Mówienie o budowie drewnianej łodzi jest bardzo ważne w każdym planie, ponieważ część naszego krajowego rybołówstwa, jego historii i musimy pamiętać i szanować naszych mistrzów żeglugi. Niestety, praktycznie nie ma ciągłości w tej kwestii. Zdecydowana większość mistrzów jest już w podeszłym wieku, a młodym ludziom nie spieszy się szczególnie z objęciem pałeczki. Miejmy jednak nadzieję, że szkutnicy, którzy tworzą naprawdę doskonałe statki rybackie, nie zginą w naszym kraju.

Dla każdego, kto chce zrobić drewnianą łódź własnymi rękami, ważne jest, aby od razu zdecydować, jakiego kształtu potrzebuje. Ogólnie rzecz biorąc, wybór pochodzi tylko z dwóch głównych opcji - kilu i płaskodennego. Wszystko inne to niuanse. Łodzie kilowe są cenne ze względu na swoją prędkość i wymagają od wioślarza mniejszego wysiłku. Ale zalety szczególnie w przypadku wędkarstwa nie są najważniejsze, szczególnie w małych zbiornikach wodnych, a modele kili mają wiele wad. Są trudniejsze w produkcji, mniej stabilne i w pewnych okolicznościach mają większe ryzyko wywrócenia się. Na rzekach łodziom kilowym trudniej jest utrzymać kurs w szybkim nurcie. Poza tym słabo nadają się do łowienia na drutach - wypływający spod stępki strumień tworzy w dużej odległości wiry, które utrudniają normalne łowienie, a ostrożne brania są ledwo zauważalne.

Ja, jak większość majsterkowiczów, robię łódki. Dno jest owalne, z zaokrągleniem w kierunku boków. To jest najlepszy opcja uniwersalna do jezior i rzek, bardzo stabilny, dość łatwy w użyciu. Wszystko zaczyna się od wyboru odpowiednich desek. Moim zdaniem z najtańszego drewna najlepszym wyborem będzie świerk. Również dobra opcja- na spód połóż świerk, a po bokach osikę, która dobrze wyschnięta jest lekka i dość trwała.

Moja łódź ma długość do pięciu metrów, a na burty będę potrzebował czterech sześciometrowych desek o grubości 30 mm. Za optymalną wysokość boku uważam 40-45cm. Odpowiednio, dwie deski (o szerokości około 25 cm) wystarczą na jedną stronę. Oczywiście wskazane jest branie desek bez sęków, choć ten punkt nie jest tak ważny, jak się często mówi. Tak, jeśli węzeł zostanie dosłownie wypchnięty palcem, deska nie jest odpowiednia, ale często są mocno osadzone, zagojone sęki, które mocno trzymają, a przy takich „półwadach” deska jest odpowiednia.

Kolejnym ważniejszym punktem jest obliczenie zewnętrznej strony deski i wewnętrznej, tylko wtedy wygnie się ona zgodnie z oczekiwaniami. Tutaj patrzę, jak słoje znajdują się na końcu deski - część wypukła powinna patrzeć na zewnątrz, to po tej stronie będzie zewnętrzna część deski. Deska wygina się w kierunku wklęsłej części pierścienia rocznego. Jeśli wygniesz go w drugą stronę, płyta może pęknąć. Zagięcie słojów jest tym bardziej widoczne, im gorzej wycina się deski z grubszego drewna, a w razie wątpliwości bezpieczniej jest skontaktować się z doświadczonym stolarzem i powiedzieć, gdzie znajduje się zewnętrzna część deski. Nawiasem mówiąc, jeśli znasz doświadczonego stolarza lub stolarza, warto zasięgnąć porady na temat niezrozumiałych aspektów pracy z drewnem, nawet jeśli tak naprawdę nie wie on nic o budowie łodzi. On może ci wiele powiedzieć.

Ważnym pytaniem jest, czy budować łódkę z desek suszonych, czy mokrych. To miecz obosieczny: znacznie łatwiej jest zgiąć wszystko od wilgotnego, ale jest większa szansa, że ​​łódź po wyschnięciu gdzieś się przesunie, jeśli coś zostanie źle zmontowane. Sam bez problemu montuję boki z surowego drewna - nic się z nimi nie dzieje, ale spód nauczyłem się robić z suchego drewna. Dodatkowo dół wykonuję w niestandardowy sposób. Zwykle deski wzdłuż dna układane są wzdłuż łodzi, technika ta daje minimalną liczbę pęknięć. Poszedłem w odwrotną stronę - położyłem go w poprzek osi wzdłużnej łodzi. Ta opcja nadaje konstrukcji większą sztywność, a łódź można wykonać z mniej mocną ramą, co zmniejsza koszty i, co ważniejsze, wagę.

Jeśli łódź będzie eksploatowana bez silnika, to przy ułożeniu jej poprzecznie wystarczą zwykłe przekładki, aby zapobiec rozsuwaniu się boków (ich kąt nachylenia wynosi około 30 stopni), a ze względu na dno cała konstrukcja okazuje się być dość sztywny i niezawodny.

Zawsze „bolesnym” pytaniem jest pytanie o złącza, przez które może wyciekać woda, niszcząc drewno. Pozwoliłem, aby boczne deski zachodziły na siebie, górna wystaje około pięciu centymetrów za dolną. Najpierw rysuję tę linię i łączę ściśle wzdłuż niej dwie boczne deski. Trzeba to idealnie ułożyć, bo inaczej, nie daj Boże, jeśli położysz jedną deskę centymetr wyżej lub niżej, w końcu będzie różnica pół metra... Przed połączeniem desek bocznych pokrywam spoiny farbą olej suszący lub inny związek ochronny. Jeśli masz wątpliwości co do szczelności połączenia, możesz dla pewności zastosować także uszczelniacz.

Ale nie mam żadnych pęknięć po bokach. Łączę te deski śrubami (hartowanymi, czarnymi), mocno je trzymam i dobieram długość tak, aby nie przechodziły na wylot. Jeśli gdzieś deski nie są mocno dociśnięte, biorę sześcioczęściowy drut, przecinam gwint z obu stron, wiercę otwór w deskach, wsuwam kołek i dokręcam go mocno przez podkładki z obu stron nakrętkami, usuwam wystające końce szpilki piłą do metalu, a końce wygładź pilnikiem. Jeśli chodzi o spód, wręcz przeciwnie, staram się nie sklejać desek ciasno, robię szczelinę grubości zapałki. Podczas montażu szczeliny te wypełniam odpowiednim sznurkiem. Jeśli szczelnie złożysz deski, dno może się następnie przesunąć. W dobrze zmontowanej łodzi dolne szwy mogą nie być uszczelnione i nie będzie żadnych wycieków; wskazane jest po prostu potraktowanie miejsc łączenia jakimś środkiem ochronnym, wtedy łódź będzie służyć dłużej.

Ostateczną obróbkę całego drewna wykonuję, gdy jest już całkowicie gotowe. Maluję zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wystarczy zwykła farba olejna. Zaleca się najpierw pomalować go w tradycyjny sposób dobrze podgrzanym olejem schnącym, aby farba lepiej przylegała. Raz na sezon warto przeprowadzić konserwację łodzi. Z reguły jest to niewielka poprawka złuszczających się obszarów i zawsze warto wstępnie pomalować szwy, aby zabezpieczyć je przed wyciekami.

Zwykle szerokość mojej łodzi to w środku około 1,2 m, w okolicach rufy około 80 cm. Rufę robię szeroką - wygodnie mogą usiąść dwaj mężczyźni. Poza tym łódka w takiej konfiguracji jest stabilniejsza i dość zwrotna, ale ja i tak zawsze używam dwóch wioseł - jednym wiosłem staram się zawrócić gdzieś w miejscu, w tych samych trzcinach!

Wyprawy na łono natury mają ogromny efekt terapeutyczny. Gładka tafla jeziora lub rzeki uspokaja lepiej niż liczne leki, nawet jeśli są wykonane w całości z naturalnych surowców. Dlatego mężczyźni najchętniej przesiadują z wędkami na brzegu stawu, a pływanie w trzcinach na łódce lub motorówce to szczyt ich marzeń.
I wszystko byłoby miło, ale łodzie są teraz drogie. Jeśli chodzi o łodzie, to zupełnie inna sprawa. A teraz wyobraźmy sobie, że łódź potrzebuje osobnego garażu i przyczepy do transportu, więc okazuje się, że ani jedna rozsądna gospodyni domowa nie rozumie tak zwyczajnego, normalnego męskiego hobby.

Jednak jest coś więcej opcja budżetowa hobby, domowe jednostki pływające są całkiem akceptowalne. Porozmawiamy o łodziach płaskodennych, zwłaszcza że materiał na nie jest niedrogi - sklejka.

Dlaczego puntować

Tak, rzeczywiście, dlaczego łódka, a nie, powiedzmy, stacjonarna łódź lub łódź motorowa. Patrząc w przyszłość, powiedzmy, że łódka lub łódź z płaskim dnem to najprostsza rzecz, jaką możesz zrobić sam. Zawiera zestaw pozytywnych cech, które posiada zwykły organizm wodny pojazd wymaga znacznych kosztów.
Mianowicie:

• Cena łodzi, a także waga będą minimalne;
• Transport tego rodzaju transportu można bezpiecznie przeprowadzić na bagażniku własnego samochodu bez dodatkowych przyczep;
• Po złożeniu łódź można łatwo zainstalować w zwykłym garażu, zajmując niewiele miejsca;
• Regularne malowanie dna może rozwiązać cały szereg problemów;
• A co najważniejsze, sam montujesz łódkę ze sklejki. Konstrukcja jest dostępna nawet dla osób, które nie mają umiejętności wykonywania tego typu wyrobów.

To są główne pozytywne cechy. I dalej analiza porównawcza Chciałbym się zatrzymać nad niektórymi parametrami, które mają cyfrowy wyraz.
W szczególności:

• Długość łodzi zależy od liczby osób i nośności statku i może być od 1800 do 3800 mm i więcej;

Nasza pomoc! Łodzie mogą być oczywiście większe, ale w tym przypadku są przeznaczone do tak zwanego transportu komercyjnego i w tym przypadku będą wymagały poważniejszych materiałów do budowy, odpowiednich impregnatów, pracy ze szwami i tak dalej.

• Maksymalna szerokość - od 1000 do 1500 mm;
• Wysokość boku i pawęży wynosi około 400 mm;
• Waga łodzi wynosi od 60 do 80 kg, może trochę więcej;
• Obliczenia dla nośności 1-3,4 osób. Lub 120 – 380 kg.

Dla Twojej informacji! Pomimo pozornej frywolności konstrukcji, można go dodatkowo wyposażyć w żagiel lub silnik (jest to dodatek do dwóch wioseł). W tym przypadku silnik może mieć moc od 2 do 8 KM, ale pawęż z łatwością wytrzyma taką nadbudowę. Dla tych, którzy lubią żeglować na halsach lub z wiatrem tylnym, istnieje również możliwość montażu takielunku, o czym będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

Rozdział o materiale i ogólnych zasadach pracy z nim

Ponieważ mówimy o sklejce, rozbierzmy sklejkę kawałek po kawałku. Oczywiste jest, że nie będziemy potrzebować każdego materiału z tej rodziny.
Będziemy używać dwóch rodzajów materiału:

• Pierwszy. Sklejka o podwyższonej odporności na wilgoć. Jest to z reguły zwykły materiał budowlany, którego grubość mieści się w przedziale 12–16 mm. Często przy produkcji takiego materiału stosuje się bazę klejącą, która nie jest zalecana do stosowania w mieszkaniach, a mianowicie w pomieszczeniach.

Ograniczone, dopuszczone do stosowania na balkonach i w pomieszczeniach gospodarczych ze względu na obecność formaldehydu w klejach. Taki stosunek jest również niepożądany dla środowiska, dlatego zalecamy stosowanie sklejki wielowarstwowej laminowanej z minimalną ilością kleju i deklarującą, że jest praktycznie przyjazna dla środowiska.

• Drugi. Tak zwana sklejka lotnicza lub pięciowarstwowa. Pomimo swojej lekkości jest dość wytrzymały i można go stosować:
  • najpierw do pawęży;
  • po drugie, na siedzeniach.

Pomimo różnych podejść do budowy łódek, w różnych źródłach istnieją Główne zasady praca z materiałem, oryginalna instrukcje uniwersalne użytkowniku, oto on:

• Biorąc pod uwagę nasz przypadek, do cięcia materiału będziesz potrzebować piły tarczowej. Do pracy z cienką sklejką, którą można np. wyciąć litery, sprawdzi się zwykły nóż budowlany (jest to sklejka o grubości do 2 mm). Cóż, aby uzupełnić obraz, informujemy, że sklejkę od 2 do 6 mm piłuje się wyrzynarką;
• W przypadku każdej sklejki wielowarstwowej istnieje ryzyko pojawienia się pęknięć w zewnętrznych warstwach forniru podczas cięcia w poprzek włókien. Można tego uniknąć, przeciągając wzdłuż zamierzonego cięcia paski osłabiające wierzchnią warstwę forniru;

• Podstawowe konstrukcje łodzi polegają na łączeniu części drutem, niektóre polegają na mocowaniu ich za pomocą wkrętów samogwintujących, a następnie wypełnianiu żywicą epoksydową. Chciałbym powiedzieć, że wkrętu samogwintującego nie wkręca się ot tak w sklejkę.

Powód jest banalny, bezpośrednie wkręcanie lub wkręcanie może powodować rozbieżne promieniowe pęknięcia wyrobów. Zaleca się najpierw przewiercić sklejkę wiertłem o odpowiedniej średnicy, a następnie dokręcić wkręt samogwintujący;

• Projektując łódki, konieczne staje się wygięcie podstawy łodzi, nadając jej zakrzywione kształty. Aby sklejka łatwiej się wyginała, należy ją zwilżyć, nadać wymagany kształt i pozostawić w tej pozycji do całkowitego wyschnięcia na maksymalnie 14 godzin;

• Podczas klejenia części, wszystko ogólne zalecenia instrukcje dotyczące czyszczenia, odtłuszczania, usuwania izolacji znajdują się na butelce kleju lub opakowaniu, więc nie ma sensu się tutaj powtarzać. Należy jednak zwrócić uwagę na położenie włókien sklejki podczas klejenia. Zatem równoległe włókna sklejają się ze sobą znacznie bardziej niezawodnie;
• O rozczarowaniach w pracy. Jeśli sklejka odklei się w trakcie pracy, możesz ją skleić, wkładając pomiędzy warstwy cienki papier i sklejając klejem. Oczywiście nie można mówić o budowie łodzi, ale na przykład taki materiał nadaje się do montażu półek, domków dla ptaków i figurek dekoracyjnych na placach zabaw. Niestety masz wadę.

Wybór narzędzia

Wybór narzędzi jest zawsze ważny, nawet jeśli masz zamiar budować w garażu lub przydomowym warsztacie. Więc prawdopodobnie masz to wszystko.
A czego nie masz?

• Prawdopodobnie znajdziesz wyrzynarkę i piłę tarczową, które będą miały główne zadanie piłowania materiału;
• Strugarka elektryczna nie jest obecnie rzadkością. Jeśli nie masz własnego, zabierz go od sąsiada, ale to jeśli nie zamierzasz robić łodzi o prostych burtach. W przypadku zwykłej konstrukcji łódek boki są ustawione pod kątem 45 stopni, w tym celu konieczne jest wykonanie skosu, a tutaj bardzo trudno jest obejść się bez strugarki elektrycznej;
• Narzędzia do szlifowania. Mogą być elektryczne lub mechaniczne (papier ścierny i uchwyt do niego doskonale poradzą sobie z problemem szlifowania);
• Wkrętak - może służyć zarówno zgodnie ze swoim głównym przeznaczeniem, jak i jako wiertło do wiercenia otworów pod łączniki lub śruby.

