W tym artykule omówimy, w jaki sposób przygotowuje się różne powierzchnie do tynkowania. Na początek podkreślmy główne powierzchnie, które bardzo często spotyka się w praktyce budowlanej. prace naprawcze.

Lista powierzchni do przygotowania do tynkowania:

1. Przygotowanie powierzchni drewnianych.
2. Przygotowanie powierzchni ceglanych.
3. Przygotowanie powierzchni przypominających kamień.
4. Przygotowanie powierzchnie betonowe.
5. Przygotowanie powierzchni metalowej.

Przygotowanie powierzchni drewnianych

Takie przygotowanie wymaga dodatkowych materiałów, a ta metoda jest nieco przestarzała. Ale czasami nadal można go znaleźć na placach budowy.

• Nakładanie gontów gipsowych na powierzchnię;
• Mocowanie metalowej siatki do tynkowanej powierzchni.

Wypełnianie gontów gipsowych odbywa się w następujący sposób. Cienkie drewniane deski są pobierane i układane na powierzchni w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa gontów składa się z zakrzywionych desek drewnianych, można zastosować różne, ale o grubości nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 5 mm. Druga warstwa gontów powinna być wypełniona pod kątem i składać się z równych desek, grubość takich desek powinna być taka sama jak grubość desek pierwszej warstwy, dopuszczalna jest odchyłka grubości ± 2 mm.

Metalową siatkę mocuje się do drewnianej powierzchni za pomocą gwoździ. Metalowa siatka przeznaczona do zamocowania musi mieć komórki o wymiarach 10*10mm. Ale należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Podczas mocowania siatki metalowej grubość tynku nie powinna przekraczać 40 mm.

Jeśli grubość tynku wymaga zwiększenia, konieczne jest dodanie szorstkości. Odbywa się to za pomocą gwoździ wbijanych w odległości 100 mm od siebie i na głębokość 20 mm. Następnie wokół gwoździ nawija się drut, tworząc rodzaj siatki.

Przygotowanie powierzchni ceglanych

Przygotowanie tego typu powierzchni nie jest tak trudne i żmudne w porównaniu z drewnem. Jeśli ściana została właśnie ułożona i ma ułożone odpady, pozostaje tylko oczyścić ją z kurzu i w razie potrzeby wykonać nacięcia.

W przypadku, gdy szwy między cegłami są całkowicie wypełnione zaprawą, zaprawę w szwach należy wyciąć na głębokość co najmniej 1 cm. Po cięciu należy najpierw oczyścić metalową szczotką, a następnie można go w zwykły sposób oczyścić z kurzu i w razie potrzeby wykonać nacięcia. Na tym kończy się proces przygotowania powierzchni cegieł.

Przygotowanie powierzchni przypominających kamień

Powierzchnie przypominające kamień mają na ogół wystarczającą chropowatość. Przygotowuje się je po prostu - kurz i brud usuwa się za pomocą prostych szczotek, szczotek metalowych, w razie potrzeby, jeśli nie ma wystarczającej szorstkości, należy wykonać nacięcia.

Przygotowanie powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe, które zostały niedawno wykonane i zamontowane, należy dokładnie oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń. Konieczne jest wykonanie nacięć za pomocą młotka i dłuta (trojana). Po przygotowaniu nacięć należy je ponownie oczyścić z kurzu i brudu i rozpocząć prace tynkarskie.

W przypadkach, gdy ściany mają stare wykończenie lub były używane przez bardzo długi czas, konieczne jest ich dokładniejsze oczyszczenie. Jeśli ściana była pomalowana, przed tynkowaniem należy usunąć starą farbę.

Powierzchnia oglądana bez powiększenia powinna być wolna od widocznego oleju, smaru i brudu, a także luźnej zgorzeliny, rdzy, farby i cząstek obcych (zgorzelina walcownicza, rdza lub powłoka malarska są uważane za słabe, jeśli można je usunąć podnosząc za pomocą tępa szpachelka).

Sa 2 - Dokładne czyszczenie strumieniowo-ścierne

Powierzchnia badana bez powiększenia powinna być wolna od widocznego oleju, smaru i brudu, a także większości zgorzeliny walcowniczej, rdzy, farby i cząstek obcych. Wszelkie pozostałe zanieczyszczenia powinny mocno przylegać.

Sa 2 1/2 - Bardzo dokładne czyszczenie strumieniowo-ścierne

Powierzchnia oglądana bez powiększenia powinna być wolna od widocznego oleju, smaru i brudu, a także zgorzeliny walcowniczej, rdzy, farby i cząstek obcych. Wszelkie pozostałe ślady zanieczyszczeń powinny objawiać się jedynie lekkimi plamami w postaci plam lub smug.

Sa 3 – Oczyszczenie strumieniowe w celu wizualnego oczyszczenia stali

Powierzchnia oglądana bez powiększenia powinna być wolna od widocznego oleju, smaru i brudu, a także zgorzeliny walcowniczej, rdzy, farby i cząstek obcych. Powinien mieć jednolity metaliczny kolor.

Innymi słowy:

• stopień oczyszczenia Sa 2 - 76% czystej powierzchni;
• stopień oczyszczenia Sa 2 ½ - 96% czystej powierzchni;
• stopień oczyszczenia Sa 3 - 99% czystej powierzchni.

Usuwanie kurzu, pozostałości ściernych itp.

Chociaż farba dobrze przylega do kurzu, pył nie przykleja się do powierzchni stalowych.

Prowadzi to do słabej przyczepności powłoki, a co za tym idzie do jej wrażliwości na naprężenia mechaniczne i łuszczenie się, a co za tym idzie do wczesnej korozji.

Dlatego niedostatecznie oczyszczone obszary należy ponownie oczyścić czystym sprężonym powietrzem.

Usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie

W celu blachy stalowe Nie było soli, konieczne jest przechowywanie ich pod szopą lub zorganizowanie procedury czyszczenia świeżą wodą przed przyjęciem materiału do produkcji.

Jeżeli na powierzchni pojawią się sole, należy je usunąć wodą. Zaleca się spłukać strumieniem świeżej wody z węża znajdującego się pod spodem wysokie ciśnienie lub wodą z węża przy użyciu sztywnych szczotek.

W przypadku nadmiernych wżerów należy je spłukać podczas lub po czyszczeniu zagłębień. Zaleca się piaskowanie na mokro lub na sucho, a następnie czyszczenie wężem pod wysokim ciśnieniem i ponowne czyszczenie na sucho.

Rozpuszczalny w wodzie środek przeciwodpryskowy należy usunąć wodą. Inne rodzaje należy usunąć poprzez czyszczenie rozpuszczalnikiem.

Wartość chropowatości

Dla profilu oczyszczonego ściernie ważne są trzy czynniki: wysokość, kształt, gęstość.
W przypadku przekroczenia przez profil dopuszczalnego poziomu nad powierzchnią powłoki pojawiają się szczyty prowadzące do jej zniszczenia.
Zbyt mała wysokość, okrągły kształt i mała gęstość uniemożliwią odpowiednią przyczepność nałożonej powłoki. Rezultatem będzie słaba przyczepność, co spowoduje zwiększoną wrażliwość powłoki na naprężenia mechaniczne i jej zniszczenie na stali, co doprowadzi do wczesnej korozji.
Zbyt wysoki profil może spowodować, że wierzchołki profilu będą wystawać przez powłokę, co spowoduje przedwczesne wżery.
Profil nie może być zbyt ostry ani zbyt gęsty.
Jak naprawić?
Miejsca o zbyt małej wysokości, okrągłym profilu lub zbyt małej gęstości należy ponownie przeszlifować gruboziarnistym materiałem ściernym.

Ostateczną kontrolę jakości przygotowania powierzchni należy przeprowadzić bezpośrednio przed tynkowaniem lub malowaniem.
Ogólnie rzecz biorąc, większość schematów malowania wymaga osiągnięcia następujących stopni stanu powierzchni metalu.

Przygotowanie powierzchni metalu

W większości przypadków podczas przygotowywania powierzchni wykonanych z metali nieżelaznych i stopów aluminium stosuje się GOST 9.402. W przypadku malowania świeżej stali ocynkowanej z nienaruszoną powłoką cynkową zwykle wystarczające jest samo odtłuszczenie. Bardziej pracochłonne jest przygotowanie powierzchni ze starej stali ocynkowanej, jeśli jest to dodatkowe biała powłoka na starej powłoce cynkowej oraz rdzę ze stali węglowej powstającą w miejscach uszkodzeń powłoki cynkowej należy usunąć narzędziami mechanicznymi.

