną barierę dla gryzoni i rozprzestrzeniania się chwastów. Sam proces układania łupków składa się z kilku etapów:

1. Najpierw należy wyciąć łupek. Można to zrobić wzdłuż płyt lub w poprzek fal, jak pokazano na zdjęciu.
2. Następnie zarysowane są granice łóżek.
3. Na całym obwodzie wykopywane są rowy. Ich głębokość powinna wynosić połowę przygotowanego produktu ochronnego.
4. Łupkowe półfabrykaty układane są w przygotowanych okopach.
5. Pozostaje kopać rowy i ubijać ziemię wokół zainstalowanych części arkusza.
6. Aby ściany łóżek były bardziej stabilne, metalowe kołki są zakopywane w ziemi.

Notatka! Instalacja opisanego ogrodzenia ma pewne niuanse. Jeśli fale na łóżkach są poziome, pędy roślin i ich korzenie mogą łatwo rosnąć wzdłuż zagłębień.

Każde kopanie ziemi w tym przypadku doprowadzi do śmierci rośliny. Pionowo położone fale nie staną się przeszkodą w pieleniu łóżek.

Łupek najlepiej ciąć szlifierką. Doświadczeni rzemieślnicy podczas wykonywania takich prac kierują szlifierkę kątową w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru. W takim przypadku pył ​​zostanie zdmuchnięty tnący mężczyzna. Ponieważ pył azbestowy jest niebezpieczny dla człowieka, podczas pracy należy chronić się przed nim poprzez zakładanie gogli na oczy i zakrywanie nosa bandażem z gazy. Nie można używać piły do ​​\u200b\u200bdrewna do cięcia łupków. To traumatyczna praca, jeden zły ruch może pozbawić rękę.

Korzyści z zastosowania ogrodzenia łupkowego

Doświadczeni ogrodnicy robią dziś nie tylko łóżka z arkuszy łupków, zbierają z nimi klomby, kładą łupki na szklarniach. Okazuje się trwały i niezawodny ścieżka ogrodowa, przykryte płaskimi prześcieradłami. Praktyczność i dekoracyjność to nie jedyne zalety takiego rozwiązania.

• Łupek to materiał, który szybko nagrzewa się na słońcu, nagrzewa i łatwo oddaje nadmiar ciepła do gleby. To korzystnie wpływa na wzrost wszelkich roślin.
• Trudno jest zniszczyć ogrodzenie ogrodowe zmontowane za pomocą arkuszy azbestowo-cementowych.
• W przyszłości nie trzeba wykonywać żadnych innych prac przy takim ogrodzeniu. Ustaw i zapomnij z nimi na długi czas.
• Używając starych blach łupkowych nie trzeba wydawać na zakup drewnianych belek.
• W razie potrzeby arkusze można łatwo pomalować na dowolny kolor, malowanie zwiększa walory dekoracyjne ogrodzenia.

Jeśli chcesz powtórzyć podobny eksperyment w swoim ogrodzie, warto wcześniej przestudiować wady produktów azbestowo-cementowych. na gorąco letnie dni takie ogrodzenie przyczyni się do przegrzania gleby, więc rośliny będą musiały być częściej podlewane. W miejscach, gdzie częstym zjawiskiem są długie deszcze, gleba pod płotem jest często wypłukiwana, przez co stale się przechylają. Zmusza to właściciela ogrodu do ciągłego prostowania ogrodzenia. Dla wielu ta procedura będzie wydawać się nużąca.

Latryna fundamentowa i studzienkowa

Stare blachy łupkowe są często wykorzystywane do wyposażania szalunków do zalewania fundamentów budynków gospodarczych. W takim przypadku po stwardnieniu betonu nie ma potrzeby usuwania szalunku.

Ponieważ często na działce nie ma kanalizacji centralnej, toaleta i media obsługujące kuchnię i łazienkę nie mogą funkcjonować bez szamba. Łupek w tym przypadku służy do wzmocnienia jego ścian. Arkusze są cięte na wymiar ścian wykopu, wystarczy zejść. Aby arkusze nie spadały, są one mocowane razem z narożnikami zbrojenia. Ponadto pręty zbrojeniowe są układane w szczelinie między wykopem a arkuszami łupków. Pęknięcia się zapełniają zaprawa cementowa. Aby ściany szamba wytrzymały nacisk, pękają drewniane klocki, jak pokazano na zdjęciu.