Rozpoczyna się proces

Posortowaliśmy materiał i przeprowadziliśmy obliczenia. Krojenie i szycie najlepiej ułożyć na specjalnym stole, ale powiedz proszę, gdzie widziałeś w garażu szeroki stół? Zgadza się, tego tam nie ma, więc odchodzimy od rzeczywistości.
Na podłodze:

• Za pomocą kwadratu krok po kroku przenosimy wszystkie detale na płótno. Dobrym pomysłem byłoby wcześniejsze przygotowanie wzorów na papierze, a następnie przeniesienie ich na płótno.

Nawiasem mówiąc, niektórzy rzemieślnicy zalecają modelowanie i budowanie makiet przyszłej łodzi przed montażem. W ten sposób będziesz mógł wizualnie wyobrazić sobie, co stworzysz i, jeśli to konieczne, wprowadzić poprawki;

Notatka! Wstępne przygotowanie części na papierze jest również konieczne przy rozwiązywaniu problemu oszczędzania materiału. Faktem jest, że racjonalne rozmieszczenie pomaga naprawdę zaoszczędzić materiał, ale dobrze byłoby to zrobić bez fanatyzmu, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca na cięcia i możliwość doszlifowania części do wymaganego rozmiaru.

• Procesu, który teraz opiszemy, nie można wykonać, jeśli przygotowujesz zwykłe pionowe boki naczynia. Jeśli wolisz klasykę z lekkim rozsunięciem boków, to nie unikniesz zadziorów.

Używa się do tego strugarki elektrycznej. Do pracy tym narzędziem wystarczy jedno przejście, zostaw więcej miejsca na szlifowanie, a tutaj użyj czegokolwiek, nawet elektronarzędzia, nawet papier ścierny, wybór nalezy do ciebie;

• Jeśli w Twoim projekcie znajdują się ramki lub inne zworki zwiększające sztywność konstrukcji, to czas na ich montaż lub docięcie (jeśli wymagają formy odlewanej);
• Następnie montuje się burty, rufę i jeśli w planie jest przednie skrzydło, to też to. W tym przypadku części mocuje się metalowym drutem, dla którego najpierw wierci się złącza, a następnie dokręca;

Rada! Aby ułatwić montaż, można zastosować plastikowe obejmy do kabli, jedyną niedogodnością jest to, że trzeba je częściej montować, szczególnie w miejscach, gdzie występują napięcia, ale doskonale ukryją się w grubej warstwie żywicy epoksydowej.

• Po ramie dno łodzi jest połączone. Zasada połączenia jest dokładnie taka sama: albo za pomocą zacisków, albo za pomocą drutu. Złącza są dosłownie wypełnione żywicą epoksydową. Regularne wklejanie nie będzie miało takiego efektu, musisz nie tylko naprawić części, ale także uszczelnić, ale tutaj będziesz musiał je wypełnić;
• Po wyschnięciu szwów następuje kolejny zabieg. Powstałe szwy są szlifowane, nadając im jednolitość wygląd. Następnie za pomocą specjalnie zakupionej szerokiej taśmy z włókna szklanego, impregnowanej i pokrytej tą samą żywicą epoksydową, złącza są ponownie klejone:
  • dwa razy na zewnątrz;
  • i raz wzdłuż wewnętrznych konturów;
• Ale teraz możesz przymocować inne części statku.

Żagiel jest symbolem romantyków

• Do żeglowania jeden maszt i żagiel nie wystarczą, trzeba zadbać o stabilność statku, w przeciwnym razie zawali się on jak kubek. W takich przypadkach dostępna jest miecz. Element ten może być wykonany ze sklejki o grubości do 6 mm, podobnie jak kierownica, ale może być wykonany ze sklejki, która służy do produkcji nadwozia.

Może być jeden lub kilka mieczy. Uważa się, że najbardziej stabilną pozycję statku zapewniają dwa miecze, które znajdują się pod dnem łodzi z pewnym obrotem w różnych kierunkach;

• Kilka słów o kierownicy. Najprościej zamontować kierownicę za pomocą zwykłych zawiasów, w ilości dwóch, jedna część mocowana jest do pawęży, a druga bezpośrednio do kierownicy.

Preferowane są nieusuwalne zawiasy, aby zapobiec wypadaniu kierownicy. Czasami w pawęży, w którą wkładana jest kierownica, można wywiercić specjalne owalne okienko, mocowanie odbywa się za pomocą metalowego kołka;

• Maszty są przygotowane z możliwością demontażu z dwóch części. W tym przypadku części łączone są ze sobą za pomocą specjalnych łączników, dolna część masztu ma przekrój kwadratowy i jest mocowana schodkowo (specjalne gniazdo);
• Z tego zbudowane są żagle gruba tkanina na przykład teak, w najgorszym przypadku perkal. Sposobów mocowania żagli jest wiele, ich wymienianie jest niewłaściwe ze względu na odległość od tematu, można je znaleźć w odpowiedniej literaturze oraz na portalach specjalizujących się w tematyce jachtów i łodzi.

Dodatkowe uwagi

• Tworzenie łodzi puntowej jest fascynującym zajęciem i daje miejsce na błędy. Wyjaśnijmy. Faktem jest, że każdy projekt, który zaczniesz składać, może się nie udać, szczególnie dla początkujących. Mogą występować błędy w obrocie boków, artykulacji części, dopasowaniu i tak dalej.

Nie powinno to być przeszkodą, zwłaszcza, że ​​sklejka jest pięknie dopasowana do każdego rozmiaru. Jeśli nieznacznie zmienisz geometrię łodzi, odejmij jeden lub dwa centymetry, najprawdopodobniej nie wpłynie to w żaden sposób na właściwości jezdne Twojego pojazdu (czytaj także).

• Są szczegóły, na które często zwraca się uwagę jako ostatnie. Wynika to z łatwości ich mocowania. Dwa stępki zapewniające stabilność i kierunek ruchu oraz poręcze na dnie jednostki dla wygody wioślarzy. A jeśli pierwsze dwa można łatwo przymocować do gotowej łodzi, lepiej przymocować listwy, aż dno zostanie przymocowane do całej konstrukcji.

Kolor i nazwa

Pozostało już tylko wykończenie: szpachlowanie, szlifowanie i malowanie. Można go po prostu pokryć olejem schnącym, a następnie pomalować trzema warstwami farby.
Wyjaśniamy, dlaczego trzy:

• Pierwsza warstwa to podkład. Może mieć dowolny kolor, nawet biały, jego głównym zadaniem jest wyrównanie ewentualnych defektów i pokrycie całej powierzchni jedną warstwą;
• Drugi i trzeci pełnią funkcję dekoracyjną i ochronną. Oczywiste jest, że im więcej warstw, tym lepszą ochronę. Ale znowu w granicach rozsądku. Wybór koloru lub kolorów należy do Ciebie.

Rada! Lakier jachtowy również sprawdził się i jest prezentowany w szerokiej gamie nawet w super i hipermarketach budowlanych. Jest całkiem użyteczny. Inne farby lepiej kupować w sklepach specjalizujących się w produktach do łodzi i jachtów, ponieważ farby wodoodporne mogą się od siebie różnić.

A teraz pozostaje tylko nazwać swoje dzieło jakąś nazwą. Nie zapominaj, że jakkolwiek nazwiesz jacht, tak będzie pływał (jest to całkiem akceptowalne w przypadku łodzi). Statek ten jest o tyle ciekawy, że nie ma wobec niego specjalnych wymagań, jednak można go używać zarówno na morzu, jak i na rzece czy jeziorze.

Tak się złożyło, że na daczy zawsze mieliśmy trzy łódki: metalowy kocioł i dwie drewniane łódki. Kazanka jest na wodzie co roku, a z łódek jedna jest na wodzie, a druga do czyszczenia i malowania. W przyszłym roku będzie odwrotnie. Około pięć lat temu podczas pożaru spłonęła łódź, która leżała pod domem wraz z domem. Odbudowany po pożarze.

A jedyna łódka, która została teraz pomalowana na wiosnę, a następnie jak najszybciej spuszczona do wody (bo, jak widać, oni naprawdę chcą łowić ryby), zaczęła niezwykle szybko ulegać fizycznemu zużyciu. Pojawiło się pytanie, że musimy jeszcze zrobić drugie. Tata i szwagier długo szukali deski modrzewiowej Odpowiedni rozmiar i w końcu znaleźli w tartaku wykrojnik na deski o mniejszym przekroju, który nie był jeszcze rozwikłany. Zakup sklejki wodoodpornej był już kwestią technologii.

Dwie deski, przycięte lekko pod kątem 15 stopni (na oko), wywierciły w krawędziach otwory i przewiązały je drutem (miedziany 2,5 mm2, ale to zupełnie nieistotne). Następnie napinając wszystkie zwieracze, rozciągnęliśmy środek i rozwarliśmy drążkiem.

Nie miałem zamiaru brać udziału w tych pracach, budowali go mój ojciec ze szwagrem, bo łódź to kuter rybacki, a ja wcale nie jestem rybakiem. Ale kiedy pracowali w pobliżu, nie mogłem się powstrzymać, a poza tym mam większe doświadczenie stolarskie, czysto techniczne. Tylko tata znał tę technologię w teorii. On i jego dziadek zbudowali więcej niż jedną, a prawdopodobnie nie dwie łodzie dwadzieścia, trzydzieści lat temu.

Elementy dystansowe stopniowo trafiały na swoje miejsce.

Dziób i rufa (części przylegające) nabrały kształtu, wszystkie połączenia są dość obficie uszczelnione. Całkiem hemoroidalny atak, przynajmniej po raz pierwszy, przynajmniej na pewno.

Robi się gorąco. Sklejka 12 mm.

Ławki wykonano z używanych desek. Również modrzew, raz oprawiony Framuga w domu moich rodziców.

Pasek jest wszyty na obwodzie na styku boku i dołu, a także jest umieszczony na szczeliwie. Po bokach wzdłuż górnych krawędzi wszyty jest również pasek - nadburcie.

Projekt, rysunki, szkice i opis technologii wykonania
łodzie wykonane z jednego arkusza sklejki

Zwracam uwagę projekt, szkice i opis technologii wykonania łodzi z jednego arkusza sklejki. Projekt i technologię zostały opracowane przeze mnie w oparciu o doświadczenia związane z budową i eksploatacją ponad 50 podobnych łodzi. Jeśli będziesz postępować tak, jak napisano, unikając długich przerw na papierosa, możesz zbudować tę łódź w dwa tygodnie lub nawet szybciej. Generalnie jest to łódź rybacka dla „niebogatego Pinokia”, który też nie ma doświadczenia mistrza stolarskiego, z którego słynął jego tata Carlo. Koszt podstawowych materiałów (arkusz sklejki o wymiarach 3 x 1,5 m; listwy, farba i żywica epoksydowa) wyniósł zaledwie 625 rubli.

Podstawowe materiały potrzebne do budowy łodzi:

• moneta (bez względu na nominał i kraj);
• sklejka wodoodporna marki FSF - 1 arkusz o wymiarach 1500x3000 mm i grubości 4 mm;
• listwy na boki: 3-metrowe o przekroju 10x40 mm - 4 sztuki;
• odcinek licznika 25x50 mm - 2 sztuki;
• listwy dolne: 2,5-metrowe o przekroju 20x40...50 mm - 2 sztuki;
• Profile 90-centymetrowe 10x40 mm - 6 sztuk;
• deski: półgródź - ogranicznik na puszkę (wymiary 1200x125x15 mm) - 1 szt.;
• słoik (wymiary 1200x250x25 mm) - 1 szt.;
• listwa rygli (wymiary 1000x140x20 mm) - 1 szt.;
• podpórka pod stopy wioślarza (wymiary 1000x50x25 mm) - 1 szt.;
• klej epoksydowy - 5 kg;
• barwnik;
• włókno szklane - 3 m (o szerokości 0,9 m);
• drut miedziany o średnicy 1,5 mm, gwoździe, śruby.

Narzędzia: piła, wiertarka z wiertłami, zaciski, strug, płótno ścierne.

P.S. Należy zakupić dulki (ryc. 1). Robię je sama ze stali nierdzewnej. Jak dotąd nie było żadnych skarg na ich jakość.

Technologia budowy łodzi z jednego arkusza sklejki

Chcę od razu powiedzieć, że zbudujemy łódź z płaskim dnem. Ten projekt jest prostszy i bardziej niezawodny.

1. Weź arkusz sklejki i za pomocą paska zaznacz linię zęz oraz część pawęży jednej burty prawej burty zgodnie ze szkicem (linia ABC na rys. 2). Gwoździe można wbijać w punkty „odniesienia”. Z przyzwyczajenia wymiary podawane są w milimetrach, można je też podawać w centymetrach. Tak, a dokładność wymiarowa nie jest tutaj szczególnie potrzebna. Trochę mniej więcej... Najważniejsze, że wzór na dole jest symetryczny.

2. Wycinamy część pawęży i ​​prawą kość policzkową wzdłuż linii ABC (patrz ryc. 2).

3. Powstałą przyciętą część (na ryc. 2 - prawa strona) kładziemy po lewej stronie, mocujemy ją tam za pomocą zacisków lub gwoździ, aby nie przesuwała się z miejsca i przy jej pomocy, jak za pomocą szablonu, osobno zaznaczamy spód i osobno pawęż. W takim przypadku symetria dna i pawęży zostanie w pełni zachowana. Należy pamiętać, że w wyniku przeprowadzonych operacji cięcia pozostały nam dwa kawałki arkusza sklejki, które posłużą do wykonania boków i rygla.

4. Wzdłuż krawędzi rufy, dna i odpowiedniej krawędzi pawęży wiercimy otwory o średnicy 1,6 mm co 150 mm.

5. Mocujemy rygiel do dołu za pomocą drutu (wykorzystując otwory).

6. Połóż spód na stołku i trzech krzesłach (rys. 3). Wykorzystując klasyczne techniki i klasyczną literaturę („Królowa Margot”, „Wojna i pokój”) tworzymy wymagane ugięcie dna na poziomie 100 mm i pożądane nachylenie rygla. (Dobrze jest pod spód umieścić listwy, które następnie będą przechodzić na boki, szczególnie jeśli sklejka ma grubość 4 mm).

7. Na jednym z pozostałych kawałków sklejki zaznaczamy kontury boku, biorąc pod uwagę nachylenie rygla. Aby to zrobić, półfabrykat z boku dociska się do kości policzkowej u dołu. Dla wygody możesz wywiercić otwory w pawęży u góry i przymocować do niego przedmiot za pomocą drutu, ale nadal, aby oznaczyć bok, będziesz potrzebować asystenta, który przytrzyma łuk przedmiotu obrabianego przyszłej strony i narysuje ołówkiem pozostałą linię styku przedmiotu obrabianego z dnem i linię łodygi ołówkiem.

8. Wycinamy bok, a następnie korzystając z niego jako szablonu wycinamy drugą stronę. Powstałe nierówności usuwamy za pomocą płaszczyzny lub jeszcze lepiej grubszego kawałka papieru ściernego owiniętego wokół drewnianego klocka. Starają się, aby boki były jak najbardziej identyczne.