Przygotowanie powierzchni ceglanych i betonowych

Powierzchnia nie powinna mieć wystających wzmocnień, wgłębień, ugięć ani odprysków. Produkty osadzone muszą być sztywno zamocowane w betonie; Fartuchy osadzanych produktów montuje się równo z zabezpieczaną powierzchnią. Miejsca styku podłogi ze słupami, fundamentami urządzeń, ścianami i innymi elementami pionowymi należy uszczelnić. Podpory konstrukcji metalowych są betonowane.

Powierzchnie betonowe i ceglane, które były wcześniej narażone na działanie kwaśnego, agresywnego środowiska, należy najpierw umyć czystą wodą, zneutralizować roztworem alkalicznym lub 4-5% roztworem sody kalcynowanej, umyć i ponownie wysuszyć.

Przed nałożeniem większości farb, a w szczególności związków epoksydowych, powierzchnię należy dokładnie wysuszyć; Wilgotność powierzchni betonowych w warstwie wierzchniej o grubości 20 mm nie powinna przekraczać 4%. Z reguły ma to miejsce po przetrzymaniu go w temperaturze 20°C przez 28-30 dni po wylaniu betonu.

Przygotowanie powierzchni betonu przed malowaniem jakimikolwiek farbami i lakierami należy dokładnie oczyścić z mas szalunkowych, luźnych warstw jastrychu, wykwitów i mleczka cementowego oraz innych zanieczyszczeń, odtłuścić, w razie potrzeby zaszpachlować, oczyścić i całkowicie odpylić. W krytycznych przypadkach celowe jest czyszczenie betonu strumieniem wody i hydrościernym, a następnie osuszenie powierzchni. Przed malowaniem murarstwo Konieczne jest piaskowanie cegły w celu usunięcia starej farby i brudu.

Obecność oleju, smaru, mastyksu i innych zanieczyszczeń można określić w następujący sposób: przeciągnij kredą linie przez plamę podejrzanego o zanieczyszczenie, dociskając kredę ze średnią siłą. Jeśli kreska w jakimś miejscu jest mniej intensywna niż w sąsiednich obszarach (przed i po rzekomej plamie), oznacza to, że należy ten obszar odtłuścić.

Tynkowanie fundamentu domu odbywa się w celu zapewnienia jego wysokiej jakości ochrony przed różnymi negatywnymi czynnikami środowiskowymi. Zrób to sam, procedura ta zajmuje dość dużo czasu, ale bez szczególnych trudności.

Z biegiem czasu fundament każdego budynku mieszkalnego zaczyna się zawalać. Nie ma znaczenia, w jakiej technologii i z jakiego materiału został wykonany. Uszkodzenia i pęknięcia eksploatacyjne najszybciej powstają na fundamentach ceglanych.

Można je zabezpieczyć po prostu tynkując podłoże specjalnym roztworem na bazie cementu. Zabieg ten należy wykonywać regularnie, a wtedy fundamenty Twojego domu będą zawsze w idealnym stanie.

Tynk chroni fundament przed wieloma problemami. Szkodliwy wpływ na niego mają następujące czynniki naturalne:

1. Śnieg. Impregnuje mur podczas rozmrażania i topienia, co prowadzi do jego zniszczenia.
2. Deszcze. W przypadku opadów ściany jako pierwsze zamokną. Woda przepływa przez nie do dolnej części domu i nasyca jego fundament. Ściany wysychają wystarczająco szybko, ale podkład schnie słabo i zajmuje dużo czasu.
3. Ultrafioletowy. Promienie słoneczne nagrzewają mur w ciągu dnia, robi się gorąco. W nocy temperatura spada, a podstawa budynku mieszkalnego wychładza się. Z powodu ciągłych zmian temperatury mur zaczyna pękać i tracić swoją wytrzymałość.

Tynkowanie fundamentów domu

Jeszcze jedna rzecz. Jesienią, kiedy często pada deszcz, betonowa podstawa budynku gromadzi wilgoć. Woda wnika do niego przez małe pory i tam pozostaje. Wraz z nadejściem chłodów wilgoć ta po zamrożeniu rozszerza się i zaczyna wywierać nacisk na fundament od wewnątrz. W rezultacie wiosną pojawiają się na nim zauważalne pęknięcia.

Tynkowanie fundamentów domu chroni Twój dom przed wszystkimi tymi negatywnymi wpływami. Ale tylko pod warunkiem właściwe przygotowanie i nałożenie kompozycji ochronnej na podstawę budynku. Tutaj musisz to zrozumieć w domu i aplikacji mieszanka gipsowa na fundamencie - to dwa zupełnie różne procesy. Następnie powiemy Ci, jak prawidłowo traktować fundament domu.

Zwykle stosuje się go do wykonywania prac zabezpieczających fundamenty budynków mieszkalnych skład cementu. Poniżej podano technologię przygotowania takiego rozwiązania:

1. Weź piasek z kamieniołomu (nie można użyć materiału rzecznego). Za pomocą sitka dokładnie je przesiej. Ważne jest, aby upewnić się, że kompozycja nie zawiera zanieczyszczeń gliniastych, małych kamieni i innych wtrąceń. Obecność w nim nawet bardzo małych i nieistotnych kamyków może znacznie skomplikować wykonanie prac tynkarskich. Jeśli kupiłeś absolutnie czysty piasek, nie musisz go przesiewać.
2. Wymieszaj oczyszczony materiał kamieniołomu z cementem. Na tym etapie pracy ważne jest określenie proporcji, jakie powinna mieć gotowa kompozycja tynku. Jeśli używasz cementu M500, do jednej jego części dodaj 5 części piasku. I nie inaczej. Ale w przypadku cementu M400 wystarczą 4 części piasku.
3. Teraz musisz dodać wodę do mieszaniny, którą chcesz wymieszać. Jego ilość dobierana jest indywidualnie. W przypadku mokrego piasku potrzeba mniej płynu, a w przypadku bardzo suchego piasku znacznie więcej. W praktyce tak robią. Do mieszanki piasku i cementu dodać trochę wody, zagnieść i ponownie dodać płyn. Rób to, aż uzyskasz rozwiązanie o gęstości podobnej do domowej śmietany.

Przygotowanie kompozycji cementowej pod tynk

Gdy kompozycję cementową przygotuje się w betoniarce, technologia wykonania pracy będzie nieco inna. Należy wlać wiadro wody do urządzenia, dodać gotową mieszankę piasku i cementu (2-3 łopaty) i rozpocząć instalację. Następnie do betoniarki należy na przemian dodawać kompozycję piaskowo-cementową i płyn, aż uzyska się tę samą gęstą „śmietanę”.

Właściwości zaprawy do tynkowania podstawy domu można znacznie poprawić. Aby to zrobić, dodaj do kompozycji kilka kropli kleju PVA lub niewielką ilość specjalnych plastyfikatorów. Takie dodatki nadają mieszance wysoką elastyczność i ułatwiają prace tynkarskie własnymi rękami.

Bez wstępnego przygotowania nie będziesz w stanie prawidłowo tynkować fundamentu domu. Zwój Praca przygotowawcza zależy od rodzaju istniejącego podłoża i stopnia jego zniszczenia. Postępuj zgodnie z tymi profesjonalnymi wskazówkami:

• Mur na płycie betonowej, na której występują pęknięcia i duże pęknięcia, można tynkować dopiero po usunięciu wszystkich istniejących ubytków. Wszystkie szczeliny należy rowkować, a następnie oczyścić za pomocą pędzel kawałki betonu i pył.
• Szwy na fundamentach blokowych i ceglanych należy oczyścić. Odbywa się to za pomocą cienkiej szpatułki i pędzla ze sztywnym włosiem. Za pomocą tych narzędzi należy usunąć nie tylko kurz i drobne okruchy, ale także całkowicie oczyścić wysuszoną mieszankę betonową ze spoin.
• Należy usunąć występy i różne krzywizny fundamentów dowolnego typu. I dopiero wtedy rozpocznij prace tynkarskie za pomocą zaprawy cementowej.

Przygotowanie podłoża do tynkowania

Jeśli wizualnie nie widać żadnych poważnych wad na fundamencie domu, nie oznacza to, że nie trzeba podejmować działań przygotowawczych. Weź śrubokręt lub małe dłuto i wykonaj serię nacięć w fundamencie. Po tej obróbce należy usunąć pokruszone obszary muru i oczyścić powierzchnię do solidnego podłoża.

Następnym krokiem jest nałożenie roztworu podkładu na podkład. Potrzebujesz tak zwanej kompozycji głęboko penetrującej. Łatwo go znaleźć w każdym sklepie ze sprzętem. Wskazane jest pokrycie całego muru takim podkładem. Jeśli nie ma wystarczającej ilości roztworu podkładu, użyj dostępnej objętości, aby wypełnić wszystkie pęknięcia i odpryski.