Po wyschnięciu betonu studzienka toaletowa jest gotowa.

Spory o niebezpieczeństwa związane z łupkiem

Wielu po przeczytaniu artykułu przedstawi wiele argumentów przemawiających za odmową wykorzystania opisanego materiału. Ale eksperci spieszą się, aby uspokoić wszystkich. Opisany materiał wykonany jest z mieszaniny trzech składników: cementu portlandzkiego, włókna azbestowego i wody. Pierwsze dwa składniki są całkowicie bezpieczne dla zdrowia człowieka. Ale włókno azbestowe może wzbudzić podejrzenia.

Istnieje kilka odmian tego materiału, dwie są wykorzystywane do produkcji łupków:

• azbest amfibolowy (podstawa naturalna);
• azbest chryzotylowy (pochodna grupy serpentyn).

Europejscy naukowcy przeprowadzili badania i odkryli, że łupek pierwszej odmiany można nazwać niebezpiecznym dla ludzi. W Rosji amfibol-azbest nie jest używany do produkcji pokrycia dachowego. Dlatego dla tych, którzy boją się o swoje zdrowie, eksperci zalecają zakup łupków krajowych marek. Można go bez obaw stosować w ogrodzie.

Jak widać, użycie starego łupka pomaga rozwiązać czysto praktyczne zadania na działce domowej. Możesz zrobić tymczasową toaletę, prysznic na zewnątrz, zbudować szklarnię lub dowolne ogrodzenie z odpadów.

Jak zrobić skrzynię własnymi rękami

Jak zrobić pudełko własnymi rękami

Jak wybrać namiot na letnią rezydencję

Zrób to sam grill z butli gazowej

montazhnik02.ru

Układanie rury spustowej

Zgodnie z zasadami układanie rury spustowej musi odbywać się podczas budowy fundamentu. Powinien znajdować się na dnie fundamentu, aby nachylenie szło do studzienki ściekowej.

Przy wystarczająco mocnej glebie na miejscu można ustawić dół do odprowadzania ścieków w ten sposób: wykopuje się dół fundamentowy, po czym na dnie buduje się drenażową warstwę żwiru lub żwiru. Ale taka gleba jest bardzo rzadka, dlatego konieczne jest wzmocnienie ścian wykopu.

Jak wzmocnić ściany?

• arkusze łupkowe;
• ceramiczna cegła odporna na wilgoć;
• kręgi studni wykonane ze zbrojonego betonu;
• używane opony, w których felga jest odcięta z jednej strony;
• plastikowe lub metalowe beczki.

Wzmocnienie ścian studzienki ściekowej za pomocą improwizowanych materiałów

Pierwszym etapem jest przygotowanie dołu, który można wykopać własnymi rękami bez użycia sprzętu, oraz budowa rowu do układania rury. Równocześnie wykopaną glebę można rozrzucić po terenie budowy, pod warunkiem, że gleba jest odpowiedniej jakości, ale lepiej jest ją wywieźć poza teren budowy.

Budując zbiornik z cegły silikatowej lub ceramicznej, można ułożyć ściany o grubości pół cegły, aby zaoszczędzić materiały budowlane. Wybierając taki materiał do układania ścian, należy najpierw ustalić, czy będzie on pasował do twoich warunków - nie każdy grunt będzie odpowiedni cegła silikatowa. W celu odprowadzenia cieczy w rzędach cegieł należy pozostawić szczeliny o długości pięciu centymetrów. Murowanie można wykonać własnymi rękami, zarówno z cegły, jak i kamienia naturalnego.

Jeśli zbiornik ma być wykonany z kręgów studni betonowych, przy zakupie produktu należy wybrać te, w których występuje perforacja. Jeśli to się nie powiedzie (może nie być takich pierścieni w sprzedaży), będziesz musiał samodzielnie uformować dziury za pomocą dziurkacza.

Po zakończeniu procesu wzmacniania ścian studzienki ściekowej należy wykonać warstwę drenażową z tłucznia kamiennego, dno żwirowe, warstwa ta musi mieć co najmniej 20 cm, można do tego celu wykorzystać również odpady budowlane, na przykład pęknięta cegła, fragmenty betonu i tak dalej.