9. Wzdłuż krawędzi dna i odpowiednich krawędzi boków wiercimy otwory w odstępach co 150 mm, pokrywamy łódź płynem zapobiegającym gniciu, na przykład „Senezh”, co znacznie wydłuży żywotność łódź, zwłaszcza jeśli sklejka jest brzozowa, i uszyj łódź drutem miedzianym o średnicy 1,5 mm . Tworzymy skręty od zewnątrz. Należy pamiętać, że podczas dokowania z dnem bok jest umieszczany na dole. Rygiel jest również umieszczony na dole i umieszczony po bokach.

10. Przewracamy i uderzamy młotkiem w drut spinaczy.

11. Wkładamy puszkę i przegrodę, zabezpieczając je prowizorycznie śrubami i przyklejamy listwy po bokach. Krótkie paski, pośrodku których będą otwory na dulki, są wstępnie wycinane z boku i wklejane pomiędzy wewnętrzną poręczą boczną a stroną ze sklejki. Środek otworu na dulki znajduje się w odległości 300 mm od puszki (siedzenia). Przyklejamy wsporniki (elementy konstrukcyjne kadłuba statku do połączenia poszczególne części obudowy ustawione pod kątem względem siebie), mocując je tymczasowo za pomocą zacisków, gwoździ lub wkrętów na „Muszkach”. „Fly” lub „Crusk” to drewniana lub sklejkowa podkładka o dowolnym kształcie do tymczasowego gwoździa (śruby), aby ułatwić późniejszy demontaż.

12. Sklejamy połączenia dna i boków od wewnątrz włóknem szklanym w trzech warstwach. W tym przypadku szerokość paska wewnętrznego wynosi 25 mm, środkowego 40 mm, a zewnętrznego (górnego) paska 50 mm. Przed sklejeniem tych połączeń od zewnątrz należy odgryźć spinacze biurowe. Za pomocą struga i papieru ściernego wygładzamy nierówności i zaokrąglamy kość policzkową od zewnątrz. W wspornikach wiercimy otwory, aby do końcówek można było przywiązać linę kotwiczną, linę cumowniczą, akwarium itp. Na koniec przyklejamy puszkę, a do dna przyczepiamy za pomocą kleju monetę „na szczęście”. Choć nie wierzę w znaki, zauważyłam, że „moneta” pomaga nawet tym, którzy w nią nie wierzą. Przyklejamy ogranicznik i listwy pod nogami i na spodzie, aby zabezpieczyć farbę, a co za tym idzie, sklejkę przed zarysowaniami i zamoczeniem. Umieszczamy te paski po wewnętrznej stronie ciała i wzdłuż zewnętrznej strony.

13. Wytnij i przyklej deskę do rygla.

14. We wszystkie otwory pozostałe po „tymczasowych” śrubach i gwoździach wbijamy kołki (drewniane gwoździe) nasmarowane żywicą epoksydową. Po stwardnieniu żywicy epoksydowej nadmiar jest odcinany, a miejsce kołka jest szpachlowane i czyszczone. Lepiej pomalować łódź farbą pentafalową do powierzchni zewnętrznych. Wystarczy sprawdzić, czy zastosowany płyn antykorozyjny jest kompatybilny z tą farbą. Ogólnie rzecz biorąc, warto przeczytać, co jest napisane na puszce z farbą.

15. Odległość od krawędzi puszki do otworu na dulkę, jak już wspomniano, wynosi 30 cm, w grubej szynie wiercimy otwór o średnicy 17 mm. Jeśli nie masz wiertła o średnicy 17 mm, możesz wywiercić otwór o mniejszej średnicy, a następnie poszerzyć go odpowiednim kawałkiem sprzętu. Do powstałego otworu wkłada się rurkę ze stali nierdzewnej lub mosiądzu o odpowiedniej średnicy (aluminium szybko się zużyje, żelazo rdzewieje) o długości około 70 mm i grubości ścianki co najmniej 1,5 mm. Przed włożeniem rurki do otworu owija się ją włóknem szklanym nasączonym żywicą epoksydową. Górna część tuby jest wpuszczona równo z bokiem, dzięki czemu żyłka lub siatka nie przylegają do niej. Jeśli średnica rury jest większa niż to konieczne, szyna wewnętrzna będzie musiała być grubsza. Pożądane jest, aby te rurki były jedynymi metalowymi częściami w całej konstrukcji (nie licząc oczywiście spinaczy). Możesz podnieść podklucz wyżej za pomocą „poduszki” - bloku o grubości 30...40 mm, który trzeba będzie przykleić do nadburcia i zabezpieczyć kołkami. Następnie rurkę należy wziąć w linii prostej. Wygodniej będzie wiosłować, jednak korzystający z sieci twierdzą, że taka „poduszka” przeszkadza.

Wiosła. Istnieje wiele opcji tworzenia wioseł. Wykonywane są z litych desek, listew i rur. Angielscy szkutnicy zalecają montaż wrzeciona wiosła z 14 listew jesionowych wyhodowanych na otwartej przestrzeni południowego stoku, a odpowiednie są tylko listwy wycięte z północnej części pnia! Uzyskałem efekt, który mnie zadowolił, wykonując trzpień i rękojeść wiosła z 2-metrowej belki o przekroju 50x50 mm. To prawda, że ​​​​ta sama belka, ale klejona z cala deski, okazała się lepsza. Jako ostrze w szczelinę wrzeciona włożyłem sklejkę o wymiarach 400x200 mm i grubości 6 mm. Na ostrzu wrzeciono jest przedłużone do średnicy 35 mm. Przed klamką pozostawiłem przekrój kwadratowy. Łatwiej jest kontrolować wiosło, jeśli środek ciężkości wiosła znajduje się bliżej dulki. Czasami w tym celu do uchwytów wkłada się nawet ołów. Wiosło ma długość 220 cm, ostrze mocowane jest w szczelinie za pomocą kleju i dwóch aluminiowych nitów domowej roboty (wykonanych z drutu o średnicy 4 mm). Nie rób wioseł krótszych niż 2 m, gdyż bardzo trudno będzie wiosłować takimi wiosłami pod wiatr i prąd. Wiosła można kupić, ja w sklepie natknąłem się na wiosła z plastikowymi ostrzami, ale kosztują 750 rubli, a materiały na całą łódź to tylko 625 rubli.

P.S. Nie zapomnij wrzucić monety.

Co i dlaczego można zmienić budując łódź

Spód. Jeśli popłyniemy niedaleko, na stawie nie ma fal, a liczy się każdy cm osadu, dno w zasadzie można wyrównać (bez krzywizn). Ale na takiej łodzi rufa zacznie ciągnąć ze sobą wodę i wiosłowanie będzie trudne. W takim przypadku lepiej jest poszerzyć dno łodzi o szerokości 120 cm (około 1 m) i pawęży o szerokości 80 cm.

Jeśli trzeba przedzierać się przez trzciny, można zwęzić dno, ale jeśli jego szerokość będzie mniejsza niż 70 cm, nie uda się oddać strzału i trzeba będzie ostrożnie zarzucać spinningiem. Zwłaszcza jeśli woda jest zimna!

Dla zainteresowanych zbuduj sobie łódź z jednego arkusza sklejki, ukształtowany jak zwykła drewniana łódź kilowa, na ryc. Na rysunku 4 przedstawiono konstrukcję „stępki”, która powstaje w wyniku uformowania dna z dwóch półfabrykatów sklejki połączonych pod kątem 100°...120°.

Nos. Jeśli dziób łodzi zostanie wykonany w kształcie prostokąta, jak „optymista”, jego nośność i stabilność wzrosną. Jeśli zachowasz ostrożność, mogą na nim pływać trzy osoby. Jednak wiosłowanie pod fale i wiatr, a także przedostawanie się przez trzciny będzie trudniejsze. Będziesz także musiał znaleźć kawałek sklejki lub deski na dziób, co również zwiększy wagę łodzi.

Silnik. Jeśli pawęż jest wzmocniona, można na niej zawiesić także silnik o mocy 5 KM. s., ale znacznie bezpieczniej jest używać silnika o mocy nie większej niż 2 litry. Z. lub na przykład silnik elektryczny Snetok. Ale to znowu dodatkowy ciężar.

Karma może. Stały brzeg rufy oczywiście zwiększy masę łodzi, ale po długim wiosłowaniu i łowieniu ryb każdy dodatkowy gram łodzi wydaje się kilogramem. Niektóre rzeczy możesz przechowywać w słoikach w formie pudełek, ale pamiętaj, aby coś stamtąd wyciągnąć, musisz wstać ze słoika, a to nie zawsze jest bezpieczne.

Kil. Podobna płetwa na rufie łodzi (jej wymiary: długość 1 m, wysokość 7 cm, grubość 25 mm) pomoże, zwłaszcza niedoświadczonemu wioślarzowi, utrzymać łódź na kursie, ale będzie przeszkadzać w ruchu łodzi z dala od brzegu piaszczystym brzegiem. Właściwie radzę zrobić stępkę, ale jeśli stanie to na przeszkodzie, oznacza to, że samolot został już wynaleziony, ale nie radzę robić stępki toporem.

Żagiel. W przypadku naszej łodzi żagiel, ster i miecz od „optymisty” są całkiem akceptowalne. Rezultatem będzie mała „szanka Oczakowska”.

Rozpoczynając jednak modernizację łodzi należy pamiętać, że wszelkie ulepszenia i adaptacje wiążą się z całą masą problemów i dodatkowymi materiałami. Być może łatwiej będzie znaleźć projekt na inną łódź. Na stronie jest ich na przykład bardzo dużo i. Zalety tego projektu: minimalne koszty i pracochłonność, brak specjalnych wymagań dotyczących kwalifikacji rzemieślnika oraz bardzo zadowalające (!) właściwości konsumenckie łodzi.

Co i na co można wymienić przy budowie łodzi

Sklejka marki FSF całkowicie zastąpi sklejkę marki FK, tyle że ta ostatnia po sklejeniu będzie musiała zostać zaolejona gorącym olejem lnianym i dokładniej pomalowana. Istnieją przykłady, gdzie przy należytej staranności łodzie wykonane z takiej sklejki służyły przez wiele lat. Jeśli nie ma drewna na listwy gatunki iglaste, wtedy drewno liściaste nadaje się do takich celów. Przecież nie trzeba krążyć po Przylądku Horn, a za kilka lat może nawet listwy brzozowe nie zgniją. Pamiętajcie, że są wykonane z miękkiej osiki i topoli i posłużą wiele lat. To prawda, że ​​\u200b\u200bz twardego drewna lepiej jest wziąć popiół (listwy) i lipę (deski).

Jeśli nie ma sklejki o wymaganym rozmiarze, można je złożyć z oddzielnych części. W takim przypadku możliwe są opcje. Jeśli np. długość dołu okaże się krótsza od wymaganej jedynie o 20 cm, a Twoja waga to niecałe 90 kg, możesz ograniczyć się do tej długości. Zaznaczam, że nie ma potrzeby podwijania krawędzi łączonej sklejki, łatwiej i pewniej jest je po prostu skleić od końca do końca. Po wewnętrznej stronie korpusu na styku należy położyć pasek o grubości 10...15 mm i szerokości 5...7 cm, a na zewnątrz pasek włókna szklanego. Następnie złącze zszywa się drutem, a jeśli nie ma drutu, można użyć nici lub sznurka (najlepiej syntetycznego). Otwory na drut można wywiercić lub wykonać np. szydłem trójkątnym. A jeśli dostaniesz dziury o średnicy nie 1,6 mm, ale większej, to nie ma problemu, żywica epoksydowa i tak je uszczelni.

Na czym możesz zaoszczędzić?

Jeśli włókna szklanego brakuje, jego paski można przyciąć węższymi, ale nadal o szerokości co najmniej 3 cm, a dwie warstwy pozwolą na niezawodne uszczelnienie złącza. W razie potrzeby żywicę epoksydową można całkowicie zastąpić dowolnym wodoodpornym klejem, ale jednocześnie u dołu wzdłuż kości policzkowych należy przykleić pasek o przekroju 30x25 mm i zorganizować mocowanie dna za pomocą boki na śrubach, umieszczając te ostatnie w odstępach co 100...150 mm. W tym przypadku szynę najpierw przykleja się na bok (z występem około 5 mm ponad krawędź), a następnie „zdejmowa się”, czyli przeciąga, aby ściśle przylegała do dna.

Listwy można mocować do boków bez kleju (tylko za pomocą gwoździ lub wkrętów, po uprzednim pomalowaniu). Ale wtedy będziesz musiał zwiększyć wymiary przekroju listew o około jedną trzecią, a rozmiar broszur - dwukrotnie, wycinając je z desek o grubości co najmniej 30 mm (wiadomo, że część klejona działa jako całość i z poskładanych ze sobą części, jak kołchoz w kołchozie (wydaje się, że jesteśmy razem, ech...).

Dobre podklucze można również wykonać z rurki stalowej, którą należy przyspawać do pręta i skręcić śrubami M8. Jeśli istnieją rurki o zbyt dużej średnicy, należy włożyć do nich wkładki wykonane z plastikowych butelek. Dzięki takim linerom dulki nie skrzypią i wydaje mi się, że nawet wiosłowanie staje się z nimi łatwiejsze. Średnica osi dulek nie powinna być większa niż 12 mm, a mniejsza niż 10 mm jest jakoś nie do końca praktyczna.

Sklejkę (jeśli nie ma wymaganego formatu) jak już wspomniano, można łączyć bez prasowania, a po prostu od końca do końca, umieszczając jeden pasek włókna szklanego na zewnątrz i pasek o wymiarach 20x50 mm od wewnątrz.

Błędy przy budowie łodzi

Jeśli Twoja waga wynosi 90 kg lub więcej, przewidziane w projekcie listwy nie utrzymają dna. Będzie się uginać pod stopami, a wraz z wodą uginać się do góry (zwiększył się przeciąg). Żywotność łodzi znacznie się zmniejszy, dlatego w tym przypadku na dno trzeba będzie zastosować grubszą sklejkę (co najmniej 6 mm). Lub będziesz musiał przykleić do dołu listwy poprzeczne (flora) o przekroju co najmniej 20x50 mm. Takie listwy są klejone krawędzią w odstępach co 30 cm, chociaż jeden z moich znajomych (waga netto - 105 kg) dwa lata temu, zabierając ode mnie łódkę, obiecał, że przejdzie na dietę i schudnie do 80 kg. Oczywiście, skłamałem. Jednak łódź nadal służy, ale rzadko łowi.

Oczywiste jest, że podczas zaznaczania dna i boków nie można ułożyć szyny - zgnij ją równomiernie, używając tylko trzech punktów początkowych. Dlatego, aby zapobiec przekrzywieniu łodzi, postępuj zgodnie z proponowaną technologią cięcia. Oczywiście, krzywa łódka też będzie pływać po wodzie, ale...!

Używanie gwoździ do budowy łodzi jest szybsze i tańsze, a za pomocą śrub można wykonać pracę dokładniej, jeśli nie zapomnisz wywiercić otworu na każdą śrubę i nasmarować samą śrubę jakimś olejem (nawet roślinnym olej). W przeciwnym razie nie będzie można później odkręcić tej śruby. Podczas mocowania listew w celu ich zamocowania w żądanej pozycji zaleca się użycie co najmniej dwóch zacisków, na przykład ze zwykłej maszynki do mięsa. W końcu trudno jest prawidłowo trzymać listwy w dłoniach. Do mocowania desek lepiej jest zastosować większe wkręty o długości 20...25 mm z łbem półokrągłym do wkrętaka płaskiego. I umieść pod nimi „muszki” lub metalowe podkładki.