Najczęściej interesujące nas wydarzenie realizowane jest dwuwarstwowo. Najpierw nakładany jest podkład, a następnie dekoracyjny. Wykonaj pracę samodzielnie w następujący sposób:

1. Przymocuj siatkę Chainlink za pomocą zszywek lub kołków do podstawy przetwarzanego domu.
2. W narożach muru i co 150–200 cm wzdłuż obwodu konstrukcji należy umieścić profile metalowe– latarnie prowadzące, które ułatwiają proces tynkowania. Należy je ustawić na poziomie wody. Rozciągnij nylonową nić pomiędzy zamontowanymi latarniami. Pokaże poziom, do którego będziesz musiał dodać rozwiązanie.
3. Poczekaj, aż profile referencyjne wyschną i spryskaj mur wodą.
4. Za pomocą pacy lub kadzi nałożyć na podłoże warstwę tynku o grubości 5–9 mm. Ta procedura nazywa się fugowaniem. Następnie nałożoną warstwę potraktuj podkładem i poczekaj, aż lekko wyschnie. Następnie zastosuj zaprawa cementowa Ponownie.

Nałożenie warstwy tynku na podłoże

Pierwsza warstwa tynku jest gotowa. Wskazane jest narysowanie na nim falistych linii za pomocą skrobaka. Zapewnią lepszą przyczepność warstwy wstępnej do dekoracyjnej. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy poszczególnymi liniami w postaci fal wynosi około 0,35 m.

Musisz poczekać 5-7 dni. W tym czasie warstwa podkładowa stwardnieje. Notatka! Codziennie należy spryskać tynk zwykłą wodą (kilka razy dziennie). W ciągu dnia, kiedy panuje duża aktywność słoneczna, podłoże należy przykryć arkuszami pergaminu, twardą matą lub jutą. Tynk może pękać, jeśli nie jest chroniony przed promieniami słonecznymi.

Tynkowanie wykończeniowe wykonuje się warstwą nie większą niż 5 mm. Aby wykonać tę procedurę, stosuje się rozwiązanie, które opisaliśmy. Należy go jednak nieco zmodyfikować - dodać plastyfikatory i dodatkowe składniki hydroizolacyjne. Te ostatnie nie zawsze są używane. Ale lepiej wydać na nie pieniądze, aby zapewnić fundamentowi domu wysokiej jakości ochronę przed wilgocią.

Ostateczne tynkowanie

Następnie zwilż podkład wodą i przystąp do nakładania warstwy dekoracyjnej. Ten etap pracy można przeprowadzić różnymi metodami:

1. Przetwarzanie „pod futrem”. Najprostsza opcja nakładania warstwy tynku wykończeniowego. Używa go wielu rzemieślników domowych. Procedura jest prosta - porcję roztworu nabrać na kielnię i ostro wyrzucić na mur. Możesz jeszcze bardziej uprościć ten proces. Zanurz zwykłą miotłę w mieszance cementowej, a następnie ostrym ruchem wstrząśnij mieszaniną na podstawę budynku.
2. Uzyskanie warstwy „jak trawertyn”. Technologia ta polega na wrzuceniu roztworu na osobne części podkładu (to znaczy kompozycję nakłada się kawałkami, a nie ciągłą warstwą). Następnie za pomocą pacy stalowej należy wygładzić krawędzie wyrzuconych brył cementu. W rezultacie otrzymasz powierzchnię o gładkim tle, na tle której malowniczo będą wyróżniać się występy o różnych parametrach geometrycznych i kształtach. Wszystko wygląda dość oryginalnie.

To cała mądrość tynkowania fundamentu własnymi rękami.

Przy każdym rodzaju prac naprawczych ważne są umiejętności teoretyczne, a przygotowanie ścian do tynkowania nie jest wyjątkiem.

W tym artykule opowiemy jak przygotować do wykończenia ściany betonowe, ceglane i drewniane, opowiemy o sposobach wyrównywania powierzchni, a także nauczymy jak wykorzystać do tego celu siatkę gipsową i gonty drewniane.

Kolejność pracy

Przygotowanie powierzchni odbywa się po zakończeniu:

• układanie rur do ukrytego okablowania instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• układanie ukrytych przewodów elektrycznych;
• montaż okien i Ramy drzwi, wbudowane meble;
• montaż elementów złącznych do różnych urządzeń.

Przygotowanie ścian do tynkowania obejmuje cały zakres prac.

1. Eliminacja nierówności ścian.

Ściany należy sprawdzić pod kątem pionowości i zagłębień. Eliminacja nierówności poprzez nałożenie grubej warstwy roztworu, a nałożenie mieszanki w kilku warstwach zajmie również więcej czasu.

Przepisy budowlane i przepisy wskazują następujące dopuszczalne odchylenia wykończonej powierzchni różne rodzaje gips.

• w przypadku prostej mieszanki odchylenie od pionu wynosi nie więcej niż 1,5 cm na wysokość pomieszczenia lub nie więcej niż 3 mm na 1 m przy grubości warstwy tynku nie większej niż 1,2 cm;
• w przypadku tynku ulepszonego odchylenie od pionu nie przekracza 10 mm na wysokość pomieszczenia i nie więcej niż 2 mm na 1 m powierzchni.
• grubość ulepszonego tynku nie powinna przekraczać 1,5 cm;
• w przypadku wysokiej jakości odchylenie od pionu nie przekracza 5 mm na wysokość pomieszczenia lub 1 mm na 1 m powierzchni przy grubości tynku nie większej niż 2 cm.

Nierówności ścian można wyeliminować za pomocą siatki drucianej o rozmiarze oczek 10x10 mm.

Na murze taką siatkę mocuje się gwoździami, które wbija się w szwy muru.

Na powierzchni betonu siatkę mocuje się w miejscach zwolnienia zbrojenia. Aby zapobiec rdzy, siatka jest traktowana mleczkiem cementowym.

Niewielkie wgłębienia i pęknięcia uszczelnia się zaprawą, prace prowadzi się co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem wyrównywania ścian tynkiem.

2. Czyszczenie ścian z sadzy, plam, kurzu i różnych zanieczyszczeń.

Wady te mogą znacznie zmniejszyć siłę przyczepności roztworu do powierzchni.

Powierzchnie kamienne, ceglane i betonowe czyści się 3% roztworem kwasu solnego. Po oczyszczeniu powierzchnię przemywa się czystą wodą.

Plamy olejowe na ścianach i sufitach można usunąć za pomocą tłustej glinki. Nakłada się go grubą warstwą na dotknięte obszary, powierzchnię suszy się i oczyszcza z gliny, która wchłonęła tłuszcz. Jeśli to konieczne, procedurę powtarza się kilka razy.

Jednak ta metoda nie zawsze daje 100% gwarancję, że z biegiem czasu olej nie zacznie się ponownie wyciekać. Dlatego eksperci zalecają całkowite wycięcie tłustych plam i wypełnienie powstałego wgłębienia roztworem.

Powierzchnię oczyszcza się z kurzu, brudu i resztek roztworu za pomocą stalowej szczotki, którą mocno dociska się do powierzchni i porusza w różnych kierunkach.

3. Pracować nad poprawą przyczepności roztworu do powierzchni.

• Szwy muru nie są szyte, robiąc w nich wgłębienia do 1 cm, tworząc puste przestrzenie pomiędzy cegłami. Należy zauważyć, że ta procedura jest skuteczna tylko w przypadku ścian wykonanych z cegieł na porowatym podłożu. Jeśli cegła jest gładka, aby uzyskać szorstkość, wykonuje się na ścianie nacięcia za pomocą młotka i dłuta.

Przygotowanie ścian drewnianych

Tynk nie będzie trzymał się gładkich drewnianych ścian i sufitów.

Dlatego przed nałożeniem tynku powierzchnie drewniane pokrywa się:

• wzmocniona siatka;
• gonty drewniane;
• mata trzcinowa.

Strzępy to posiekane, podarte listwy uzyskane z kawałków okrągłego drewna sosnowego. Długość listew wynosi zwykle 1-2 m. Gonty wbija się w powierzchnię za pomocą gwoździ, pojedynczych listew lub gotowych paneli.