Wzmocnienie ścian wykopu można wykonać w odległości około 40 cm od powierzchni. Tutaj będziesz musiał ułożyć sufit, na przykład położyć płytę żelbetową. Należy wykonać w nim otwór, aby kontrolować napełnianie wykopu ściekami iw razie potrzeby je wypompować. Ten otwór musi być zamknięty klapą.

Jak ułożyć rurę do odprowadzania wody z wanny

Do kąpieli należy wykopać szambo około trzech metrów od podstawy. Istnieje kilka funkcji, które należy obserwować podczas układania rury spustowej własnymi rękami.

1. W samym wykopie krawędzie należy zabezpieczyć przed zrzucaniem lub zawaleniem za pomocą urządzenia szalunkowego za pomocą betonu, płyt łupkowych lub pierścieni żelbetowych.
2. Dno otworu musi pozostać wolne. Dzięki temu woda będzie miała zapewnioną swobodną absorpcję do gleby. Jednocześnie góra powinna mieć dobrą zakładkę, w której znajduje się otwór na rurę.
3. Podczas układania rury nie należy dopuszczać do zagięć i połączeń, w przeciwnym razie podczas pracy mogą wystąpić blokady.
4. Po zakończeniu instalacji rury doprowadzającej wodę i odprowadzającej, podłogę w wannie wylewa się betonem. Podczas wylewania zachować nachylenie w kierunku, w którym znajduje się otwór odpływowy.
5. Otwór spustowy musi być zamknięty specjalną siatką, kratką - ma to na celu zapewnienie dodatkowej ochrony rury przed zatorami.
6. Gdy cement całkowicie wyschnie, zwykle uszlachetnia się go płytkami ceramicznymi - na takiej podłodze można ułożyć kilka wyjmowanych drewnianych krat. Z ich pomocą można zapobiec ewentualnemu dyskomfortowi i zmniejszyć ryzyko poparzeń, które mogą wystąpić w wyniku kontaktu z gorącymi płytkami. W razie potrzeby kratki można zdjąć z powierzchni – może to być konieczne do przeprowadzenia zabiegu antyseptycznego lub osuszenia podłogi, a także wymiany zużytych kratek.

Jeśli podłoga zostanie wylana zgodnie z zasadami, taka podłoga nie będzie wymagała dodatkowej izolacji. Zarówno podłoga, jak i płytka dość szybko nagrzewają się podczas pożaru i nie przepuszczają zimnego powietrza z zewnątrz. Izolowanie samej rury nie będzie nawet konieczne, jeśli zostanie zapewnione wystarczające nachylenie podczas prowadzenia jej w kierunku studzienki ściekowej.

1pokanalizacii.ru

W każdym budynku mieszkalnym, czy to przemysłowym, czy domowym, istnieje jedna bardzo ważna i integralna część, bez której życie człowieka jest niemożliwe. Chodzi o toaletę. A jeśli wszystko jest jasne w przypadku mieszkania w mieście, to w przypadku prywatnego domu lub domku pytanie pozostaje otwarte. Jak wybrać miejsce do budowy i instalacji toalety, z jakich materiałów ją wykonać, jak zdecydować się na model i projekt, jakie toalety istnieją do dawania i jak wybrać najbardziej najlepsza opcja? Te i wiele innych niuansów zostanie omówionych w tym artykule.

W nowoczesnych sklepach ze sprzętem i na rynkach materiałów budowlanych prezentowany jest dość duży asortyment toalet wiejskich. Wszystkie różnią się od siebie wzornictwem, materiałem, z którego są wykonane oraz ceną. Ale jeśli zagłębisz się trochę w ten temat, stanie się jasne, że wybór w zasadzie nie jest tak wielki, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. W całej historii istnienia wiejskiej toalety, jej wygląd i urządzenie pozostaje praktycznie niezmienione do dziś. Większość tych latryn to mały drewniany budynek z drewnianą podłogą, w której wykonany jest otwór, stojący nad szambo. Po zasypaniu takiego dołu konstrukcja jest albo całkowicie niszczona, a dół zasypywany ziemią, albo przenoszony do nowego dołu. W naszym wieku najnowsze technologie w krajach cywilizowanych i rozwiniętych o takich toaletach już dawno zapomniano i można je znaleźć jedynie w muzeum, jako eksponaty. Na przykład w Amerykańskim Muzeum Średniowiecza, które znajduje się w stanie Kolorado, znajduje się taka toaleta, prezentowana jako eksponat muzealny.

