Automatyzacja ludności w naszym kraju osiągnęła już całkiem wysoki poziom, więc zapotrzebowanie na garaże również rośnie, co prowadzi do wzrostu ich kosztów. Dlatego też zbudowanie garażu z blachy falistej wydaje się być doskonałym wyjściem. W tym artykule szczegółowo opisano niektóre niuanse tego typu konstrukcji, których znajomość pomoże Ci poradzić sobie z budową garażu bez zaangażowania zewnętrznych specjalistów.

Do budowy potrzebne będą również narzędzia. Powinieneś przygotować wcześniej:

• Wkrętak lub wiertarka elektryczna z tą funkcją;
• Linia pionu, miarka i poziom budynku(najlepiej laser lub woda);
• Falownik spawalniczy;
• Szlifierka kątowa (szlifierka);
• Nożyczki metalowe;
• Łopaty i łopaty bagnetowe, łom;
• Betoniarka lub pojemnik do mieszania roztworu (koryto, wanna itp.);
• Młot kowalski.

Głównym materiałem do budowy garażu jest blacha falista. Oprócz tego potrzebne będą następujące materiały:

• Cement, piasek, kruszony kamień i wzmocnienie podstawy;
• Narożnik stalowy 40x40 mm lub rura profilowana 40x20 mm do ościeżnicy;
• Rury stalowe o średnicy 60 mm do ramy;
• Elementy dodatkowe (paski wiatroszczelne, system drenażowy);
• Wkręty samogwintujące;
• Płyty szalunkowe;
• Materiały eksploatacyjne (krążki tnące, gwoździe, elektrody, drut itp.).

Przed zakupem całości niezbędne materiały Najpierw powinieneś zdecydować o miejscu, w którym będzie zlokalizowany „dom” samochodowy. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie należy budować go w pobliżu budynków mieszkalnych. Pozwoli to również znacznie zmniejszyć ilość wdychanych spalin, szczególnie w ciepły czas roku.

Ważne jest również zapewnienie swobodnego wyjścia z samochodu, więc tak powinno być wolna przestrzeń, ale jednocześnie nie powinien być zbyt duży, w przeciwnym razie zimą będziesz musiał włożyć zbyt wiele wysiłku w usuwanie resztek śniegu.

Sam plac budowy powinien być w miarę równy, aby zminimalizować koszty robocizny i finansowe związane z jego wypoziomowaniem.

Nie ma ścisłych standardów urbanistycznych SNiP dotyczących garaży wykonanych z blachy falistej, ale nadal należy przestrzegać szeregu zaleceń. I tak np. odległość budynku od płotu sąsiada musi wynosić co najmniej 1 m. Jest to konieczne, aby woda z dachu garażu nie spadła na posesję sąsiadów. Jeśli chodzi o „czerwoną linię”, nie zaleca się umieszczania bramy na tym samym poziomie z nią, ponieważ należy zachować odległość 5 metrów, jeśli przejście jest głównym i 3 metry, jeśli przejście jest boczne .

Warto zwrócić uwagę na zakup blachy falistej Specjalna uwaga. Będziesz potrzebować blachy falistej oznaczonej „C”, co oznacza „ściana”. Opcja z najniższy koszt produkty oznaczone są C-8 (druga cyfra oznacza wysokość fali wyrażoną w milimetrach) i C-9.

Jednak ta marka wymaga częstszego zapinania, a także jest dość głośna przy wietrznej pogodzie, ponieważ jej współczynnik sztywności jest stosunkowo niski. Optymalnym wyborem jest blacha falista S-20. Również blacha falista ma różną grubość metalu, w przypadku garażu wystarczy 0,5 mm.

Proces budowy garażu krok po kroku

Cały proces różni się nieco od postępu pracy z panelami SIP.

Sam proces budowy rozpoczyna się od oznaczenia terenu.

Pamiętaj, że każdą budowę należy rozpocząć od projektu, narysuj rysunek przyszłego garażu, a także jego położenie na ogólnym planie całego terenu. Pomoże Ci to przemyśleć wszystkie szczegóły konstrukcji i uniknąć ewentualnych błędów.

Należy pamiętać, że garaż przeznaczony jest dla jednego samochód, musi mieć co najmniej 6 metrów długości i 4 metry szerokości. Oznaczenie odbywa się za pomocą drewnianych kołków lub innych odpowiednich przedmiotów, które wbija się w narożniki budynku, a rozciągnięty między nimi sznurek wyznacza położenie przyszłych ścian.

Dalsze działania zależą od tego, czy zostanie zbudowany pełnoprawny fundament, czy też sprawa ograniczy się do betonowych „poduszek” pod podpory ramy. W pierwszym przypadku konieczne będzie usunięcie warstwy gleby na głębokość 0,5 m, w drugim wykopanie kwadratowych zagłębień o wymiarach około 50 x 50 x 50 cm w narożnikach garażu, a także na środku każdego boku (z wyjątkiem tego, w którym będzie zlokalizowana brama).

Rysunki garażowe

Struktura fundamentów

W przypadku garażu wykonanego z blachy falistej ma to swoją specyfikę, ponieważ równolegle z nim należy również przeprowadzić montaż wsporników metalowej ramy. Jak wspomniano powyżej, pod podporami należy w narożnikach budynku wykopać wgłębienia o wymiarach 50x50x50 cm. Następnie należy w nie włożyć rury stalowe i wbić młotem na głębokość zgodną z projektem budowy.

Podczas wbijania podpór należy kontrolować pionowość ich położenia za pomocą poziomicy, ponieważ po zakończeniu zanurzenia wypoziomowanie rury będzie dość trudne. Po wbiciu wszystkich filarów między nimi należy wykopać rów o szerokości 30 cm.Jeśli gleba w okolicy jest luźna, konieczna będzie budowa szalunków. Następnie mieszając cement z piaskiem i żwirem przygotowuje się zaprawę betonową, którą wlewa się do szalunku.

Wcześniej dno rowów należy posypać warstwą piasku rzecznego o grubości 5-10 cm, zaprawę betonową należy wylać w kilku przejściach, a aby zapobiec pękaniu podstawy z czasem, należy ułożyć zbrojenie.

Budowa wykopu inspekcyjnego

Na etapie budowy fundamentów instaluje się również wykop inspekcyjny, jeśli takowy przewidziano w planie. Należy go ustawić biorąc pod uwagę wielkość samochodu.

Z reguły otwór inspekcyjny wykopuje się na głębokość 1-1,2 m od poziomu przyszłej podłogi garażu. Ściany wykopu inspekcyjnego należy wzmocnić siatką stalową i otynkować. Podłogę należy pokryć papą w trzech warstwach i zabetonować.

Aby ułatwić korzystanie z wykopu, można zbudować stopnie, które również należy zabetonować. Krawędzie wykopu należy wzmocnić stalowym kątownikiem, aby w przyszłości mógł on służyć jako piwnica do przechowywania zapasów. Jeżeli jednak poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, nie zaleca się budowy wykopu inspekcyjnego.

Montaż ramy jest najbardziej krytycznym etapem budowy. Należy go rozpocząć dopiero po stwardnieniu podkładu, czyli nie wcześniej niż tydzień później. Jak spawać ramę garażu? Teraz ci powiemy!

Zamontowane już podpory należy połączyć za pomocą poprzeczek, do których należy zastosować rurę profilowaną o przekroju kwadratowym lub prostokątnym (40x20 mm lub 40x40 mm). Liczba poprzeczek zależy od wysokości konstrukcji. Sposób wiązania zależy również od rozmiaru arkuszy tektury falistej.

Czasami jako poprzeczki stosuje się drewniane klocki. Nie jest to jednak zbyt wskazane, ponieważ drewno jest mniej trwałe w porównaniu z metalem, a ilość pracy również wzrasta, ponieważ nadal nie będzie możliwe przymocowanie prętów bezpośrednio do stalowych wsporników i konieczne będzie przyspawanie metalowych płyt do je i wywiercić w nich otwory na wkręty samogwintujące.