Zaczynają mocować listwy od dowolnego wybranego punktu, działając następnie w jednym kierunku (wydaje mi się, że wygodniej jest zacząć mocowanie listew zewnętrznych od środka, a listew wewnętrznych od pawęży). W takim przypadku gwoździe (śruby) są instalowane w rzędzie, ponieważ w przeciwnym razie mogą powstać „pęcherzyki”. Aby łódź nie okazała się przekrzywiona, mocując symetryczne listwy do boków, gwoździe wbija się naprzemiennie w listwy z jednej strony, a następnie w listwy z drugiej.

Nie można „oszczędzać” żywicy epoksydowej nakładając zbyt cienką warstwę żywicy na łączone powierzchnie. W takim przypadku żywica epoksydowa po prostu wchłonie się w drewno i nic nie pozostanie na warstwie kleju. Przypomnę, że przybliżone zużycie żywicy powinno wynosić około 200 g na 3-metrowy pasek lub pasek włókna szklanego o tej samej długości. Nałóż żywicę epoksydową za pomocą pędzla lub szpatułki, jeśli po dociśnięciu sklejanych części wyciśnie się nadmiar żywicy, to wszystko jest w porządku. Nawiasem mówiąc, jeśli się pośpieszysz, możesz użyć „dodatkowej” żywicy do sklejenia szwów, nałożenia jej na korpus zamiast lakieru i wypełnienia dziur z sęków. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zazwyczaj nie da się zużyć jednorazowo więcej niż 200 g żywicy (i to pomimo tego, że wszystko jest już gotowe do montażu). Jednym słowem, pospiesz się! W przeciwnym razie żywica stwardnieje lub zagotuje się. Latem, na słońcu, żywica w słoiku twardnieje, a nawet wrze w ciągu kilku minut. Zwłaszcza ED-16. Na standardowym opakowaniu żywicy epoksydowej jest napisane, że należy z nią pracować w rękawiczkach, więc nie oszczędzaj na nich. Cóż, jeśli nie masz rękawiczek, to najpierw nasmaruj ręce olejem, najlepiej roślinnym, i posyp je proszkiem, na przykład talkiem lub mąką, aby nie zabrudzić sklejanych części tłustymi rękami. Możesz też po prostu namydlić ręce i pozostawić mydło do wyschnięcia. Lepiej też wytrzeć ręce z żywicy za pomocą olej roślinny i szmaty i nadają się do tego prawie wszystkie rozpuszczalniki (aceton, 646, rozpuszczalnik). Rękawiczki wytrzymają również dłużej, jeśli je namydlisz, wysuszysz, a po pracy umyjesz wodą z mydłem.

Twoje bezpieczeństwo podczas budowy łodzi i później!

Chroń twarz i oczy przed żywicą i co najważniejsze przed utwardzaczem. Jak wiadomo, są różne rodzaje utwardzaczy, ale te, na które się natknąłem, zawierały cyjanek. Mam nadzieję, że każdy słyszał o właściwościach cyjanku potasu.

Sklejka oczywiście nie tonie, ale jej rezerwa wyporu jest minimalna i jasne jest, że łódź wypełniona wodą nie utrzyma się na powierzchni ze swoim ładunkiem. Dlatego warto mieć na łodzi kawałki piankowych lub plastikowych butelek o pojemności co najmniej 10/7. Najlepiej umieścić je pod puszką na dziobie, w torbie, którą należy solidnie przywiązać do łodzi – na łodzie ratunkowe Pod siedzeniami znajdowały się szczelne zbiorniki (z blachy ocynkowanej) z powietrzem. Na rufie dobrze jest mieć płytę piankową o grubości 5...10 cm i wymiarach 40x50 cm jako siedzisko dla pasażera, a także dla wyporności. Wygodnie jest też położyć na nim coś, co wymaga suchego miejsca. Możesz obniżyć słój np. o 100 mm wysokości, co pozwoli ci przy dobrej pogodzie usiąść wyżej, kładąc na słoju tę samą piankową deskę (na której, nawiasem mówiąc, jest cieplej). Aby zapobiec kruszeniu się pianki, uszyj torbę na piec ze starej koszuli. Worek z tym talerzem należy przywiązać do słoika. Wygodniej jest przywiązać płytę rufową do podnóżka.

Odległość od krawędzi puszki do podnóżka jest przeciętna i wynosi 70 cm, ale rozsądniej jest przykleić podnóżek w dogodnej dla Ciebie odległości.

Pamiętaj też, że łódź jest dwa razy cięższa od Ciebie i bardzo łatwo ją przewrócić, jeśli będziesz się nią nieostrożnie obchodzić. Tak naprawdę łódź jest dość stabilna, więc z czasem pojawia się wrażenie, że w ogóle nie jest w stanie się wywrócić. Jednak to wcale nie jest prawdą.

Tkanina z włókna szklanego jest fabrycznie impregnowana (olejowana), aby zapobiec osiadaniu na niej pyłu szklanego. Dlatego, aby skleić ją pewniej, należy tkaninę odtłuścić, co robię przy pomocy elektrycznej płyty grzejnej z otwartą spiralą. Ogrzewam tkaninę, aż dym przestanie się wydobywać. Możesz spalić tkaninę w piekarniku kuchenki elektrycznej, ale w kuchni będzie dym! Nie ma potrzeby wyżarzania specjalnego materiału stoczniowego, skład, którym jest impregnowany, nie zakłóca przyczepności, ale jest mało prawdopodobne, że go dostaniesz. Na wszelki wypadek podam markę tej tkaniny – T-11-GVS-9.

Łódź w gospodarstwie może być potrzebna nie tylko do wędkowania, polowania czy rekreacji na wodzie. W słabo zaludnionych regionach z rozwiniętą siecią dróg wodnych łódź jest podstawową koniecznością, a na obszarach zaludnionych produkcja i wynajem jednostek pływających jest dochodowym biznesem. Każdy wie, jak żeglarze zarabiają w kurortach. Jednakże w klasyfikatorach branżowych małe statki nie są klasyfikowane jako towary, których ceny podlegają regulacji. Dlatego pytanie: czy jest to w ogóle możliwe i jak zrobić łódź własnymi rękami, jest dość popularne. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest jasna: tak i znacznie prostsze, niż się powszechnie uważa. Dobra, pojemna, niezawodna i zdatna do żeglugi łódź może zostać zbudowana z dala od wody bez hangaru dla łodzi lub pochylni, w dowolnym pomieszczeniu o odpowiedniej wielkości. I jak - jest ten artykuł na ten temat.

W przygotowaniu materiałów do tej publikacji wielką pomoc okazały książki „300 porad na temat łodzi, łodzi i silników” Opracowane i redaktor naukowy G. M. Novak L.

ukończenie 1974, „Łodzie, łodzie i silniki w pytaniach i odpowiedziach” ​​Podręcznik, wyd. G. M. Nowak. L. Shipbuilding 1977 i „Kurbatov D. A. 15 projektów statków do budowy amatorskiej” L. Shipbuilding 1986. Autor wyraża głęboką wdzięczność autorom tych podręczników informacyjnych. W dalszej części wskazówek do ilustracji są one oznaczone odpowiednio „H74”, „H77” i „K.”. A jeśli chodzi o lata publikacji, czy od tego czasu zmieniły się wody i wiatry? Dzisiejsze statki budowane są i pływają wyłącznie według tych samych praw nowoczesne materiały a technologia komputerowa pozwala na pełniejsze ich wykorzystanie.

Pytania organizacyjne

Czytelnik zapewne ma już kilka pytań: czy to naprawdę takie proste? Zbuduj go i pływaj? Z żoną, dziećmi, pasażerami na morzu podczas sztormu? W zależności od okoliczności może być konieczne przebudzenie łodzi ze sztywnym kadłubem. dokumenty i materiały:

• Łódź tylko dla siebie, mały, nieżeglowny akwen - rachunki za użyte materiały na wypadek konieczności udowodnienia, że ​​nie zostały skradzione. Za mały zbiornik wodny uważa się zbiornik wodny, w którym odległość od brzegu jest możliwa nie większa niż 500 m, a łódź jest przeznaczona tylko dla jednej osoby;
• Łódź dla siebie, spławny zbiornik wodny dowolnej wielkości - dodatkowo zaświadczenie o uprawnieniu do kierowania małą łódką (analogicznie do prawa jazdy na pojazdy mechaniczne) oraz zaświadczenie o jej rejestracji. Obydwa są wydawane lokalne autorytety kontrola transportu (wody). Na pokładzie łodzi należy podać jej numer rejestracyjny w wymaganym formularzu;


• To samo co w akapitach. 1 i 2, na statku mogą znajdować się pasażerowie niezależni – z wyjątkiem dokumentów określonych w ust. 1 i 2, także kamizelka ratunkowa dla każdej osoby na pokładzie oraz obowiązkowy minimalny zestaw wyposażenia, patrz poniżej;
• Wszystko jest tak samo, ale pasażerowie lub ładunek są opłacani - dodatkowo licencja na prawo do przewozu pasażerów lub ładunku drogą wodną;
• Wszystko zgodnie z ust. 1-4, łódź żaglowa lub łódź motorowo-żaglowa, w tym. z kompletnym żaglem awaryjnym – dodatkowo świadectwo sternika jachtowego lub inne świadectwo uprawniające do kierowania statkiem żaglowym;
• Łódź została wyprodukowana na sprzedaż, a nie seryjnie - licencja na prawo do produkcji małych jednostek pływających.

Trzeba powiedzieć, że na nieżeglownych zbiornikach wodnych naruszenia określone w ust. 1-3 są szeroko rozpowszechnione, a na obszarach słabo zaludnionych - endemiczne. Inspekcja wodna nie ma ani możliwości prawnych, ani organizacyjno-technicznych, aby się tam dostać. Dlatego roszczenia wobec właściciela statku powstają lub postępowanie karne rozpoczyna się dopiero po następstwach wypadku.

Co to jest tak i nie?

Projektów małych statków jest niezliczona ilość, jednak dla początkującego amatora przy wyborze prototypu należy kierować się poniższymi wskazówkami. względy, które musi spełniać domowej roboty łódź:

1. Łódź musi być zbudowana według sprawdzonego projektu i/lub z pełnym uwzględnieniem istotnych przepisów teorii statku, zasad budowy statków i nawigacji, patrz poniżej;
2. Łódź musi być niezawodna, tj. mocny, trwały, stabilny, przestronny pod względem masy i objętości, wystarczająco nadający się do żeglugi w danych warunkach żeglugi, a jednocześnie dający się kontrolować na falach, prądach w rzece i w płytkim, zarośniętym zbiorniku;


3. Łódź powinna być na tyle lekka, aby właściciel mógł samodzielnie wyciągnąć ją na brzeg lub zwodować i wraz z dorosłym, średnio rozwiniętym fizycznie pomocnikiem załadować ją do transportu;
4. Technologia budowy łodzi nie powinna obejmować operacji wymagających specjalnych umiejętności lub sprzętu produkcyjnego, ale powinna wybaczać błędy początkującym i zastępować standardowe materiały i metody produkcji tymi, które są dostępne w danych okolicznościach;
5. Pożądane jest, aby łódź mogła dobrze chodzić i utrzymywać się na fali na wiosłach, pod silnikiem i żaglami - aby zaoszczędzić paliwo i dobrze odpocząć;
6. Koszt budowy łodzi powinien być ograniczony do minimum;
7. Jeśli łódź jest przechowywana z dala od zbiorników wodnych, wysoce pożądane jest, aby spełniała wymagania dla statków z kartami, tj. dozwolony transport na górnym stojaku Samochód osobowy.

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy i cenę materiałów, najlepszym wyborem na Twój pierwszy statek będzie łódź ze sklejki. Sama promenada będzie kosztować ok. połowę ceny, ale będzie tyle samo cięższy i wytrzyma znacznie krócej, za wyjątkiem opcji z cienkościennym stalowym dnem, patrz niżej. Domowe łodzie z włókna szklanego są drogie i trudne w budowie, chociaż są niezawodne i trwałe. Z zastrzeżeniem wszystkich tych warunków, następujące kwestie nie są dalej brane pod uwagę:

• Łodzie całkowicie metalowe, spawane i nitowane.
• Planowanie statków.
• Małe katamarany rekreacyjne.
• Łódki z pianki, plastikowe butelki, łodzie pontonowe i deski o kształcie prostokątnym itp. egzotyczny.
• Nadmuchiwana łódź.

Powody takiego „obcięcia” są następujące. Całkowicie metalowe statki domowej roboty nie są kontrolowane ani rejestrowane przez organy kontroli transportu ze względu na to, że zapewnienie ich właściwej niezawodności w prowizorycznych warunkach jest technicznie niemożliwe.

Budowa łodzi motorowej nie jest dla początkujących. Standardowe obciążenia dynamiczne kadłuba ślizgowego są wysokie i można je podjąć po upewnieniu się, że pierwsza łódź nadal dobrze pływa. Chociaż, muszę powiedzieć, z pewnym doświadczeniem, w domu całkiem możliwe jest zbudowanie łodzi kartonowej, która pływa na małej fali z silnikiem o mocy zaledwie 3,5-6 KM, patrz na przykład. ścieżka. wideo.

Wideo: przykład domowej łodzi strugarskiej i jej testowanie

Niech czytelnik wie, że mały katamaran jest łatwiejszy w budowie niż łódź o tej samej pojemności, a ograniczenia w wyborze materiałów do jego budowy są łagodniejsze; na przykład szeroko stosowana może być pianka polistyrenowa. Na moście katamaranów (platforma łącząca kadłuby pływaków) można stać, chodzić, przewracać się do woli, można tam rozbić namiot, a nawet ugotować grilla. Jednak katamaran to nie łódź i kwestia katamaranów domowej roboty wymaga osobnego rozważenia.

Egzotyczne łodzie wykonane ze złomu są po prostu niebezpieczne. Przykładowo jednokadłubowa łódka wykonana z pianki okaże się albo czymś wyjątkowo delikatnym, nadającym się do pływania wyłącznie w ogrodzonym „brodziku”, albo niemal niekontrolowaną tratwą, bardzo podatną na znoszenie przez prąd lub wiatr.

Jeśli chodzi o pontony, ich zachwyt, oprócz możliwości samodzielnego noszenia, tłumaczy się tym, że aby zarejestrować zakupioną „gumową” łódź na żeglownym akwenie, wystarczy przedstawić kartę producenta świadectwo, a nawet wtedy inspekcja wody przymyka na to oko. Nie dotyczy to jednak w żaden sposób domowych pontonów.

Jednocześnie wystarczy spojrzeć na wzory najprostszego pontonu (patrz ryc.), aby się przekonać: prawidłowe sklejenie jego szwów w prowizorycznych warunkach jest znacznie trudniejsze niż zbudowanie bardziej przestronnej i niezawodnej łodzi ze sztywnym kadłubem , a wysokiej jakości materiały na miękką plastikową łódź będą kosztować znacznie droższe niż najlepsza sklejka i klej epoksydowy.

Ale najważniejsze: bez specjalnego wyposażenia generalnie nie da się wiarygodnie (bez możliwości kontroli) wkleić grodzi zabezpieczających do cylindra. Domowa „gumka” będzie jednocylindrowa: nagle pojawi się dziura, a ty nie masz na sobie kamizelki ratunkowej, jest daleko od brzegu lub staw jest bardzo zarośnięty - będziesz musiał tylko w myślach podsumować Twoje życie. Bo jego koniec jest bliski.

Notatka: jeśli koniecznie chcesz skleić swoją łódkę, a nie ją budować, to lepiej zrobić ją z... resztek rury wodne. Takiej łodzi nie da się zdmuchnąć i schować w plecaku, ale będzie niezatapialna. Jak zrobić łódź z Rury PCV, zobacz film poniżej.