Rozważmy więc bardziej szczegółowe widoki toalety wiejskie, materiały, z których można je wykonać, dowiemy się, jak określić miejsce pod budowę i jak budować wiejska toaleta własnymi rękami.

Rodzaje toalet do domków letniskowych.

Zasadniczo wszystkie toalety można łączyć w dwie grupy: z szambo i wyjmowanym pojemnikiem. Pierwsza opcja implikuje obecność dziury wykopanej w ziemi pod toaletą. W drugim przypadku toaleta nie ma pod sobą studzienki, a wszystkie nieczystości gromadzone są w pojemniku z wodą, trocinami lub torfem. Takie toalety nazywane są suchymi szafami i są dobre, ponieważ w razie potrzeby można je przenieść w inne miejsce.

Materiały do ​​produkcji toalet wiejskich.

Jeśli chodzi o materiały do ​​\u200b\u200bprodukcji toalet, istnieje niezliczona ilość opcji, kto ma dość wyobraźni na co. Najczęściej spotykane są drewniane, metalowe i plastikowe, przy czym domy drewniane najczęściej budowane są w wersji z szambo. Z klocków możesz zbudować najbardziej niezawodną i solidną toaletę w ogóle. Jeśli szukasz informacji o materiałach, z których zbudowane są wiejskie toalety, możesz znaleźć wiele najbardziej niezwykłych, niesamowitych i oryginalne rozwiązania to pytanie. W rzeczywistości może to być wszystko, od tradycyjnego drewna po jasne szkło i lustra.

Wybór miejsca na stronie pod budowę toalety.

Określenie lokalizacji przyszłej toalety jest ważnym etapem budowy. Właściwe miejsce dodatkowo zadecyduje o tym, jak wygodne i bezpieczne będzie korzystanie z jednego z najważniejszych przedmiotów w każdym domu. Decyzja zapadła, potrzebujemy toalety. Na jakim miejscu strefy podmiejskiej go zbudować? Naturalnie powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od domu, aby nie musiał „cieszyć się” aromatami ludzkich odchodów, a także słyszeć, jak powstają te odchody. Jeśli chodzi o budowę suchej szafy pojemnościowej, niestraszne jest pomylenie się z wyborem lokalizacji, ponieważ w dowolnym momencie możesz przenieść tę zabudowę w dowolne dogodne miejsce. Ale podczas budowy toalety z szambo taka liczba nie zadziała, a miejsce należy ustalić raz na zawsze. Otóż, jeśli proponowane miejsce budowy toalety znajduje się na lekkim wzniesieniu, ograniczy to przedostawanie się do szamba wód opadowych i roztopionego śniegu na wiosnę. Ponadto toaleta powinna znajdować się z dala od ogrodu i studni wodnej, jeśli taka istnieje, na miejscu.

Proces konstruowania. Dół.

Miejsce zostało ustalone. Teraz możesz zacząć kopać dół. Wymiary wykopu są ustalane indywidualnie w każdym przypadku, ale z reguły zawsze są w przybliżeniu takie same. Standardowe typowe szambo ma wymiary 1,5 x 1,5 metra i głębokość 2,5-3 metrów. Po wykopaniu dołu należy go zabezpieczyć przed zawaleniem i zrzucaniem ziemi ze ścian. Na początek dno wykopu jest pokryte gliną, wypełnione wodą, a glina jest zagęszczana. Po wyschnięciu betonowanie dna roztworem cementowym nie będzie zbyteczne. Grubość warstwy powinna wynosić około pięciu centymetrów. Zasadniczo. To może nie być zrobione, ale najlepiej nadal mieć zacementowane dno. Kiedy beton dobrze wyschnie, możesz przejść do ścian. Ściany można zabezpieczyć przez obłożenie cegłą, łupkiem lub blachą. Powodzenie całej imprezy związanej z budową i obsługą toalety zależy od dobrze wykonanego wykopu, dlatego nie zaniedbuj tego etapu i pomiń kilka punktów. Odnosząc się do faktu, że prędzej czy później dół i tak zostanie zasypany.

Kabina toaletowa.