Na tym samym etapie montowane są bramy wjazdowe. Bramy garażowe powinny być solidne i ciężkie, aby zapobiec kradzieży mienia. Podstawą jest ta sama rura profilowa, przy obliczaniu wymiarów skrzydeł zaleca się uwzględnienie nie tylko wymiarów samochodu, ale także szerokości blach falistych. Brama będzie również wymagać przyspawanych zawiasów, których rozmiar zależy od masywności drzwi. Standardem są zawiasy o średnicy 30 mm. W razie potrzeby można zastosować trzy zawiasy na skrzydło. Po ukończeniu studiów prace spawalnicze Wszystko metalowy korpus należy pomalować emalią ochronną.

Jeśli wszystkie poprzednie etapy budowy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami, montaż ścian nie sprawi większych trudności nawet bardzo niedoświadczonym rzemieślnikom. Arkusze należy mocować w pozycji pionowej, z zachodzeniem na siebie odstępu między śrubami 300 mm w dolnej części fali.

Śruby należy ustawić ściśle pod kątem prostym, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo poślizgu, co może prowadzić do uszkodzenia górnej warstwy ochronnej i szybkiej korozji. Połączenia pomiędzy arkuszami należy uszczelnić.

W tym celu przed przymocowaniem każdego kolejnego arkusza należy na poprzednim ułożyć specjalną membranę hydroizolacyjną. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci, śniegu i zimnego powietrza do wnętrza garażu. Taki garaż nie jest ciepły, ale doskonale chroni samochód i sprzęt przed opadami atmosferycznymi i słońcem. Aby garaż miał dodatnią temperaturę zimą, należy go zaizolować. Konieczne jest dodanie izolacji, na przykład, płyt z wełny bazaltowej.

Dach falisty

Dach garażu możemy wykonać w dwóch wersjach: jednospadowej lub dwuspadowej. A może w ogóle płaski dach. W zależności od wybranej opcji należy zainstalować krokwie z tego samego rura profilowa. Kąt dachu powinien zapewniać terminowe usunięcie masy śniegu, ale jednocześnie harmonijnie wpasowywać się w zewnętrzną część garażu.

Po instalacji system krokwi konieczne jest zainstalowanie poszycia, którego częstotliwość zależy bezpośrednio od kąta nachylenia dachu, jeśli jest większa niż 15 stopni, może nie być całkowicie ciągła. Jeśli nachylenie jest mniejsze niż 15 stopni, lepiej jest wykonać poszycie w ciągłym rzędzie, aby zapobiec przepychaniu dachu przez masę śniegu.

Montaż poszycia dachowego należy rozpocząć od zabezpieczenia listew i rynien. W pierwszej kolejności należy przymocować haki systemu rynnowego do dolnej krawędzi dachu i bezpośrednio na nich ułożyć samą rynnę.

Następnie na obwodzie dachu należy zainstalować specjalne wiatroszczelne paski, które są wygięte pod kątem blacha stalowa, co zapobiega przedostawaniu się opadów atmosferycznych pod dach budynku.

Warto wziąć pod uwagę tę cechę: na dolnej krawędzi dachu, na którym zamontowany jest system odwadniający, należy przymocować listwę wiatroszczelną tak, aby jej koniec opadał do odpływu.

Same blachy faliste należy układać falami równolegle do osi garażu, jest to konieczne, aby zapewnić dobre odprowadzanie wody i odśnieżanie. Na boczną listwę wiatroszczelną należy ułożyć arkusz blachy falistej i wyrównać go wzdłuż krawędzi dachu, a następnie wraz z listwą przymocować do poszycia. W ten sam sposób musisz kontynuować mocowanie arkuszy na przeciwległym końcu.

Ponieważ blacha falista jest podstawą garażu, warto jeszcze raz bardziej szczegółowo zastanowić się nad niuansami jej mocowania.Podczas montażu ścian bocznych pierwszy arkusz układa się w taki sposób, aby jego dolna krawędź fali ściśle przylega do pionowego słupka, w przeciwnym razie ostra krawędź może w przyszłości sprawić wiele kłopotów.

Mocowanie blachy falistej odbywa się za pomocą standardowych wkrętów samogwintujących z łbem sześciokątnym i uszczelką gumową, za pomocą wiertarki elektrycznej lub śrubokręta. W pierwszej kolejności należy przymocować jeden z górnych narożników, następnie wypoziomować blachę za pomocą poziomicy i przykleić na całej powierzchni, pozostawiając odpięte trzy zewnętrzne fale. Następny arkusz należy ułożyć na poprzednim w jednej fali, wyrównując oba na górze, przymocować arkusze w kilku miejscach i kontynuować mocowanie w taki sam sposób jak pierwszy. Aby uzyskać lepsze dopasowanie, lepiej przesunąć arkusze w kierunku środka mocowania o 4-5 mm.

Jeśli masz już dość płacenia za parkowanie i przechowywanie opon zastępczych w domu, w tej sytuacji wskazane byłoby zbudowanie garażu. Można go zbudować dość szybko i stosunkowo niedrogo przy użyciu profilowanej blachy.

Osobliwości

Blacha profilowana jest znacznie lżejsza i cieńsza niż blacha profilowana, jest to ważne, jeśli nie masz pomocnika na budowie. W przypadku ścian lepiej nadaje się arkusz klasy C18, C 21, litera oznacza montaż na ścianie, a liczba wskazuje wysokość fali w centymetrach. Do tych celów można również zastosować NS - nośną blachę ścienną ocynkowaną lub opcję z powłoką polimerową lub aluminiową. Wysokość fali wskazuje na niezawodność wytrzymywania obciążenia nośnego, przy wyższej wysokości fali odległość między częściami ramy jest większa.

Elastyczny cienki arkusz wymaga mocnej podstawy ramy.

Kiedy już zdecydowałeś się na materiał, musisz wybrać żądany projekt, biorąc pod uwagę możliwości finansowe, wielkość terenu, wymiary i liczbę samochodów. Można zbudować garaż na jeden lub więcej samochodów z przybudówką lub dach dwuspadowy y, z bramami skrzydłowymi, przesuwnymi lub uchylnymi, z drzwiami lub bez w bramach. Tańszy i łatwiejszy w budowie jest garaż jednostanowiskowy z dachem dwuspadowym i dwuspadowym bramy wahadłowe bez drzwi.

Istnieją różne gotowe rysunki z projektami przyszłej konstrukcji.

Zalety i wady

Zakup blachy profilowanej jest stosunkowo tani, nie wymaga dodatkowej obróbki (gruntowanie, malowanie, szlifowanie). Budowa takiego garażu pozwoli obniżyć koszty fundamentu, oszczędzając na betonie lub jego elementach, jeśli beton przygotujesz samodzielnie.

Blacha profilowana jest niepalna, elastyczna, łatwa w produkcji, ma długą żywotność do 40 lat i piękny widok. Wadą blachy jest to, że łatwo ulega uszkodzeniu mechanicznemu, co może powodować procesy korozyjne, a garaż wykonany z takiego materiału nie jest dobrze chroniony przed przedostaniem się intruzów do środka. Metal ma dobrą przewodność cieplną, profilowana blacha szybko się nagrzewa i wychładza, co powoduje dyskomfort w pomieszczeniu, ale tę wadę można wyeliminować poprzez ocieplenie garażu.

Przygotowanie

Budowę garażu w domu prywatnym lub wiejskim należy rozpocząć od określenia jego lokalizacji. Powinno być wygodne do wejścia, zlokalizowane blisko domu, nie bliżej niż 1 m od sąsiedniej działki, 6 m od innych budynków, 5 m od linii czerwonej (sieci naziemne i podziemne) oraz 3 m od sztucznego zbiornika ( Jeśli w ogóle). Budowę rozpoczynamy od przygotowania terenu pod fundamenty, które powinny być możliwie poziome.

Po wybraniu miejsca musisz zdecydować o wielkości i projekcie garażu oraz wykonać jego rysunek.

Rodzaj fundamentu będzie zależeć od tego.

Najpierw musisz zmierzyć powierzchnię, następnie zdecydować, dla ilu samochodów planujesz używać garażu i co chcesz w nim umieścić oprócz samochodów. Nie zapomnij o zapewnieniu miejsca na półki, na których możesz przechowywać narzędzia, części zamienne oraz zapasowy zestaw opon i felg. Optymalna wysokość garaż - 2,5 metra, szerokość jest równa wielkości samochodu z dodatkiem jednego metra, obliczana jest również długość garażu.