Wideo: przykład domowej roboty łodzi wykonanej z rur PCV

Co robić?

Istnieje również wiele projektów łodzi ze sklejki i desek, które nie wymagają warunków produkcyjnych do budowy; Ludzie pływali od niepamiętnych czasów. Spróbujmy zdecydować, jak początkujący stoczniowiec/nawigator może poruszać się po tej różnorodności. Przykładowo łodzie takie jak kajak (poz. 1 na rysunku), kajak, kajaki czy łodzie domowe są bardzo szybkie, bardzo sprawne w żegludze, a jednocześnie nie boją się zarośniętych płytkich wód. Zarządzanie nimi wymaga jednak nie tylko doświadczenia, ale wielkiej sztuki. Pod względem liczby utonięć wśród początkujących łodzie typu canoe zdecydowanie przodują wśród małych łodzi. Ponadto takie łodzie ze sztywną skórą są skomplikowane technologicznie, ponieważ ich kontury są podwójną krzywizną.

Rosyjska łódź fofan (poz. 2) jest nie mniej legendarna pod względem niezawodności niż amerykańska łódź (patrz poniżej), ale jest bardzo stabilna, pojemna i poradzi sobie z nią zielona salaga. Skręcone kontury na dziobie sprawiają, że fofan świetnie radzi sobie z falą przy pełnym obciążeniu, a w połączeniu z „wybrzuszonym” kadłubem, łagodnymi konturami na rufie i pogłębioną pawężą jest w stanie przepłynąć dość szybko, aż do 20 km / h lub więcej, przy wystarczająco mocnym silniku w trybie przejściowym (pół-ślizgowym). Ale, jak widzimy, kontury fofana są również podwójnie zakrzywione i są ciężkie: do obrócenia fofanu potrzeba co najmniej 2-3 silnych mężczyzn.

Rosyjski ponton rekreacyjny i rybacki (poz. 3; rosyjski, ponieważ jest też amerykański ponton, patrz poniżej) jest lekki, ale znowu ma kontury podwójnej krzywizny. To samo dotyczy żaglowca morskiego, poz. 5, chociaż pod żaglami utrzymuje stabilnie kurs na fali 4-punktowej i możliwe jest samodzielne wyciągnięcie go na brzeg.

Zegnij raz!

Zdecydowaliśmy się więc na jeszcze jeden wymóg w domowej łodzi ze sklejki: jej kontury muszą mieć pojedynczą krzywiznę, tj. Powierzchnie tworzące korpus muszą być zakrzywionymi płaszczyznami. Na małe, spokojne akweny śródlądowe optymalnym wyborem będzie łódka typu skiff, poz. 5. Scytowie w takich warunkach okazali się najbardziej niezawodnymi statkami. Ponadto łodzie typu skiff są tanie, łatwe w budowie i lekkie: 4-metrową skiff z ocynkowanym dnem może podnosić i ładować jedna osoba. Dodatkowa korzyść jak na takie warunki żeglarskie, skiffy dobrze radzą sobie w prądach i zarośniętych zbiornikach wodnych. Po prostu nie ma się czego przyczepić do wody lub glonów.

Notatka: Wbrew powszechnemu przekonaniu, łódź typu skiff może doskonale żeglować, patrz poniżej. Ale - tylko na spokojnej wodzie! Podczas niesprzyjającej pogody skiff, jak każda łódź o małym zanurzeniu, staje się niebezpieczna – fala uderza w dno, zrzucając statek z kursu i próbując się wywrócić.

W nieco trudniejszych warunkach żeglarskich, przy falach dochodzących do 2-3 punktów, optymalny będzie ponton. Z wyglądu pontony można łatwo rozpoznać po pawęży dziobowej-leśnej i stępkowym (jak to mówią, posiadającym poprzeczne V) dnie, poz. 6. To ostatnie ułatwia pontonowi poruszanie się na fali, a iglica dziobowa sprawia, że ​​stosunek pojemności do całkowite wymiary a masa własna pontonu jest niemal rekordowa. Dzięki temu ponton jest najpopularniejszą łodzią weekendową wśród mieszkańców odległych od wody miejsc: 2-3-osobowy ponton na górnym bagażniku mieści się w wymiarach samochodu osobowego i może ważyć niecałe 50 kg. Technologicznie ponton jest jeszcze prostszy od skiffa - można go zmontować, przyszywając sklejkę (patrz niżej) po prostu na podłogę mieszkania.

Ponton żaglowy (poz. 7) jest w miarę bezpieczny, ale jednocześnie bardzo zwinny, dlatego jest doskonałą jednostką do wstępnego szkolenia żeglarskiego. Kiedy już nauczysz się sterować jednym z nich, możesz bezpiecznie przejść do steru/koła i szotów dużego jachtu. W ZSRR pontony „Goldfish” były powszechnie używane do szkolenia nastoletnich kadetów w klubach jachtowych.

Notatka: na obszarach przybrzeżnych często można spotkać nadające się do żeglugi dingi o ostrych nosach. Zewnętrznie wyglądają jak fofan ściśnięty na całej długości (poz. 8), ale w rzeczywistości hydrodynamika i mechanika ich kadłuba jest prawie taka sama jak pontonu z dziobem.

Wreszcie, jeśli mieszkasz nad morzem lub dużym jeziorem śródlądowym, znasz duże wody i chcesz w końcu własnoręcznie zbudować do nich łódź, to wybór powinien paść na łódkę. Łodzie Dory są naprawdę oceaniczne. Rybacy z Nowej Funlandii łowili i nadal łowią na nie ryby w odległości 280, a nawet 400 km od wybrzeża. Zdatność do żeglugi i niezawodność łodzi są fenomenalne: w wielu przypadkach duże, niezawodne statki rozbiły się podczas silnej burzy, a łódź bezpiecznie wróciła do domu na tych samych wodach.

Łodzie Dory znane są w 2 wersjach: czysto wiosłowej i żeglarskiej (poz. 9). Aby prowadzić łódź bankową, trzeba od dzieciństwa być wytrawnym marynarzem, bo... ich stabilność statyczna jest niska. Łódź żaglowa nie jest aż tak kapryśna, początkujący, znający podstawy poruszania się statku pod żaglami, może nauczyć się na niej żeglować. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania silnika w studni na łodzi żaglowej. Oczywiście wyposażenie łodzi w studnię silnikową jest trudniejsze niż wzmocnienie pawęży pod silnik (patrz niżej), ale z drugiej strony silnik i śruba będą lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami i możliwa będzie naprawa silnik na wodzie bez obawy o utonięcie części lub narzędzia.

Podstawowe prawdy

Aby łódź była dobra, należy wybrać kompetentną technicznie, odpowiednią do danych warunków żeglugi i dostępnych zasobów dla jej projektu. Aby wybrać projekt, trzeba znać przynajmniej podstawy teorii statków, budowy małych statków, nawigacji i praktyki morskiej na małych statkach. Zacznijmy więc od teorii.

Wskaźnik sprzedaży

Wydajność statku wypornościowego określa liczba Froude'a Fr. Fizycznie oznacza to, że wraz ze wzrostem Fr długość fali dziobowej statku gwałtownie rośnie, patrz ryc.:

Jednocześnie większość mocy silnika lub ciągu żagla jest przeznaczana na jego utrzymanie. Silnik przechodzi w tryb „spalania paliwa”, jednocześnie szybko spalając swoje zasoby, a żagiel z reguły nie jest w stanie podciągnąć statku do Fr>0,3. Stąd ważny wniosek: nie próbuj zwiększać prędkości łodzi, dokładając do niej zbyt mocny silnik. Tylko sprawisz, że żeglowanie stanie się bardziej niebezpieczne i zmarnujesz pieniądze na paliwo. Jeżeli w projekcie łodzi nie jest podana zalecana moc silnika, można ją określić na podstawie tabeli. na szlaku. Ryż.

Niebezpieczny jest także ruch przy wartości Fr zbyt dużej dla danego kadłuba: łódź może sprawiać wrażenie, jakby wisiała na grzbietach sąsiednich fal, lub będzie miała tendencję do cofania się od fali dziobowej i zakopywania rufy w wodzie . Jeśli przestraszony falą, która uniosła się przed dziobem, gwałtownie wypuści gaz, łódź zostanie zalana od rufy następną falą, która nadejdzie: po uformowaniu fale poruszają się według własnych praw.

Zużycie energii napędu statku na powstawanie fal zależy nie tylko od długości, ale także od wysokości generowanych fal. Można ją zmniejszyć, po pierwsze, zwiększając stosunek długości statku do jego szerokości (zasada „długości”), ale jednocześnie zmniejsza się jego stateczność boczna i sterowność. Po drugie, racjonalna konstrukcja konturów kadłuba: jego ułożenie wzdłuż wręgów (patrz poniżej) powinno być możliwie płaskie. Po trzecie, z zachodzącym na siebie poszyciem (patrz punkty 2 i 4 na rysunku z typami łodzi). Żebra pasów skórnych turbulizują graniczną warstwę wody, zapobiegając nadmiernemu pęcznieniu fali dziobowej. Nawiasem mówiąc, jest to jeden z sekretów doskonałej wydajności okrętów wojennych, drakkarów i ślimaków Wikingów. Niestety poszycie jest skomplikowane technologicznie, podatne na wycieki wody i dlatego wymaga regularnych przeglądów i konserwacji.

Stabilność

Stateczność statku dzieli się na statyczną (w czasie postoju) i dynamiczną w ruchu. O stateczności statku decyduje wzajemne oddziaływanie momentu wywracającego, którego siła przyłożona jest do środka ciężkości, oraz momentu przywracającego, którego siła przyłożona jest do środka wyporu C – geometrycznego środka statku zanurzona część statku.

Stopień stabilności jest określony przez wzniesienie metacentrum M ponad środek ciężkości G (patrz rysunek). Statek z dużą przewagą M nad G będzie bardzo stabilny, ale także bardzo chwiejny, z ostrym przechyleniem, tj. zbyt stabilny. Przy ciągłym wzroście kąta przechyłu Θ metacentrum najpierw „ucieka” w górę od środka ciężkości, a następnie cofa się. Gdy M jest poniżej G, moment wywracający przekroczy moment prostujący i statek się wywróci. Odp. kąt Θ dla statków pokładowych nazywany jest kątem opadania. Listą krytyczną dla statków bez pokładu będzie ta, przy której statek zwraca burtę. Wtedy Θ nazywa się kątem zalewu.

Reguły stabilności podlegają prawu sześcianu kwadratowego. W przypadku małych statków jest to z jednej strony złe, ponieważ małe naczynie okazuje się mniej stabilne niż duże o tych samych proporcjach. Jeśli 5-metrowa łódź płynie z krytycznym przechyleniem, to przechył 20-metrowego szkunera przy tym samym wietrze nie będzie niebezpieczny, a 70-metrowa barka będzie prawie niewidoczna. Kiedy w dawnych czasach kapitanowie żaglowców, próbując uciec przed sztormem, rozkazali „stawiać żagle tak długo, jak wytrzymają maszty”, wiedzieli, co robią. Ale z drugiej strony, z tego samego powodu, stabilność dynamiczna mniej lub bardziej regularnego statku o małej wyporności będzie większa niż statyczna. Aby łódź, stabilna na postoju, wywróciła się w ruchu, jej projektant będzie musiał bardzo się postarać w odwrotnym kierunku.

Sterowanie

Błędem jest sądzić, że statek obraca się poprzez zmianę steru. Statek kieruje nadchodzący strumień wody pochylony w stronę dziobu, a ster pomaga mu jedynie stanąć pod nim, patrz ryc. po prawej. Tam jednak, z całym szacunkiem dla autora pierwotnego źródła, wkradła się nieścisłość: to, co jest określane jako środek ciężkości środka ciężkości, jest w rzeczywistości rzutem środka obrotu statku środka ciężkości na płaszczyznę główną ( patrz poniżej). Stąd też wypływa ważny wniosek: jeśli łódka jest źle sterowana, nie grzeszcie, że pióro steru jest za małe. Jego optymalna powierzchnia wynosi ok. 3% pola przekroju poprzecznego kadłuba na śródokręciu, tj. w najszerszej części. Sprawdź, a jeśli tak, to albo zrobiłeś coś złego, albo wybrałeś nieistotny projekt.

Położenie CV jest określone przez interakcję momentów sił przyłożonych już do środka ciężkości i C poziomo. Na doskonale kontrolowanym statku bez przechyłu środek ciężkości znajduje się dokładnie nad C, do czego dążą projektanci. Stąd kolejny ważny wniosek: nie dajcie się zwieść bułce. Romantyczny, ale i niebezpieczny, bo... Sterowność statku maleje, co zwiększa ryzyko wywrócenia się.

Żeglarstwo

Żeglarze czasami mówią: jacht żaglowy to samolot, którego jedno skrzydło jest w powietrzu, a drugie w wodzie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to prawidłowe. Schematy wyjaśniające zasady ruchu statku pod ukośnymi żaglami można znaleźć na ryc. Stamtąd staje się jasne, dlaczego można płynąć pod wiatr. Pierwszą rzeczą, która jest tutaj ważna, jest to, że CP i CB są znacznie oddalone w pionie, co powoduje znaczny moment przechylający. Stąd wniosek: jeśli konstrukcja łodzi nie przewiduje sprzętu żeglarskiego, nie instaluj „łodzi domowej roboty”. W ostateczności i przy całkowicie sprzyjających okolicznościach można zbudować awaryjny żagiel sprinterski z pary wioseł i pokrowca lub ubrania. Na przykład zgasł silnik, do brzegu długa droga, jesteś zmęczony wiosłowaniem, ale wiatr jest słaby, a fale znikome.

Wzajemne oddziaływanie sił ciągu żagla i oporów bocznych odpowiednio zaprojektowanego statku stwarza także moment, który ma tendencję do ciągnięcia go w kierunku wiatru, tj. kieruj nos bezpośrednio pod wiatr. Z jednej strony to dobrze, bo jeśli statek okaże się niesterowny, to przyjmie falę na dziobie, co jest najmniej niebezpieczne. Ale z drugiej strony, jeśli procesor przesunie się zbyt daleko do przodu od centralnego układu sterowania, sterowanie statkiem stanie się trudne lub wręcz niemożliwe: zacznie dryfować pod wiatr, niezależnie od tego, jak obrócisz ster; Niedaleko stąd do kłopotów.

Sprawę komplikuje fakt, że gdy zmienia się kurs względem wiatru, przesuwa się zarówno CP, jak i oś centralna. Jeśli CPU znajdzie się za stacją centralną, statek zacznie wpadać pod wiatr („chce” stać się jego rufą), co grozi katastrofą. Stąd najważniejszy wniosek: nie eksperymentuj z żaglami bez odpowiedniej wiedzy o żeglarstwie! Ryzykujesz wykonaniem „przesadnego skrętu” przy słabym wietrze na spokojnej wodzie!

Aby statek bez dużego wzniosu dna i lin specjalnie zaprojektowanych do żagli mógł przenosić takielunki żaglowe, stosuje się stępki do podnoszenia - miecze - umieszczane w studniach mieczowych, patrz ryc. po prawej. Jeśli projekt ma żagiel, ale nie ma rysunków miecza, to odrzucamy go, ignorantami. Następnie niektórzy amatorzy próbują zaadaptować płaskodenną łódź do żeglowania, wypychając fałszywe stępki i podłużne stopnie z desek znajdujących się na dnie, błędnie nazywanych podłużnicami dennymi (które w rzeczywistości są częściami kadłuba). Technicznie rzecz biorąc, jest to to samo, co odcięcie skrzydeł samolotu lub próba dopasowania ich, ogona i silnika odrzutowego do autobusu.