Następnie możesz rozpocząć produkcję samej kabiny wiejskiej toalety. Można go postawić od razu na miejscu (nad wykopem) lub można go najpierw wykonać, a następnie zainstalować na miejscu. Lepiej jest, gdy budowa idzie bezpośrednio na miejscu. W takim przypadku niczego nie stracisz z oczu i będziesz mógł dopasować części na miejscu, przestrzegając wymaganych wymiarów.

Budując kabinę nad wykopem, bez względu na materiał, z którego jest wykonana, biorą dwie belki prowadzące lub rury, na których spoczywa cała konstrukcja. Podpory te są układane nad wykopem. Aby uzyskać najlepszy efekt, ich końce leżące na ziemi należy wkopać równo w ziemię i pozostawić lub zalać zaprawą cementową. Następnie instalowane są pionowe słupki nośne, które są ze sobą połączone, tworząc w ten sposób ramę konstrukcji. Rama jest osłonięta deskami, plastikiem, metalem i podobnymi materiałami, najważniejsze jest to, że są wystarczająco mocne, odporne na Zjawiska naturalne i jest w stanie chronić odwiedzających przed upałem, zimnem i wiatrem. Po przygotowaniu ścian można do nich przymocować rurę wentylacyjną. Jest przymocowany z zewnątrz, opuszczony do dołu o 50-80 centymetrów i posypany ziemią lub gliną, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do dołu z zewnątrz, w przeciwnym razie cały zapach przejdzie przez otwór w podłodze z powrotem do toalety. Rura wydechowa musi być odpowiednio zamocowana, aby nie obluzowywała się od wiatru, a także wyposażona na górze w ochronny „grzyb”, zapobiegający przedostawaniu się wody deszczowej do studzienki. Teraz dach. Najlepiej zrobić to jednostronnie, aby nachylenie znajdowało się na tylnej ścianie toalety. Dach jest pokryty łupkiem lub metalem lub po prostu wykonuje się solidną promenadę, a następnie tapiceruje pokryciem dachowym lub innym wodoodpornym materiałem. Następnie wykonuje się drzwi i montuje je na zawiasach drzwiowych w otworze kabiny toaletowej. Nie zapomnij o oknie nad drzwiami lub w samych drzwiach, bo nikt nie chce siedzieć po ciemku w słoneczny dzień. Okno wykonane jest z takiego rozmiaru, aby przechodziło do wnętrza kabiny WC wystarczająco Swieta. Musi być przeszklony, aby nie zamoczyć podczas deszczu. Ponadto, jeśli chcesz, możesz zostawić otwór w podłodze bez zmian lub zbudować coś w rodzaju niskiej platformy, na której można dostosować siedzisko. Opcji jest tutaj całkiem sporo, wszystko zależy od chęci i preferencji.

Jeśli toaleta nie jest zbudowana nad studzienką, ale w innym miejscu, to tutaj wszystko jest takie samo, tylko kabina jest wtedy montowana na belkach nośnych, a nie od razu, a rura wentylacyjna jest umieszczona na samym końcu, po toaleta jest zainstalowana na swoim miejscu.

Toaleta z wyjmowanym pojemnikiem jest zbudowana dokładnie tak, jak toaleta z szambo, ale koniecznie musi być w niej zbudowana platforma, a pod tą platformą, przez specjalne drzwi na tylnej ścianie toalety, umieszcza się pojemnik z wodą lub torfem , który w razie potrzeby można łatwo wymienić na pusty. .

Po zakończeniu budowy toaleta jest wyposażona we wszystkie niezbędne drobiazgi, na przykład zatrzask lub hak na drzwiach, haczyk na papier toaletowy itp. Ochrona elewacji toalety przed opadami atmosferycznymi i nie będzie zbyteczna gnicie lakierem, środkiem antyseptycznym lub farbą. Dotyczy to tylko opcje drewniane, plastik i metal nie wymagają dodatkowej ochrony, chociaż w razie potrzeby można je pomalować.