Jeśli miejsce na to pozwala, dołóż kolejny licznik, bo z czasem będzie można zmienić auto, kup narzędzia i akcesoria wymiarowe. W przypadku dwóch samochodów długość garażu należy obliczyć w oparciu o największy samochód i zaplanować między nimi odległość co najmniej 80 centymetrów. Jeśli szerokość działki nie pozwala na parkowanie samochodów obok siebie, trzeba będzie wydłużyć garaż, aby zmieściły się 2 samochody, choć nie jest to do końca wygodne.

Fundacja

Po uwzględnieniu wszystkich niuansów możesz wyznaczyć obszar fundamentu, rozpoczynając proces roboty ziemne. Garaż z profili metalowych nie jest ciężki, nawet z izolacją.

Na wstępnie wypoziomowanym obszarze wykonuje się wgłębienia o długości 20-30 cm, w zależności od podłoża:

• wokół obwodu garażu umieszczony jest fundament listwowy o szerokości 25-30 cm;
• monolityczna płyta, która będzie podłogą w garażu, odpowiada jej rozmiarowi;
• dla pionowych słupków ramy tworzy się głębokość do 60 cm i szerokość 30x30 cm;
• w przypadku otworu widokowego, piwnicy lub obu tych sekcji (jeśli planujesz je wykonać), nie zapomnij wziąć pod uwagę głębokości wód gruntowych.

Po wyprodukowaniu wykop, możesz obliczyć materiały potrzebne do produkcji fundamentu:

• piasek;
• skruszony kamień;
• materiał szalunkowy;
• armatura;
• drut;
• beton lub jego składniki (cement M 400 lub M 500, piasek, tłuczeń kamienny).

Regały z przyspawanymi do nich przekładkami, zabezpieczonymi w dolnej części przed korozją, instaluje się w miejscach do nich przygotowanych ściśle pionowo, obsypanych kamieniem lub dużym kruszywem kamiennym. W pozostałe wgłębienia fundamentu wlewa się piasek, a następnie kruszony kamień, wszystko jest zagęszczane, można dodać wodę, aby zagęścić piasek. Szalunek o wysokości 20 cm wykonany jest z desek lub innego dostępnego materiału i zabezpieczony prętami. Aby zapobiec procesom korozji metalu, w szalunku na cegłach umieszcza się 10-12 mm zbrojenia, które łączy się drutem stalowym lub zgrzewa w odległości 15-20 cm.

Fundament zalewa się betonem M 400, można go kupić w postaci gotowej (przyspieszy to i ułatwi pracę).

Prace przy fundamentach można wykonywać po całkowitym stwardnieniu betonu, co trwa od 5 do 30 dni w zależności od pogody.

Aranżację piwnicy lub otworu rewizyjnego rozpoczynamy od wypełnienia dna piaskiem, zainstalowana jest hydroizolacja, ściany wykonane są z wypalanej czerwonej cegły lub betonu, w zależności od preferencji. Jeśli przechowujesz ziemniaki w piwnicy, lepiej nie betonować podłóg, ponieważ pogorszy to ich zachowanie. Udekoruj krawędzie dołu narożnikiem, wykonaj nie tylko uszczelniony, ale także izolowany właz do piwnicy.

Jak zrobić ramkę?

Możesz kupić gotową ramę i złożyć ją lub możesz wykonać ją samodzielnie.

Do wykonania ramki potrzebne będą:

• rury profilowane do stojaków 80x40 o grubości 3 mm;
• do taśm 60x40 można zastosować kątownik stalowy o grubości co najmniej 50 mm o tej samej grubości;
• wkręty samogwintujące;
• Bułgarski;
• spawarka do metalu;
• Śrubokręt

Jeśli nie masz spawarki lub nie wiesz jak się nią posługiwać, lepiej zastosować profil ocynkowany w kształcie litery U o szerokości co najmniej 50x50. Jest przycięty Odpowiedni rozmiar i zmontowane za pomocą śrub.

Rama może być wykonana z drewnianej belki o wymiarach co najmniej 80x80, jeśli ten materiał jest dla Ciebie bardziej dostępny lub tańszy. Nie zapomnij potraktować go środkiem przeciw pożarom, gniciu, szkodnikom drewna i pleśni. Do regałów i płatwi dachowych, aby zaoszczędzić pieniądze, można zastosować materiał o przekroju 40x40 i grubości 2 mm, jeśli spawanie wykona specjalista. Początkującym trudniej jest gotować tak cienki materiał.

Korzystając z wymiarów rysunku, należy wyciąć rury, kątowniki i profile ocynkowane. Belkę mocuje się poziomo do fundamentu, lepiej oczywiście przyspawać ją do stojaków zabetonowanych wcześniej w fundamencie na całym obwodzie. Następnie słupki pośrednie mocuje się ściśle pionowo w tej samej odległości od siebie, przy czym konieczne jest pozostawienie miejsca na bramę. Odległość pomiędzy poziomymi nadprożami powinna wynosić od 50 do 60 cm, tak aby ostatnie nadproże stanowiło podstawę dachu. Teraz rama ma wystarczającą wytrzymałość i sztywność i możesz rozpocząć tworzenie podstawy dachu.

Instalacja garażowa

Niedoświadczonym budowniczym zaleca się wykonanie dwuspadowego dachu garażu, jest on łatwiejszy w produkcji, ale należy wziąć pod uwagę pewne niuanse. Dach jednospadowy może być szeroki, ale wyższa strona powinna być skierowana w stronę wiatru, a wzdłuż w stronę tylnej ściany garażu. Nachylenie stoku wynosi najczęściej 15 stopni, co zapewnia topienie śniegu i odprowadzanie wody. W regionach, które często odwiedzają silne wiatry, nachylenie nie powinno być większe niż 35 stopni, w przeciwnym razie opór powietrza znacznie się zmniejszy.

W przypadku dachu spadzistego poprzeczki są umieszczone pod żądanym kątem od jednej ściany do drugiej, a pomiędzy nimi mocowane jest poszycie, które będzie ramą.

Dach dwuspadowy ma również swoje zalety i wady. Dach wygląda ciekawiej, solidniej, mocniej, jest lepiej wentylowany, można go wykorzystać jako poddasze, ale konstrukcja będzie trudniejsza w wykonaniu i będzie droższa. W strefy klimatyczne Tam, gdzie jest dużo śniegu, lepiej podczas budowy zastosować dach dwuspadowy o kącie nachylenia 20 stopni. Łatwiej jest przyspawać ramę do podłoża, ważne jest, aby kształt pierwszej krokwi zaznaczyć w kształcie trójkąta równoramiennego i wzmocnić ją zworkami.

Jako poprzeczki do ramy dachu można również zastosować narożnik żelazny, rury profilowane, profil ocynkowany w kształcie litery U, drewniana belka, leczone środkiem przeciw pożarom, zgniliźnie, szkodnikom drewna i pleśni. Dach pokryty metalowym profilem jest lekki, a jeśli nachylenie skarpy zostanie prawidłowo wykonane, nie będzie narażony na dodatkowe obciążenie spowodowane opadami klimatycznymi.

Następnie buduje się ościeżnicę do bramy, narożnik wycina się na części o potrzebnych nam wymiarach pod kątem 45 stopni, ościeżnica jest spawana, a następnie wzmacniana narożnikami, do bram i zamków w we właściwych miejscach blachy są spawane. Jedną część pętli należy przyspawać do słupków nośnych ramy, przymocować do nich ramę, zaznaczyć miejsca mocowania drugiej części pętli i ją również przyspawać. W przypadku bram przesuwnych instalowany jest mechanizm rolkowy, w przypadku bram podnoszonych instalowany jest mechanizm dźwigniowy, a jeśli to możliwe, lepiej jest zainstalować automatykę.