Na zdjęciu śmieci (cena - od 200 rubli)

Według metody wytwarzania półpasiec wyróżnia się:

• posiekane (szerokość 1,5-2 cm);
• przetarte (szerokość 2,5-3 cm);

Według sposobu użycia:

• prostyl (niższy);
• dzień wolny (na górze);

Wybaczalne gonty składają się z zakrzywionych, wąskich i cienkich listew. Jego szerokość wynosi co najmniej 3 mm. Gonty wypychane są pod kątem 45° względem płaszczyzny podłogi i przy rozstawie łat około 45x45 mm dla ścian, dla stropów - 40x40 mm. Jest tylko lekko przybity gwoździami, aby go zabezpieczyć. Długość gwoździa 2,5-4 cm, średnica 1,6-2 mm.

Na wierzchu gontów zewnętrznych (dolnych) gonty wyjściowe (górne) są nadziewane pod tym samym kątem, tak aby powierzchnia była widoczna pomiędzy warstwami. Pustki te zostaną wypełnione zaprawą i utrzymają główną warstwę tynku.

Ważny! Przed przybijaniem listew lepiej zwilżyć je wodą, dzięki temu ryzyko ich pękania jest mniejsze. Z tego samego powodu gwoździe należy wbijać schodkowo, z lekkim przesunięciem od środka.

Gonty wyjściowe składają się z grubszych i równych listew o szerokości 1,5-2 cm, listwy o mniejszej szerokości rozłupują się przy wbijaniu gwoździ, a większe znacznie pęcznieją pod wpływem wilgoci i wypaczeń, co prowadzi do rozdarć tynku.

Wyjściowy gont przybija się na obu końcach listew, wbijając gwoździe pod kątem 45° i kierując końcówkę w stronę końca gontu, napinając go w ten sposób. Dalsze mocowanie gontów za pomocą gwoździ pośrednich odbywa się za pomocą dwóch pasków na ścianach i jednego na suficie.

Ważny! Nie można łączyć końcówek listew dokładnie od końca do końca, ponieważ pęczniejąc mogą rozerwać tynk. Wystarczy pozostawić odległość 2-3 mm.

Przygotowanie połączeń pomiędzy różnymi powierzchniami

Cegła, beton, kamień lub metal mają różne gęstości a prędkość schnięcia tynku na nich jest inna. Aby uniknąć pęknięć w narożnikach i innych miejscach styku różnych powierzchni, zaleca się wzmocnienie tych obszarów siatką ze stali nierdzewnej. Średnica siatki drucianej wynosi 1,5-2 mm, rozmiar oczka 30x30 mm, szerokość paska siatki co najmniej 20 cm.

Siatkę układa się na rogu i przybija:

• do powierzchni drewnianej - na gwoździach lub śrubach;
• do podstawy betonowo-ceglanej - na kołkach;
• do metalu - za pomocą metalowych śrub lub przez spawanie.

Wzmocnienie powierzchni siatką lub drutem

Jeśli oczekuje się, że grubość warstwy będzie większa niż 4 cm, do wzmocnienia powierzchni drewnianej stosuje się metalową siatkę lub drut.

Instrukcje dotyczące samodzielnego wykonania pracy:

Siatkę ze stali nierdzewnej o komórkach od 10 x 10 mm do 40 x 40 mm wycina się na kawałki o wymaganym rozmiarze i mocuje do ścian i sufitu za pomocą gwoździ, jednocześnie mocno ją dociągając. Gwoździe o długości 80-100 mm układa się w szachownicę w odstępach co 10 cm. Górna część paznokcie są wygięte, naciskając siatkę.

Okablowanie gwoździ zapewnia lepszą szorstkość niż gotowa siatka tkana. Gwoździe wbija się w podstawę szachownicą w odległości 1 m. Należy wziąć pod uwagę, że główki gwoździ będą zagłębione w przyszłą warstwę o około 2 cm.

Drut miedziany lub ze stali nierdzewnej o średnicy 1-2 mm jest kilkakrotnie owinięty wokół główki gwoździa i dobrze ciągnąc, tkana jest siatka.

Przygotowanie starej warstwy

Przygotowanie starego tynku do renowacji

Przygotowanie powierzchni do renowacji:

• Ostukaj starą powierzchnię drewnianym młotkiem, aby zidentyfikować słabo przylegające obszary i oczyść je od tynku do podłoża.
• Jasne stara farba z powierzchni.
• Usuń białe ślady.
• Oczyść wszystkie pęknięcia, odpryski, rysy na całej głębokości, użyj do tego wody.
• Wytnij wykwity, tłuste plamy i ślady pleśni wraz ze starym tynkiem.
• Pokryj uszkodzone miejsca roztworem, z którego wykonana jest mieszanina. Jeżeli warstwa starego tynku jest większa niż 3 cm, należy najpierw spryskać cienką warstwą płynnej zaprawy, a następnie nałożyć grunt. Po wyschnięciu roztworu odnowić całą powierzchnię.