Jeśli jesteś mało znaczącym budowniczym, nie masz czasu lub po prostu nie chcesz samodzielnie budować wiejskiej toalety, możesz albo zatrudnić fachowca, który jest dobrze zorientowany w tej sprawie, albo kupić gotową kabinę na rynku budowlanym lub w sklepie z narzędziami. Ceny gotowych toalet zaczynają się od czterech tysięcy rubli i zależą od wielkości, materiału i projektu. Na współczesnym rynku sprzedawcy próbują zwabić kupującego w jakikolwiek sposób, więc można kupić gotową toaletę o absolutnie dowolnym projekcie. Wiele firm chętnie wykona dla Ciebie toaletę na zamówienie, uwzględniając każde Twoje życzenie, choć za taką przyjemność będziesz musiał dodatkowo zapłacić. Ale życie jest dane człowiekowi tylko raz, a jeśli jest taka możliwość, to dlaczego jej nie wykorzystać? Po wydaniu pewnej kwoty pieniędzy na zakup wygodnej, niezawodnej i pięknej gotowej toalety, nie pożałujesz tego do końca życia, a za każdym razem, gdy odwiedzisz swój zakup, odpoczniesz ciałem i duszą, myśląc o czymś własnym, czytaniu gazety lub po prostu pragnieniu samotności.

Więcej artykułów na temat budowy i ulepszania domków lub Chatka:

– Rodzaje materiałów dachowych

– Bramy automatyczne

– Euroogrodzenia

– Najnowsze materiały budowlane

– Jak stworzyć domek swoich marzeń

– Materiały do ​​budowy domu

– Wszystko, co musisz wiedzieć o cemencie

– Szklarnia własnymi rękami. Wydziwianie

Jedną z ważnych budowli na tym terenie lub terenie prywatnego domu jest łaźnia. To miejsce, w którym można się zrelaksować i odprężyć, zaprosić znajomych na kąpiel parową. Jakość konstrukcji zależy od prawidłowej konstrukcji nie tylko samej wanny, ale także jej kanalizacji.

Istnieje wiele projektów budowy wanny, w których nic nie mówi się o rozmieszczeniu kanalizacji, więc pojawia się pytanie, czy do wanny potrzebny jest otwór odpływowy, czy nie.

Łaźnia to budynek gospodarczy, który do funkcjonowania potrzebuje wody. Ponadto woda służy tu do przywracania porządku. Wytworzone odpady muszą gdzieś trafić. Jeśli zostaną wrzucone na teren witryny, wkrótce nasiąkną glebą, tak że pojawi się nieprzyjemny zapach stagnacji, pod podłogą zaczną tworzyć się grzyby i pleśń. Możesz temu zapobiec, jeśli pod wanną znajduje się studzienka odpływowa.

Przy obliczaniu wielkości szamba do wanny, a także kanalizacji do domu, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zapewnić maksymalną wydajność konstrukcji. Najpierw musisz sporządzić projekt studzienki ściekowej, wybrać, jaki to będzie typ, obliczyć objętość. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

• kto i jak często będzie korzystał z kąpieli;
• charakterystyka gleby, w której zostanie zlokalizowany dół odwadniający.

Obliczenia objętości szamba

Jeśli jest wielu użytkowników, wymagane jest odpowiednio większe szambo. Gleby piaszczyste lepiej wchłaniają płyny, więc w tym przypadku można zbudować mały dół na ścieki. Ale na iłach i glinach woda wypływa bardzo powoli, potrzebny jest tutaj dodatkowy obszar absorpcji.

W obszarach, w których gleba jest stabilna, nie można zaangażować się w dodatkowe wzmocnienie ścian. Ale tam, gdzie gleba się kruszy, należy uważać, aby dół nie zasnął. Błędy w budowie szamba wpłyną na jakość i trwałość jego funkcjonowania, dlatego podczas pracy należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse, aby uniknąć problemów podczas eksploatacji.

Ponieważ w szambie pod wanną gromadzi się głównie woda i nie będą się tam ciągle kąpać, nie ma potrzeby instalowania skomplikowanej konstrukcji, zwykłe szambo w wannie poradzi sobie ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

Niezbędne materiały

W trakcie budowy szamba będziesz potrzebować narzędzi i materiałów, które prawdopodobnie znajdują się w garażu właściciela domu lub w arsenale letniego mieszkańca. W zależności od tego, który projekt zostanie zainstalowany, wybierane są również materiały. Jeśli stanowisko ma dobrą glebę, nie kruszy się, nie nasiąka wodą, dodatkowe wzmocnienie ścian i dna nie jest wymagane. Jednak takie warunki są bardzo rzadkie. W większości przypadków należy uważać, aby podczas pracy szambo pod wanną nie zasypiało, nie zatykało się ziemią osypującą się ze ścian.