Jeśli beton stwardniał, istnieje możliwość przykrycia garażu blachą profilowaną, w przeciwnym razie zarówno rama, jak i arkusz ulegną uszkodzeniu. Jeśli wymiary Twojego garażu nie odpowiadają standardowym parametrom blachy, lepiej zamówić u producenta produkty o wymaganym rozmiarze, kolorze i jakości. To znacznie ułatwi i przyspieszy Twoją pracę, a wycięte obszary zostaną obrobione w sposób fabryczny. W przeciwnym razie będziesz potrzebować dodatkowych narzędzi: nożyc do metalu i wyrzynarki elektrycznej.

Blachę profilowaną należy prawidłowo zamontować w pionie tak, aby blachy zachodziły na siebie jedną falą. Zapewni to lepszy przepływ wody. Mocowanie arkuszy należy rozpocząć od górnego rogu, wtedy ich ostre krawędzie nie będą wystawać.

Do mocowania służą wkręty dekarskie, które dzięki gumowej podkładce będącej uszczelką zabezpieczą blachę przed korozją i wnikaniem wody. Mocują każdą falę od dołu i od góry w odległości co najmniej pół metra i zawsze na styku dwóch arkuszy.

Do narożników garażu mocowane są specjalne narożniki w odstępach co 25 centymetrów.

Jeśli chcesz zrobić izolowany garaż, powierzchnia budowy zostanie zmniejszona. Do ocieplenia wnętrza garażu można zastosować wełnę mineralną, styropian (pianka) oraz natryskową piankę poliuretanową. Łatwiej jest pracować ze styropianem - grubość 40 mm uchroni Cię przed letnimi upałami i zimowymi mrozami. Materiał zmieści się pomiędzy istniejącymi stojakami, jeśli ich rozmiar wynosi 1 metr, i pozwoli zaoszczędzić na surowcach do izolacji parowej (membrana paroizolacyjna).

Do izolacji wełna mineralna będziesz musiał wykonać poszycie z desek lub profilu ocynkowanego o szerokości o 2 cm mniejszej niż rozmiar wełny, wtedy nie będzie trzeba go naprawiać. Przed zainstalowaniem warstwy wełny należy zabezpieczyć membranę paroizolacyjną, zainstalować wełnę w poszyciu i ponownie przykryć folią, co zapobiegnie kondensacji wełny. Wykonasz także w poprzek niego poszycie o grubości 3cm, które zabezpieczy izolację, posłuży do wentylacji, a na nim przymocujesz wybrane poszycie ze sklejki wodoodpornej, OSB, GVL, GSP.

Ocieplenie garażu pianką poliuretanową natryskową jest o wiele prostsze, do jej ułożenia nie potrzeba żadnego poszycia, folii czy łączników, doskonale przylega ona do każdej powierzchni. Aby użyć tej substancji, wymagany jest specjalny sprzęt i pewne umiejętności, co zwiększy koszt izolacji.

Dach

Na dach zaleca się wybrać blachę profilowaną lub blachę klasy „K”, w przypadku dachu dwuspadowego potrzebna będzie kalenica, taśma uszczelniająca, masa bitumiczna i elementy drenażowe. Początkowo instalowany jest odpływ, który można wykonać samodzielnie, zginając blachy pod kątem. Aby go zamontować, do dolnej krawędzi dachu mocuje się haki i umieszcza się w nich drenaż.

Podczas układania dachu pozostaw gzyms o długości 25-30 centymetrów arkusze powinny zachodzić na siebie 2 falami lub 20 cm i zapewniać maksymalny przepływ opadów. Jeśli Twój dach nie jest zbyt długi, lepiej zamówić arkusze zgodnie z jego rozmiarem. Jeśli musisz ułożyć kilka rzędów, zacznij od dolnego rzędu i ułóż na nim materiał, zachodząc na następny o 20 cm. Nie zapomnij o zabezpieczeniu pasów wiatrowych na całym obwodzie oraz elementów kalenicowych na dachu dwuspadowym.

Przymocuj śruby na dachu co 3-4 fale do rowka.

W ocieplonym garażu należy również zaizolować dach poprzez zabezpieczenie bali z desek i ułożenie na nich folii membranowej. Następnie nakładana jest wybrana izolacja, na wierzch nakładana jest rolka uszczelniająca, a na koniec blacha falista.

Potężne konstrukcje z cegieł i żelbetowych paneli, które właściciele samochodów zbudowali dla swoich „stalowych koni”, dziś ustępują miejsca konstrukcjom ramowym.

Przystępna cena i łatwość montażu to dwa główne argumenty przemawiające za garażem z blachy falistej. Pod uwagę należy wziąć także trwałość, wytrzymałość, estetykę materiału i możliwość izolacji.

Każdemu, kto planuje lub zaczyna budować taki garaż po raz pierwszy, przyda się poznanie głównych etapów i ważnych cech nadchodzących prac. Nasz artykuł pomoże początkującym odpowiednio przygotować się do tego procesu i uniknąć typowe błędy na etapach montażu.

Cechy projektu garażu wykonanego z blachy falistej

Ponieważ na okładzinę garażu wybraliśmy blachę profilowaną, musimy zwrócić szczególną uwagę na jej wybór. Do tych prac przeznaczona jest blacha falista klasy C lub NS (ściana C). Cyfry po oznaczeniu literowym oznaczają wysokość „fali” profilu w milimetrach.

Nietrudno zgadnąć, że im wyższy profil i im grubsza blacha, tym jest ona sztywniejsza, ale jednocześnie droższa. Oszczędności w tym przypadku powinny być rozsądne. Dlatego nie zalecamy stosowania go do okładzin. tani materiał klasy S-8 i S-10. Wymaga częstszego montażu stojaków, a każde nieostrożne „szturchanie” powoduje wgniecenia. Najlepsza opcja– blacha profilowana w gatunku NS-20 o grubości 0,5 mm.

Teraz możesz przejść do rozważenia głównych elementów konstrukcyjnych garażu - fundamentu, ścian, bram, dachu i zbadania cech produkcyjnych każdego z nich.

Fundacja

Najlepszą opcją podstawy jest wzmocniona monolitycznie Płyta betonowa. Niewielka waga ramy i okładziny nie wymaga kopania głębokich rowów i wznoszenia potężnej podstawy. Do wylania fundamentu płytowego o tej samej grubości wystarczy zagęszczona podsypka kamienna z kruszonego piasku o grubości 15-20 cm. Jeżeli woda gruntowa leży wystarczająco głęboko (1,5-2,0 m), wówczas w płycie można wykonać wgłębienie na otwór inspekcyjny. Nie sprawi to, że będzie to zbyt trudne projekt ogólny szalunek wykonany z desek lub płyt OSB, nałożony na ramę z grubych listew.

Zbrojenie wykonuje się siatką z prętów o średnicy 12-14 mm, układaną bezpośrednio nad podsypką na okładzinach z kawałków cegły. Wykładziny potrzebne są do stworzenia ochronnej warstwy betonu (o grubości 5-6 cm), która zabezpiecza zbrojenie przed korozją. Aby zapobiec powstawaniu pęknięć, zaleca się wzmocnienie powierzchni płyty siatką murarską, wgłębiając ją na głębokość 2-3 cm w warstwę świeżego betonu.

Każdy, kto chce własnoręcznie zbudować garaż z blachy falistej, podczas sporządzania rysunku musi zdecydować: czy jego rama będzie składana, czy solidna. Od tego zależy projekt mocowania stojaków do płyty fundamentowej.

Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba demontażu, nie można obejść się bez osadzonych części-płyt zabetonowanych w fundamencie. Jeśli konstrukcja jest stacjonarna, dolne końce słupków ramy można osadzić bezpośrednio w betonie.

Po wylaniu betonu w ramę wzmacniającą płyty, zamontowaniu osadzonych płyt pod stojaki i siatki drucianej zapobiegającej pęknięciom, należy odczekać co najmniej 2 tygodnie. W tym okresie fundament zyska niezbędną siłę.

Aby nie tracić czasu, zaraz po zabetonowaniu można przystąpić do produkcji ram ramowych. Jeśli mówimy o garażu stacjonarnym, to ramy umieszcza się w otworach wykonanych wcześniej w płycie betonowej. Podczas wylewania fundamentu szalunki wykonuje się z desek w miejscach montażu stojaków, pozostawiając dla nich wolną przestrzeń.