Konkluzja

Bez starannie przygotowanej powierzchni nie da się uzyskać wysokiej jakości tynku, dlatego temu etapowi prac należy poświęcić nie mniej uwagi niż samemu procesowi tynkowania czy doborowi materiałów. Wszystko, co musimy zrobić, to zaoferować Ci przydatne i ciekawe wideo W tym artykule.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości tynku jest jego silna przyczepność do powierzchni, na którą jest nakładany. W przypadku niewystarczającej przyczepności tynk odkleja się od podłoża, a następnie odpada. Aby zaprawa dobrze przylegała do powierzchni, należy ją odpowiednio przygotować, tj. zszorstkować, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.
Pijany różne powierzchnie: kamień, cegła, beton, beton żużlowy, drewno, słoma, trzcina, cegła itp.; wszystkie wymagają innego przygotowania.
Złożoność przygotowania powierzchni zależy wyłącznie od jej rodzaju, czyli od stopnia twardości. Najłatwiejsze w obróbce są powierzchnie gipsowe, żużlowe i ceglane, powierzchnie betonowe są bardzo trudne w obróbce.
Przed przygotowaniem powierzchni należy sprawdzić pionowość i poziomość konstrukcji, a także wytrzymałość ich montażu.
Jeżeli podczas kontroli zostaną ujawnione nawet niewielkie odchylenia powierzchni od wymagań SNiP (część III, sekcja B, rozdział 13 przepisów budowlanych i przepisów), należy je wyeliminować, ponieważ odchylenia ścian i przegród od pionu oraz stropy od poziomu wymagają stosowania pogrubionych śladów zaprawy (ulepszonym i wysokiej jakości tynkiem), a to prowadzi do nadmiernego zużycia materiału, zmniejszenia wydajności pracy i zwiększenia kosztów pracy.
Dopuszczalne odchyłki kątów muru od pionu na kondygnację ściany z gruzu betonowego o wysokości od 3,2 do 4 M nie powinno być więcej niż 20 mm, dla ścian ceglanych nie więcej niż 10 mm, a na całej wysokości budynku dla ścian z gruzu betonowego lub cegły nie powinna przekraczać 30 mm.
Dopuszczalne są nierówności na powierzchniach pionowych muru przeznaczonego do tynkowania: dla ścian z betonu gruzowego nie więcej niż 15 mm i od cegły do ​​10 mm. Odchylenie rzędów muru od poziomu o 10 M długość ściany jest dozwolona do 20 mm. W przypadku powierzchni betonowych i żelbetowych odchylenia od poziomu są dopuszczalne o 1 M długość do 5 mm, a dla całego samolotu nie więcej niż 10 mm.
W przypadku drewnianych ścian budynków szkieletowych dopuszczalne są odchylenia we wszystkich kierunkach nie większe niż 10 mm, oraz dla rozdzielnic 5 mm. W przypadku przegród i ścian z desek odchylenia 1 M wysokość nie większa niż 3 mm, d o długości nie większej niż 10 mm.
Przed przygotowaniem powierzchni do tynkowania należy zamontować stolarkę drzwiową i okienną, a duże otwory przelotowe pomiędzy ościeżnicą a ścianą należy zamurować cegłą. Pod wszelkiego rodzaju urządzeniami należy dostarczyć niezbędne elementy złączne - haki, śruby.
Po przygotowaniu powierzchni poziomych (stropów) pozostawia się zamontowane w tym celu rusztowania, które będą potrzebne podczas tynkowania. Po przygotowaniu powierzchni należy zamiatać posadzkę na rusztowaniu oraz podłogi pod nimi, aby zaprawa opadła w procesie tynkowania nie uległa zanieczyszczeniu i mogła być ponownie użyta bez przesiewania.
Przygotowanie powierzchni przypominających kamień. Nowe ściany z kamienia gruzowego przygotowuje się w następujący sposób. Spoiny murarskie, jeśli są wypełnione równo z zaprawą, dobiera się na głębokość co najmniej 15 mm, a powierzchnie są dobrze oczyszczone stalowymi szczotkami.
Aby nie tracić czasu na usuwanie zaprawy ze spoin podczas układania, zaleca się układanie spoin o głębokości 10-15 mm. Jeszcze lepiej w szwach murarskich po 100 - 150 mm włóż kawałki drutu, za pomocą których można łatwo wykonać splot drutu, aby utrzymać ślad gipsu.
W spoiny muru można także wstawić drewniane klocki (korki) o grubości 15 mm. mm, długość 100-150 mm. Przed przystąpieniem do prac tynkarskich w te kratki wbija się gwoździe na wymaganą głębokość, wzdłuż których wykonuje się tkanie drutu. Zamiast drutu można przymocować siatkę.
Nowy ceglane ściany , wmieszany w odpady i posiadający odpowiednią chropowatość, zaleca się przed tynkowaniem oczyścić go szczotką drucianą i zwilżyć wodą. Jeżeli spoiny muru są wypełnione zaprawą na pełną głębokość, wówczas wybiera się je na głębokość co najmniej 10 mm. Nowe i stare powierzchnie z betonu żużlowego wymagają szczególnie starannego przygotowania, gdyż tynk bardzo słabo się do nich przylega. Aby zapewnić mocne przyleganie warstwy tynku do określonych powierzchni podczas formowania kamieni żużlowych lub wypełniania ścian betonem żużlowym, zaleca się lekkie przymocowanie drutu zbrojeniowego lub prętów wierzbowych o średnicy 6-8 po obu stronach szalunku mm, umieszczając je pionowo lub poziomo w odległości 50 mm od siebie nawzajem. Zamiast drutu zbrojeniowego lub prętów wierzbowych do szalunku można przymocować cienkie rurki gumowe lub sznur gumowy o średnicy do 10 mm. mm, które można łatwo usunąć.
Po dwóch, trzech dniach, gdy beton żużlowy zostanie uwolniony z szalunku, należy usunąć przyłączony drut zbrojeniowy, pręty wierzbowe, rurki gumowe lub sznur, a na powierzchni pozostają rowki, w które podczas tynkowania wnika mocno przylegający zaprawa do gipsu.
Ściany z betonu żużlowego nieprzygotowane w powyższy sposób należy przed tynkowaniem dokładnie oczyścić szczotką stalową i naciąć. Najlepsze wyniki można osiągnąć, wiercąc otwory wzdłuż karbowanych i oczyszczonych powierzchni - kielichy o głębokości do 20 mm, średnica 10 - 12 mm. Gniazda należy umiejscowić w odległości 50 – 70 m mm od siebie w szachownicę. W tych otworach zaprawa mocno trzyma się, a tynk dobrze przylega do podłoża.
Nowy przegrody z płyt gipsowo-betonowych lub gipsowo-betonowych należy czyścić szczotkami stalowymi. Zapewni to silną przyczepność nałożonego roztworu. Przegrody wykonane z takich płyt, które stoją dłużej niż rok, zaleca się naciąć, potraktować stalowymi szczotkami, a następnie dokładnie oczyścić z kurzu i luźnych kawałków tynku i umyć wodą.
Oleje, farby, żywice i inne podobne materiały należy całkowicie usunąć z powierzchni, gdyż nawet przy niewielkich pozostałościach tych materiałów na tynku pojawiają się plamy trudne do usunięcia, a czasem w ogóle nie do usunięcia.
Narzędzia i techniki pracy. Przygotowanie powierzchni pod niewielkie nakłady pracy odbywa się przy użyciu narzędzi ręcznych.
Oczyść powierzchnie za pomocą szczotek drucianych. Im mocniejszy i grubszy drut, tym sztywniejsza szczotka. Pędzel nie tylko czyści powierzchnię, ale także ją rysuje.
Pędzel bierze się jedną lub dwiema rękami, dociska do powierzchni i przesuwa w różnych kierunkach. Dzięki temu z powierzchni usuwana jest cienka warstwa materiału i brudu.
Powierzchnie wycina się siekierą, młotkiem, kołem zębatym, dłutem.
Po nacięciu siekierą na powierzchni pozostają płaskie smugi o długości 10-15. mm, głębokość 3-5 mm.
Młotek krzewiasty (ryc. 12, a) to mały młot kowalski, na którego końcach wycina się 16–36 zębów w kształcie piramidy lub nacięcia w postaci linii prostych. Bushchard bierze się obiema rękami i uderza jego końcem, który ma zęby lub nacięcia. Goździki zostawiają pestki, a po przekrojeniu pozostawiają smugi.
Dłuto (ryc. 12, b) jest mniej produktywne, dlatego zaleca się używanie go do wycinania szwów w murze. W tym przypadku dłuto jest skierowane wzdłuż szwu pod kątem 30-45° do powierzchni.

Ząbkowanie (ryc. 12, c) to dłuto z kilkoma zębami na ostrzu. Podczas pracy trzymany jest lewą ręką pod kątem 30 - 45° do powierzchni, a prawą ręką uzbrojoną w młotek o masie 1 kg, Uderzenia. Lżejsze młotki są mniej wydajne.
Podczas pracy z przekładniami i dłutami należy nosić rękawice i okulary ochronne.
Do obróbki powierzchni betonowych stosuje się różne zelektryfikowane narzędzia i mechanizmy. Młoty pneumatyczne służą do cięcia i wybierania szwów. Lekkie młoty pneumatyczne są dostępne w wersjach elektrycznych i pneumatycznych. Najczęściej stosowane są elektryczne młoty pneumatyczne (ryc. 13).

Aby zwiększyć produktywność, zamiast dłuta w elektryczny młot pneumatyczny wkłada się młotek lub przekładnię.
Do czyszczenia powierzchni z nierówności, zwisów i występów stosuje się również różne narzędzia pneumatyczne i elektryczne. Powierzchnie można czyścić szczotka elektryczna za pomocą wału giętkiego lub wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej. Aby to zrobić, połóż na nim dysk ze stalowymi szczotkami. Robią to zadanie z sukcesem i kielnia, do którego zamiast tarki przymocowana jest stalowa szczotka.
Najskuteczniejsze czyszczenie powierzchni piaskarka(ryc. 14), co działa w następujący sposób. Suchy przesiany piasek o średniej grubości (1-3 mm) wlewa się do cylindra aparatu 2 przez lej załadowczy 1 . Do piaskarki nie można używać mokrego piasku, ponieważ tworzą się korki, które zatykają węże lub rurę 4 , co powoduje zatrzymanie urządzenia.