Kontury i rysunki

Główne wymiary i cechy statku podano w poz. 1 rys. i na poz. 2 – główne płaszczyzny jego rysunku teoretycznego. Płaszczyzna sekcji środkowej jest oznaczona specjalną ikoną zawijasa. Poz. 3 pokazuje, jak zbudowany jest rysunek teoretyczny. Przekroje przekątnymi i konstruowanie ryb stosowane są na rysunkach dość dużych statków, wykonywanych w małej skali, w celu sprawdzenia zbieżności linii. Na teoretycznych rysunkach małych statków zamiast ryb często podają linie wiertnicze wzdłuż wręgów, patrz poniżej.

Już na podstawie rysunku teoretycznego można oszacować, przy jakich liczbach Froude’a dany statek jest w stanie pływać. Na przykład łódź w poz. 5 – półstruganie. Następnie musisz sprawdzić zbieżność linii rysunkowych:

• Odległości DP od wodnicy linii napowietrznych na rzucie połowy szerokości geograficznej muszą pokrywać się odpowiednio z odległościami DP od linii wręgów na rzucie kadłuba. poziomy z PO. Biorąc pod uwagę skalę, ponieważ projekcja ciała niezbędna do konstruowania wzorów i szablonów kadrów podawana jest najczęściej w powiększonej skali (patrz punkt 4).
• Odległości od OP do pośladków muszą być równe odległościom od OP do linii wręgów i wodnic w tej samej płaszczyźnie cięcia równoległej do DP, biorąc również pod uwagę skalę.

Następnie należy ocenić osiągi statku: metodą trapezową wyznaczyć pola przekroju poprzecznego części podwodnej odpowiednio wzdłuż wręgów i segmentów. długości są ustalane zgodnie z Oś pionowa, patrz rys. Odległość pomiędzy segmentami (w tej samej skali) wynosi jeden odstęp, tj. odległość pomiędzy sekcjami wzdłuż ram. Obwiednia segmentów, tzw. maszerując wzdłuż ram, powinny tworzyć półkontur jakiejś opływowej bryły.

Tworzenie szyku wzdłuż wręgów jest podobne do stosowania reguły obszaru w lotnictwie. Ale po pierwsze, w wodzie nieściśliwej jego działanie wpływa na dowolne prędkości, a nie na prędkości transoniczne. Po drugie, kadłub statku jest tylko częściowo zanurzony w wodzie i dlatego w ruchu wzbudza fale grawitacyjne, a nie fale ciśnienia. Dlatego formacja wzdłuż ram powinna wyglądać jak połowa nie kropli, ale korpusu w kształcie ostrołuku, jak pocisk artyleryjski. Im bardziej płaska linia wzdłuż wręgów, tym bardziej wydajny będzie statek, a szeroka linia wskazuje na jego dobre prowadzenie. „Ogon” z tyłu wskazuje na zdolność chodzenia ze znaczną liczbą Froude’a, a „dziób” z przodu wskazuje na dobrą umiejętność pokonywania fal, ale jednocześnie skłonność do odchylania się.

Notatka: Oprócz ram prawdziwy kontur pochyłej rygla budowany jest zgodnie z rysunkiem teoretycznym, patrz rysunek:

Materiały

Drewno i sklejka

Podstawowe materiały konstrukcyjne łodzi wymagają wstępnej obróbki. Do drewniana łódź aby wytrzymać jak najdłużej, materiały drewniane należy najpierw obficie nasycić rozpuszczalnym w wodzie środkiem antyseptycznym (biocydem) do drewna. Nie będzie tłusty, nie będzie wystawiony na działanie powietrza!

Sklejka, m.in. wodoodporny, impregnowany w kilku etapach z pośrednim suszeniem, aby uniknąć rozwarstwienia. W tym drugim przypadku wodoodporny jest tylko klej, a fornir drewniany pozostaje taki, jaki jest. Następnie w celu utrwalenia biocydu i zmniejszenia pęcznienia drewna materiał impregnuje się w ten sam sposób 2-3 razy emulsją wodno-polimerową. Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, grubość sklejki na burty łodzi o długości do 4 m należy przyjmować od 4 mm, na dno od 6 mm, a na pawęż od 12 mm; desek, w zależności od rodzaju i jakości drewna, jest od trzech do czterech razy więcej. Sposób prawidłowego klejenia elementów drewnianych oraz dopuszczalne promienie gięcia desek podano na rys. wyższy. Różnią się od konstrukcyjnych!

Arkusze sklejki o średnicy większej niż 1550 mm są trudne do znalezienia, dlatego należy je wcześniej skleić w paski o wymaganej długości za pomocą połączenia ukośnego, patrz ryc. Nie da się nauczyć dokładnego i dokładnego przycinania sklejki z opisów, więc ćwicz na skrawkach. Możemy jedynie doradzić, aby wąsy zszorstkować strugiem i wykończyć szlifierką lub gładkim blokiem owiniętym w papier ścierny. Przyklej arkusze klejem epoksydowym. Następnie sprawdzana jest jakość mocowania. sposób:

• Wytnij pasek o szerokości ok. 10 cm Jest to prawie zawsze możliwe, ponieważ Części krzywoliniowe zostaną wycięte.
• Pasek łączy się w pierścień i ściąga razem, aż sklejka pęknie.
• Jeśli złącze jest wysokiej jakości, sklejka powinna pękać w dowolnym miejscu poza nią.

Kadłuby łodzi ułożone w stosy są montowane za pomocą gwoździ z czerwonej miedzi (należy wywiercić dla nich otwory), śrub ocynkowanych lub stożkowych. Gwoździe z czerwonej miedzi są obgryzane i wbijane w podkładki; kolano ocynkowane. Wiercone są otwory na śruby; ich wymiary, sposoby pracy z gwoździami i tabele mocowania, patrz ryc.

Notatka: Ostatnio dość wielu amatorów montuje łodzie przy użyciu sprawdzonych wkrętów meblowych, stosując te same techniki technologiczne, co przy montażu mebli skrzyniowych - szafek, narożników kuchennych itp. Na razie te łodzie pływają, ale nie na tyle długo, aby ocenić ich długoterminową niezawodność.

Włókno szklane

Włókno szklane klejone klejem epoksydowym jest szeroko stosowane w małym przemyśle stoczniowym. Ale jest na to wiele skarg: mówią, że nie pływałem aż do jesieni - zaczęło przeciekać. Powodem jest wosk używany do powlekania włókna szklanego przed jego przędzeniem i tkaniem. Parafinę z włókna szklanego usuwa się poprzez gotowanie w wodzie. Nie możesz go spalić, tkanina stanie się delikatna! Gotuj tkaninę z włókna szklanego w czystym pojemniku przez co najmniej pół godziny, następnie pozostaw pojemnik i zawartość do całkowitego ostygnięcia, usuń skorupę parafinową z powierzchni wody i dopiero wtedy usuń szmatkę z włókna szklanego.

Techniki pracy z włóknem szklanym na włóknie szklanym i drewnie pokazano na ryc. Elementy zestawu do klejenia wykonane z ekstrudowanej pianki polistyrenowej EPS – skuteczna metoda zwiększyć sztywność drewnianego kadłuba, nieznacznie zwiększając jego wagę, a złożenie łodzi ze sklejki poprzez zszycie klejem epoksydowym jest technologicznie proste i daje całkowicie niezawodną jednostkę. Zszywki wykonane są z drutu miedzianego o średnicy 2-3 mm; odstęp par otworów dla nich wynosi 40-60 mm. Patrząc w przyszłość, technologia szycia łodzi ze sklejki na żywicę epoksydową jest następująca:

1. Wytnij części bez naddatku;
2. Krawędzie są strugane, tworząc klinową szczelinę profilową o szerokości 1,5-2 mm u podstawy;
3. Jeśli dno jest stępione, zszyj jego części razem, umieść półfabrykat na blokach stępki (patrz poniżej) i zszyj po bokach. Płaskie dno natychmiast kładzie się na kozłach, boki są przyszyte;
4. Wyrównaj ciało wzdłuż konturów (patrz także poniżej) i wypełnij szwy klejem od wewnątrz;
5. Po stwardnieniu kleju szwy są również uszczelniane od wewnątrz 3 warstwami włókna szklanego (patrz rysunek powyżej). Nie ma potrzeby usuwania zszywek: po pierwsze, szew z nimi będzie mocniejszy, a po drugie, dziurki po szpachli ze zszywek są potencjalnym źródłem wycieku wody;
6. Po stwardnieniu ostatniego klejenia rygle (rygiel) są klejone w ten sam sposób;
7. Usuń korpus z bloków stępki (ślady), zagryź wsporniki równo od zewnątrz i przykryj szwy na zewnątrz 3 warstwami włókna szklanego;
8. Wklejają do kadłuba wręgi, studnię mieczową, puszki (siedzenia), breshtuk (patrz poniżej), nadburcie, belkę odbojnic itp., zgodnie z wymaganiami projektu;
9. Wykonują dodatkowe wyposażenie i wykończenie.

Jak zrobić łódkę?

Szyjemy

W projektach pontonów i łodzi skiffowych często podawane są wzory ich części. W takim przypadku łódź jest montowana poprzez zszycie (zszycie) na blokach stępki lub kozłach, patrz ryc. Korpus szyty na sucho wyrównuje się wzdłuż konturów za pomocą szablonów i tymczasowych przekładek montażowych. Szwy prześcieradeł, jako najtrwalsze, umiejscowione są bliżej nosa, gdyż to on jest najbardziej obciążony i podatny na uszkodzenia.

Budujemy

Budowa łodzi z ostrym grzbietem o większej pojemności niż szyta z konturami o pojedynczej krzywiźnie rozpoczyna się od wykonania dziobnicy (patrz poniżej) i montażu ram ramy. Ramy szytych łodzi często są po prostu wycinane ze sklejki (jest ich tylko 2-3), ale w tym przypadku jest to nieekonomiczne - zbyt duża część dość drogiego materiału pójdzie na marne. Ramy montowane są na placu, tj. na płaską płaszczyznę, na którą przenoszone są rzuty rysunku teoretycznego w skali 1:1. Jeśli kontury łodzi są proste i jest mało miejsca, na plac można przenieść tylko rzut kadłuba. Sposoby montażu ram ramowych, w miarę wzrostu wytrzymałości, złożoności i masy, podano na ryc. Rowki na stępkę i podłużnice są wybierane z góry.

Następnie na wręgę (element a na kolejnym rysunku) nakłada się ramy wręgowe, wyrównując je pionowo, zgodnie z konturami i mocuje belkę stępkową, dziobnicę (patrz niżej), belkę odbojową i podłużnice. Następnie zestaw korpusów zamyka się płaską listwą (poz. b). Celem malkovki jest, po pierwsze, wykonanie nacięć w belce stępkowej, wzdłuż których będzie ona strugana do zadanego wzniosu; po drugie sprawdź czy nie został gdzieś schowany odcinek podwójnej krzywizny itp. przytnij dolne krawędzie belek podłogowych. Następnie nakłada się skórę zaczynając od stępki (poniżej na rysunku). Następnie nadwozie jest usuwane z ramy, kompletowane i wyposażane.

Notatka: Część amatorów, po narybku, łamie zasady stoczniowe, usuwając wyciętą skórę z wyfrezowanego zestawu na arkusze tektury opakowaniowej. Wtedy nie trzeba męczyć się z geometrią zgodnie z teoretycznym rysunkiem, a łodzie pływają.

Nos

Forteven to najbardziej obciążona i najważniejsza część zestawu kadłuba. Jedna z niezmiennych zasad bezpieczeństwa żeglugi mówi: jeśli niebezpieczeństwa nie da się uniknąć, należy je wziąć na siebie. Dlatego produkcję dziobnicy łodzi należy podejmować z pełną odpowiedzialnością.

Konstrukcje dziobnic łodzi pokazano na ryc. Zatyczki uszczelniające wykonane z litego, nie gnijącego drewna zapobiegają przedostawaniu się wody do obudowy. Pod względem niezawodności wszystkie te projekty są w przybliżeniu takie same. Dziobnica z fałszywym łukiem jest stosowana w łodziach kartonowych z wąską dziobnicą.

Na wzburzonym morzu i podczas uderzania w przeszkody dziobnica poddawana jest dużym obciążeniom dynamicznym, które mają tendencję do rozpychania kadłuba, dlatego jest wzmocniona wkładką mostkową. Amatorzy stoczniowcy często to zaniedbują lub nawet nie wiedzą, co to jest; Jest to jeden z istotnych powodów, dla których domowe łodzie wytrzymują znacznie krócej niż warunki określone w projektach.

rufa

Kolejną dość ważną częścią zestawu, szczególnie w przypadku łodzi przeznaczonej na silnik, jest pawęż. Konstrukcja pawęży dla silników o mocy do 10-12 KM. podane na rys. po prawej. Całkowita grubość rygla wraz ze wzmocnieniem wynosi od 40 mm. Być może więcej: zaciski montażowe w niektórych silnikach zaburtowych nie zbiegają się o mniej niż 50-60 mm.

Niezatapialność

Radykalnym sposobem na uniknięcie poważnych konsekwencji wypadków na wodzie jest łódź niezatapialna. Niezatapialny statek bez pokładu o wyporności do 0,5 tony jest dość łatwy: przykleja się go pod puszkami i wzdłuż boków od wewnątrz. bloki piankowe; następnie na dziobie i rufie możesz odgrodzić odpowiednie. szczyt przedni i szczyt tylny i wypełnić je pianą. Objętość niezatapialnych bloków w metrach sześciennych. m oblicza się ze wzoru V=1,2W(1+ρ), gdzie W to wyporność w tonach, 1 to gęstość słodkiej wody, ρ to gęstość masy pianki. Na przykład, jeśli ρ=0,08 tf/sześcienny. m, to dla łodzi o wyporności 0,25 tony potrzeba 0,324 metra sześciennego. m lub 324 m3 dm pianka plastikowa. Wydaje się to dużo, ale w pontonie o długości 3 m taką ilość można zmieścić bez zauważalnego pogorszenia warunków zamieszkania.

Dostarczać

Minimalny zestaw obowiązkowego wyposażenia łodzi rekreacyjnej i rybackiej składa się z wioseł, kamizelek ratunkowych w zależności od pojemności człowieka, kotwicy na łańcuchu lub linie, liny cumowniczej oraz, w przypadku żeglugi w ciemności, białego dziobu lub masztu ( na maszcie) światło nawigacyjne o widoczności dookoła. To drugie jest często zaniedbywane, co w naszych czasach jest niewybaczalne: teraz w sprzedaży znajdują się autonomiczne lampy LED wielkości dziecięcej pięści z wbudowaną lampką bateria słoneczna i akumulator. Specjalna uwaga z tego zestawu zasługuje na kotwicę.

Kotwica

Joseph Conrad nazwał kotwice „uczciwymi kawałkami żelaza” i nic dziwnego: kotwica może być ostatnią szansą na uratowanie statku i znajdujących się na nim ludzi. Małe statki są najczęściej wyposażone w kotwice, ale jest to dalekie od tego najlepsza opcja. Po pierwsze, koty często utkną na kamieniach. W sprzedaży są kotwice chwytakowe z nogami, które przy gwałtownym szarpnięciu odchylają się do tyłu, ale są one zawodne: statek może samoistnie odcumować, kiedy trzeba go mocno przytrzymać. Po drugie, kot, podobnie jak klasyczna kotwica Admiralicji, staje się niebezpieczny na płytkiej wodzie: statek może siedzieć z wystającym dnem na ramieniu kotwicy.