Do montażu ramek potrzebny będzie kwadrat lub prostokąt Stalowa rura, którego długość można określić na podstawie rysunku. Przekrój bagażników dachowych i płatwi może być dowolny, jednak ze względu na oszczędność metalu jego minimalna wartość powinna wynosić 40x40x2 mm lub 40x60x2 mm.

Najwygodniej jest spawać ramy na twardej i płaskiej powierzchni. Po przycięciu rury do wymiarów rysunku, układa się ją na miejscu. Segmenty łączone są ze sobą za pomocą magnesów zgrzewających, a złącza są spawane.

Opcje mocowania ramy ramowej do fundamentu

Przed zamontowaniem ramy ramy w betonie nie zapomnij przyspawać otwartych końców stojaków za pomocą zatyczek i poddać je obróbce mastyks bitumiczny od korozji.

Ściany i dach

Montaż ramy garażowej wykonanej z profili metalowych rozpoczyna się od najbardziej zewnętrznej kratownicy końcowej ramy. W przypadku konstrukcji nierozbieralnej umieszcza się ją w przygotowanych otworach, układa w linii wzdłuż liny, sprawdza się pionowość i mocuje za pomocą tymczasowych ściągów (drewniane listwy ograniczające wbijane w ziemię). Następnie montowana jest sąsiednia rama.

Łączone są ze sobą poziomymi odcinkami rur za pomocą wkrętów spawalniczych lub samogwintujących. W części kalenicowej ramy połączone są ze sobą płatwiami z rur stalowych. Środkową część skarpy gospodarstwa można wypełnić listwami wykonanymi z desek, których grubość powinna być równa grubości rur (30-40 mm).

Po zamontowaniu wszystkich ram należy zabetonować otwory montażowe w fundamencie, zrobić kilkudniową przerwę, a następnie przystąpić do okrywania garażu blachą falistą. Umieszczony jest pionowo, aby zapewnić lepsze odprowadzanie wody.

Arkusze mocuje się do podłużnych połączeń ramy (rury, narożniki) za pomocą wkrętów samogwintujących, wkręcając je w dolną część fali. Górna zakładka jest mocowana za pomocą nitów, aby zapewnić ściślejszy kontakt.

Mocowanie arkuszy falistych do ramy

Pierwszy arkusz poszycia układa się tak, aby jego dolna krawędź fali przylegała do stojaka. Najpierw przymocuj górny róg arkusza, następnie wypoziomuj go i przymocuj do rur wzdłużnych, nie dotykając miejsca łączenia się z kolejnym arkuszem.

Proces okrywania garażu blachą falistą

Po pokryciu trzech ścian garażu narożniki pokrywa się pionowymi listwami, które kupuje się razem z profilem kalenicowym.

Bramy

Można je spawać z rury profilowej 40x20 mm, wyposażonej w zawiasy obrotowe i stopery do mocowania skrzydeł.

Najważniejsza operacja – zawieszenie bramy – odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności zawiasy przyspawane do skrzydeł mocuje się do stojaków za pomocą szwu montażowego. Po sprawdzeniu bramy pod kątem braku odkształceń i łatwości zamykania, zawiasy są zgrzewane szwem roboczym.

Bramy garażowe uchylne

Montaż blach falistych na dachu przebiega w taki sam sposób, jak na ścianach. Aby uprościć pracę, lepiej zamówić arkusze o długości równej długości połaci dachowej. Ważny niuans– zastosowanie uszczelniacza w miejscach łączenia arkuszy. Zabezpieczy dach przed przeciekami.

Po zakończeniu montażu blachy falistej do części kalenicowej mocuje się profil w celu zakrycia połączenia skarp. Aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej pod dach, pod profil kalenicy umieszcza się taśmę uszczelniającą.

Izolacja

Od dyskomfortu spowodowanego silnym nagrzewaniem metalu latem i zimowy chłód Można się go pozbyć w garażu ocieplając ramę. Najłatwiejszym sposobem wykonania tej pracy jest użycie pianki. Do izolacji i ułożenia pomiędzy słupkami ramy wystarczy blacha o grubości 40 mm. Styropian nie przepuszcza pary wodnej. Ta negatywna jakość materiału w naszym przypadku staje się zaletą, eliminując potrzebę stosowania paroizolacji.

Nie zapomnij o wentylacji garażu, instalując kratki na dole i górne części boczne ściany!

Nie jest konieczne mocowanie sztywnego arkusza izolacji za pomocą kleju. Wystarczy po prostu wsunąć go pomiędzy słupki. Od wewnątrz garażu można ocieplić płytą OSB, do której w łatwy i bezpieczny sposób można przymocować stojaki i półki na narzędzia i akcesoria samochodowe.

Z większości możesz zbudować garaż różne materiały: cegła, drewno, materiały drewnopochodne, a nawet poliwęglan - każde ma swoje zalety. Ale jest jeden materiał, który łączy w sobie bardzo przystępną cenę, prosty montaż i wytrzymałość z trwałością. Jest to blacha falista – profilowana blacha z ochronną powłoką antykorozyjną.

Zalety

Ponieważ blacha falista jest wykonana z metalu, którego sztywność nadawana jest przez gięte żebra profili różnych typów i wysokości (fałdy, fale), materiał ten posiada cenne dla nas następujące cechy:

• wytrzymałość;
• zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń;
• trwałość;
• względna odporność na wandalizm;
• odporność na korozję (jeśli blachy są malowane specjalną farbą). powłoka polimerowa lub posiadać powłokę antykorozyjną).

Dodatkowo blacha falista jest bardzo łatwa w montażu i mocowaniu, waga jednego arkusza jest stosunkowo niewielka, dzięki czemu pracę mogą wykonać dwie osoby nawet bez skomplikowanego sprzętu. Należy zaznaczyć, że ostateczny koszt konstrukcji będzie bardzo niski w porównaniu np. z murowanym, a taki garaż posłuży znacznie dłużej niż ten wykonany z drewna.

Wady

• niska odporność na wandalizm: jeśli taki garaż znajduje się nie na podwórku, ale na ulicy, intruzi mogą łatwo dostać się do środka;
• garaż okazuje się zimny, ogrzanie go jest dość trudne i kosztowne;
• transport arkuszy tektury falistej osobistym transportem pasażerskim jest niemożliwy (jeśli weźmiemy arkusze o dużych rozmiarach), co zwiększa koszt konstrukcji.

Jakie narzędzia i materiały są potrzebne?

Budowa garażu z blachy falistej własnymi rękami jest dość prosta, wystarczy mieć niezbędny sprzęt, materiały i elementy złączne.

Narzędzia do pracy:

• szlifierka do cięcia blach profilowanych (nożyczki elektryczne, piła do metalu);
• śrubokręt (jeśli go nie masz, możesz to zrobić za pomocą wiertarki elektrycznej, ale jest to wyjątkowo niewygodne);
• łopata;
• poziom;
• ruletka;
• wiadro lub inny pojemnik na roztwór;
• pion (wystarczy poziomica laserowa lub zwykła lina z ciężarkiem);
• wkręty samogwintujące i gumowe uszczelki pod nimi.

Materiały do ​​​​budowy garażu:

• mieszanka cementowo-piaskowa;
• piasek na „poduszkę”;
• kruszony kamień średniej wielkości;
• arkusze blachy falistej (dla ścian oznaczonych H lub NS, dla dachów - C) z dowolnym wzorem falistości;
• profil stalowy 50×50;
• materiał na kalenicę (jeśli dach jest dwuspadowy). Zrobi to każda blacha ze stali nierdzewnej;
• szpachlówka.

Nie podamy obliczeń ilości materiałów, jest to wystarczająco proste do niezależnych obliczeń.

Gdzie zbudować garaż z blachy falistej

Garaż można ustawić na jeden z następujących sposobów:

• blisko ściany domu lub innego budynku gospodarczego (materiał jest zapisywany na jednej ścianie, ale konstrukcja jest nieruchoma);
• stojąc osobno;
• wbudowana w płot (ściana frontowa z bramą stanowi część ogrodzenia, wjazd od ulicy).