Pod silnym ciśnieniem sprężonego powietrza przeszlifować stożkową część cylindra 3 wchodzi do rury 4 , a stamtąd do gumowego węża, na końcu którego znajduje się ustnik-dysza z dwiema rurkami. Do jednej z rurek podłączony jest wąż doprowadzający piasek, do drugiej wąż doprowadzający sprężone powietrze ze sprężarki.
Strumień sprężonego powietrza podnosi piasek i z dużą siłą wyrzuca go z dyszy na powierzchnię. Strumień piasku skierowany pod kątem do powierzchni uderza w nią z siłą i usuwa kurz, brud, farbę, żywicę, nadając jej jednocześnie szorstkość.
Piaskarz podczas pracy musi mieć na sobie materiałowy pokrowiec z respiratorem i okulary na głowie.
Przygotowanie bloków gruntowych i powierzchni ziemnych. Przed tynkowaniem powierzchnie blokowe i ziemne są zarysowane metalowymi grabiami. Powstałe w tym przypadku bruzdy muszą mieć głębokość co najmniej 5 cali. mm. Zaleca się układanie bruzd pod kątem 45° do powierzchni poziomej. Utwardzone powierzchnie zwilża się wstępnie wodą z pistoletu natryskowego lub zwykłych pędzli, a lekko zmiękczoną, zwilżoną warstwę wierzchnią poddaje się zarysowaniu.
Oplot druciany mocniej trzyma nałożony tynk. Aby to zrobić, w powierzchnię wbija się gwoździe, wzdłuż których wykonuje się tkanie drutu. Zwiększa to jednak koszty pracy.
Aby zapewnić bardziej niezawodną przyczepność tynku do powierzchni, należy ją zwilżyć wodą, dobrze zarysować, a następnie nałożyć warstwę zaprawy gliniastej o grubości około 20 mm. mm. Gdy tylko roztwór lekko zastygnie, wykonuje się w nim otwory o średnicy 20 mm na całą głębokość zastosowanego rozwiązania. Otwory powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 50 mm jedno od drugiego.
Aby wykonać otwory, użyj urządzenia w postaci grabi, których zęby mają średnicę 20 mm i znajduje się w odległości 50 mm od siebie nawzajem. Urządzenie umieszcza się na powierzchni pod żądanym kątem i uderza młotkiem.
Po wyschnięciu tak obrobionej powierzchni nakłada się na nią roztwór wapna lub wapna i gliny o kremowej konsystencji o grubości 2-3. mm, co nazywa się rozpryskiwaniem. Następnie jest otynkowany.
Uważa się, że bardziej odpowiednie jest wykonanie otworów w samych ścianach ziemnych 2-3 dni po wypełnieniu lub ułożeniu ścian.
Przygotowanie drewna i innych powierzchni przeznaczonych do gwoździowania. Drewniane ściany mogą być wykonane z bali, płyt, desek o różnej grubości lub listew. Deski szersze niż 10 cm należy nakłuć, w miejsca nakłuć wbić kliny tak, aby powstały pęknięcia o szerokości 5-12 mm mm. Lepsze deski nakłuwaj częściej – zapobiegnie to wypaczaniu się desek po wyschnięciu mokrego drewna; na skutek wypaczenia lub pęcznienia desek tynk pęka – pęka.
Aby uzyskać szorstkie powierzchnie, nabija się na nie gonty. Aby zmniejszyć przewodność cieplną i przewodność dźwięku drewniane przegrody, ściany i sufity, przed wypchaniem gontów często wiesza się na nich materiały izolacyjne, takie jak maty, juta i filc. Zastosowany roztwór dobrze przylega do tych materiałów, a płyty mniej zawilgocają się i nie wypaczają, co w dużym stopniu zapobiega pękaniu tynku. Aby zabezpieczyć filc przed zniszczeniem, działa on antyseptycznie – nasącza się go 3% roztworem fluorku sodu, a następnie suszy.
Przygotowany materiał izolacyjny nakłada się na ścianę tak, aby jeden koniec dotykał podłogi i przybijany jest od dołu kilkoma gwoździami. Następnie materiał jest prostowany i góra jest mocno naciągnięta, aby nie było fałd, a krawędź również przybijana jest kilkoma gwoździami. W przypadku wieszania cienkich materiałów (maty, płótno) ich krawędzie układa się jeden na drugim; przy zawieszaniu grubych, takich jak filc, krawędzie nie nakładają się na siebie, ale są ułożone koniec do końca i przybite gwoździami.
Zaleca się wbić gwoździe tylko w połowie ich długości, a pozostałą połowę zagiąć, wtedy materiały izolacyjne będą mocno trzymać się powierzchni.
Słabo filcowany filc, który łatwo się rozrywa, należy najpierw nawinąć na okrągły drewniany pręt lub metalowa rura. Po przybiciu filc jest rozwijany od dołu do góry. W tym przypadku rolkę dociska się do powierzchni i uważa, aby filc się nie rozerwał. Wygodniej jest pracować razem: jeden pracownik rozwija i rozciąga materiał, a drugi go przybija.
Tapicerowanie powierzchni pod tynkiem miękkim filcem jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy filc zostanie dodatkowo pokryty pergaminem. Jeśli nie zostanie to zrobione, nierówności utworzone przez gonty zostaną pokryte filcem i nie zapewnią silnej przyczepności roztworu tynku do gontów. Po ułożeniu warstwy termoizolacyjnej na powierzchnię wypycha się kawałki, gonty panelowe lub sploty trzcinowe.
Do niewielkich prac zaleca się stosowanie gontów kawałkowych, ponieważ operacja ta jest pracochłonna.
Gonty gipsowe produkowane są z drewna gatunki iglaste. W zależności od metody produkcji gonty można zrywać lub piłować.
Gonty łupane mogą być zwykłe, selekcjonowane i fornirowane. Szerokość zwykłych gontów 12-30 mm, grubość 2-5 mm, wybrana szerokość gontu 15-25 mm, grubość 3-4 mm, szerokość wióra forniru 14-30 mm, grubość 2-5 mm.
Gonty piłowane produkowane są z odpadów drzewnych. Takie gonty są gorsze od wyrywanych, bo ich roczne warstwy zostały przepiłowane. Szerokość gontu wynosi 25-40 mm, grubość 5-7 mm.
Długość wszystkich rodzajów gontów wynosi 1000-2500 mm. Strzępy powinny być wielowarstwowe, jednakowej szerokości i grubości, pakowane w pęczki po 50-100 sztuk. Na gontach nie powinno być żadnych zgnilizny, pleśni ani krótkich gontów.
Przed rozpoczęciem wypychania lub tkania paneli gonty są sortowane na prostyle (do wypychania dolnych, prostylowych rzędów) i wyjściowe (do wypychania górnych, wyjściowych rzędów).

Żegnaj kurczę 1 (Rys. 15, a) układa się jako pierwszą warstwę na powierzchni. W tym celu należy zastosować zakrzywiony i wąski gont o grubości co najmniej 3 mm, dzięki czemu pomiędzy gontem a powierzchnią powstają puste przestrzenie, pod które nałożony roztwór opada i mocno przylega do ubitego gontu wyjściowego. W przypadku cieńszych gontów przyczepność roztworu do powierzchni jest niewystarczająca.
Dla rzędu wyjściowego (ryc. 15, b) wybierz prosty, równy, gruby (nie więcej niż 5 mm) gonty o szerokości 15-20 mm, bo już jest 10 mm przy wbijaniu gwoździ kłuje i jest szerszy niż 20 mm wypacza i niszczy tynk.
Wybrane gonty układane są w oddzielnych wiązkach.
Jeśli wszystkie ściany, ścianki działowe i sufity są drewniane, wówczas wypełnianie gontem rozpoczyna się od spodu ścian. Po dotarciu na górę przystępują do wypychania gontów na suficie.
Rzędy gontów czołowych i wyjściowych układane są względem siebie pod kątem 90°, a w stosunku do podłogi pod kątem 45°. Wypełnienie gontów pod kątem 90° nadaje przegrodom dodatkową sztywność, spajając ze sobą poszczególne deski.
Zaleca się pozostawienie odstępu 45 pomiędzy gontami rzędów profilowania i wyjścia. mm do tworzenia komórek w świetle 45X45 mm.
Przy wypełnianiu arkusza gontu mocuje się go tylko pośrodku jednym gwoździem montażowym lub wzdłuż krawędzi dwoma gwoździami. Młotkują je lekko, żeby mogły po prostu utrzymać to gówno.
Po wypełnieniu jednego lub dwóch rzędów ostatnich gontów na wysokość ścian i całkowicie na sufitach, zaczynają wypychać wyjściowe gonty. Po pierwsze, każdy gont wyjściowy jest całkowicie przybity dwoma gwoździami tylko na końcach. Jeden z gwoździ wbija się prosto, drugi z naprężeniem pod kątem 45°, kierując czubek gwoździa w stronę końca gontu. Ten gwóźdź mocno naciąga gonty. Następnie wbija się gwoździe pośrednie: w ścianach przez dwa gonty w trzeci, a na stropach przez jeden.
Końce gontów warstwowych nie należy łączyć od końca do końca, ale z odstępem 2-3 mm. Połączenie typu koniec do końca bez szczeliny pod wpływem wilgoci powoduje wypaczenie końcówek gontów i pęcznienie, co powoduje pękanie tynku.
Gonty układa się na stropach w taki sam sposób jak na ścianach. Najpierw cały strop wypełnia się gontem końcowym, a następnie gontem wyjściowym. Gont wyjściowy również układa się pod kątem 90° w stosunku do gontu zewnętrznego.
Podczas układania gontów na spodzie ściany materiały umieszcza się na podłodze lub przy ścianie. W przypadku przybijania gontów na wysokości klatki piersiowej, wiązkę gontów umieszcza się na specjalnym stojaku, który zaleca się stosować również przy przybijaniu gontów do stropów.
Dranitsa dociska się do powierzchni lewą ręką, w palcach zaciśniętych gwoździ. Umieszczając gwóźdź na goncie, należy w niego lekko uderzyć młotkiem, aby gwóźdź się trzymał. Następnie wyjmuje się rękę i przykłada mocniejszy cios w gwóźdź, po czym wbija go do końca. Podczas wypełniania gontów wyjściowych należy kolejno usunąć gwoździe montażowe z gontów wychodzących i użyć ich ponownie. Końce gontów wyjściowych należy przybić gwoździami, ponieważ po zwilżeniu wypaczają się i rozdzierają tynk.
Podczas pracy gipsowe gwoździe wlewa się do lewej kieszeni kombinezonu i pobiera się z niej kilka kawałków na raz, ściskając je trzema palcami.
Gwoździe należy wbijać szybko, dwoma uderzeniami i tylko w środek gontów.
Młotek tynkarski(ryc. 16, a) waży 450-600 G. Ma dwa końce: ostry, zagięty do wewnątrz ze szczeliną pośrodku niezbędną do wyciągnięcia gwoździ i tępy - kolbę. Tyłek ma kształt płaskiego lub lekko wypukłego kwadratu o wymiarach 25X25 lub 30X30 mm.
Długość rączki 280 mm. Za pomocą tego młotka możesz przeciąć drut zbrojeniowy, zetrzeć stary tynk i rozłupać cegły.