Dno otworu spustowego

Na dnie studzienki należy położyć poduszkę drenażową w celu dokładniejszego oczyszczenia studzienki. W tym celu często stosuje się kruszony kamień i piasek. Do wzmocnienia ścian doskonale nadają się następujące materiały:

• cegła;
• łupek;
• pierścienie żelbetowe;
• opony;
• metalowe beczki;
• plastikowe zbiorniki.

Najbardziej optymalną i ekonomiczną opcją jest użycie improwizowanych materiałów, czyli takich, które są do dyspozycji właściciela. Mogą to być zużyte opony z samochodu (duże), cegły pozostałe po rozbiórce niektórych domowych konstrukcji, metalowe beczki, które kiedyś służyły do ​​celów domowych.

roboty ziemne

W procesie układania kanalizacji pod wanną pierwszym etapem będzie wykop. Aby to zrobić, możesz użyć specjalnego sprzętu lub wykopać rów własnymi rękami. Drugi etap jest znacznie bardziej czasochłonny, ale ekonomiczny. Korzystanie z technologii wymaga dostępu do łaźni.

roboty ziemne

Po wykonaniu prac ziemnych teren pozostał na miejscu. Pozostawienie tego w ten sposób zepsuje estetykę witryny. Konieczne jest nie tylko pozbywanie się go, ale także korzystanie z niego z pożytkiem. Często łóżka w ogrodzie są posypane tą ziemią, jeśli gleba jest wysokiej jakości. Jeśli nie, możesz po prostu pozbyć się ziemi.

Zrób to sam studzienka ściekowa do kąpieli nie będzie kompletna, jeśli nie zapewnisz warstwy drenażowej, która zostanie ułożona po wykopaniu studzienki. Dno szamba do wanny musi być wodoodporne, a ściany będą odpowiedzialne za pobieranie płynu ze zbiornika. Posyp dno mieszanką piasku i żwiru. Cóż, jeśli są odpady budowlane, są również świetne. Warstwa drenażowa musi mieć co najmniej 20 cm.

Budowa szamba

Po zakończeniu robót ziemnych konieczne jest ułożenie rury spustowej w wykopie i przystąpienie do wykończenia ścian i dachu szamba. Kompleks prac będzie zależał od użytego materiału. Najprostszym rozwiązaniem jest użycie dużej plastikowej lub metalowej beczki. Możesz znaleźć niepotrzebny pojemnik w domu lub kupić specjalny zbiornik w sklepie ze sprzętem, z którego zrobi się szambo do kąpieli.

z łupka

Kanalizacja do wanny może być wykonana z łupka falistego, który pozostał po demontażu starego dachu. Ta metoda jest idealna dla obszarów o piaszczystej glebie. Proces pracy jest prosty. Najpierw należy ułożyć pierwszy arkusz na dnie wykopu, następnie każdy kolejny arkusz należy ułożyć tak, aby jego krawędzie stykały się z krawędziami poprzedniego arkusza.

Budowa szamba z łupków

Możesz wypełnić przestrzeń i wykonać dodatkowy drenaż, jeśli wypełnisz pojemnik łamanym łupkiem.

Z opon

Opony samochodowe można również wykorzystać do wyposażenia szamba do kąpieli. Ze względu na to, że odpady stałe nie dostaną się do tego zbiornika ściekowego, projekt może być niezwykle prosty. Zużyte opony samochodowe są prawdopodobnie w garażu.

Budowa szamba z opon

Proces budowy składać się będzie z następujących etapów:

• za pomocą szlifierki musisz przeciąć boki opon;
• ostrożnie ułóż opony w studzience jedna na drugiej;
• wypełnij dno szamba gruzem;
• zrobić otwór na rurę spustową;
• połóż blachę na wierzchu i lekko posyp ją ziemią.

z cegły

Cegła ma wiele zalet, dlatego dość często służy do wyposażenia szamba do kąpieli. Materiał nie jest tani, więc go nie kupuj. Jeśli po rozbiórce budynku nie pozostała stara cegła, lepiej skorzystać z innej opcji budowy kanalizacji. Zaletą cegły jest to, że w ogóle nie boi się wody, niskiej lub wysokiej temperatury, jest odporna na chemikalia i mikroorganizmy żyjące w ziemi. Wady materiału polegają na tym, że nie jest łatwo z nim pracować, a cena jest zbyt wysoka, aby kupić nową cegłę do budowy szamba do łaźni.