To, którą opcję wybrać, zależy tylko i wyłącznie od decyzji przyszłego właściciela. Najpopularniejszym typem jest konstrukcja wolnostojąca, ponieważ pomimo nieco wyższych kosztów pieniężnych taki garaż można w razie potrzeby przenieść w inne miejsce na terenie, a nawet sprzedać.

Rysunek, oznaczenie miejsca

Przed rozpoczęciem budowy musisz wykonać rysunek przyszłego garażu. Musisz podjąć decyzje w kilku ważnych kwestiach:

• Czy garaż będzie przeznaczony tylko na samochód, czy też będzie strefa pracy, półki do przechowywania przydatnych rzeczy - pozwoli to określić wymiary garażu;
• czy planujesz położyć dziurę widokową - zdecydowałeś to pytanie, możliwe będzie obliczenie materiałów fundamentowych i kolejności prac ziemnych;
• jaki dach będzie miał Twój garaż (płaski, jednospadowy czy dwuspadowy, kierunek połaci dachu).

Po rozwiązaniu tych problemów możesz wykonać obliczenia i określić, ile arkuszy potrzeba na ściany, a ile na dach (nie zapominaj, że arkusze są układane z zakładką o szerokości 1-2 fal i co najmniej 20 cm długości!) jakiego rozmiaru narożnika potrzebujesz? Można również obliczyć objętość piasku, kruszonego kamienia i cementu na fundament.

Teraz wykonujemy oznaczenia na ziemi, dla których zaznaczamy ziemię w wybranym miejscu i wkopujemy lub wbijamy w nią kołki, przewiązując je sznurkiem. Teraz wyraźnie zobaczysz, gdzie będzie zlokalizowany Twój budynek garażowy.

Prace wykopaliskowe i fundamentowe

Nie warto kłaść fundamentu na żyznej warstwie z roślinnością - trzeba go usunąć, w przeciwnym razie „żywa gąbka” pod naszym garażem zacznie gnić, a konstrukcja zacznie się wypaczać. Najczęściej trzeba usunąć 10–15 centymetrów ziemi. Jeśli planujesz otwór inspekcyjny, musisz kopać głębiej pod nim.

Teraz musisz wykopać rów na obwodzie zainstalowanych kołków. Szerokość i głębokość wynoszą około 40–50 centymetrów. Jeśli ściany wykopu nie kruszą się, możesz je tak pozostawić, „stukając” je łopatą. Jeśli gleba jest luźna, należy wykonać przynajmniej szalunek narożny, a jeszcze lepiej wzmocnić cały obwód.

Następnie przygotowujemy „poduszkę”: do wykopu wsypujemy 5–7 cm pokruszonego kamienia, zagęszczamy i zasypujemy warstwą piasku o tej samej grubości. Lekko zwilżyć, wypoziomować, a po wyschnięciu ubić. Teraz możesz go położyć - zmontowany z bloków żelbetowych - lub położyć zbrojenie i wylać mieszankę betonową na monolityczną podstawę garażu.

Jeśli planujesz również wykonać podłogę z betonu, a nie z arkuszy, możesz zainstalować szalunek powyżej poziomu gruntu na miejscu lub wybrać bloki tak, aby również przekraczały linię gruntu. Później w tym zaimprowizowanym „jamie” będzie można położyć lekkie zbrojenie i wylać betonową podłogę, nie zapominając o „poduszce” fundamentowej z kruszonego kamienia i piasku.

Z blach falistych budujemy ramę garażu

Właściwie ramę można wykonać przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych i fundamentowych, po prostu montując konstrukcję w dogodnym miejscu. Jednak później będzie to dość trudne do zniesienia, co należy wziąć pod uwagę. Mocowanie odbywa się za pomocą:

• wkręty samogwintujące - najszybszy sposób;
• śruby - później konstrukcję łatwiej jest zdemontować, ale proces jest bardzo pracochłonny;
• spawanie - wymaga specjalnych umiejętności i sprzętu. W przypadku małych konstrukcji spawanie profilu jest niepraktyczne.

Montaż ścian garażowych

Arkusze są układane jedna na drugiej z zakładką i łączone ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących, a także mocowane do profilu ramy. Na śruby zakładane są gumowe uszczelki, które uszczelniają pęknięcia. Możesz dodatkowo zabezpieczyć konstrukcję przed wnikaniem wiatru i wilgoci, traktując złącza szczeliwem. Pionowy odstęp między śrubami powinien wynosić około 30–40 centymetrów.

Montaż dachu

Przed ułożeniem pokrycia dachowego należy zaizolować dach i utworzyć warstwę hydroizolacyjną. Opcji jest sporo, najprostsza to: deski układamy na części szkieletowej konstrukcji wzdłuż szczytu ścian (nie wzdłuż pochyłości, ale dokładnie wzdłuż części poziomej), ewentualnie z pewnym krokiem. Mocujemy do nich arkusze termoizolacyjne. Następnie do spadzistej części dachu mocujemy hydroizolację, na przykład niedrogą papę lub inny materiał w rolce. Następnie na wierzch kładziemy zewnętrzną warstwę pokrycia dachowego.

– wszystkie etapy budowy bramy garażowe i ich izolacja.

– omawiamy wszystkie rodzaje podłóg, rozważamy za i przeciw.

Budowa garażu z blachy falistej to dość proste zadanie w porównaniu do konstrukcji stałych. Ale mimo to bądź przygotowany na to, że ta czynność zajmie Ci co najmniej tydzień.

Stały garaż samochodowy wykonany z materiałów murowanych nie jest obecnie zbyt popularny wśród kierowców. Powodów jest kilka: czas trwania budowy, duży szacunkowy koszt, wymagana duża przestrzeń itp. Pojawienie się nowych materiałów i technologii umożliwiło budowanie garaży znacznie szybciej i taniej, a także pod względem łatwości użytkowania w niczym nie ustępują tradycyjnym opcjom.

Ale nie tylko niski koszt i szybkość budowy sprawiają, że garaże z blachy falistej cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Kapitalne garaże umożliwiła wykonanie ich izolacji, z otworami rewizyjnymi i miejscem na zainstalowanie sprzętu i narzędzi do napraw. Stare samochody trudno było uruchomić w ujemnych temperaturach i wymagały ciągłych napraw. Właściciele musieli więc rozwiązać te problemy i zbudować trwałe ciepłe pomieszczenia. Nowoczesne samochody odpalają doskonale w każdej temperaturze, jednak nie da się ich naprawić samodzielnie – wymagają specjalistycznej wiedzy, drogiego sprzętu i narzędzi. Ponadto nieautoryzowana ingerencja w konserwację samochodu automatycznie usuwa gwarancję, a absolutnie wszyscy właściciele tego nie chcą. Ale jeśli zajdzie taka potrzeba, nie ma problemu z zaizolowaniem garażu z blachy falistej po jego wybudowaniu.

Aby uniknąć irytujących błędów, warto podzielić cały proces na kilka etapów i ściśle się ich trzymać.

Po rozwiązaniu wszystkich problemów, zakupie materiału, przygotowaniu narzędzi można przystąpić do właściwej budowy garażu z blachy falistej.

Wylewanie fundamentu

Zaleca się wykonanie fundamentu z płyty monolitycznej pod garaż. Wspomnieliśmy już, że obecnie nie wykonuje się otworów rewizyjnych i nie ma potrzeby z nich korzystać. To znacznie upraszcza proces przygotowania fundamentu, jeśli istnieje możliwość zakupu gotowych płyt żelbetowych - świetnie, praca będzie znacznie szybsza. Ale pod względem kosztów ta opcja jest około 2-3 razy droższa niż samodzielne wylewanie żelbetu. płyta monolityczna. I to nie liczy się z kosztem dźwigu samochodowego, który trzeba będzie zamówić, aby zamontować gotową płytę betonową na miejscu.

Krok 1. Wyznacz plac budowy, usuń darń i wypoziomuj podłoże.

Zaleca się układanie darni w pryzmy do kompostowania, doskonale sprawdzi się w przyszłym roku. nawóz organiczny dla wszystkich roślin w daczy. Na budowie będziesz musiał pracować ręcznie za pomocą bagnetów i łopat, jedynym sprzętem na kołach jest taczka ogrodowa.