Nóż gipsowy (ryc. 16, b) musi mieć ostrze o długości do 150 mm oraz wąską końcówkę do wycinania szablonów desek profilowych. Nóż należy przechowywać w drewnianym etui (pochwie).
Nóż do gipsu służy do rozłupywania szerokich gontów, przycinania matowania krawędzi, wycinania modeli gipsowych, cięcia płyt gipsowo-kartonowych i blach szalunkowych.
W przypadku dużych nakładów pracy, w celu zwiększenia wydajności pracy, zaleca się pokrycie powierzchni wcześniej przygotowanymi płytami gontowymi o przezroczystych oczkach o wymiarach 45x45 mm lub elastyczne plecionki trzcinowe z odstępami między prętami co najmniej 100-120 mm.
Deski szałasowe produkowane są w godz inżynier projektujący szablony środowiska warsztatowego. P.A. Velichko(ryc. 17). Szablon stołu roboczego 5 to stół o szerokości 0,7 i długości 3,2 M. Wzdłuż krawędzi stołu warsztatowego przybijane są kwadratowe wypustki, pomiędzy którymi umieszczane są końce gontów ułożone pod kątem 90°. Na krawędzi stołu warsztatowego w miejscu przecięcia gontów znajdują się otwory o średnicy 30 mm.

Tarcze 3 wykonane ze zwykłych gontów 4 , podzielone na czas wolny i weekend. Część gontów jest cięta na kawałki, które służą do układania na rogach desek.
Najpierw na stole warsztatowym kładzie się rząd łóżek, a następnie rząd wyjściowy. Ułożone gonty są lekko wbijane gwoździami gipsowymi, tak aby ich końce wystawały na zewnątrz o 4-5 mm.
Gwoździe są wbijane młotek zaprojektowany przez P. A. Velichko(ryc. 18). Młotek jest zaprojektowany tak, aby jego napastnik 4 Można regulować i wbijać gwoździe na wymaganą głębokość. Wbij gwoździe w jedno lub dwa skrzyżowania gontów.

Przyłbice przygotowuje dwóch pracowników, którzy stoją po obu stronach stołu warsztatowego.
Wyprodukowaną tarczę usuwa się i ściska do 1 - 1,2 M i układane w stosy.
W przypadku wyściełania powierzchni z deskami ułożonymi pionowo lub poziomo, deski układa się w taki sposób, aby gonty były skierowane pod kątem 45° do podłogi. Jeżeli deski działowe montowane są pod kątem, należy je układać prosto, tzn. gonty powinny być skierowane pionowo.
W ten sposób przybijają gonty panelowe. Wstępnie naciągniętą osłonę przykłada się do podłoża i przybija gwoździami wbitymi w nią podczas montażu.
Panele gontowe mocowane są gwoździami gipsowymi o długości 25, 30 lub 40 mm. Osłony mocuje się do powierzchni pionowych poprzez dwa skrzyżowania gontów, do powierzchnie poziome- przez jedno skrzyżowanie. Niewzmocnione końce gontów są dodatkowo przybijane gwoździami.
Wiklinę trzcinową zabezpiecza się także gwoździami gipsowymi o długości 40 mm, umieszczając je co 100 mm jedno od drugiego.
Płyta pilśniowa, trzcina, słoma i inne powierzchnie nie wymagają przygotowania, gdyż posiadają szorstkość wystarczającą do silnego przylegania do nich zaprawy tynkarskiej. Rama znajdująca się pomiędzy płytami (słupy, stojaki, płatwie) wymaga obowiązkowego przygotowania, dlatego należy wypełnić ją gontem lub wbić gwoździe i oplecić drutem lub dokręcić siatką.
Drut i siatka powinny zachodzić na szew między słupkami i płytami o 40-50 mm. Końce gontów wypełnianych, aby uniknąć ich wypaczeń i wybrzuszeń, należy układać na płytach nie dalej niż 10-20 mm. Aby splatać drut, w stojaki wbijane są gwoździe o długości 75-80 mm w 20-30 mm. Pod siatkę wkładają gonty lub gałązki wierzby i mocują gwoździami, aby siatka nie leżała blisko drzewa.
W miejscach z grubymi śladami tynku (powyżej 25 mm), poprzez przejście prętów i gzymsów, wbijane są gwoździe i oplatane drutem lub wzmacniane metalową siatką.
Gwoździe należy wbić w powierzchnię tak, aby ich główki zagłębiły się w tynk na głębokość 15-20 mm. Zapobiegnie to rdzewieniu tynku.
Gwoździe wbija się, umieszczając je w kształcie kwadratu lub szachownicy w odległości 100 mm jedno od drugiego. Gwoździe powinny być 2 razy dłuższe niż grubość oznaczenia tynku. W przegrodach wykonanych z desek gwoździe nie powinny przechodzić.
Wypchane gwoździe są plecione miękkim drutem o grubości 1,5-2 mm. Dla ułatwienia użytkowania drut jest wstępnie zwinięty w kulkę. Podczas pracy trzymaj piłkę lewą ręką, a prawą ręką mocno naciągnij drut i owiń go 1-2 razy wokół paznokci na samej główce.
Dokręcanie połączeń o różnych powierzchniach. Wypełnienie siateczkowe zamiast gontów. Po wyschnięciu tynku na powierzchniach łączeniowych wykonanych z różne materiały na przykład z betonu i drewna zawsze tworzą się pęknięcia. Dzieje się tak dlatego, że tynk nałożony na różne materiały nie schnie jednocześnie. Aby uniknąć pęknięć, połączenia powierzchni wykonanych z różnych materiałów pokrywa się siatką o rozmiarach oczek 10X10 lub 30X30 mm. Tkaną siatkę pocięto nożyczkami na paski różne szerokości, ale tak, aby rozciągał się po obu stronach złącza o co najmniej 40-50 mm. Podczas przecinania siatki ręce należy trzymać nad jej krawędziami, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
Tkaną siatkę rozplatamy poprzez odgięcie jednego drucianego haczyka, chwycenie go szczypcami i wyciągnięcie. Siatkę tkaną można przyciąć tylko na odpowiednią długość.
Zaleca się przybicie siatki do podłoża przed wypełnieniem gontów. Siatkę mocuje się grubymi i krótkimi gwoździami dekarskimi, które łatwo wbijają się w szwy muru i nie wyginają się. Gwoździe wbija się wzdłuż krawędzi siatki w odległości 200-250 mm jedno od drugiego.
W przypadku grubego fastrygowania, zgodnie z zaleceniami personelu budowlanego, zamiast gontów należy wypełnić metalową siatkę komórkami o wymiarach nie większych niż 40X40 mm. Siatka może być tkana lub wiklinowa. Lepiej jest używać wikliny, ponieważ po dociśnięciu jej do powierzchni powstaje niezbędna szorstkość.
Tkana siatka ściśle przylega do powierzchni, nie tworząc pożądanej szorstkości. Aby uzyskać chropowatość przy takiej siatce, należy przede wszystkim wypełnić powierzchnię gontem o grubości co najmniej 3 mm i przybij siatkę na wypchanych gontach. Zamiast gontów lepiej przybić gwoździami cienkie listwy lub pręty wierzbowe o grubości 5-6 mm. pozwala to uzyskać większą szorstkość.
Siatka jest cięta na kawałki Odpowiedni rozmiar, przybij go najpierw na jednym końcu, następnie mocno zaciągnij i przybij na drugim końcu, a następnie przybij do środka, układając gwoździe w kwadrat lub szachownicę w odległości 100 mm jedno od drugiego. Stosuje się cienkie paznokcie o długości 50-70 mm. Są wbijane na pół, reszta jest składana, dociskając szczelnie siatkę do powierzchni.
Jeżeli siatka jest tynkowana zaprawą wapienno-gipsową, należy ją pomalować mleczkiem cementowym, farbą olejną, lakierem asfaltowym lub smołą węglową i wysuszyć, aby siatka nie rdzewiała. Siatkę na ścianach można rozciągać i przybijać zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.
Wykonywanie konstrukcji wzmocnionych siatką pod tynki. Konstrukcje wzmocnione siatką (ryc. 19) są szeroko stosowane w budowie sufitów podwieszanych, cienkich przegród żelbetowych, gzymsów, pasów, cokołów i innych elementów konstrukcyjnych. Konstrukcje wzmocnione siatką mają zróżnicowany kształt, są lekkie i wymagają niewielkiej ilości materiału.