Dla małych statków produkowane są również kotwice Halla i Matrosowa oraz lekkie kotwice Trident o zwiększonej sile trzymania. Są dość drogie, ale nie da się ich zrobić samodzielnie, potrzebne są odlewy. Możesz samodzielnie wykonać spawaną kotwicę Kurbatowa (patrz rysunek), nadaje się ona do łodzi o długości do 5 m. Jeśli obciążenie kotwicy łańcuchem jest niemożliwe lub niepożądane, na glebach skalistych ciężar jest do niej opuszczany wzdłuż liny na szpilce (cienki kabel lub gruba żyłka) świnia 2-3 kg.

A co, jeśli kotwica Kurbatowa utknie w skałach i świnię trzeba podnieść, zanim będzie można ją uwolnić? Całkowicie zakleszczona kotwica zostaje zwolniona poprzez mocne, ostre pociągnięcie liny. W takim przypadku części 4 i 8 mogą zostać uszkodzone, ale w większości przypadków można je skorygować za pomocą młotka i szczypiec.

O zabezpieczeniu kotwicy

Podczas produkcji należy włożyć oczko w końcówkę kotwy - stalowy pierścień, który swobodnie w niej zwisa. Do oka dołączony jest również hak - punkt mocowania liny/łańcucha kotwicznego do kadłuba statku. Oczka znacznie zmniejszają zużycie linki/łańcucha i prawdopodobieństwo nagłego pęknięcia.

Zhvaka-tack jest przymocowany na zewnątrz do łodygi. Przymocuj gumkę niżej, nad samą linią wodną. W takim przypadku łódź na kotwicy będzie mogła lepiej bawić się na fali, nie zanurzać nosa w wodzie podczas fal, a prawdopodobieństwo utknięcia kotwicy jest znacznie zmniejszone.

Przykłady projektów

Jest wystarczająco dużo dobrych projektów łodzi kartonowych, pontonów i skiffów w RuNet i ogólnie w Internecie. Dlatego zastanowimy się nad projektami bardziej przestronnych łodzi.

scytyjski

Wygląd, dane i konstrukcję łodzi skiffowej opracowanej przez D. A. Kurbatowa, nadającej się do transportu na górnym bagażniku samochodu osobowego, podano na ryc. Jej osobliwość wyjątkowo tanie: głównym materiałem są deski, a spód jest niewielki, tj. małpy. Jeśli wybierzesz odpowiednie deski na spód (zaznaczone na czerwono na następnym rysunku), wówczas spód z desek będzie całkiem niezawodny. Co więcej, obecnie szwy pomiędzy deskami można uszczelnić sznurem odkształcającym konstrukcję (stosowanym do uszczelniania pęknięć w betonie) i uszczelniacz silikonowy. Oczywiście dno tej łodzi może być również wykonane ze sklejki, wtedy jej waga zmniejszy się do 70-80 kg.

Na szlaku. Ryż. Podano rysunki części tej łodzi i pokazano sposób jej montażu, który jest również bardzo ekonomiczny: na uproszczonej pochylni przy użyciu szablonów. Pod silnikiem pawęż jest wzmocniona, jak opisano powyżej.

Następny na ryc. pokazane jest uzbrojenie żeglarskie tej łodzi i rysunki wioseł do niej. Żagiel to żagiel zębaty (z naciskiem na „o”), obsługi tego żagla można się nauczyć w pół godziny lub godzinę, nie znając żadnej teorii. Ale - nie wystawiaj tego żagla na wiatr świeży i silniejszy! Procesor żagla zębatego jest znacznie wyższy, bardziej przechyla łódź i jest to łódka!

Jeśli chodzi o wiosła, lepiej wykonać je dokładnie według rysunku. Łodzie scytyjskie poruszają się bardzo łatwo bez wioseł, dlatego aby oszczędzić wysiłek mięśni wioślarza, ogromne znaczenie nabiera konfiguracja wioseł i profil ich łopatek.

O dniu żelaza

Łodzie scytyjskie są czasami wykonane z dnem z ocynkowanego żelaza. Taka łódź, po pierwsze, z burtami ze sklejki, waży zaledwie ok. 50 kg lub mniej, tj. możesz go przesuwać w dowolny sposób, sam. Po drugie, łódź ze stalowym dnem okazuje się znacznie trwalsza w zbiornikach o kwaśnym odczynie wody, których w Federacji Rosyjskiej jest aż nadto: jony nawet bardzo słabych kwasów psują klej i powłoki ochronne. Minus y domowe łódki jest taki ze stalowym dnem: nie ma sensu oddawać ich do badania do rejestracji i nie będą na nie patrzeć.

Dory

Ten sam autor opracował także projekt łodzi żaglowej wykonanej ze sklejki, patrz rysunek; Zgodnie z tabelą współrzędnych placu poszycie jest przecięte, ale patrz wyżej. Na płytkich wodach morskich z krótką, stromą „wściekłą” falą (Azow, na północ od Morza Kaspijskiego, Kałuża Markiza na Bałtyku) łódź ta pokazała się lepiej niż ponton morski lub łódź Azowska.

Poniżej na ryc. podano rysunek konstrukcyjny łodzi, pokazano sposób jej budowy na pochylni, konstrukcję dziobnicy i sposób wstawiania podłużnych części zestawu. Drewno musi być wysokiej jakości, bez sęków i wad, bo... Drewniane części zestawu są podczas montażu wstępnie naprężane.

Na szlaku. Rysunek przedstawia rysunki takielunku żaglowego łódki. Bo łódka może pływać spokojnie silny wiatr, na żagiel można zabrać jedną rafę. Należy dokładnie przestrzegać podanych wymiarów: łodzie dory są bardzo istotne dla względnego położenia procesora i centralnego układu nerwowego!

Wreszcie

Po kąpieli, szczególnie przy chłodnej pogodzie, chcesz, potrzebujesz i czerpiesz korzyści z jedzenia i popijania czegoś gorącego. Nie odurzający, na wodzie należy przestrzegać suchego prawa. Podsumowując, przedstawiamy rysunki pieca - pieca do łodzi i jachtu, który może przydać się również na daczy, pikniku i ogólnie w gospodarstwie.

vopros-remont.ru

Wykonujemy małą jednostkę pływającą

Notatka. Nie będziemy rozważać konkretnego projektu, na przykład rysunków zrób to sam składanej łodzi ze sklejki.
Naszym celem jest przybliżenie ogólnych zasad i metod budowy małych jednostek pływających.

Wymagane materiały i narzędzia

Wybór sklejki:

• aby zrobić łódź ze sklejki własnymi rękami, oczywiście będziesz potrzebować tej samej sklejki, tylko o różnych grubościach;
• do kadłuba potrzebna będzie blacha o grubości 5 mm, ale do stępki i ramy potrzebna będzie grubość 10-15 mm (długość panelu wybierz w zależności od długości kadłuba);
• jak rozumiesz, potrzebne są tutaj produkty wysokiej jakości, dlatego do pracy będziesz musiał wybrać elitarną klasę E lub 1. - cena oczywiście będzie wyższa, ale wraz z nią wzrośnie jakość;
• Poza tym ważna jest impregnacja forniru drewnianego, od której zależy wodoodporność i wytrzymałość sklejki – najlepsze marki tutaj można nazwać FSF lub FSF-TV (łatwopalne), FB i BS (lotnictwo – stosowane również w przemyśle stoczniowym).

Solidne drewno:

• do dekoracji boków, montażu siedzeń i ułożenia przekładek wewnątrz kadłuba łodzi potrzebne będzie lite drewno;
• Najlepiej do tego celu nadaje się deska obrzynana z sosny – jest lżejsza od modrzewia, ale dzięki zawartości żywicy dobrze toleruje wilgoć.

Materiał szwu:

• aby zacisnąć ciało i połączyć inne części w solidną strukturę, będziesz potrzebować materiału do szycia;
• do tego można użyć cienkiego drutu stalowego lub miedzianego, grubej żyłki nylonowej lub plastikowych zacisków.

Opieczętowanie:

• aby zapobiec wyciekaniu łodzi, wszystkie szwy należy uszczelnić wodoodpornym klejem - jest ich obecnie dużo w sprzedaży;
• jak pokazuje praktyka, najlepiej nadają się do tego kompozycje na bazie żywic polimerowych;
• Do uszczelniania szwów stosuje się również włókno szklane - wykonaną z niego taśmę nakłada się na klej wzdłuż złącza;
• Można w tym celu również wykorzystać włókno szklane, pokrywając nim boki i spód;
• w celu ochrony przed pęcznieniem stosuje się wodoodporne lakiery i kleje, impregnując nimi ciało i swetry - można w tym celu na przykład użyć lakieru bakelitowego lub kleju;
• oprócz impregnacji będziesz także potrzebował farba polimerowa, które uzupełnią odporność na wilgoć i ozdobią Twoją łódź.

Narzędzia:

• aby własnoręcznie wykonać łódkę ze sklejki, potrzebne będą oczywiście narzędzia, a przede wszystkim piła tarczowa i/lub wyrzynarka elektryczna (przyda się też piła do metalu);
• zestaw ręcznych narzędzi stolarskich w postaci młotka, dłuta, szczypiec itp.;
• szlifierka tarczowa lub taśmowa;
• zaciski taśmowe lub stalowe;
• pędzle do nakładania impregnatów oraz farb i lakierów.

Wybierz rysunek

Ważny!
Zanim zaczniesz składać, znajdź rysunki odpowiednie dla Twojego przypadku - jak zrobić łódź ze sklejki własnymi rękami, może to być łódź rybacka o płaskim dnie, której będziesz używać w weekendy lub kajak do pieszych wędrówek podczas wakacji .
Ale jeśli masz już doświadczenie w „budowie statków”, możesz spróbować samodzielnie narysować taki projekt, ale tutaj bardzo ważne jest obliczenie nośności, aby jednostka pływająca nie wywróciła się podczas pracy.

Jeśli więc wiesz konkretnie, do jakiego celu potrzebujesz łodzi, możesz przeszukać literaturę specjalistyczną, czasopisma, Internet lub samodzielnie sporządzić rysunek, jak własnoręcznie wykonać łódź ze sklejki, która będzie Ci najbardziej odpowiadać. Po dokonaniu wyboru nie spiesz się, aby natychmiast narysować kontury części na sklejce lub desce - najpierw zrób to szablony papierowe wszystkie szczegóły zgodnie z wymiarami wybranego projektu.

Oczywiście najlepiej jest, jeśli do wykonania części użyjesz solidnego materiału, ale niestety nie zawsze można wybrać arkusz o wymaganej długości. Następnie dwa puste miejsca są sklejane ze sobą, jak pokazano na górnym obrazku. Głównym wymaganiem przy tworzeniu złącza jest to, aby długość ukośnego cięcia była około 7-10 razy większa niż grubość przedmiotu obrabianego.

Przykładowo, jeśli jest to część boczna i stosujemy tam sklejkę o grubości 5 mm, to długość cięcia powinna wynosić od 35 mm do 50 mm. Aby połączenie było mocne, smaruje się je klejem i zaciska zaciskami na czas końcowego twardnienia stosowanej kompozycji (producent zawsze podaje instrukcje wskazujące czas utwardzania).

Podczas suszenia połączonych półfabrykatów możesz rozpocząć przygotowanie drewnianych klocków, z których zgodnie z rysunkiem zostanie wykonana rama przyszłej jednostki pływającej.

Rekomendacje. Należy zauważyć, że bardzo niewygodne jest składanie projektów łodzi ze sklejki własnymi rękami na podłodze lub na ziemi.
Dlatego, aby ułatwić montaż, możesz wykonać kozła o wysokości 60-80 cm (w zależności od wzrostu).
Do tego projektu odpowiednie są pręty 50x50 mm.

Montaż korpusu

Zakładamy, że wyciąłeś już szablony z papieru i teraz przenosisz je na drewno - sklejkę i deski. Aby zapobiec przesuwaniu się szablonu podczas rysowania konturów, można go przymocować za pomocą guzików lub nawet kleju biurowego, który można następnie zmyć lub oczyścić papierem ściernym.

Należy pamiętać, że maksymalna tolerancja błędu wymiarowego nie może przekraczać milimetra w jednym lub drugim kierunku. W przeciwnym razie szczegóły po prostu nie będą pasować.

Wytnij części za pomocą piły do ​​metalu, piły tarczowej lub wyrzynarki, a następnie przyklej części rygla i ramy, aby uzyskać pożądaną grubość i wytrzymałość. Prawdopodobnie zauważysz, że sklejone elementy mają niezwykle dużą masę, ale nie ma to znaczenia dla całego projektu.

Jeśli planujesz zastosować silnik do łodzi, rufę pawęży należy wzmocnić włóknem szklanym, a krawędzie oszalować twardym drewnem, na przykład modrzewiem.

Rekomendacje. Aby zwiększyć wytrzymałość połączeń rygli i ram, połączenia można wzmocnić za pomocą wkrętów samogwintujących z powłoką antykorozyjną.
Ale długość śruby powinna być taka, aby nie mogła przebić części, to znaczy powinna być nieco krótsza.

Teraz zainstaluj pawęż na kozłach i zacznij do niej mocować przygotowane części boków i dna, które są zebrane w jednym miejscu na dziobie łodzi. Mocowanie części, jak już zrozumiałeś, odbywa się za pomocą materiału szwu. Bardzo ważne jest, aby wszystkie złącza pasowały do ​​siebie, a jeśli je prawidłowo przytniesz, nie powinno być żadnych problemów.

W tym przypadku służy do klejenia szwów żywica epoksydowa i dwutlenek krzemu w proporcji 1/1, o konsystencji gęstej śmietany. Połączenia narożne wzmocnione są listwami w formie profilu trójkątnego.

Po wyschnięciu szwów, uszczelnionych od wewnątrz i na zewnątrz włóknem szklanym, wkładamy i przyklejamy ramy (klej pozostaje ten sam). Jeśli szerokość łodzi jest duża, połączenie ram można wzmocnić nakładającymi się paskami z włókna szklanego.

Następnie kładziemy podłogę z desek na dnie łodzi, a także instalujemy dulki i siedzenia. W przypadkach, gdy rysunki wzoru łodzi ze sklejki typu „zrób to sam” na jednostce pływającej przewidują kokpit lub pokrywę w celu utworzenia niszy na dziobie, wówczas część ta jest mocowana za pomocą kleju lub wkrętów samogwintujących do boków i ram.

Teraz musisz poczekać, aż cała zmontowana konstrukcja całkowicie wyschnie. Następnie łódkę odwraca się do góry nogami (na kozłach lub ustawia na ziemi) i całą powierzchnię szlifuje od zewnątrz za pomocą szlifierki tarczowej lub taśmowej.

Nawiasem mówiąc, szwy na zewnątrz są uszczelniane szmatką z włókna szklanego po przeszlifowaniu drewnianej powierzchni. I choć o tego typu pracach już wspomniano, wykonuje się je wcześniej tylko na szlifowanej sklejce typu Sh1 lub Sh2.

Teraz możesz rozpocząć impregnację i Prace malarskie. Do impregnacji nadają się ukierunkowane preparaty do konstrukcji morskich i rzecznych firmy Tikkurila. Całą powierzchnię szpachluje się specjalnym podkładem, dzięki czemu szwy nie są widoczne. Następnie możesz pomalować łódź na wybrany kolor.

Wniosek

Jeśli jesteś punktualny, czyli ściśle trzymasz się wymiarów określonych w projekcie, to wszystko powinno Ci się udać. Jeśli masz jakieś pytania tematyczne, możesz napisać do nas na ten temat w komentarzach.

rubankom.com

Wymiary i rysunki

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest określenie wielkości łodzi. Wykonamy łódkę o długości 3000 mm, szerokości 1400 mm i wysokości 500 mm.
Zdecydujmy o długości podstawy ramy. Aby to zrobić, musimy znać długość łodzi, dwa kąty a i b oraz wysokość łodzi.