Praktyczne porady. Należy usunąć darń i wyrównać ziemię w taki sposób, aby wysokość fundamentu nad poziomem gruntu nie przekraczała dziesięciu centymetrów. Prace ziemne należy rozpocząć dopiero po ustaleniu grubości podsypki i płyty.

Krok 2. Przynieś piasek na miejsce, grubość warstwy wynosi około 10–15 cm.

Poduszka z piasku jest absolutnie niezbędna, pochłania i wyrównuje sezonowe unoszenie ziemi, jeśli wystąpi, płyta betonowa albo pęknie, albo na wiosnę garaż zacznie „chodzić”, bramy nie będą się zamykać ani otwierać i na dachu mogą pojawić się nieszczelności.

Przed zamówieniem piasku oblicz wymaganą objętość. Łatwo to zrobić, pamiętaj formuły arytmetyczne zajęcia podstawowe.

Praktyczne porady. Przy zamówieniu należy zwiększyć ilość piasku o około 30%, to nie tylko zabezpieczenie przed nieuniknionymi stratami. Piasek zawsze się przyda domek letni, Ten materiał konstrukcyjny powszechnie stosowane nie tylko podczas budowy. Bez piasku nie da się przeprowadzić nawet zasadniczej poprawy struktury ciężkich gleb gliniastych.

Wlać piasek na miejsce tak gęsto, jak to możliwe, ułatwi to proces wyrównywania. Można wyrównać na małych obszarach zaraz po zaśnięciu lub możesz od razu pod cały podkład. Najpierw musisz pracować z łopatą lub łopatą bagnetową, a następnie przyciąć ją zwykłymi grabiami ogrodowymi. Staraj się uzyskać możliwie gładką powierzchnię warstwy piasku.

Krok 3. Zagęść obszar. Aby to zrobić, lepiej użyć specjalnej płyty wibracyjnej elektrycznej lub benzynowej. Jeśli go nie masz, zrób zwykły drewniany popychacz. Nie masz ochoty na pracę fizyczną? W takim przypadku obficie podlej piasek.

Krok 4. Wykonaj szalunek pod płytę. Aby to zrobić, użyj desek obrzynanych o grubości 2–3 cm i wysokości 25–30 cm, a konkretne wymiary należy zmieniać w zależności od grubości poduszki i płyty. Deski mocuje się do podłoża za pomocą kołków, górne płaszczyzny zrównują się z poziomem budynku. Podejdź do tej operacji odpowiedzialnie, szalunek musi wytrzymać siłę pchania płynnego betonu, a jednocześnie zachować poziome położenie bocznych powierzchni desek. W przyszłości wzdłuż nich zostanie wypoziomowana płyta betonowa.

Krok 5. Połóż metalową siatkę na piasku, aby wzmocnić płytę. Średnica komórek wynosi około 5 cm, grubość drutu 2–3 mm.

Ważny. Siatkę wzmacniającą należy unieść nad piasek o około 2–3 cm, pod warunkiem, że grubość betonu nie przekracza 10 cm, jeśli siatka nie jest wypełniona betonem ze wszystkich stron, takie wzmocnienie nie ma sensu. Dla dowolnej grubości betonu warstwa zbrojąca powinna wynosić około 1/3 grubości od górnej lub dolnej powierzchni. Jeśli zostanie zainstalowany na środku warstwy, taki beton również nie będzie się nadawał do zginania.

Krok 6. Sprawdź położenie siatki, wszystko jest w porządku - przystąp do zalewania fundamentu betonem. Można go wykonać samodzielnie lub zamówić gotowy.

Pierwsza opcja będzie kosztować około połowę mniej. Beton można wykonać za pomocą betoniarki lub ręcznie. Betoniarka nie tylko ułatwia pracę, ale także poprawia jakość materiału. Jeśli nie masz miksera, lepiej pożyczyć go na jakiś czas, niż używać łopaty. Przygotować beton w proporcji 1:2:3, dodając dwie części piasku i trzy części żwiru na jedną część cementu. Wytrzymałość takiego betonu na płytę pod garażem jest wystarczająca.

Krok 7 Podczas wylewania należy dokładnie wypoziomować i zagęścić beton. Na początku wystarczy pracować łopatami, na koniec należy zastosować regułę. Pozycja górna płaszczyzna Sprawdź płyty względem szalunku.

Na tym kończy się budowa fundamentu garażu. Zamknij piec folia z tworzywa sztucznego beton nie powinien szybko wysychać.

Jeśli pogoda jest bardzo ciepła i wietrzna, przynajmniej dwa razy dziennie piec należy obficie zwilżyć wodą, a następnie ponownie przykryć folią. Aby osiągnąć wymaganą wytrzymałość, beton potrzebuje wilgoci i czasu. Dalsze prace można kontynuować po około dwóch tygodniach od wylania.

Produkcja spawanej ramy

Ceny popularnych modeli spawarek

Spawacze

Ta opcja jest odpowiednia dla tych, którzy mają doświadczenie w pracach spawalniczych i posiadają spawarkę. Kolejnym warunkiem jest to, że garaż musi znajdować się w pobliżu linii elektrycznej. W przeciwnym razie będziesz musiał także zadbać o przenośny generator. Koszt wymienionego sprzętu jest zbliżony do kosztu taniego metalowego garażu.

Krok 1. Wyrównaj dolny pas ramy na płycie zgodnie z wymiarami, przed wykonaniem tej czynności należy odciąć wszystkie półfabrykaty.

Krok 2. Spawaj dolny pas, średnicę elektrody i siłę prądu dobiera się w zależności od grubości metalu. Szew powinien być gładki, metal powinien być stopiony, ale nie przegrzany. Jeśli stal zostanie przegrzana, znacznie traci wytrzymałość, następuje tak zwane odpuszczanie metalu, w wyniku którego zmienia się struktura krystaliczna stopu. Dla doświadczonego spawacza wytrzymałość spoiny powinna wynosić co najmniej 80% wytrzymałości metalu nieszlachetnego.

Praktyczne porady. Nigdy nie należy nakładać całej spoiny na raz, gdyż podczas utwardzania z pewnością przesunie się ona na bok. Najpierw należy chwycić dwie rury, dać szwowi czas na ostygnięcie, a następnie sprawdzić kąt. Następnie popraw położenie części w tym czy innym kierunku i wykonaj kolejny hals. Sprawdź ponownie kąt, jeśli wszystko jest w porządku, dopiero teraz dopuszczalne jest ułożenie szwu na całej długości połączenia rurowego.

Krok 3. Przyspawaj pionowe słupki do dolnej listwy. Technika spawania jest taka sama. Najpierw element jest sczepiany, wyrównywany, a dopiero potem nakładany jest ciągły szew. Należy pamiętać, że wycięcie i ponowne zespawanie całego szwu nie jest takie proste. Oprócz tego, że jest trudny z technologicznego punktu widzenia, taki projekt będzie znacznie osłabiony.

Krok 4. Sprawdź wymiary słupków pionowych i w razie potrzeby wyrównaj ich końce. Dużo łatwiej jest to zrobić pod liną rozciągniętą pomiędzy zewnętrznymi podporami. Przyspawaj górną listwę.

Ważny. Samo spawanie ramy jest bardzo trudne i niebezpieczne, znacznie łatwiej jest wezwać asystenta. I jeszcze jedna uwaga. Nigdy nie zapominaj o środkach ostrożności. To nie tylko chroni oczy przed oparzeniami siatkówki spowodowanymi promieniami ultrafioletowymi, ale także chroni przed porażeniem prądem. Nie można gotować, gdy pada deszcz, nie wolno chodzić po mokrych powierzchniach.

Krok 5. Po przygotowaniu szkieletu garażu można przystąpić do spawania elementów pokrycia dachowego.

Wszystkie spoiny powinny zostać oczyszczone z kamienia, sprawdzone pod kątem szczelin i, jeśli to konieczne, skorygowane obszary problematyczne. Ramę można pomalować, ale nie jest to warunek konieczny. Metal jest chroniony blachą falistą i nie ma kontaktu z wodą. Minie wiele dziesięcioleci, zanim konstrukcja utraci swoje właściwości nośne z powodu korozji.