Do budowy takich konstrukcji stosuje się drut zbrojeniowy o różnych przekrojach oraz siatkę z komórkami o wymiarach 10X10. mm. Przez taką sieć zaprawa tynkarska Występuje mniejszy poślizg, co przyczynia się do szybszego tworzenia warstwy tynku. Siatka jest naciągnięta na wzmocnioną stalową ramę.
Rama jest podzielona na nośną i dystrybucyjną.
Rama nośna 1 utrzymuje ciężar otynkowanej konstrukcji (sufit, gzyms, belka) i rozkład 2 Podtrzymuje jedynie siatkę ramy, dzięki czemu ściśle przylega i nie zwisa. W niektórych miejscach zagięcie siatki zwiększa grubość oznaczenia tynku na całej otynkowanej powierzchni.
Rama nośna otrzymuje profil i kształt przyszłej konstrukcji, na przykład kształt gzymsu. Jeśli rama nie otrzyma dokładnego kształtu, grubość płaszcza wzrośnie.
Końce ramy nośnej w ścianach i sufitach są trwale zamocowane, dla których wierci się wiertarką elektryczną lub dziurkuje za pomocą śruby otwory o wymaganej głębokości i średnicy, w które wkładane są końce ramy i zabezpieczane metalowymi klinami .
Jeśli wcześniej zapewniono montaż konstrukcji wzmocnionych siatką, końce drutu wzmacniającego wkłada się w ściany i sufit, do których następnie mocuje się ramę nośną.
Kiedy jest zbudowany z takich konstrukcji podwieszany sufit końce ramy nośnej są wygięte w postaci haków i umieszczone na nich łączniki rozdzielcze, mocno wiążąc je kilkoma zwojami miękkiego drutu lub spawane. Aby ościeżnica nie kołysała się, końce kształtek rozdzielczych należy również zabezpieczyć w ścianach.
Po ułożeniu ramy ze zbrojenia siatka jest cięta na arkusze, które są przymocowane do ramy; Najpierw jeden koniec tkaniny jest ściśle związany drutem, następnie drugi koniec jest mocno naciągnięty i mocno związany. Następnie wykonuje się pośrednie mocowanie siatki do ramy. Węzły ułożone są w szachownicę w odległości 100-150 mm. Drugi mocuje się do pierwszego panelu, trzeci itd.
Podczas montażu gzymsów wzmocnionych siatką (ryc. 20) najpierw wygina się ramę nośną 1 , wykonaj dla niego otwory, włóż końce ramy nośnej w otwory i zabezpiecz ją mocno klinami. Po zamocowaniu ramki rozdzielczej 2 przeciąć siatkę 3 , połóż go na ramie głównej, mocno pociągnij i zawiąż.

Podczas montażu przegród wzmocnionych siatką jeden rząd zbrojenia wzmacnia się między podłogą a sufitem (umieszczane są słupki), drugi między ścianami. Następnie zbrojenie jest wiązane lub zespawane, siatka jest ciasno naciągana na zbudowaną ramę i wiązana drutem. Im mocniej siatka jest naciągnięta i im częściej jest przywiązana do ramy, tym mniej zwisa i wibruje.
Bardzo trudno jest nałożyć roztwór na wibrującą siatkę, gdyż roztwór odpada pod wpływem jej lekkich wibracji. Grubość zbrojenia, odległość pomiędzy poszczególnymi ogniwami elementów nośnych i rozdzielczych ramy są wskazane na rysunkach lub określone przez personel techniczny budowy.
Inne prace przygotowawcze. Prefabrykowane płyty żelbetowe są szeroko stosowane do podłóg. Płyty te są dość gładkie, ale niektóre z nich mają grzbiety i nierówności. Należy je przyciąć lub przeszlifować tarczami ściernymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie brzegów płyt w miejscach ich łączenia, na których haftowane są boniowania: zaprawę nanosi się, wciera i wycina w formie półkola. Rowki powinny być dobrze uszczelnione, zatapiając w nich pakuły lub inne materiały na głębokość co najmniej 15-20 mm.
Podczas tynkowania należy także przygotować belki stalowe, uszczelnić bruzdy lub kanały oraz wnęki. Przed ułożeniem belki stalowe należy owinąć lub owinąć drutem lub dokręcić siatką. Jeżeli prace te nie zostaną wykonane przed ułożeniem belek, można je wykonać po tej operacji, ale przed ułożeniem płyt. Odległość między zwojami drutu nie powinna przekraczać 5 cm.
Jeżeli tynkowana jest dolna część belki - półka - pod drut lub siatkę umieszcza się 2-3 pręty zbrojeniowe o grubości 4-5, aby utworzyć szczelinę mm. W przypadku, gdy na dolnym pasie belki ułożona jest drewniana skos, a półkę należy otynkować, w skos wzdłuż krawędzi belki wbija się gwoździe, oplatając je drutem lub naciąga się na nie siatkę. Aby utworzyć szczelinę na dole półki, umieszcza się również dwa lub trzy pręty drutu wzmacniającego.
W przypadku ułożenia drewnianej skosu na równi z dolną półką, przy wypychaniu gontów zaleca się przykrycie półki wystającymi i wyjściowymi rzędami. Gonty przybija się na samym brzegu belki. Czasami półka z metalowej belki jest przykryta materiały izolacyjne: najpierw filcem, potem papą, a na końcu gontem.
Jeśli włączone metalowa belka Jeżeli kładą rolkę prefabrykowanych płyt żelbetowych i tynkują tylko jedną półkę, to w szczelinę między półką a ułożonymi płytami wbijają gwoździe, oplatają je drutem lub dokręcają półkę siatką, wkładając lub zgrzewając elementy zbrojenia pod siatka.
Przed ułożeniem płyt żelbetowych 1 belki za półką 2 Zaleca się stosowanie metalowych zacisków 4 z drutu wzmacniającego (ryc. 21). W tym celu wyprodukowane zaciski umieszcza się na półce belki 2 i dociśnij końce uderzeniami młotka. Następnie zaciski są rozsuwane wzdłuż belki na odległość 100-150 mm jedno od drugiego i splatamy je drutem 3 lub przywiąż do nich siatkę.

Aby ukryć rury grzewcze, przewody elektryczne i wentylację, w konstrukcjach instaluje się rowki i kanały. Po Roboty instalacyjne bruzdy i kanały są pokryte tynkiem lub płyty betonowe lub dokręć paski siatki, które mają 100-150 mm szerszy niż rowek lub kanał. Siatkę naciąga się wzdłuż kanału lub bruzdy i przybija na krawędziach gwoździami (najlepiej gwoździami dekarskimi). Gwoździe wbija się w spoiny muru. W powierzchniach betonowych zaleca się uszczelnienie kanałów i bruzd płytami.
Płyty służące do uszczelniania bruzd i kanałów przycina się na wymiar, montuje, zamarza i tynkuje.
Środki ostrożności. Przygotowując powierzchnie należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku stosowania narzędzi elektrycznych i udarowych. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może prowadzić do wypadków.
Przed przystąpieniem do pracy z narzędziami pod napięciem pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenie z zasad bezpiecznej pracy.
Podczas pracy z piaskarką pracownicy muszą nosić maski oddechowe. Miejsce pracy powinno być ogrodzone. Aby przenieść węże, należy je odłączyć od aparatu; węże nie powinny być załamane.
Ze wszystkich narzędzi należy odciąć lub zeszlifować wszelkie zadziory: dłuta, trojany, zęby, skarpele: odlatując powodują poważne obrażenia.
Uderzając dłutem, trojanem lub skarpą młotkiem o wąskim grzbiecie, możesz spudłować i zranić rękę, dlatego zamiast młotka powinieneś używać krzywek w postaci małych młotków o masie 1-1,5 kg mieć szersze tyłki. Podczas pracy narzędziami udarowymi kawałki cegły i betonu odlatują od powierzchni i mogą dostać się do oczu lub spowodować inne obrażenia, dlatego pracownicy mają obowiązek nosić okulary i rękawice ochronne.
Podczas czyszczenia cegły, kamienia, betonu i innych powierzchni z kurzu i brudu pracownicy muszą nosić okulary i respirator.
Podczas cięcia metalowej siatki, dokręcania nią kanałów i naciągania siatki na ramy, należy nosić rękawiczki.