Znamy długość i wysokość - 3000mm i 500mm. Kąt a - 100, kąt b - 120.

Znając te wartości obliczamy długość podstawy ramy.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623, gdzie h to wysokość łodzi

Teraz znajdźmy długość dziobu i pawęży. Ponieważ są nachylone, ich długość będzie większa niż wysokość łodzi.

Rygiel L= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2)=508

Nos L= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2)=577

Musisz zdecydować o szerokości dna. Weźmy połowę szerokości łodzi - 700 mm. Dolna szerokość rygla będzie o 10% mniejsza, tj. 630 mm. Łódź osiąga maksymalną szerokość w odległości 1/3 od pawęży.

W naszym przypadku maksymalna szerokość będzie w odległości 1000 mm od końca łodzi. W ten sposób przekształcamy belkę tak, aby maksymalne zagięcie znajdowało się w punkcie 1/3 * długości łodzi od pawęży.

Długość sklejki z boku będzie równa długości przekształconych belek (odpowiednio górnej i dolnej). Szerokość będzie równa długości dziobu z jednej strony i długości pawęży z drugiej.

Inne rozmiary zależą od sytuacji.

Rama łodzi

Podstawą będzie drewno 50*50*2523 mm. Przykręcamy do niego rygiel 50*50*630 mm z jednej strony, pod kątem 90 stopni. Przykręcamy zdeformowane belki od końców pawęży do dziobu (maksymalna wypukłość belki wynosi 1000 mm od rygla).

Wykonujemy 6 równomiernie rozmieszczonych nacięć na całej podstawie (od dołu). Wymiary wycięć to 50*25 mm. Wzdłuż wycięć wstawiamy 6 belek 25*25 mm. Mocujemy je do belek podstawowych i bocznych. Dolna część ramy jest gotowa.

Przykręcamy dziób i pawęż. Pomiędzy dziobem a pawężą ponownie mocujemy zdeformowane belki, ale teraz wzdłuż góry. Odległość pomiędzy belkami bocznymi wynosi 500 mm wysokości i 350 mm szerokości. Tak naprawdę nasze boki są ułożone pod kątem do podstawy (kąt około 120 stopni w miejscu maksymalnej wypukłości).

Wykonanie ramki na boki

Notatka. Zwróć uwagę na sposób skręcania belek: od krawędzi górnej do krawędzi dolnej belki. To jest ważne!
Do tego używamy drewna 25*25 mm.

Osłona ramy

Sklejkę mocujemy do belek za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 20 mm. Najpierw mocujemy boki. Sklejka powinna ściśle przylegać do ramy.

samodelkifish.ru

Łódź DIY wykonana ze sklejki

Mała jednostka pływająca, która pomieści na pokładzie 2-3 wędkarzy, a przy tym nie jest ciężka, można łatwo wykonać ze sklejki, jako jedna z najtańszych materiały budowlane. Co więcej, łódź może poruszać się zarówno za pomocą wioseł, jak i za pomocą silnik zaburtowy lub żagle. Nie wymaga to specjalnego przeszkolenia zawodowego, co jest całkiem wykonalne nawet dla początkujących.

Sklejka jest wystarczająco mocnym materiałem, aby zbudować małą łódkę, nie mówiąc już o drogich jachtach, gdzie sklejka jest również szeroko stosowana do ich produkcji. Ponadto można go łatwo obrabiać za pomocą narzędzi elektrycznych lub ręcznych.

Ponadto, jeśli zainstalujesz silnik na takiej łodzi, może on rozwinąć przyzwoitą prędkość i dobre właściwości użytkowe. Ponadto łódź ze sklejki jest znacznie bardziej niezawodna niż ponton.

Materiały i narzędzia

Po pierwsze, będziesz musiał wybrać pomieszczenie o odpowiedniej wielkości, w którym łódź będzie mogła swobodnie się zmieścić. Wskazane jest, aby pomieszczenie było ogrzane, ponieważ wszelkie prace mogą odbywać się zimą. Latem jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek zaczął budować łódź: latem trzeba już na niej pływać. Ponadto pomieszczenie musi być wentylowane, z możliwością utrzymania optymalnych warunków temperaturowych. Ponieważ będziesz musiał pracować z drewnem, wilgotność musi być optymalna.

Aby narysować diagram, musisz mieć:

• przybory do rysowania;
• ołówki;
• opaski elastyczne;
• wzory;
• linijki i trójkąty;
• linia;
• karton i papier do rysowania;
• klej do papieru;
• kalkulator.

Na etapie budowy będziesz potrzebować:

• puzzle;
• młotek;
• topór;
• zaciski (do 10 sztuk, nie mniej);
• pędzle, szpatułki (metalowe i gumowe);
• Śrubokręt;
• samolot elektryczny i ręczny;
• śrubokręty;
• dłuta;
• zszywacz;
• piła tarczowa i ręczna.

Materiałami do produkcji mogą być:

• sklejka (arkusz 1,5 x 1,5 metra) o grubości 4-5 mm;
• deski sosnowe lub dębowe;
• włókno szklane do pokrycia kadłuba łodzi;
• kit do wypełniania pęknięć;
• wodoodporny klej;
• olej suszący lub impregnat hydrofobowy do drewna;
• farba olejna lub emalia wodoodporna;
• gwoździe, wkręty, wkręty samogwintujące;
• taśma metalowa, metal do różnych elementów złącznych.

Główne wymiary łodzi

Jeśli użyjesz sklejki o grubości 5 mm, jej optymalne wymiary będą wynosić:

1. Całkowita długość jednostki wynosi 4,5 metra.
2. Szerokość jednostki (w najszerszym miejscu) wynosi 1,05 m.
3. Głębokość łodzi wynosi 0,4 metra.

Z czego wykonana jest łódź?

Łódź składa się z kluczowego elementu - stępki, która służy jako podstawa i do której przymocowane są pozostałe elementy łodzi. Dziób łodzi nazywany jest dziobem, a na odwrotnej stronie znajduje się rufa. Za pomocą tych elementów łódź uzyskuje sztywność wzdłużną. Takie elementy konstrukcyjne mogą być wykonane z pojedynczego kawałka drewna lub z poszczególnych elementów łączonych poprzez klejenie, a także przybijanych gwoździami lub skręcanych śrubami.

O kształcie kadłuba decyduje obecność poprzecznych elementów nośnych zwanych wręgami. Deski połączone z wręgami, dziobnicą i rufą tworzą boki łodzi.

Jeśli pokryjesz tę ramę sklejką, otrzymasz łódź. Wewnątrz łodzi układany jest pokład - skos, który stanowi dolny pokład chroniący dno łodzi.

Łodzie ze sklejki na silniki

Łodzie motorowe nie różnią się szczególnie pod względem konstrukcyjnym od łodzi zaprojektowanych do napędzania wiosłami lub żaglami. Jedyna różnica polega na organizacji miejsca montażu silnika. Z reguły na rufie, gdzie zainstalowany jest silnik zaburtowy, mocowana jest pawęż.

Niektóre konstrukcje małych jednostek wyposażane są w inne elementy, takie jak kokpit, podłużnice pokładowe, podłużnice boczne itp. Aby poprawić stabilność i niezatapialność, w jednostce pływającej stosuje się specjalne szczeliny, które wypełnia się pianką poliuretanową. Takie podejście eliminuje możliwość zalania łodzi w przypadku wywrócenia się.

Robocze rysunki łodzi

Wszystkie prace nad budową łodzi rozpoczynają się od rysunków, które muszą być sporządzone profesjonalnie. Jeśli nie jest to możliwe, możesz zwrócić się o pomoc do Internetu, gdzie znajdziesz gotowe rysunki. Najważniejsze, że odpowiadają podstawowym wyobrażeniom. Ale nawet tutaj trzeba uważać, aby nie przegapić głównych etapów montażu łodzi i wykonania dodatkowych elementów.

Z reguły większość rysunków jest rysowana na papierze milimetrowym. Umożliwi to szczegółowe obliczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Duży szkic rysunku można narysować za pomocą następującego algorytmu:

• Rysowana jest linia, która warunkowo dzieli łódź na dwie części. Uwzględnia to fakt, że dwie części, lewa i prawa, muszą być symetryczne i absolutnie identyczne.
• Narysowana linia jest podzielona na kilka równych segmentów. Następnie w tych obszarach zostaną zamontowane ramki.
• Rysowany jest zarówno wyświetlacz pionowy, jak i rzut górny.
• Kształty ram rysujemy za pomocą znaków poprzecznych.
• Główne wymiary wszystkich komponentów są sprawdzane pod kątem skali.
• Kształt ramek rysowany jest w skali 1:1 na tekturze lub grubym papierze.
• Elastyczne linie kształtu łodzi rysuje się za pomocą linijki lub wzoru.

Powstały rysunek jest składany wzdłuż narysowanej linii w celu sprawdzenia symetrii. Obie części muszą się bezbłędnie powtarzać.

Przeniesienie projektu na element drewniany

Po ponownym sprawdzeniu poprawności rysunków są one przenoszone na karton. Gruby i sztywny papier ułatwi przeniesienie rysunków na detale. Rysunek jest przenoszony na obrabiany przedmiot, biorąc pod uwagę wszystkie kontury i kontury dokładnie tak, jak został narysowany, bez wszelkiego rodzaju zakładek, redukcji i powiększeń.

Kopiując wzory należy zwrócić uwagę na kierunek słojów drewna. W tym przypadku wszystko zależy od konstrukcji elementów łodzi. Jeżeli element wykonany jest ze sklejki, to same warstwy sklejki ułożone są w taki sposób, aby włókna każdej kolejnej warstwy były prostopadłe do warstwy poprzedniej.

Jeśli chodzi o wykonanie futoks, można je zwiększyć, ponieważ można je następnie przyciąć.

Etapy technologiczne produkcji

Aby zbudować łódź ze sklejki własnymi rękami, musisz wykonać następujące kroki:

• przenieś rysunek do szablonu;
• przenieść rysunki z szablonów na drewno;
• zainstaluj stępkę i zabezpiecz dziób;
• zabezpieczyć ramy;
• zabezpieczyć słup rufowy i pawęż (dla silnika);
• przykryj spód sklejką;
• przyciąć boki;
• uszczelniać złącza i podłużnice;
• szpachlować i malować kadłub łodzi.

kadłub łodzi

Rama łodzi i jej kadłub są montowane z przygotowanych części. Proces montażu należy przeprowadzić ostrożnie i ostrożnie, we wszystkich płaszczyznach.

Ramy są najpierw wstępnie mocowane do stępki i dopiero po kolejnej kontroli są ostatecznie mocowane. Ponadto mocowanie musi być niezawodne, ponieważ łódź będzie musiała zostać przewrócona przed pokryciem jej sklejką.

Montaż wewnętrznego konturu futoxu

Wytrzymałość konstrukcji, w tym boków, zależy od tego, jak niezawodne mocowanie futoks. Futoxy stanowią integralną część konstrukcji szkieletowej, która składa się z belki podłogowej oraz dwóch futoksów.

Drewno podłogowe to dolna część ramy, która jest przeznaczona do mocowania do stępki. Futoxy to boczne części wręgów, do których mocowane są boki łodzi. Miejsca mocowania futoksu i flortimberu są konstrukcyjnie nieco szersze, co zwiększa stabilność całej konstrukcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednostek pływających, na których będą instalowane silniki, które zwiększają obciążenie konstrukcji w ogóle, a zwłaszcza podczas ruchu.

Materiał na łodygę

Dziób ma złożony kształt, co wynika z obciążeń działających na niego podczas ruchu łodzi. Jednym z najbardziej odpowiednich materiałów do jego produkcji może być dąb, ale w skrajnych przypadkach można zastosować również wiąz.

Będziesz miał szczęście, jeśli znajdziesz kawałek odpowiedniego drewna, który ma naturalne wygięcie. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas trzpień można wykonać z pojedynczych elementów metodą klejenia. Jeśli chcesz mieć solidną konstrukcję, musisz wziąć topór i inne narzędzia i wyciąć je zgodnie z kształtem łodzi.

Konstrukcja stępki

Stępka jest najprostszym elementem konstrukcji łodzi i jest typową deską o grubości 25-30 mm i długości 3,5 m.

Deski boczne

Aby to zrobić, wybierz zdrowe, gładkie i pozbawione sęków deski o szerokości 150 mm i długości do 5 m.

Wykonanie pawęży

Pawęż przeznaczona jest do montażu silnika łodzi. Deska rygli powinna mieć grubość 25 mm. Jeśli używana jest sklejka, lepiej skleić ze sobą kilka warstw, aby uzyskać odpowiednią grubość (20-25 mm). Podstawa do montażu silnika musi być sztywna, dlatego jej grubość nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W razie potrzeby deska pawęży jest wzmocniona od góry drewnianym klockiem. W tym przypadku wszystko zależy od sposobu montażu silnika zaburtowego.

Wykonanie ramy łodzi

Rama jest montowana w następującej kolejności:

• stępka jest zainstalowana;
• łodygi są zainstalowane;
• zaznaczono miejsca montażu ram;
• montaż ram;
• mocowanie ram, pni i rygli do burt;
• sprawdzenie poprawności montażu wszystkich elementów przed ich ostatecznym zamocowaniem;
• Wskazane jest zabezpieczenie połączeń elementów konstrukcyjnych za pomocą wodoodpornego związku lub oleju schnącego.

Poszycie łodzi sklejką

Zgodnie z rysunkiem roboczym ze sklejki wycina się półfabrykaty do poszycia kadłuba łodzi.

Następnie:

• rama łodzi wywraca się do góry nogami;
• wszystkie powierzchnie stępki i ram są pokryte płótnem ściernym i całkowicie gładkie;
• części dna łodzi są instalowane na swoim miejscu i zabezpieczane zszywaczem, po czym punkty mocowania są przebijane gwoździami;
• Najpierw przymierza się boczne elementy poszycia, a następnie zapina się je w taki sam sposób, jak przy zapinaniu dołu;
• Podczas klejenia detali należy zwrócić uwagę na kierunek włókien zewnętrznej warstwy sklejki. Powinny być umieszczone wzdłuż, a nie w poprzek łodzi.

Praca z klejem

Praca z klejem ma na celu uzyskanie trwałej konstrukcji i, jeśli to konieczne, wypełnienie nią szwów lub pęknięć. Podczas pracy ze sklejką wszystkie połączenia między przedmiotem obrabianym a stępką i ramami są klejone. Po wbiciu gwoździ miejsca łączące sklejkę z elementami nośnymi, jeśli nie przylegają ściśle, wypełnia się je klejem.

Aby poprawić wytrzymałość i wydajność jednostki, poszycie ze sklejki pokryte jest włóknem szklanym. Podobna ochrona konstrukcja drewniana zwiększa trwałość łodzi. Tkanina z włókna szklanego jest równomiernie rozłożona na płaszczyźnie skóry, natomiast fałdy czy pojawienie się bąbelków są niepożądane, co świadczy o niskiej jakości pracy. Tkaninę przykleja się od stępki w stronę burt.

Obraz

Gdy powierzchnia łodzi dobrze wyschnie, przejdź do następnego etapu - szpachlowania i malowania. Idealne są gotowe mieszanki szpachlowe na bazie sztucznej. Łódź maluje się w dwóch etapach: najpierw nakłada się warstwę podkładu, a następnie jedną lub dwie warstwy farby.