Produkcja prefabrykowanej ramy

Bardzo odpowiedzialna praca wymagająca umiejętności obsługi konstrukcji metalowych i specjalne narzędzia. Ale nie musisz być zawodowym spawaczem. Narysuj wstępny szkic garażu, wskazując wymiary słupków pionowych, listew, systemu krokwi, rozpórek i innych elementów konstrukcyjnych. Szkic jest potrzebny do obliczenia ilości metalu i wyciętych elementów ramy o jednakowych rozmiarach.

Garaż jest niewielki, wystarczy na słupki pionowe, bramy, górne i dolne wykończenie i krokwi, kupić rury prostokątne 25x50x1,5 mm, do wszystkich pozostałych dodatkowych elementów wzmacniających i przekładek 20x40x1 mm. Na jeden samochód długość garażu wynosi 6 m, szerokość 4 m, wysokość 2 m. Wysokość więźby dachowej przy kalenicy 0,5 m, długość krokwi 2,1 m.

Na podstawie tych wymiarów, kupując na wynajem, można zlecić jej docięcie, co nie tylko ułatwi dalszy montaż konstrukcji, ale także sprawi, że będzie on dokładniejszy. Aby zagwarantować, należy kupić dodatkowe 4–6 metrów rury, niedoświadczony budowniczy nie może od razu przewidzieć wszystkich niuansów projektu. A udanie się do sklepu specjalnie po to, aby kupić kilka metrów brakującego walcowanego towaru, będzie kosztować znacznie więcej niż natychmiastowe uzupełnienie. Rama będzie składana, ta opcja jest znacznie wygodniejsza, a pod względem czasu produkcji nie różni się od spawanej.

Krok 1. Odcinki rurowe listwy dennej, słupków pionowych i elementów pokrycia dachowego położyć na podłożu. Ułatwi Ci to ustalenie odległości między słupkami, w jakich miejscach zamontować dodatkowe dystanse itp. Jednocześnie możesz oszacować wysokość czynszu

Krok 2. Rozpocznij montaż ściany szkieletowej, nie ma znaczenia, która, lewa czy prawa. Wywiercić otwory wiertłem Ø6 mm, włożyć w nie śrubę i nakrętkę i połączyć obie rury. Wykonaj tę operację we wszystkich rogach garażu. Sprawdź kąty, powinny wynosić 90°, jeśli wszystko jest w porządku, możesz dokręcić śruby z większą siłą.

Praktyczne porady. Jeśli chcesz połączyć rury na środku, pojawiają się trudności - nie ma możliwości użycia krótkiej śruby z nakrętką. W takim przypadku musisz wziąć śrubę samogwintującą. Wywierć wszystkie otwory zwykłą metodą i osłabij jedynie ostatnią ściankę rury, nie rób otworu przelotowego. Następnie wkręt samogwintujący samodzielnie przetnie w nim gwint i mocno dokręci elementy w jedną strukturę.

Jeśli sprawia Ci to trudność lub masz wątpliwości co do wytrzymałości, musisz kupić dłuższe śruby.

Krok 3. Przymocuj elementy dystansowe do ściany ramy. W ten sam sposób przygotuj wszystkie ściany garażu. Aby uniknąć straty czasu na ciągłe pomiary, wykonaj szablon. Aby to zrobić, możesz użyć dowolnego kawałka drewnianych listew lub kawałka rury o odpowiedniej długości. Wywierć na szablonie kilka otworów wskazując wszystkie odległości stosowane podczas montażu ramy, a obok każdego z nich napisz napis. Wykonanie szablonu zajmie nie więcej niż 30 minut, a pozwoli zaoszczędzić wiele godzin podczas pracy. Dodatkowo użycie szablonu całkowicie eliminuje ryzyko błędów.

Krok 4. Połącz wszystkie elementy boczne, wykonaj wykończenie górne i dolne.

Ważny. Nie dokręcaj śrub do końca. Należy to robić stopniowo i tylko na poziomie budynku, za pomocą narzędzia kontroluj prawidłowe położenie słupków pionowych.

Krok 5. Sprawdź stabilność ramy i ponownie dokręć wszystkie połączenia. Mocno potrząśnij konstrukcją rękami, jeśli siła nie wystarczy, zainstaluj dodatkowe szelki lub inne podpory. Należy pamiętać, że rozpórki kątowe są uważane za bardziej niezawodne i lepiej zapobiegają przesuwaniu się konstrukcji.

Praktyczne porady. Aby zwiększyć sztywność konstrukcji, zaleca się dodatkowo zamocować metalowe kątowniki o wymiarach nóg około 10x10 cm we wszystkich prawych narożnikach ramy.

Krok 6. Przygotuj kratownice systemu krokwi. Jest to najtrudniejszy element do wyprodukowania, odbywa się to w kilku etapach.

1. Zmierz długość, na jaką obie rury zachodzą na siebie. Dotyczy to krokwi i rury wzdłużnej leżącej na ramie.
2. W pobliżu samej ściany wytnij szlifierką dwie linie, zagnij wycięty element wewnątrz rury lub całkowicie go usuń.
3. Przygotowane końce obu elementów wkładamy w siebie, wywiercamy otwory i łączymy śrubą. Aby uzyskać wytrzymałość, przymocuj metalowy kwadrat.

Krok 7 Zainstaluj zebrane więźby dachowe na ramie garażu.

Teraz prefabrykowana rama jest gotowa, możesz zacząć pokrywać ją blachą falistą.

Poszycie garażu blachą falistą

Ceny blach falistych

Arkusz falisty

Zaleca się zacząć od dachu, długość arkuszy powinna odpowiadać długości zboczy. Jeżeli udało Ci się spełnić ten warunek zamawiając pokrycia dachowe to świetnie. Jeśli nie, będziesz musiał samodzielnie wyciąć arkusze. Przy zakupie należy zwrócić uwagę, aby wymiary arkuszy były wielokrotnością długości skarp, co zmniejszy ilość odpadów bezproduktywnych. Dach montowany jest w technologii konwencjonalnej, blachy faliste układane są z zakładką w jednej fali, a w górnej części montowany jest metalowy element kalenicowy.

Element kalenicowy mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących

Po zamontowaniu dachu przystąp do pokrycia bocznych powierzchni garażu.

Profilowane blachy mocuje się za pomocą specjalnych metalowych wkrętów, nie kupuj wkrętów do drewna. Jaka jest różnica między nimi? Różnica polega na wyłącznikach końcowych. W przypadku okuć metalowych średnica wiertła jest taka sama jak średnica korpusu śruby. W przypadku okuć drewnianych średnica wiertła jest mniejsza niż średnica korpusu, należy o tym pamiętać. Jeśli trudno jest wywiercić otwory w rurach za pomocą samych śrub, możesz najpierw pracować z wiertłem, a dopiero potem wkręcić osprzęt.

Wymień szczyty i możesz zacząć wieszać bramy.

Mogą to być tradycyjne drzwi skrzydłowe z mocnymi metalowymi zawiasami lub nowoczesne drzwi z napędem elektrycznym. Jak pokazuje praktyka, zwykłe bramy służą regularnie przez cały okres eksploatacji garażu, natomiast nowoczesne wymagają corocznego opieka prewencyjna. Jeśli chodzi o częstotliwość napraw, wszystko zależy od jakości produktów i warunków ich pracy.

Bramy składane są osłonięte tymi samymi profilowanymi blachami, bramy rolowane i składane są całkowicie gotowe do użycia. W drzwiach skrzydłowych należy przyspawać platformę do montażu zamka.

Ościeżnica skrzydła (oddzielne wejście)

Oddzielne wejście wyłożone blachą falistą

Praktyczne porady. Oddzielny drzwi wejściowe Nie zaleca się robienia tego w bramie, tylko komplikuje to projekt chłodni. Drzwi są potrzebne, jeśli w garażu jest ciepło, za ich pomocą zmniejszają się straty ciepła.

Sam garaż jest gotowy, należy podłączyć oświetlenie, zamontować włączniki, oprawy oświetleniowe i gniazdka.

Wideo - Budowa garażu z blachy falistej